旗袍后中缝省

1. 旗袍怎么开省啊

一般前面是腰省，腋下省（不要做乳突省，上次我做了不好看）
后面的话可以用刀背缝或公主线做省．
我还在后中心那分裁，那样比较合身，但考虑到美观性的话，还是考虑下要不要做这个省．

2. 旗袍裁剪计算公式

按照臀围测量的成品尺寸的四分之一加做缝份2cm（100×1/4=25+2cm）=27cm，依照面料从边沿向中心区测量划线，按照划线找直纱向熨出中线印。如果肩宽超过臀围的宽度，就按照半肩的长度熨出中线印，里料同样做法。

将两头用针固定成一条按旗袍长度加十厘米的绷直线。按照线的长度从左用面料的底摆一端沿粉线向上距离粉线0.2厘米，每10厘米固定一针，一直别至旗袍的后衣长长度。

将后片的后腰节及臀围线和旗袍的长度线划好，下摆放出三厘米折边。在后腰节处进行后腰省处理，计算后腰要归拔多少量，用别针去固定，再用熨斗去烫平。

从后面的肩线处对折，从上按后片别的位置重合，前后片别在一起，一直别到胸高位置用针固定一侧，将胸位折出一个胸省量。

裁剪一定要从肩线向下确定胸高位，腰位，臀围位，下摆位，确定袖长，袖深，胸围宽，腰宽及下摆宽，让整个旗袍看起来更贴身。

3. 旗袍裁剪方法 教程

1、折料：先把两边的布边面朝里对折，左边预留贴边3厘米，然后按衣长尺寸+2厘米画一条衣长线，即折肩线。

2、偏襟：将上边一层布料的左右两端（连折肩线边）向下偏出2.5厘米，使上层布料往下移动，这样底边两端的上层比下层布料多出5厘米左右，而折肩线底边的上层布料比下层布料则多出2.5厘米左右。核枯

3、折肩：按衣长尺寸+2厘米，从折肩线处将布料向下层折好，即变为4层。上两层为前身，下两层为后身。在折肩线的直布边处，内层要比外层退进2厘米才够里襟搭进量，通过拨襟后就能进一步使搭进量增多。

6、折回里襟：把已抻拔好的里襟对齐里层折肩线，把里襟折回还原铺平，使里襟领口深处与大襟重叠1.3—1.5厘米，胸围处重叠3—5厘米。

7、画裁：按以上拔好的里襟和还原铺平后的衣身核对衣长尺寸，进行画裁。

4. 旗袍裁剪图解与制作方法

旗袍裁剪图解与制作方法如下：

1、款式要点。

旗袍，有一种恬淡的华丽在其中。那种宁静与宽容之美,不是任何人都能够拥有的。它是那么紧致、细密，用丝绸或者锦缎，裁制成各式各样的旗袍，再配上小立领,缝上别致、精巧的盘花扣，真是挡也挡不住那洋溢的美丽。即便用最普通的碎花棉布，裁剪得体，那紧束的腰身，流畅的线条，也一样让人心驰神往。

5. 中山装和旗袍为什么会成为我国的国服

旗袍
界上有很多民族没有自已的文字，没有民族服装的却不多，中国56个民族中，藏、蒙、维等少数民族均有自已的民族服装，唯独中华民族的主体汉民族却没有。这种现象在人民币图案中可窥视一斑，旧版10元币（俗称大团结），票面上各民族穿各自的民族服装，汉族却穿中山装。第四套人民币，描绘了中国人口总数在百万以上的各民族图案，其它各族都有其独特的民族服装，唯独10元券上的汉族与一角券上的满族，却穿同样的服装。这就难怪人们把满人的族服当成国服了。

汉民族是中华民族的主体，拥有悠久的历史与文化，没有自已的民族服装是让人很难理解散的事。早在春秋战国时期，汉民族的服装就已基本定型为宽衣肥袖式。宽大的衣袖是汉装与其它各族服装的主要区别。汉装的另一个特点是不用衣扣，用一根宽腰带将衣服束住，就不至于敞胸露怀。直接从事体力劳动的人穿短衫，上身称“衣”，下身称“裳”，这也是衣裳一词的由来。士人们穿上衣下裳连为一体的袍服，汉以后到明各朝代，均采用衣袖宽肥不用衣扣的典型汉服作为朝服。

汉装是有其文化底蕴作为依托的。汉民族是一个热爱和平的民族，追求悠闲清净的安祥生活。宽衣大袖的汉服适合观月赏花、吟诗作赋、抚琴下琴。却不适合骑马打猎之类的剧烈运动，汉族与周边各族的文化差异在服装中就明显的体现出来。可是这么说，汉装是中原文化的产物，也是汉文明的象征。

直到清兵入关，满人入主中原，汉人在这些关外女真人的刀下被迫改饰易服。他们用“留头不留发，留发不留头“的方式强迫汉人剃发梳辫，并禁止汉人穿汉服，强制推行满族旗人的紧身长袍马褂（即旗袍）。就这样延续了两千年的汉服从此灭绝，汉族成了没有自已传统服装的民族。

直至今日，满清朝庭早已退出的历史舞台，而汉民族服饰却始终没有恢复，当年辛亥革命成功后，革命党人提倡的中山装也没有被百姓认同，外国人因中山装太为西化没有东方特点而没有将其当成中国服装来理解。反之满人的旗袍因东方风味浓厚，被认为是中国的民族服装，旗袍的英文单词是“china dress”，也就是中国裙子的意思，这些洋人并不知道，这种所谓的“中国裙子”对占中国人口90%以上的主体民族汉族来说，不仅没有什么关系，还是汉民族耻辱的象征。

传统的汉服在中国绝迹，却在东邻日本得以延续。汉服在唐代传入日本，并得到推广与发展。日本今天的和服就是在大唐服饰的基础上形成的。从历史这个角度来说，和服更应称为汉式服装。和服的历史比汉服短，而且完全沿袭了汉服的宽衣大袖、不用衣扣的特征。日本人将和服视为自已的民族服装。每逢节日庆典时都会穿上和服。中国人已无法讨还和服的发明权，世界共认和服是日本的民族服装，将中国人在外族屠刀下强行穿上的旗袍当成中国民族服装。更可笑的是 ，中国人不仅不抗议，反而欣然接受。

6. 旗袍前身片设计多个省缝的目的是为什么

省道是为了符合人体的凹凸起伏而采取的收取多余量的方法。
旗袍强调人的体型，腰身紧紧贴紧，明显暴露出人体的身体曲线。因此会出现前后片的省道。
省道在裁剪中的运用，处理了胸腰臀的差量，使旗袍完全贴合女性的身体。

7. 旗袍有省无省是什么意思-旗袍有省无省穿着的差别

旗袍也是我国女性的传统服饰之一，特别能凸显东方女性的魅力和身段，从民国时期时流行，到现在也是很适合女性穿着的，非常凸显气质。在买旗袍的时候，可能会听到什么有省旗袍、无省旗袍，这里的“省”指的是旗袍制作时的一个小细节，感兴趣的话继续看下去吧。

旗袍有省无省是什么意思
这里的省不读“省”，读shang，三声。也有说读sang，同颡。那些为了贴合人体，或者款式需要，而在衣着结构中折叠缝制的楔形褶就是“省”。除了旗袍，我们现在日常穿的衬衫，裤子，西服也都有这种设计。
旗袍有有省无省的区别，像清朝的旗袍都是无省的，所以都是宽松款，电视上的古装剧也是如此。民国时期之后，因为西方文化的印象，旗袍吸收了西服衬衫的设计，出现了有省旗袍，穿着修身。
旗袍有省无省穿着的差别
有省旗袍会更合身，并且会增加一些贴合腰部的设计，因此旗袍会更贴合身体，并且更加舒适。无省它属于传统旗袍。 虽然它也很漂亮，但是却不如有省的那样舒适和漂亮另外，有省会多了一些工艺，所以它比无省更复杂，工艺过程更困难。价格方面，无省会便宜一点;从外观、颜值以及舒适感来看，有省的更好，具体看自己的需求了。
丝绸旗袍穿着注意事项
1、切记穿着丝绸旗袍时不要睡在垫子，藤椅和木板上。 由于旗袍的纤维比较细，因此不能承受过度的摩擦，因此最好不要刮擦它。
2、请勿在旗袍上使用除臭剂或香水，也不要放置樟脑丸。 因为这些都是化学物质，所以容易损坏丝绸旗袍，尤其是白色丝绸旗袍。如果接触到这些，衣服的布料将变黄。
3、穿着这种丝绸旗袍时，必须特别注意剧烈运动，以防止织物剧烈摩擦，从而导致拉扯和移位。而且，在穿丝绸旗袍时，不宜在经常出汗时穿着，因为汗渍中含有盐分，这会缩短丝绸旗袍的穿着寿命。

8. 旗袍后腰空怎么收

旗袍的前后都有省，如果不是大很多的话，把大的这个量4个省道平分一下，然后收一下。如果大很多的话侧缝也的分一部分的量，你拿到做服装那，师傅都能该。
旗袍收腰一般会在胯部以上和胸部以下的地方做的很窄，这个时候把拉链拉上的时候就会显得腰很细。

9. 如何制作旗袍

旗袍的制作过程与造其他衣服的过程是大同小异，首先替客人度身，再由客人选择布料和款式。制作的工序主要分为三个部份：裁剪，画图和绣花。传统的旗袍通常较长到脚踝，亦有短的旗袍，多在膝盖对上一吋左右。 近代旗袍进入了立体造型时代，衣片上出现了省道，腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。大量运用各种镶边、滚边和嵌边等常用的特殊工艺手法来装饰旗袍（单色镶边、单色滚边、滚嵌滚、嵌边、混合滚、三色镶边）。

除此之外旗袍的花钮装饰也极具特色，旗袍花钮具有其它服装上钮扣所不能比拟的作用，它不仅仅是一个钮扣，而是旗袍本身一件精美的装饰品，花钮设于旗袍领部、襟部，能起到画龙点睛的功效，采用的图案，多为古色古乡的龙、凤、孔雀、福、绿、寿、喜、吉祥如意等。与中国传统文化相呼应。

另外绣花、手绘也是旗袍装饰中广泛使用的一种手法，它是我国传统的绣花工艺及国画艺术，用国汇点缀国服，可谓起到锦上添花的作用。

旗袍制作工艺步骤如下：

一、检查裁片

在缝制前对面、里的裁片逐一检查质量和数量，并依次放整齐。

二、做缝制标记

可根据面料状况及部位，选用做标记的方法：线丁、粉印、眼刀、针眼。

1.前片 省位、腰节位、开衩位、装领缺口、纽扣位、装拉链位、下摆贴边。

2.后片 省位、腰节位、开衩位、装拉链位、下摆贴边。

3.袖片 袖口贴边、袖山对位点。

三、缉省 烫省

1.缉省 按缝制标记缉省，尽量与人体体型相吻合。

2.烫省 高档面料精加工省缝不烫倒，要从中间分烫，省尖不歪斜。中低档面料省缝倒向中缝线。胸部烫出胖势，腰节位拔开，使省缝平服不起吊。并针对面料特性选择温度，以及干烫或湿烫。

四、归拔衣片

由于传统旗袍结构线的特点。仅靠摆缝及收省难以达到合体目的，应通过归拔工艺进一步造型，使衣片尽量与体型特征相吻合。但是，由于面料原因有些面料归拔效果不明显，甚至有些面料耐热性差不宜归拔。

1.归拔前衣片

（1）归拔胸部及腹部。在乳峰点位置斜向拉拔，拔开胸部，使胸部隆起。如果腹部略有隆起，也可斜向拉拔。在以上部位拉拔的同时归拢前腰部，使前片中线呈曲线形。
（2）归拔摆缝。摆缝腰节拔开，归到腰节处，摆缝臀部归拢，使前身腰部均匀地吸进，臀部均匀隆起。
（3）归拔肩缝部位。拔开前肩缝，使肩缝自然朝前弯曲，符合人体特征。

2.归拔后衣片

（1）归拔背部及臀部。在背部位置斜向拉拔，拔开背部，使背部隆起。臀部位置斜向拉拔，拔开臀部，使臀部隆起。在以上部位拉拔的同时归拢后腰部，使后片中线也呈曲线形。
（2）归拔摆缝。摆缝腰节拔开，归到腰节处，摆缝臀部归拢，使后身腰部均匀地吸进，臀部均匀隆起。
（3）归拔肩缝部位。归拢后肩缝满足凸出的肩胛部位的需要，也可以采用收肩省的方法来解决。
（4）归拔袖窿部位。后袖窿弧线处稍作归拢，使袖窿圆顺不还口。

五、敷牵带

牵带选用薄型有纺直丝黏合衬，宽1.2cm左右，粘贴时净缝居中，敷牵带的松紧要符合归拔要求。

1.敷前片牵带。前片牵带敷在开襟一边，开襟上口是斜丝绺容易还口，所以敷牵带。开襟摆缝处从袖窿开始沿摆缝粘到拉链位以下1.2cm处。
2.敷后片牵带。后片牵带敷在摆缝处，从袖窿开始粘贴到开衩口，胸部及臀部牵带略紧。

六、滚边

由于当前旗袍制作工艺不尽相同，因此不同部位的要求也不相同，其制作方法有以下几种：

1.用暗线滚边（传统手工工艺，现在已不多用）

方法一：有夹里部位的毛缝滚边

（1）将衣片毛缝折光，开衩处剪一眼刀至净粉0.1cm处。
（2）滚条与衣片正面相对，缉线0.4～0.5cm。
（3）将滚条翻转、翻足。
（4）将滚条包转、包足。
（5）将滚条反面与大身缲牢，但不能缲到正面。
（6）将夹里盖过缲线与滚条缲牢（该工序在复夹里中完成）。

方法二：无夹里部位的毛缝滚边

（1）折转衣片毛缝与缉滚条同方法一。
（2）衣片毛缝沿缝头翻转，翻足；滚条毛缝按滚边宽度折光。
（3）将折光后的滚条包转，包足。
（4）将滚条反面与大身缲牢，但不能缲到正面。

方法一、二的特点是：滚边饱满、完整、针迹无外露。

方法三：净缝滚边

注意：若面料易脱丝不要选择该法滚边。特点：平薄、完整、细腻。

方法四：转角处的净缝滚边

（1）滚条缉到转角处应先折转后缉线。注意应向摆缝方向折转，不应向底边方向折转。
（2）将滚条翻转、包足到反面。

2.用明线滚边（机缝法）

一般滚边部位为净缝（现在该法采用较多）。特点：速度快、效率高。

3.细镶滚

（1）滚条边折光。
（2）将滚条折光边与衣片折光边放齐，缉0.2cm左右，使滚边饱满，呈圆形。
（3）将滚条翻转、包足后，正面在漏落缝中用拱止口的针法将滚条固定。

特点：滚条特别窄，在0.2cm左右，具有纤秀美。

4.滚嵌线（外嵌圆嵌法）

外嵌线制作方法中，将嵌条内衬有线绳，因而呈圆形。

特点：嵌线窄，0.2cm左右，线条舒展、饱满、纤秀。因全部采用机缝法，所以效率高（现在采用较多）。

以上几种滚边方法可根据面料风格、厚薄、及审美特点合理选择。

七、合肩缝，装袖

1.合肩缝

将前、后衣片正面相对，前片放上层，肩缝对齐，缉线0.8～1cm，后肩缝靠近颈肩点1/3处略有吃势。缉好后根据面料的厚薄烫分缝或倒缝。注意不得拉还肩缝。

2.装袖

（1）袖口滚边。方法与摆缝开衩处相同。
（2）抽袖山吃势。方法同女衬衫。
（3）装袖。方法同女衬衫。

八、做夹里

1.夹里收省，合肩缝，装袖夹里

将夹里省缉好，缝合肩缝夹里，再装袖夹里。分别烫倒缝，省缝倒向中缝，肩缝向后身坐倒，烫平。

2.缲（或缉）下摆贴边

将前后夹里摆缝对齐，底边缝头折光，用手针将夹里下摆贴边缲牢，针距0.3cm，或用机缝将下摆贴边缉牢。夹里下摆比衣片下摆短1cm。

九、复夹里

1.复小襟夹里

小襟衣片与夹里正面相对，肩缝、领口比齐、放平，沿领口下端缉至小襟下口，然后将正面翻出烫平。若无夹里，小襟下口加贴边。贴边与衣片正面相叠，按所留缝份缉缝，贴边略松，贴边扣转，翻正，拐角方正，坐进0.1cm烫平，贴边反面用手针缲牢。

2.复前片夹里

将大襟衣片与夹里反面相对，夹里在上，肩缝及开衩处眼刀对齐，摆平。将夹里大襟处及左右摆缝开衩处缝头折光，盖过滚边缉线，手工缲牢，针距0.3cm。若无夹里，大襟开襟部位加贴边或滚边。

3.复后片夹里

方法与复前片夹里相同。注意后片夹里摆缝开衩处留1cm缝头不缲牢。

十、合摆缝、袖缝

1.合缉摆缝、袖缝

方法一：将前衣片套入后衣片中，前后衣片分别正面相对，反面向外，缝头对齐，沿净缝缉线。装拉链一边缉至拉链封口处。缝好后将衣片翻出，缝头向后片坐倒。注意面子、里子前后顺序要放正确。

方法二：面子、里子分别缉缝，面子分缝，里子坐倒缝。

2.缲袖口夹里

将袖口夹里折光，盖过滚边缉线，缲牢。袖口缝合处将后袖缝头修掉0.4 cm左右，用前袖缝折转、包光、缲牢。

十一、做领，装领

1.做领面

（1）将净领衬烫在领面的反面。
（2）将领面上口沿衬边沿包转。
（3）将滚条缉在领面上口，包转、缲牢，并做好装领对位标记。

2.装领

（1）装领面。领面与领口正面相对，领面在上，从左襟开始起针沿领衬下沿缉线。注意领子两端要上足，各对位点准确，线条顺直，左右对称。
（2）装领里。首先检查领面装好后领圈是否圆顺、平服，若不圆顺应及时修正，修正后复领里。将领里缝头折光，复在领面反面缲牢。注意领里略紧于面子。

十二、做纽扣，钉纽扣

1.做纽袢条

方法一：将2 cm左右的斜条两边毛口向里折成四层，手工缲牢。如果是薄料可将斜料裁宽，折成六层或八层，也可在斜条中衬几根纱线，使其饱满，厚料就不必加线了。为了便于盘花造型保形，缲纽袢时经常加入细铜丝。

方法二：

（1）斜条正面对折，缉线一道。
（2）翻正纽袢。为方便翻正，可在缉线前夹入线绳一根，牵拉线绳翻正更加方便。

方法三：将薄斜条料反面刮浆烫干，毛口向里折成四层，并将铜丝加进四层中间，再沿边缉明线一道。

2.做扣坨和纽袢

用纽袢条制作。制作方法。

3.盘花

盘花是将纽袢条盘结成所需的各种形状，用线钉好即是盘花。琵琶纽盘结的方法步骤。盘花纽扣的规格、大小可根据款式和花形确定，应注意比例协调。

盘花造型较多，有的造型复杂。现将几种简单花形单线示意如下，供练习使用（用单线便于分辨线路）。

4.钉盘花纽

（1）钉扣位置：第一副扣钉在领头下，第二副扣钉在大襟转弯处，第三副扣钉在大襟下端。

（2）钉扣方法：小襟格钉纽袢，大襟格钉扣坨，用细密针缝牢，纽袢条两端要折光藏在盘花下面。装隐形拉链可不钉第三副扣，拉链装至大襟下端。

注意：扣坨伸出大襟长度与纽袢长度应在扣好后对位正确；第二副扣角度应考虑美观，及受重力影响而出现的不平问题。

十三、整烫

整烫前修剪线头，清洗污渍。

1.整烫目的

平整，符合人体体形特征。

2.整烫顺序

先烫里子，后烫面子，先烫上面（肩部），后烫下面（折边部位），先烫附件（如袖子），后烫主件（如衣身）。

3.整烫步骤

袖口→袖缝→摆缝→肩缝→衣身→下摆→领子

熨烫时应根据面料性能合理选择温度、湿烫或干烫、时间、压力。熨烫时要盖布，尽量避免直烫。丝绒面料不能直接压烫，只能用蒸汽喷烫，避免倒毛而产生极光。

旗袍突出女性的线条美，所以现今的旗袍都是收紧腰身，把女性的身段尽量表现出来。原本旗袍是旗人所穿的服装，特点是宽大，平直，下长至足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹、领、袖、襟、裙都绲有较宽的花