旗袍孔雀丝袜

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歌舞青春系列 刀锋战士系列
该电影被称为中国版《歌舞青春》，以中国大城市为背景改编，打造中国影史首部校园青春歌舞。由迪士尼、上海东方传媒集团和华谊兄弟联合打造。于2009年11月22日在上海开机，于2010年8月10日在国内上映。
源自迪士尼风靡全球的青春歌舞电影系列，由迪士尼、上海东方传媒集团和华谊兄弟三大娱乐巨头强强联手打造的《歌舞青春》， 讲述一群来自不同背景、性格鲜明的年青人在校园发生的青春故事。一场即将举行的"超级校际演唱大赛"，唤起了同学们追求音乐梦想的愿望，不料在选拔过程中却掀起阵阵风波，最后各人在困难面[1] 前作出了突破自我的选择。《歌舞青春》由6位朝气蓬勃的青春主角－张峻宁、马梓涵、袁成杰、顾璇、刘晏辰、林琪、以活力四射的舞步和激情十足的音乐， 去演绎自己的青春故事， 为观众带来前所未见 、目不暇接的绚烂歌舞电影!

D. 旗袍的独特之处在那里

袍服的由来已久，中华民族以袍为服，早在商代就已形成，一直沿用至明代末年。它是一种宽松舒展的掩体服装，历朝历代曾经在腰间束带上，产生无数种变化，那些潇洒、宽肥的袍服一直被宫廷作为礼服而沿用。无论是蟒袍、龙袍，还是朝袍，都是一种长至脚踝，加里或填絮的宽体外衣，除形式以外，从色彩和绣饰上，都反映出威严的权势和不寻常的富有身价。经过漫长历程的发展，中国历代袍服虽然各具有特色，风格特征也比较鲜明。但是，仍然存在着世代的承袭关系，总是在袍服的基本形式范围内稍加变化。

旗袍属于满族的民族服装。满族生活在中国东北部长白山、松花江、黑龙江流域。
满族历史非常久远，它的源流可以追溯到3000年前（公元前11世纪）中国有史记载以来的西周时期。那时的满族前身是肃慎人，是中国当时东北最早记载的居民之一，聚居在现在的长白山乌苏里江一带。公元16世纪中期以后，出现了世代建州女真统治者的后代第八子爱新觉罗·努尔哈赤（爱新，满语“金”；觉罗，满语“族”）。这位太祖爱新觉罗·努尔哈赤创立了满语，统一了女真，建立了女真氏族八旗制度。1616年，在女真统一的基础上建立了后金政权。1636年太宗爱新觉罗·皇太极废了女真旧称，定族名为“满”。由此女真人逐渐演化为满族。1644年满人入关建立清王朝，定都北京。从此，满汉两族渐渐融合。由此可见，满族并非满清建都才被发现，而是经过三千年的演变发展历程，逐步演化而来。

努尔哈赤经过30年的努力，于1583年完成了女真各部的统一事业。在统一的过程中，建立了名为“牛录”的八旗制度。八旗制就成为满族社会的根本制度。从此，满族就被称为“八旗”或“旗人”，所着的服装也就统称“旗装”。

旗人的常装与军装不同，一般是袍服，其形式世代相传。从西周时期的麻布窄形筒装，延传其后，同时也受元代蒙族妇女长装的影响，一直是以简约的直身为基本样式，均称“旗袍”。

清王朝建立之前的满服（即女真人男、女服饰），在使用原料和色彩处理上很有特色，反映了女真人的着装意识非常强，色彩修养也很高。

如投身自然，依靠自然，融入自然。
为适应游牧狩猎生活，衣服以保护颜色处理，所选用的织物颜色与所在的生活环境色彩相接近，起到不被猎物发现的掩蔽作用。从而以此麻痹猎物，达到保护自身的目的，并取得理想的效果等等。

满人的衣着受当时周边民族及时空的影响很大，仿效辽金及元代蒙族的衣装习俗。早期的袍装衣身偏于瘦长，袖口窄小，配色调和典雅，只是使用右衽开襟与其有所区别。男人袍褂两侧开衩，腰间束带，窄形马蹄袖，头后半部留发束辫垂于脑后；妇女则着宽大直统旗袍，头顶盘髻，佩戴饰物，天足（大脚）以花鞋为饰。

清初满族妇女服饰体制严格，宫廷富贵，民间朴素无华、简约适度。清朝旗人的袍服，虽然是满族独树一帜，但是，这时期的袍服也仍然是直身式、外及型，并且同样强调在颜色、装饰上展示端庄、华丽与权势的威严。旗袍服与过去的袍服有如下三个方面的区别：

明代以前的袍形，多为宽体松散、飘逸状态，袍身与人体间的空隙较大，而旗袍与人体间的空隙略小，呈严密、挺拔、封闭状态，两者从形式感觉上略有不同。

同样是袍服襟前的带结与扣结也有较大区别。扣结虽然在金代产生的辫线袄上就已经出现，延至元代、明代，从侍从到皇帝、大臣都能接受。但是，以带结衣的形式，仍然是几千年的习俗。因此，明代以前的袍服，大多是以结带增添长衣的潇洒和风度，而清代的旗袍才是真正结束了带结的传统方式，以纽扣取而代之。

中国历代袍服从商、周代时开始惯用的开襟形式，大多是右衽。但是左开襟也并非千抨一贯。因旗袍形成基本上在17世纪初年，努尔哈赤已将各部女真统一，并定“大清”国号，进而达到全国的统一。从此，由于皇族的尊贵，地位的上升，传统的延续已成必然。因此，此时的旗袍恢复右衽又可视为正常。总之，与中国历朝历代的传统袍服相比较，旗袍已经十分简化，具有许多如轻便、易用、省工、省料等近代化的优点。但是，从高翘掩面的立领，肃穆修长的衣身，封闭包裹的底襟中，仍然强烈地反映出几千年来封建的伦理道德和保守禁锢的审美意识。

当满清王朝建立之时，满汉服装相融十分困难。在乾隆皇帝当政之时，尽管仍坚持穿着满服，还是吸取了汉宫廷袍装中一些特有的装饰成分。

将清代以前衮冕服饰中的“十二章纹”织绣图案（即：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、水藻、火、粉米、黼、黻），引用在满清朝服之上。

将明代朝服上的“补子”装饰，运用到清宫廷的补服之上。这样的取舍收录，使得满清宫廷服装更加庄重威严，体现了历代袍装等级观念的延续。

从清军入关，顺治皇帝在北京建立王朝开始，一直到辛亥革命时期，清王朝自始至终，以强大的政治压力归顺民心。入关以后，立即命令全国军民“剃发易服”，迫使汉民族老小更衣改装，上自满清政府，下至平民百姓，均以旗袍为统一规定服装。

清初旗装有如下特征：
官用袍服宽肥，上窄下阔呈三角状，无领，下摆设2~4个开衩，便于端坐和骑射，扣襻和箭袖为实用，也为装饰。

10－17厘米（3－5寸）形似马蹄的箭袖（又称护袖），是一种“仿生”设计。平时回挽至肘部增加美观，外出时放下遮盖手背御寒防冷。当王公大臣入朝廷见皇帝时，将马蹄袖掸下，双手扶地，行三拜九叩大礼，以示主仆的尊卑关系。

旗袍风格拘谨，与朝廷对内高压统治、对外闭关自守政策相一致。从1644~1911年前后267年间，旗袍服式没有很大变化，官用、民用式样基本相同，只在用料、选色和饰物上表现了等级区别。

旗装的工艺繁复，是历朝袍服所不及的。盘金满绣在历史服装中可称之为“最”。为表现显赫的地位和富贵的身价，一般旗装绣花图案面积可占70%，工艺之重超乎寻常。

宫廷旗袍按官品等级选择高档华贵面料，如缎、绡、绸、纱及剪绒织物。王宫旗装用色明朗、强烈、艳丽，平民则以灰暗颜色为习俗。

E. 旗袍的制作过程

这个不是一二句话能讲得清楚的，需要经过系统学习，会使用放样、并且还要会使用相应的工具，因此建议报班或找师傅学习。
可以先找些资料自学一下。碰到具体的不懂的问题再上网提问，获得有针对性的专业答案！

F. 旗袍的制作过程

传统旗袍的缝制工艺设计

一、旗袍简介

旗袍量体方法

旗袍长度标准：

种类

衣长

袖长

长袖旗袍礼服

齐脚踝骨

腕骨

短袖旗袍便服

齐膝或膝下10~15cm

肘上5~10 cm

中袖旗袍

肘腕之间

旗袍围度加放法(cm)

种类

胸围

腰围

臀围

领围

可体型旗袍

5

3

6

2

松身型旗袍

6~8

5~7

8~10

2

直筒型旗袍

10

2

旗袍用料表：

幅宽

用料

74

2个衣长＋1个袖长＋10

90

2个衣长＋12

二、旗袍款式造型变化

造型方法的区别

古代旗袍：大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；

近代旗袍：进入了立体造型时代，衣片上出现了省道，腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。

旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。

袖形的款式主要有：宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。

襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等：

圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅；

直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长；

方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革，适合不同脸形穿着。

琵琶襟旗袍礼服——

此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。

三、旗袍的装饰工艺设计

古代旗袍和近代旗袍的工艺特点

古代旗袍的工艺特点：是精细的手工制作，适用各种刺绣、镶、嵌、滚等工艺；

近代旗袍的工艺特点：是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。

一） 旗袍衣边装饰手法及工艺处理

各种镶边、滚边和嵌边是旗袍装饰常用的特殊工艺手法：

1、 单色镶边

2、 单色滚边（方角滚边工艺处理图示）

3、 滚嵌滚（方角嵌滚工艺处理图示）

4、 嵌边（圆角嵌边工艺处理图示）

5、 混合滚（嵌镶滚）

6、 三色镶边

二） 旗袍的花钮装饰

旗袍花钮具有其它服装上钮扣所不能比拟的作用，它不仅仅是一个钮扣，而是旗袍本身一件精美的装饰品，花钮设于旗袍领部、襟部，能起到画龙点睛的功效，采用的图案，多为古色古乡的龙、凤、孔雀、福、绿、寿、喜、吉祥如意等。

三） 其它装饰

绣花、手绘也是旗袍装饰中广泛使用的一种手法，它是我国传统的绣花工艺及国画艺术，用国汇点缀国服，可谓起到锦上添花的作用。

各种质地的披肩也是旗袍最好的装饰，精美的旗袍配上披肩，更显示高贵、典雅。

四、旗袍排料裁剪注意事项

一）确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面，将粉线画在反面，浅色衣料勿用过深色的画粉；

二）确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设缝，所以排料时可以把面料独边对折，折够身肥为止。

三）确定衣料图案的方向，使衣片、袖片、领片上的图案方向一致；

四） 裁剪丝绒面料时，注意使各衣片毛绒倒向一致，以免有色差；

五） 裁剪时，要在轮廓线外加适当的缝份和贴边。

如装缝普通拉链，止口需1.5cm，隐形拉链，止口需1cm，包边和嵌边的止口也有所不同。

六）检查面料裁片和里料裁片的数量和质量。如一片右底襟（正反有无错裁）

五、旗袍的缝制工艺

一）款式简介

二）衣片归拔

1、 前衣片归拔——把前片从中心线处折叠，正面相对，摆平置于烫床上，把侧缝中腰处拔开，臀部归直，使衣片的曲线与人体型曲线相符。

2、 后衣处归拔——把后衣正面相对在中心线处折叠，放在案扳上，把侧腰中腰处拔开，后中腰处归缩，侧缝臀部的凸势进行归缩处理，余量推到臀部，再把后袖笼略归一下，把凸势推向背处，推出肩胛凸势。

3、 衣袖片归拔——把袖片按正面对折，由侧缝向袖中归烫，把凸势推向手臂处。

三）贴牵条

牵条的作用：牵条起牵制作用，防止拉伸变形。对于一些轻薄面料，牵条还起着减少缝口起皱的作用。

牵条的用途：服装中凡是容易拉伸变形的部位都应敷上牵条，如袋口、驳口线、领口线、袖窿、门襟止口等。敷牵条时，一般要略拉紧一点敷上，特别是易拉伸的部位。

1、 侧缝贴牵条

衣片归拔后，为了保证侧缝曲线的稳定性，需在前后衣片侧缝沿缝份粘贴直纱牵条。

2、 襟边贴牵条

旗袍圆襟、方襟、直襟三种大襟粘牵条的制作工艺：

1）圆襟

首先裁好1~1.2cm宽的直纹牵条，然后将牵条粘于大襟边的缝份上，当粘贴到下半弯处时，将牵条稍拉紧使大襟边容缩约1cm，烫平服。大襟外形即固定不会走样，容缩后的大襟完成后效果较贴体。如图1所示。

2）方襟

将已裁剪好的直纹牵条粘于大襟边缝份处，粘至转角位剪断牵条。然后再继续粘贴弯曲的部分，并在下半部份容缩1cm，再把长出的1cm牵条剪齐。如图2所示。

注意：牵条粘贴至弯曲部位时需剪若干个剪口，以便转弯处粘贴平服。

3）直襟

牵条粘贴至大襟1/3处开始拉紧牵条容缩大襟边约1cm。

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