短款夹袄旗袍

① 本人女，年底要结婚了，出嫁那天不想穿婚纱，也不想穿旗袍，亲们有什么好的建议吗

穿礼服，结婚其实不但是你们俩的事情，也是你们家族的事情，穿得太随便，说白了丢人，跟你不熟的宾客都不知道哪位才是新娘子；穿得太露，显得不庄重，父辈看了不好看！所以礼服是最好的选择！

② 我是在湖南，冬天很冷，我想今年冬天结婚可不知道穿什么衣服

按照我们国人的习惯，再冷你也必须准备这样几套：
婚纱（如果有的话，这个一般是迎亲时和酒席开始前迎宾、“演讲”时穿的）
接下来该跑场子敬酒了，一般会配1-3件喜庆的装束：
旗袍
怕冷可以穿半截旗袍式样的小夹袄，配裙子和裤子都满好看的。
简单样式的婚纱
……
一般来说就是这样

女人嘛都喜欢漂亮，人生头件大事敌人要最漂亮，穿多了难免不是那么好看嘛：》但其实你就只是有几个地方会冻一下：
1。你家门口到婚车这一段（根据各地风俗不同还会有不同的人背或抱你的）
2。在酒店门口（这时你可以披件喜庆点的羽绒服或者站在酒店大堂里就好）
恭喜你，剩下的其他时候你就在室内了！

再说结婚时很忙……很激动……很幸福……很开心……所以你不会太冷的，你什么时候听说过有新人冻病了的？：》

废话一句，问这个问题相必是个幸福的新娘子，我怕万一，所以还有一句废话：
男人！你不要怕冷！而且你也不用怕冷！你一件西装穿到底冷你个头！
需要配合媳妇穿中装时你也裹得狠严实滴……

最后祝你新婚顺利，百年好合！

③ 满清时期满族人的服饰和装扮，有多么鲜明的特点

公元1912年末代皇帝溥仪逊位，标志着中国最后一个封建朝代“清朝”覆灭。作为一个距离现代人最近的封建王朝，它的习俗与文化并没有彻底消亡。

相反很多习俗与文化还一直影响着现代人。尤其是在满族聚居地，依然可以感受到清朝时代的遗风遗俗。

满清帝国作为中国最后一个“大一统”封建王朝，政治、经济、文化、民风、民俗，都具有比较典型的满族色彩。这里面既包括语言、文字、书籍，还包括生活习惯、节日习俗、服饰礼仪等多方面的内容。

“马褂”是满族人比较平常的外衣，一般都会套在袍子外面穿。可以分为春夏秋冬四季马褂，在不同的季节可以搭配不一样的长袍穿戴。从种类上来分马褂可以分为长褂和短褂。长褂是清朝官员所穿的一种礼服。大家通常所说的马褂一般都指短褂，这种类型的衣服部分官民。

（2）民服

从整体角度上来讲，满族中下层老百姓的服饰多以“素朴”和“肃穆”见长。之所以朴素是因为使用了低劣的布料，而所谓的“肃穆”则是指颜色特别单一。

普通的满族居民也可以穿长袍马褂，经济条件稍微好一些的人可以穿马甲和衬衫。

但是这里所说的马甲和衬衫，只能当做贴身衣服穿在长袍里面。这里面所说的马甲，外观类似于今天的背心或者坎肩一类的衣服。

衬衫的外形虽然类似长袍，但长度基本上也就是在大腿根一下或膝盖以上。主要的作用就是“遮羞”，从这个角度来看老百姓的服饰，不仅可以用“朴素”来形容，严重点说甚至可以叫“寒酸”。

④ 怎么穿旗袍夹袄

冬天的旗袍夹袄当然要加上披肩来哦

⑤ 小议孔乙己的长衫

      《孔乙己》是鲁迅继《狂人日记》后的第二篇白话小说。小说中的孔乙己穷其终生而读书，却始终没有进学，因此成了众人的笑料，最终在丁举人的毒打下凄惨而死。请同学们就孔乙己的长衫发表自己的看法，挖一挖其蕴含的深层意义。         

                 

                        王珂鑫

      一件破破烂烂、十分肮脏的长衫表现出了孔乙己的生活贫困，买不起什么衣服，而且自己十分懒惰，几乎不清洗。而且，孔乙己的长衫还另含着他的一种思想。孔乙己被封建文化毒害颇深，始终认为读书人比平民百姓高一等，即使自己连一个秀才也没考上，也自欺欺人，不肯脱下那件象征着读书人身份的长衫。总之，我们从孔乙己的长衫中可以读出孔乙己的穷困潦倒、极其懒惰、虚荣心强、自命清高，还可以读出当时社会的贫富悬殊、等级分明。

                  赵可莹

        若问我《孔乙己》一文中，印象最深的是什么，毫无疑问，一定是那件又脏又破，似乎十多年没有补也没有洗的长衫。因为尽从一件长衫中就可以大致分析出孔乙己的思想性格。孔乙己的长衫很破，可见他很穷，穷得堪比甚至不如“短衣帮”，但他只穿长衫，无形中就成了另类，成了众人嘲笑的对象。正如文中所说“孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人”，从中，我们可以看出他是一个死要面子的人。他从未忘记自己读过书，在他的潜意识中 ，会认为长衫是知识分子身份的标志，那件长衫满足了他的虚荣心。并且，从长衫中，我们还可以看出他是一个迂腐的人。长衫、短衣有何区别？为何非要拜读书人的臭架子呢？认清现实，OK?于此，我认为孔乙己的长衫有着很大的代表意义。

                 

                        赵鑫雨

      孔乙己，一个命运悲惨的社会底层的穷书生。他第一次来到咸亨酒店，身着长衫。在酒店中的，不过只有两种人，一是穿长衫的，二是短衣帮。孔乙己虽身着长衫，却是穷困潦倒。在酒店中。孔乙己显得不伦不类。在他看来，身着长衫比短衣帮更高一等，也更有学问，长衫成了他炫耀的资本。等到他最后一次来酒店时，他穿着破夹袄，长衫呢？原因是丁举人打折了他的腿，不能穿了。大家有嘲笑他，这次的孔乙己，反应极其冷淡，他已变得萎靡不振。丁举人的这一顿打，不仅打折了孔乙己的腿，还打失了孔乙己引以为傲的长衫，更打碎了孔乙己的人格尊严。一件长衫，足以看出当时科举制度对时人的危害以及阶级分化给人们带来的深重灾难。默默地为孔乙己感到惋惜……

                  关宇洁

        从长衫来看，孔乙己是一个两面性人物。一方面，长衫是古代知识分子才穿的衣服，由此可以看出孔乙己是一个追崇知识文化的人。另一方面，孔乙己与短衣帮同属下层阶级，穷困潦倒，却因自己身穿长衫而瞧不起短衣帮，可以看出孔乙己是一个迂腐、虚荣心强的人。总体来说。孔乙己是一个深受科举制度毒害的可怜人。

                 

                          嵇宇轩

      “穿的虽然是长衫，可是又脏又破，似乎十多年没有补，也没有洗。”小说通过对孔乙己长衫的描写，揭示了他懒惰而有死要面子的性格。又脏又破，长期不洗不补，既说明孔乙己很穷，仅此一件长衫，又说明他很懒，连洗补衣服都不肯动手。孔乙己不肯脱下这么一件长衫，是唯恐失去他读书人的身份。残酷的封建文化和科举制度，使孔乙己变得好吃懒做，不会谋生，最终成为废人一个。

                  赵哲坤

        孔乙己不脱他那件长衫，主要是他认为自己读过书，比短衣帮高一等，比他们高尚。我们由此可以看出孔乙己认为长衫是知识分子的标志，而这件长衫满足了他的虚荣心。如果再往深层含义说，孔乙己是一个羡慕上流社会的人，而鄙视下层劳动者，不愿意与他们“同流合污”。但是这件长衫不仅没有给他带来任何好处，还使他失去了做人的基本尊严，让他受了不少的挖苦和嘲讽，实在是可怜、可悲、可叹。

                   

                          周亦菲

      “孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。”可以看出孔乙己鄙视和自己一样的下层劳动人民，而向往上层的社会生活。“穿的虽然是长衫，可是又脏又破，似乎十多年没有补，也没有洗。”可以看出他的穷困潦倒、虚荣心强、自命清高、迂腐可笑、好喝懒做的性格特征。长衫是读书的象征。孔乙己想通过穿上长衫来证明自己学识渊博，高人一等，造成了劳动人民也瞧不起他，这是造成孔乙己悲剧的原因之一。

                    关佳宇

        我认为长衫表面上是大富大贵者所穿之衣，而于孔乙己却成了众人的笑柄。他身着长衫，自命清高，用长衫来成为他高人一等的标志，实则在众人眼里却是迂腐可笑的“笑话”。且孔乙己的长衫“又脏又破”，更能让大家看到他的懒惰和打肿脸充胖子的虚荣心理。他倚仗长衫来维护他的自尊，也因长衫成了可怜的残废人。因此，在我看来，长衫是孔乙己用来显摆自己身份的工具，也是孔乙己命运悲惨的外在缘由。

                    李紫婷

        孔乙己穷困潦倒却还自命清高，执意穿长衫，说到底不过是为了满足自己那可怜的虚荣心。初次登场时，他的长衫又脏又破，这说明他又穷又懒。“站着喝酒而穿长衫”成了孔乙己特殊地位的最鲜明的标志。最后一次到酒店喝酒时，他的长衫已换成一件破夹袄，许是知道自己被打折了腿，再也穿不了长衫，才迫不得已穿上了破夹袄。这又说明了封建文化教育和科举制度对孔乙己的毒害之深。在孔乙己看来，长衫是彰显他身份的唯一标志，但麻雀就是麻雀，飞上枝头也成不了凤凰。

⑥ 孔乙己的长衫哪里去了

被丁举人拖了，孔已几本就是介于“长衫”和“短衣帮”之中的人。丁举人认为他不配穿长衫，所以脱去了他的长衫。其次长衫是读书人的象征，脱去他的长衫也是脱去了他的脸面和做人的尊严。

⑦ 冬天穿旗袍外面配什么外套

我个人推荐:皮草披肩就好了,皮草大衣不太适合较为青春的女性,而且会有些风尘的味道,所以不大好.而披肩就恰到好处,又高贵,又不失活力.建议你可以参考最近的港剧<胭脂水粉>,那里面都是这么搭的,希望对你有所帮助

⑧ 张莉说，陈晓旭长得很特别，没人和她雷同，这些照片是最好的证明

提起《红楼梦》影视剧，大家第一个想到的，是87版《红楼梦》。

提起87版《红楼梦》，大家第一个想到的，就是林黛玉。

而提起林黛玉，大家第一个想到的，就是陈晓旭。

陈晓旭饰演的林黛玉，已经成为一个经典。

虽然前有王文娟，后有陶慧敏，但陈晓旭的林黛玉形象，完全符合了我们对原著中“林妹妹”的想象，仿佛从书中走出来一样，成为一个无法超越的经典形象。

当年，陈晓旭面试的时候，导演王扶林对她印象深刻，感觉这个小姑娘纤细瘦弱，一身诗意，有一种弱不禁风的美，能演黛玉。

王扶林心中对陈晓旭并不是很满意，他认为林黛玉应该更漂亮。

之后，陈晓旭进入红楼剧组，和众姐妹一起接受两期红学班的培训。多年后，红楼剧组演员回忆起，当初见陈晓旭的第一印象。

第一个见到陈晓旭的是袁玫。

袁玫是第一个来到剧组的演员， 安顿好之后，其他演员也陆陆续续来到招待所。

有人说，“袁玫，快看，来了一位演员。”袁玫回头一看，看到一个女孩子走进来，她愣了一下，感觉到一种震慑的美。

这个女孩子，就是陈晓旭。

陈晓旭穿着一件黑色的呢子小夹袄，唐装样子，皮肤特别白，眉目如画，冰清玉洁，打着一个独辫子，就像一个“冰美人”。

袁玫看着陈晓旭愣了很久， 心想，世上怎么会有这么漂亮的人？

陈晓旭身上的这种气质，是一种超凡脱俗，是一种遗世独立。

邓婕第一次见到陈晓旭也说，所有演员一来，大家觉得她可能会演林黛玉。陈晓旭穿着一件青花特别素的小对襟短衣服，打着一条独辫子。

张莉说， 从我第一眼见到她，她的确很不同，不管是长相，还是个性，都很特别，她的长相，很少有人跟她长得雷同。

张莉一进剧组，试的是紫鹃。她和陈晓旭特别有缘分，两人一直搭戏，一个是黛玉，一个是紫鹃。

陈晓旭对张莉说，我觉得你演宝姐姐更合适呢。结果，没想到，张莉真的演了宝钗。

红楼剧组的演职人员，对陈晓旭印象都非常深刻。在红楼剧组，陈晓旭是灵魂人物，她人缘特别好，和很多人成为一生的朋友。

对陈晓旭的所有评价中，张莉的评价最中肯。

毕竟袁玫说陈晓旭太漂亮了，而王扶林则觉得她演林黛玉还不够，林黛玉还应该更漂亮。

而张莉所言，她长得很特别，很少有人跟她长得雷同。

的确如此，陈晓旭的身上，有一种特殊的味道，诗意，清冷，忧郁混杂在一起的美感。

这也是为何之后陶慧敏演的“林黛玉”，容貌上比陈晓旭美很多，却没有陈晓旭深入人心的原因。

陈晓旭有一种独特的美，人群中最亮眼，一眼望去，只有她是最美的。这些照片可以佐证。

这是林妹妹和宝姐姐的照片。

很多人都说，张莉是红楼剧组最美的女孩。确实，张莉容貌绝美，古典端庄，很符合宝钗的那种“ 脸如银盆，眼如水杏”的美。

张莉和陈晓旭相比，两人美得各有千秋。但论气质的独特，张莉略逊一筹。

这一张照片，是 黛玉，平儿，凤姐和探春 的合影。

四个女孩，个个风华绝代。一身红衣的陈晓旭，有一种独特的美，无论是容貌，还是气质，都出类拔萃。

这张照片，有湘云，迎春，惜春，宝钗，元春，黛玉，还有一个没认出来。最左边的那个小姑娘，有认出来的吗？

众多的美女中，一身碎花小蓝裙的陈晓旭，同样耀眼。一眼望去，人群中，陈晓旭最独特。

这张照片中， 陈晓旭依旧辨识度很高。虽然平儿，宝钗和探春都在第一排很显眼的位置，但一眼望去，一身紫色旗袍的陈晓旭最亮眼

中间坐在c位上的女演员，辨识了半天，也不知道这是谁。眼太拙了，又去搜了半天，才发现，可能是东方闻樱。

这张照片，林妹妹在最旁边的角落里，可是依旧阻挡不了她闪闪发光。

众人的表情各异，有笑得合不拢嘴的，有羞涩扭捏的，有笑意盈盈的。只有陈晓旭抿着嘴，没有太大的表情，也只有她，最吸引人的眼球。

这张照片很糊，但眉眼间可以看出，都是红楼剧组的主要演员，宝玉，宝钗，黛玉，凤姐，穿红衣服的，不知道是哪位。

陈晓旭在最后面，那种独特的韵味，让人过目不忘。

这几张照片，都是红楼剧组演职人员在一起拍的。

照片中的陈晓旭，无论是古装，还是现代装，无论是C位，还是站在边缘，无论是正面，还是侧脸，都最耀眼，那种独特的韵味，让人一眼先看到她。

再贴几张和剧组其他演员的。

不得不说，陈晓旭在红楼剧组的人缘真的太好了。

她和剧组的很多人都成为好朋友，一直联系，直到生命的最后，她也没忘记红楼的姐妹们。

即便是身患癌症，她不但自己承担，没有告诉任何一位姐妹。当姐妹们有什么需求的时候，她忍着病痛，也要满足。

袁玫曾说，最后见陈晓旭一面，是一个深秋。

陈晓旭原本想带袁玫去会所，袁玫执意要去家里。去了陈晓旭家，两人吃完饭在院子里溜达，当时陈晓旭身体已经很虚弱了。

溜达完一圈，陈晓旭累了，提议回去。可袁玫兴致正高，就说，再溜达一圈吧？陈晓旭没说什么，忍着病痛，陪袁玫又走了一圈。

胡泽红亦是。

有一次红楼聚会，陈晓旭去了，聚会完后她想回家。

可接着李耀宗又组织了一个红迷会，陈晓旭不想去，胡泽红说她，太扫兴了，好不容易兄弟姐妹聚在一起，你怎么还不去？还调侃她说，红楼都拍完了，你装什么大拿？

陈晓旭不想驳了大家的兴致，只好拖着病弱的身体前往。

这些事情，陈晓旭病逝后，她们才知道，当时陈晓旭的身体，已经非常孱弱，经不起折腾，为了不扫她们的兴致，陈晓旭一直忍着，这让她们非常后悔和难过。

也许，陈晓旭就是林黛玉的化身，为了演林黛玉，她来到这世间。

天堂多了陈晓旭，世间再无林黛玉。

陈晓旭，几代人心中永远的“林妹妹”，一个传奇性的女性，一辈子只为红楼林黛玉而生。

⑨ 大家可以给些关于旗袍的资料吗

旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。

流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。

顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至?整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成?为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。

旗女与汉女的着装

作为女性着装的旗袍，与旗女有着密切的关系。所谓旗女，是指旗人家庭中的女性成员；旗人，则是清代对被编入八旗的人的称呼。清代八旗的成分以满族为主体，融合了汉族与蒙古族等其他民族在内。八旗中除清朝皇族爱新觉罗的宗室、觉罗以外，还包括八旗满洲、八旗蒙古和八旗汉军。八旗汉军和八旗蒙古分别由归附的汉人和蒙古人构成。清初八旗汉军有26万之众，是八旗满洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不仅是满族人，还可以是蒙古族或汉族人。这样，把旗袍定义为满族人所穿的服装也就有失准确了。满族是生活在北方的少数民族，擅长渔猎并四处游牧，他们所穿着的袍四面开权，有扣绊束腰带，脱卸方便又保暖，非常适合他们的生活方式。后来归附于他们的汉人和蒙古人也采用了这种服式。明末清初八旗制度逐步确立，旗人的袍服有所变化发展，与满洲早期的样式也有所不同，这时旗女所穿的袍可说是旗袍真正的?前身，到民国才成为现代意义上的旗袍，称为新旗袍或新式旗袍。旗女的袍装与汉族妇女的两截装束，在清初有着明显差异。

满族入关后成了统治者，曾强令汉人剃发易服，但是强制性的服饰同化政策非但没有达到预期目的，反而激起汉人强烈的反抗。为了缓和矛盾，清政府不得不采纳了明朝遗臣金之俊的“十不从”。其中有：“男从女不从”、“生从死不从”、“倡从优伶不从”。“仕宦从而婚姻不从”等数条，才使汉族妇女得以继续穿着显示本民族气节的服饰，而戏装、结婚礼服、死殓丧葬服也同时被允许保恃明代式样。在清代前期一直沿续到中期，旗女着装与汉女着装呈现出泾渭分明的特色。

当时区分旗女与汉女的装扮主要有三点：一看发髻。旗女梳旗髻，即两把头、叉子头或一字头，因其中插入架子使之呈双角扁平状，故又称“架子头”。这种假髻到咸丰以后更为夸张高耸，演变成为“达拉翅”，被汉人称作“旗头”。汉女则梳平髻，喜戴黑绒布帽和遮眉勒，发型低矮而贴体，更显其低眉顺眼的含蓄气质。

二看着裙还是着袍。旗女穿袍，袍是她们最重要也最普遍的服饰。袍里面穿裤，礼服袍还要加马蹄袖和繁复的装饰与附件。八旗妇女从不穿裙，即使把贵妇朝服中的朝裙算作裙的话，也还是极少有机会穿着的。八旗妇女一般在隆重场合穿礼服袍，包括朝服、吉服和行服，而日常则穿便服袍，包括旗袍的原身－－衬衣和氅衣。衬衣圆领右衽，捻襟直身平袖，无开襟，有五个纽，衣长掩足。袖分有袖头和无袖头两类，面料以绒绣、织花、平金为多，周身加以边饰，常穿在里面。夏季衬衣可单穿，秋冬加有皮棉。氅衣穿在衬衣外面，与衬衣类同，只是左右开禊至腋下，开禊顶端饰以云头，且装饰较为华丽考究。边镶和纹饰繁复精细，还缀有花边、花绦子、狗牙儿。氅衣多穿于正式场合。清代文康的《儿女英雄传》中就有许多关于旗女这种袍装打扮的文字描写，如：“只见那太太穿一件鱼白的百蝶衬衣儿，套一件绦色二个五幅捧寿织就地景儿的氅衣儿，窄生生的领儿，细条条的身子，周身绝不是那大宽的织边绣边，又是甚么猪牙绦子，狗牙绦子的，胡镶滚作，都用三分宽的石青片金窄边儿，拓一道十三股里外拄金线的绦子，正卷着两折袖儿；头上梳着短短的两把头儿……。”

而与旗女相反，汉女穿裙，从不穿袍，她们仍沿袭旧时的上衣下裳制。上着衫祆下着裙或裤，上下衣不连属。穿裙是汉族妇女的一大特点，清代汉族女裙种类繁多，如百褶裙、凤尾裙、月华裙、马面裙、裥干裙等。裙前后有裙门，裙内穿裤，也有青楼女子或独处家中时不穿裙只穿裤的。《儿女英雄传》中写道：“忽见旁边儿又过来了个年轻的小媳妇子，穿一件享肩贴背，镶大如意儿、水红里子、西湖色的濮县绸的半大夹袄儿，并不穿裙子，露出半截子三镶对靠青绉绉散腿裤儿裤子；脚下一双过桥高底大红缎子小鞋儿；……”汉族女子婚嫁时穿红喜裙，上配石青或大红绣花袄褂，凤冠霞帔，沿袭旧制。

三看鞋。由于旗女无缠足陋习，她们穿宽大的高底旗鞋。木制高底位于鞋底中部，因形似花盆、马蹄，又被称为“花盆底”、“马蹄底”。而汉女则个个“三寸金莲”，着小巧精致的绣花弓鞋，高底则位于鞋的后部。

旗袍与上袄下裙的装式在总体风格上区别明显。首先，旗女的旗袍上下一体，线条流畅，汉女的上袄下裙分割线多，富节奏感；旗袍紧窄合体显露腰身，而上袄下裙却异常宽肥，竭力将女性曲线掩藏于宽衣大袖之下，集中反映了宋明理学“存天理灭人欲”的一面；旗袍更易使穿着者显得长身玉立。?其次，旗袍的审美趣味中心在上面，而袄裙的趣味就显然在下面了。穿高底鞋加之袍长及地，将旗女腰线抬高，下肢拉长，重心也随之上移；而肥大至膝的袄衫则将汉女腰线降低，拉长了上身，重心随之下移。基于民族文化的差异，旗人重头而轻脚，假髻虽然夸张高耸，天足却被掩盖于袍摆之下。相反，汉文化倾心于“纤纤作细步”，“三寸金莲”倒是无论如何要露出裙摆的。简约的小髻，肥大平直的衣裙更容易将观者的注意力吸引到足下，这就是汉人的重脚而轻头了。

旗袍与袄裙在具体形制上也存在许多差异，例如旗袍有一字襟、缺襟等种种斜襟，礼服上还有马蹄袖，袄裙却多为对襟；袄衫上戴领抹，沿用本族的交领，而旗袍在最初则无领，只戴领巾兑，直到清末才有旗袍立领，而且也非交领。在装饰配伍方面，旗袍原本是相当简朴的，入关后慢慢朝繁复的方向发展，甚至大大超过汉女的袄裙，镶、滚、嵌、绣、荡、贴、盘、钉样样俱全（这在汉女袄裙上也能见到），而且许多正式礼服袍均有接袖和箭袖，使整只袖被分成数段，每一段的图案风格、色彩和面料都截然不同，这是汉装所没有的。

旗女与汉女着装存在的差异，归根结底反映了异族文化间的差异。内敛型的汉文化造就了上袄下裙，而外向的八旗文化则产生了旗袍。在两种服饰截然对立的时期，也是两种文化撞击的年比。然而，正如文化之间的冲突会逐渐磨合化解，旗汉服饰的差异也并非不可调和。清王朝统治稳固后社会趋于安定富足，民族融合在不知不觉中进行。即使是禁令也禁不住旗袍变得宽身大袖，袄褂变得越来越长，类似于袍。清中期时旗女与汉女着装的界限已不再那么明确，晚期更是互借互用。旗袍采用汉族的吉祥纹饰以及刺绣工艺，袖上也出现类似半臂的深色装饰。有穿着长坎肩的汉女，也有穿袍身极短露出双脚的旗女。同一时期的旗汉服装也会反映同样的时兴做法和装饰手段。总之，旗女与汉女的着装已由初期的对立走向了融汇交合。

旗人之袍与旗袍

旗袍不是一个固定的形式，而有一个变化发展的过程。把旗袍视为旗人之袍或旗女之袍虽看似无大错，却难免有望文生义之嫌。旗袍的内涵要比旗人之袍或旗女之袍丰富得多。

清代的旗人之袍包括男袍和女袍，而旗袍却仅指女袍。民国男子们所着袍衫即使仍带清代遗风，也不算旗袍。旗人之袍中有冠服袍和一般日常穿的袍，冠服袍有龙袍、蟒袍、常服袍和行袍，按级别等差穿用。一般男子的袍，初期尚长，顺治未减短至膝，不久又加长至脚踝。中后期流行宽松式，袖子有一尺余长的。甲午、庚子战争之后，受适身式西方服式的影响，男袍的款式也变得越来越紧瘦，长盖脚面，袖仅容臂，形不掩臀。穿了这种袍，连蹲一蹲身子都会把衣服撑破。《京华竹枝词》有“新式衣裳夸有根，极长极窄太难论，洋人着服图灵便，几见缠躬不可蹲”的描述，反映了清末男袍的时尚趋向。

清代旗女之袍与男袍差别不大，主要是服饰图案上的差异。旗女之袍本身的发展可分为两个阶段。第一阶段的旗女之袍较为瘦长紧窄，袖口亦小，装饰简单，原因是旗人重骑射，所着之袍要与生活方式相适应。第二阶段的旗女之袍变得宽肥，装饰却繁褥到了极点，这主要是由于天下承平，旗人生活安定，趋于奢侈，旗女、汉女服饰之间的交流融合日多的缘故。

广义地说，旗袍经历了清代的旗女之袍、民国时期的新旗袍和当代时装旗袍三个时期的发展，其中以民国时期的新旗袍最典型也最为重要。狭义地说，旗袍就是民国旗袍，当然还可以包括民国以后基本保持民国旗袍特征的旗袍。旗袍这一称谓虽然也偶见于清代文献，但广泛而频繁地被使用也要到民国。

民国旗袍也经历了经典旗袍(basic?style)和改良旗袍两个阶段。第一阶段以传统的直身平面裁剪为主，并开始引人西方的开省道等工艺，使旗袍更加合身。第二阶段引人更多的西式裁制方法，如装袖、装垫肩和拉链等。

清代旗女之袍与民国新旗袍的主要差别有四点。第一是旗女之袍不显露形体，特别是后期，宽大平直；民国旗袍开省收腰，表现体态。这与两个时期的思想观念有关。中国古代服装，包括清代的旗人之袍，强调文本而漠视人本，重服饰图案而不强调人体曲线。中国一贯不赞成太触目的女人，对人体也持十分含蓄的态度。古代的美人，脸是主要的，削肩、平胸、细腰、窄臀、单薄的美人压在层层的衣衫底下。与历代中原服装相比，旗人之袍就算是称身适体的了，但它只是修长了旗女的身材，却依然隐藏起她们的身体。民国旗袍受西方人本思想的影响很大，西方服饰充分表现甚至夸张人体线条，往往不惜采用极端的方法。在这里，要紧的是人，旗袍的作用不外乎烘云托月忠实地将人体轮廓曲线勾出。

⑩ 青岛民俗的服饰

服饰民俗是指人们在服装、鞋帽、佩戴、装饰方面的风俗习惯。服饰和饮食一样，是每个人都离不开的。
时代、气候以至人的地位、职业、性别、年龄都对服饰有着直接的影响，所以服饰民俗也有着十分广泛的内容。人们为了适应季节变化，制作出了单衣、夹衣、棉衣、皮衣等各类服装；为了装饰和美化生活，按照不同性别、年龄，创造了各个时期不同的发型、首饰和佩戴方式；为了区别不同的职业分工，又出现了样式各异的职业服装，使人们可以明显地看出穿着者的身份和职业。
生活水平的高低对服饰民俗起着举足轻重的作用。旧时，青岛地区农民大都一年只有两套服装（一套单衣和一套棉衣），还要“新三年，旧三年，缝缝补补又三年”，这并不是为了节俭，而是贫穷所致。穿衣只是为了遮蔽身体、抵御风寒，根本谈不上装饰和审美功能。50年代以后农民开始穿针织或细布内衣，服装布料不断更新。改革开放以后，随着人们生活水平的提高，各类款式的服装争奇斗艳，人们的服饰再不是单纯为了蔽体御寒，而更多的则是为了美化生活而从款式、用料、色彩等多方面进行选择和穿戴。
帽子 辛亥革命前，男子多戴瓜皮帽，俗称“半帽”或“瓜皮子”，因其形状象半个西瓜而得名。瓜皮帽是用上尖下宽的多块绸布做成，用琉璃蛋或绒布结为顶饰（叫“帽葫芦”）。红色顶饰为青年人所戴；中老年戴的顶饰为蓝色；家中遇有丧事，则顶饰用白布包住。
毡帽，又称“毡帽头”，农民和商贩多在天冷时戴用。帽分左、右、后3块，翻上去是一圆形帽头，折下来可盖住面颊和后颈，多为褐色。
“老头乐”是老年人冬季爱戴的一种帽子，也叫“撸头帽”或“满头撸”。帽子为圆筒形，卷上去是一软胎绒线帽；撸下来，则脸和后颈全可遮掩，仅露出双眼，由于寒效果甚佳，青年人也多戴用。
为防严寒，男子出门多戴“耳捂”。耳捂是用蓝黑绸布作面料，里絮棉花，边缘缝上兔毛，中系一绳，挂两耳上。也有人叫其为“耳套”。
20年代起，礼帽在民间流行，多与长衫配合穿用。
苇笠为农民和市贩劳动者夏季戴用，呈六角形，由苇篾或高梁千篾编制而成，布带系颏下，用以遮阳和避雨。城镇男人夏季则多戴草辫编的形同礼帽的草帽或圆顶草帽。
中青年妇女多不戴帽，有的老年妇女戴一种叫头箍的“箍帽”，是用两片约6厘米宽的绒布做好后，用两根小带箍在头上。另一种是用黑色平绒做成的软帽，帽前饰以绿色琉璃“帽珠”，叫“老婆帽子”。
“虎头帽”是7岁以下小孩戴的风帽，前短后长，帽顶的两旁缝一撮白色兔毛，正中绣一“王”字。崂山民间认为，山中野兽很多，易伤孩子，虎为兽中王，戴虎帽可消灾避难。
建国后，“干部帽”流行，“鸭舌帽”却受人冷落，原因是在戏剧电影以至民间秧歌中，扮演特务者都戴这种帽子，所以人们都叫它“特务帽”。
军帽在“文革”初期特别受人喜爱，一些青年人以戴上一顶绿色军帽而感荣耀。
进入80年代，随着人们审美意识的增强，帽子除实用功能外，其装饰美化生活的功能日显突出，不同样式、不同色调的单帽、棉帽、草帽等，争奇斗艳，使服饰文化更加丰富多彩。
发型 辛亥革命后，男子剪去长辫子，乡间人多剃光头，俗称“和尚头”。城镇人多蓄发，发式有平头、分头两种，分头又有正分、偏分、背头等样式。
女子发型是幼年扎“髻”，即在头部绾双髻。长大未婚时梳一长辫，辫稍扎头绳，垂背后。结婚后绾一圆髻，套发网，盘脑后，称“绾纂”。年老头发稀疏，纂小，称“鬏鬏”。
男童发型，有的在前额留片发，其余头发全部推光，叫“瓦瓦檐檐”。
40年代，中青年妇女多剪短发，俗称“披毛”。一种额前头发隆起的叫做“飞机头”的发型曾在即墨、崂山一带已婚妇女中盛行一时。
解放初期，兴梳双辫，有人认为辫子越长越美，最长者几可垂地。
70年代，留短发者增多，有的在头两侧各梳一短辫，叫“扎两把刷子”。在脑后将头发拢起，群众戏称“鸦鹊尾巴”。
80年代，流行烫发，初传到农村时，农妇们曾谑称为“鸦鹊窝”，如今烫发者很普遍，发式越来越多样化了。
上衣、下衣 清代，豪门富家男子穿长袍马褂。马褂是一个半身小罩褂，马蹄袖，穿时袖口白野子翻出。女子穿右襟上衣，下系长裙或肥裤。一般人家，男女都穿粗布短衣，俗称“更衣”，上衣分单衫（亦叫“小褂”）、夹袄、棉袄3类。男上衣为对襟，下端左右两边有两个长方兜，一排布制扣子，称“子母扣”。女上衣都逞大襟，大襟从左到右可把全胸裹住。老年人还喜欢用约10厘米宽的布带扎腿，布带称“腿带”，多为黑色。
20年代后，马褂渐被淘汰，但长袍、长衫（亦称“大褂”）仍很流行，是知识分子、商人、乡绅们的常用服装。戴礼帽、穿长衫是会亲放友和礼节交往中的最好穿戴。直到50年代长衫才逐渐淘汰，如今，说唱艺人在舞台上也很少穿用了。
旗袍也从20年代起广为流行。40年代，一种仁丹士林布的蓝色旗袍很受青年学生青睐。
50年代，男子穿中山服和学生服的居多。冬季穿棉大衣或呢子大衣（乡间人习惯称呢子大衣为“大氅”），夏季兴穿制服短裤。女子多穿列宁服和连衣裙，但流行时间不长，冬季穿一种帽子和上衣连在一起的短大衣，有棉、皮两种，分别叫“棉猴”和“皮猴”。农民仍多着便衣裤褂，布料有所改善，土布渐汰淘汰，灯芯绒布普遍。春秋衫针织品穿着也很广泛。
60年代到70年代，化纤、化棉混纺布畅，补丁衣服基本绝迹。80年代，男女穿西服的增多，各类衣服颜色也由灰、黄、蓝变为五颜六色。
90年代，服装样式更趋多样化，人们追求款式、追求新潮。西服、夹克服、太空服、T恤衫、猎装、裘皮服装等绚多彩。老年人服装也重视款式，追求鲜艳色调。
除常用服装外，民间尚有一些服饰为不同年龄的人专用。
“紧身”，一种红色内衣，布扣密密麻麻，穿时紧贴上身，为青年女子婚前必备，婚后也要穿一段时间。
“肚兜”，也是青年妇女的一种内衣，正方形，上部成浅半圆，下角圆形，设布带系腰围间，兜面多绣石榴、寿桃等吉祥图案。儿童也在夏季穿戴。
“*裤”，也叫“套裤”，是老年人穿的一种开裆棉裤。臀部及大腿后上部裸露，穿时套在单裤外。
“百家衣”，亦称“百纳衣”，由百十户人家讨来的各色花布做成，为儿童穿用，旧俗认为穿“百家衣”的孩童好养活。
鞋、袜 布鞋在青岛民间已流行100余年，因穿着舒适轻便，至今仍受到人们特别是老年人的喜爱。布鞋一般为圆头、圆口、布帮、布底，做时要经过搓麻绳、纳鞋底、做鞋帮、绱鞋等多道工序。旧时，新媳妇过门前要给婆家每一个人做一双新鞋，婆家以针线活的好坏，评说媳妇的巧拙。如今，机制商品鞋到处都有，已很少有人自己做鞋穿了。
30年代到40年代，绣花鞋在农妇中曾广为流行。绣花鞋亦布底、布帮、圆口，只是在鞋头、鞋帮处用丝线绣上梅花、兰花、荷花、菊花等花样，新婚妇女必穿。
过去还有几种民间自制的、实用而不美观的靴鞋受到农民的欢迎。
猪皮靴（俗名“猪皮绑”），是用整块猪皮缝制的，内装牛、羊毛，既御寒，又防滑。据传此靴源于战国时期，齐国军师孙膑为保护被削去髌骨的伤腿，用兽皮制成有史以来第一双过膝皮靴，供作战时穿用，齐人尽效仿，流传下来。
熬皮绑，是用轮胎外带作鞋底、帘子布作鞋面制成的。因结实耐穿、价格低廉，崂山、即墨等山区农民多穿用。
夫子履，是在鞋前用较硬皮革做成单条或双条凸筋，分别叫“单梁夫子履”和“双梁夫子履”。因其形如抓勾，所以又叫“抓勾鞋”。鞋的前头坚硬结实，踢到硬物时可保护脚趾，平度一带山民穿用者较多。
另有虎头鞋，为孩童穿用，与虎头帽相同，意在消灾。
如今，农民平时劳动多穿胶鞋，节日和会亲访友时穿皮鞋。在城镇，皮鞋、皮靴、旅游鞋都很流行，款式繁多。
袜子，从前农民穿布袜，多用手摇纺车织的“小土布”做成，耐穿，但粗糙厚重。后来，机制线袜传入，因穿着舒适，很快流行开来。线袜不结实，易破，破时用碎布补缀。如今，人们普遍穿尼龙袜，但精制线袜也很时兴。
首饰、佩戴 旧时，妇女的饰物佩戴有耳坠、头簪、手镯、项锁、戒指等多种。耳坠俗称“坠子”，平时佩戴是一对圆圈形的小耳环，也叫“圈儿”，节日和礼仪往来则戴长坠。有的男
手镯在民间也很流行，成年人戴的为平板式，饰有花纹。小孩戴的为圆形，对接处有两个小圆豆，以避免损伤皮肉。有的在手镯上系一对小铃铛，小孩摇动小手，哗哗作响，饶有情趣。小孩还戴锁，是锁住小孩好养的意思。百家锁（也叫“长命锁”）是小孩过百日时的必戴饰物。
旧时，除富户、官宦人家有金镯、金坠、金戒指外，一般人家的饰物都是银制的。近几年，戴金戒指、金耳环很普遍，金项链、金手链、金脚链也已进入寻常百姓家。
在服饰民俗中，服饰的颜色、样式、制作方法都有许多禁忌。如子女在服孝期间不能穿红、黄、绿等鲜艳色彩服装，只能穿白、灰、黑等素色；婚嫁、生育、过年等喜庆日子则忌穿白、有的禁忌与谐音有关，如做寿衣忌用缎子，“缎”与“断”同音，恐断子绝孙。
黑素色，结婚时甚至新郎穿的衬衣也不用白布；衣服的下摆忌有毛边，带毛边的是丧服，穿了不吉利。
在民间，许多习俗中都认为双数吉利，衣服扣子却喜单忌双，说是“四六不成才”，双数会影响穿衣人事业的成功。
衣服破了或掉了扣子，忌穿在身上缝补。如果必须在身上补，被缝者口中要衔一根草，说这样针不扎人。
男人还忌从晾晒的女人裤下走过，说这会妨碍男人运气，实际上是轻视妇女的一种表现。
孩只在左耳朵上戴一只小坠子，说是“曳”着好养活。
结婚后的妇女带簪，梳头时插在纂上。簪一般为平板式，上部微弯，下部尖细。另有一种针形簪子，簪头镶有珠子或珠花。