燕尾服外套好处

A. 男人的时尚并不简单！解析西装发展史第三阶段——休闲西装

这一期，态度君要给大家剖析近代西装发展史的完结篇，1870年~1970年， 休闲西服 阶段。

休闲西服（Jacket）的诞生

休闲西服，或是说夹克西服，从现在的定义来看是一种礼仪等级最低的西服，是在休闲场景中穿着的西服，但一个有趣的事实却是无论在哪个时代，变成正装穿着的男装，都是从休闲服装而来，细数起来一开始的西服原型——休闲夹克（Lounge Jacket）便是休闲装出身之后成为正式服装，一开始的长裤也是作为休闲装出现而后变为礼服，一个一个列子都在重复着这种 历史 。亚历山大·朱利安在自己的书中提到经典的深邃和 时尚 的表现力之间没有清晰的界限，这句话在形容夹克西服时再合适不过。

这里要重要分析的是拉翁基夹克 （ Lounge Jacket ） 、袋型常服 （ Sack Suit ） 、布雷泽 （Blazer） 、 诺弗克夹克（Norfolk Jacket） 这四个品类。

拉翁基夹克 Lounge Jacket

西装的一种变迁模式叫做"拉翁基·茄克"（Lounge Jacket），即"休闲外套"，存在于1850年至今。要数传统正装迈向近代休闲审美的一大转变，Lounge Suit可以说是当仁不让的存在。

从字面上去入手理解，“Lounge”指的是“客厅、休息室”，前文也提到过，在当时甚为严谨的着装规范中，基本上每个场合皇室都有特定的服装与之配对，像白天就对应晨礼服、晚宴就对应燕尾服，而衍生出 Lounge Jacket 的导火线就是现在看来“超正式”的燕尾服。

维多利亚时代的英国上层 社会 ，他们会穿着燕尾服进行社交活动，收身的燕尾服使人挺拔、有气质，但总归是不方便的。当晚宴过后，男士们需要休息时，他们会聚在餐厅旁的休息室小憩，抽烟、喝白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺卧。这个场景下穿着笔挺的燕尾服就相当的怪异了，于是宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上 历史 的舞台。

温莎公爵对服装的喜爱人尽皆知，但要知道他的祖父爱德华七世同样不是省油的灯。话说当时爱德华七世是为了在晚宴结束后，避免与宾客在客厅进行休闲活动或者歇息时把燕尾服的长下摆给糟蹋，行动上也诸多顾忌，索性把心一横就下令开发一种能够游走于正式与 休闲场合之间的装束，而这款 舍弃了燕尾的短夹克 Lounge Jacket 也就应运而生。

这一举动在当时看来绝对算是破格的，毕竟“燕尾”的下摆一直是这套出席正式场合、最高规格的优雅象征。这一刀下去就让它成为了在客厅着用的休闲着装， 故此 Lounge Jacket 的“登堂入室”自然让很多保守的男士们感到不解（平日一直穿着紧身的 Frock Coat 和 Morning Coat）。但其实明白人都知道，穿着它的确是解决了不便，而且穿着自在。

结果在爱德华七世的推动下， 较为宽松、舒适的 Lounge Suit 在19世纪末开始流行 ，上衣以平驳小开领、短驳头为设定，单双排、两件套或三件套的样式都有，通常是3扣或者4扣，多为灰色的羊毛或者丝绒面料制成。

十九世纪后半叶，这种茄克上升了一个档次，变为男装中一个重要品种，当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造型。

后来适用于日常多种场合也出现了精纺、Tweed 等版本，外套V区和驳头也逐渐放大。这里值得一提的是，从20世纪初期才加上刚面世的有褶配套裤装，省位的设置能够让裤装在人们活动或者坐下时拥有更多的空间，同时依然保持利落的线条。

就这样，它们共同成就了近代意义上的 Business Suit 。

在 Lounge Suit 得以推行到白天时段也能着用后（另一种意义上的降格），一种改良后的黑色无燕尾短装礼服成为了它的替代品，也就是正式/半正式的 Dinner jacket / Dinener coat （美国称为 Tuxedo） 。穿了它，你可以游走于晚上的各种派对或者聚会场合，避免了繁复的换装，但要记着只能搭配 Bow-tie 。

这种礼服适用于 Dress Code 为 “ Black Tie ”的场合，而领型为镶缎的青果领或者戗驳领，通常是缎面制成（丝绒相对没那么正式），单排2扣（现在也有双排）。这种礼服的诞生可以说是简化了晚宴不同阶段所对应的着装流程，直到现在也是众多名流出席重要场合的首选礼服。

传统意义上，Lounge Suit 的正式度会比 Business Suit 更高，但次于礼服，不过现在 Lounge Suit 已经较为罕见，因为像小开领，高扣位这种设定已经不那么受大众待见，而且随着现代着装偏向于轻松的发展，两者并无太大的区别。

袋型常服 Sack Suit

英国的服装文化对美国影响甚大，如 Blazer、OCBD 一般， Sack suit 可以看作是 Lounge Suit 的演化，不过来到美国后被赋予了更加休闲、随性的剪裁和内涵。

袋型常服（Sack Suit）出现在1870年代的美国，刚刚经历过“Frock Coat”的年代，人们迫切需要一种适合任何体型的男士且活动方便的正装外套。 另外当时的生活已经改变了西装的内部。上班族的需求让西装上出现了用来装火车票或 汽车 票的口袋，后来又增加了装笔的口袋。 因此出现了这种像口袋一样版型的西服外套：无结构、无垫肩、无腰褶，也没有收腰线，就像一只布口袋挂在肩膀上一样。

这些服装往往出自Brooks Brothers和J.Press品牌，现在也仍是最有sack suit精髓的品牌。以Brooks Brothers品牌为例来看sack suit的发展。

1918年，Brooks Brothers推出单排三粒扣自然肩西装，也称为brooksy model(布鲁克斯款式)，它是商务套装的基本型，也是现代西装的传统之一。单排扣西装的三粒只扣中间一粒，典型的小V翻，水平矩形袋盖有盖口袋，整套西装都洋溢着年轻的气息。

1961年，布鲁克斯兄弟公司推出了两粒扣西装，并普遍运用，以此确定了国际商务西装的基本样式。

虽说“Sack”是有“松垮袋型”的意思，其实在起始的时候只是比腰身明显收窄的礼服较为宽松，但并不会完全埋没腰线。

在结构上可谓是贯彻了随性的美式风格，上衣的 Sack Jacket 是采用 自然肩 而不是垫肩，因此并没有英式那种翘肩的锐气，反而是倾向于 追求肩膀到衣袖那种自然、流畅的过渡线条 。

不过，Sack Jacket 仍继承了 Lounge Jacket 的 无胸省 、 3扣 等设定。与现代的西服剪裁不一样，可能比起强调勾勒胸部的线条，美国人更喜欢在外观上保持整洁，所以看不到前片出现的两条碍眼缝线，原因是由于他们没有用到胸省。

在当地学院派掀起的 Ivy Style 风潮中， Sack Suit 可以说是核心之一。为了迎合 体育 等户外活动的要求，它们大多会选用如 泡泡纱 、 花呢 、 粗纺法兰绒 等材质制成，如果钟情于较为浓厚正式感的也会用 精纺 毛料来打造，而颜色方面从以往的深色到如卡其、灰色、蓝色和蓝灰色等多种颜色迸发出现。

之前在介绍 Blazer 和 OCBD 的文中也提到过，在规则中寻求叛逆是这群 Ivy League 的富家子弟的乐趣之一，所以当中也不乏像上衣纽扣的 3-roll-2 的设定来作为随意性的彰显。除非不扣，否则他们大多只系中间的一颗纽扣，而最上方的纽扣因为随着驳领向外翻转，自然也没有扣上的意义。

另外最影响深远的一点就是拆分套装的混搭穿法，常用的就是用 Sack Jacket 内搭一件牛津纺的 OCBD，下装就配上卡其裤和乐福鞋，这样一来传统上下身同面料、同颜色的 Suit 式穿着就被 Ivy Style 所撼动，而更为休闲的单西穿法也自此成为了流行标杆。

尽管 Lounge Suit 和 Sack Suit 于现代审美而言并没有过多的参考价值，但依旧可以通过 历史 从中窥探出最初游走于正式与休闲场合的西服变迁，这无疑对于大家理解近现代男装架构会有所帮助。

布雷泽Blazer

19 世纪后半叶，作为英国运动服而诞生的布雷泽，好像在格守传统、循规蹈矩的英国人始终平静的心中投下了一颗石子。顿时。产生了连绵不断的涟漪。运动等于 健康 ， 健康 则是 社会 蒸蒸日上的象征。因此，运动西装一诞生，很快就成为了贵族们的宠物而被纳入绅士服的行列。到 1890 年它成为一般化的西装，这跟 Suit和Jacket的发展进程几乎同步。

Blazer 是典型的英式西服 ，它最初指的并不是套装，而是单件西装上衣，外套。其标准样式为 法兰绒藏蓝色上衣、金属钮扣、配灰色调苏格兰细格裤或驼色休闲裤。 它自成体系，理论上的级别低于西服套装。但其古老的英国血统和戎装背景使其可以吸纳比它的级别更高的元素而抬高身价；同时比西服套装更具组合的灵活性，可以搭配的很市民化、休闲化。因此又可以成为礼服，又可以成为不同风格的便装，但其 金属钮扣和上深下浅跳跃组合 始终不变。

关于布雷泽的真正起源：

还在19世纪初的时候，英国海军船员穿的是红色工装，这主要是为了方便港口观察员辨别。而到了1837年，当时 HMS Blazer 号船长得知新一代维多利亚要来参观他的舰艇时，为了让自己的船员看起来更加体面一些，下令定制了一批制服。

这种采用海军蓝哔叽面料，八粒黄铜材质的双排纽扣上衣，给女王留下了很深的印象。于是，这样的款式制服也迅速流行开来，成为英国海军军官的主要制服之一，用于出席一些稍微正式点的场合。而人们也以首先穿上它的船员所属的舰艇名 Blazer 来给它命名。

这也就是 Blazer 西服最初的原型。如果有军迷的小伙伴会发现，如今绝大多数国家的海军军官制服也是属于 Blazer 款式，只不过多了肩章，袖花，以及徽章等元素。

网上也有人说 Blazer 起源于剑桥大学赛艇俱乐部的制服，这其实是不准确的。Blazer 成为赛艇制服是在19世纪80年代后，这比海军 Blazer 的诞生要晚得多。但毫无疑问，英国的大学生们改良了 Blazer，并把它推广到了全世界。

传统上，Blazer 都是双排6~8粒纽扣的西装上衣，而且纽扣多为黄铜，镀金等金属扣，再配上海军蓝的哔叽面料，惹眼饱满的质感非常明显。而随着潮流的变化发展，Blazer 也不再限定了。各种精纺，天鹅绒等面料都是非常常见的，纽扣也不再是金属扣。这样的变化使其更往年轻简洁的风格上靠拢，给人的感觉无疑会更加轻便休闲了。

其实发展到现在，广义的布雷泽是个框，在美语里基本快等同单西了（然则美式布雷泽鼻祖布克兄弟的网站上blazer和sportcoat分的清清楚楚），硬要扯区别，blazer的用料偏精一点，sportcoat偏粗一点。从某种意义上讲，可以认为布雷泽是种搭配，上深下浅的搭配一般都可以算布雷泽（并不是一定要上深下浅，不过上下同色布雷泽是超高段位）。

如果将西服套装、布雷泽西装和夹克西装加以区别的话，西服套装是“正餐”布雷泽西装是“特色菜”、夹克西装是“小吃”。可见，正餐一般情况是不会屈尊降贵的，小吃也不能登大雅之堂，只有特色菜既可以成为正餐的一道名菜，也可以穿行在小吃的餐桌上，无怪乎在当今社交界把布雷泽虽在今天成为国际社交定型的常服，但在初入一些开放的国家时却有着不同的时机和命运。

论正式度，同样是单件上衣，布雷泽只要搭配得当，要比夹克正式得多；论休闲度，布雷泽甚至可以配牛仔裤；如果搭配领结，甚至可以顶上做礼服用。

诺弗克夹克Norfolk Jacket

作为一篇偏向 历史 科普的文章，从 历史 的角度去看夹克西服，那么绕不开的便是诺弗克夹克（Norfolk Jacket），1870年诺弗克风格的夹克在英国出现，上衣裤子（当时搭配的是灯笼裤）使用统一材质，配上带纽扣的长筒袜和短靴成为了当时的 时尚 。而这种夹克被诺弗克公爵狩猎时所钟爱，所以被称为诺弗克夹克。如果说要去寻找现代休闲西服特征的由来，那么诺弗克夹克就是最好的来源——无手巾袋、带盖贴袋、三粒扣设计、苏格兰呢等等都将经典服装的光辉映照在了现代休闲西服身上。

区别于现代固定款式的西服，诺弗克夹克及同时代的休闲西服款式都有可调节的款式特征，诺弗克夹克的后背结构可以是简单的拼合也可以是多褶皱以增强运动性的造型；猎装夹克可以在前胸、袖肘增加皮质补丁，袖窿、贴袋可增加活褶等等。这无不强调了休闲西服对于穿着场景的适应，以及变化的灵活。

总结

休闲西服又叫夹克西服，而夹克，在通常的语境中与西服显得格格不入，每当提到夹克我们第一个在脑中出现的是一件结构宽大彰显舒适性的上衣，但事实上夹克在服装体系中所占有的地位比我们想象的要多的多。从 历史 上看，在19世纪末穿着规范形成前，通常将长上衣都称为称为外套（Coat），短上衣称为夹克（Jacket），相较于长上衣，短上衣更有便装的意思。而在之后由于短上衣礼服地位的确立，将套装（Suit）、布雷泽（Blazer）、塔士多礼服（Tuxedo）等等款式命名专有化，但夹克依旧保留便装的意思，自然而然的夹克西服（The Jacket）就是现代休闲西服的代名词，也是在西服演变史中永远具有浓墨重彩的一笔的角色。

B. 前面短后面长的棉服叫什么

前面短后面长的外套叫燕尾服。

欧洲男士在正规的特定场合穿着的礼服。其基本结构形式为前身短、西装领造型，后身长、后衣片成燕尾形呈两片开衩，源于欧洲人马车夫的服装造型。色彩多以黑色为正色，表示严肃、认真、神圣之意。

西式礼服于一般的套装不同，高贵滑爽而又柔和的面料和那合体庄重的造型相辅相成，创造出礼服独有的优雅氛围。这里介绍一下燕尾服的造型特征。

起源

燕尾服起源于英国。在十八世纪初，英国骑兵骑马时，因长衣不便，而将其前下摆向后卷起，并把它别住，露出其花色的衬里，没想到这却显得十分美观大方。

于是，许多其他兵种相继仿效。十八世纪中叶，官吏和平民纷纷穿起剪短前摆的服装作为一种时尚，这样燕尾服就产生了，并且很快地遍及了全英国。到了十八世纪晚期，燕尾服已经在欧美大部分国家风靡起来了。随着时间的推移，燕尾服发展成两种样式。

英国式主要为高翻领，且是对称的三角形，扣上扣时为对襟形状。它一般与白色的短外裤一同穿，如是穿紧身裤，就应以黑皮靴相配。

C. 燕尾大衣和燕尾服有哪些区别

燕尾服是欧洲男士在正规的特定场合穿着的礼服。其基本结构形式为前身短、西装领造型，后身长、后衣片成燕尾形呈两片开衩， 源于欧洲人马车夫的服饰造型。色彩多以黑色为正色，表示严肃、认真、神圣之意。而燕尾服包括燕尾大衣，它是带有较长的前摆，若与黑色的绒短裤相配，会显得英俊潇洒。尤其黑色燕尾大衣成为众多欧洲男子的宠儿。燕尾服和燕尾大衣没有具体的区别，就像是中款风衣和长款风衣一样。

与燕尾服相搭配的礼服裤也不同于一般的西裤，立裆较深，一般不用腰带，而用背带。裤子前面有两个活褶，裤腿从臀到膝较宽松。裤长略长一些，但没有卷裤脚。外侧裤缝处装饰两条与燕尾服驳头同色同质的丝带。两侧的裤兜为直开兜，前腰省的旁边有单开线的表兜，一般没有后裤兜，要有也只是一侧有，是双开线的挖兜。因使用背带，故裤子前后都装有背带扣。后腰中央有三角形缺口，这里保留着过去定做时代的痕迹。那么对于燕尾服和燕尾大衣的区别或者你对于燕尾服适合场合的理解有什么见解呢？可以在评论区留言。

D. 外套的优点和特征

外套的优点是可以搭配不一样衣服。并且外套的穿脱十分方便。例如外套中运动风的外套就十分适合运动准备。

外套的特征，它可以统一整体的协调性，向我们展示自信可爱、精神满满的状态，或是优雅、或是大方、或是冷艳、或是高贵。

针织服饰穿着舒适、贴身合体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。 缺点 易脱散、卷边，易勾丝，不及梭织面料坚固耐用，容易起球。

纯棉外套的优点是透气性好，穿着舒适，不起静电，缺点是比较容易起皱，骨架感不是特别好，不如化纤的挺括。

相关信息：

外套前端有钮扣或者拉链以便穿着，外套一般用作保暖或抵挡雨水的用途。

在适宜的身份、季节和场合，人们对外套的选择只有柴斯特外套、巴尔玛外套、堑壕外套和达夫尔外套四种，或它们的变种。而首选就是巴尔玛外套。

这是为什么呢？十几年来通过对绅士外套的研究，发现了一些很值得研究和总结的现象，形成品位和格调的原因总是跟如下情形有关：

但凡高规格服装必须要有足够的历史积淀，尽量远离前卫。而外套的历史比任何一种类型的服装都要久远，因此，今天我们仍在使用的第一礼服燕尾服（TailCoat）和晨礼服（MorningCoat）直译的话应是燕尾外套和乘马外套。

在17、18世纪以前就出现了外套穿着。因此选择经典外套暗示着主人深厚的历史底蕴。

E. 周深穿的黑白色礼服，可以弥补身高不足，你同意吗

我同意黑白色礼服可以弥补身高不足的想法，穿搭适合自己的礼服，是可以弥补自身在某些方面的不足的，礼服在男人的衣橱虽最不常穿，却是必不可少，虽然数量不强大，但每一件都得有款有型。但是不同款式的礼服，需要在不同场合进行不同的穿搭。

一、特定场合

1、燕尾服是大礼服的一种，双翼领、硬胸衬、白色衬衫系白色领结，裤子不系腰带由白色吊带固定。曾被视为晚间第一礼服，是最为正式的晚礼服。现在的社交活动中，燕尾服在现在一般作为公式化礼服，较常见于音乐会、隆重的晚宴、舞会等场合。

三、总结

最后呢，希望大家可以选到心仪的礼服，也欢迎喜欢婚纱礼服的朋友们一起来讨论。

F. 燕尾服战略是什么

你想问的应该是这个吧~~竞选策略~~
燕尾服效应

Coattail Effect也即燕尾服效应，也叫衣尾效应、裙摆效应、衣摆效应，字面上意思是外套的下摆，所谓“衣尾”部分。在美国政治术语中，通常表示“拉抬候选人声势”。如果某位候选人（尤其是总统候选人）票房魅力十足，那么大选年时，他前往各州巡回造势，与他同党派的参、众议员候选人就会同台造势。所到之处，沾总统候选人止光，总能号召大批仰慕者、支持者共襄盛举，达到“水帮鱼，鱼帮水”的效果。“衣尾效应”指选奥巴马的选民，也会倾向于在其选区民主党议员的名字下面打钩，这样所有的其他人就揪着奥巴马的“衣尾”一起当选了。 如果某位众医院靠着总统候选人（尤其是竞选连任的现任总统）替他站台，拉抬声势而获得胜选，那么他就是得力于总统候选人充分的coattail effect支撑，也可以说，他能进入众议院是riding on the President’s coatails，拉着总统的衣尾搭顺风车。反之，如果总统的声势不足，选情不看好，则不太容易发挥出衣尾效应。这时新闻就会这样说这位总统：His coattail is very short。他的衣尾很短（拉不了几个人）。 布什在1994年竞选连任时，因经济不景气而声望一路下滑，共和党参、众议员候选人避之惟恐不及，深怕染上霉气，受到连累。当时的新闻报道中介绍布什就说：President Bush’s coat has no tails!布什总统的衣服没有尾巴！

G. 燕尾服西装男如何穿出高级感

从外套、礼服裤、背心、衬衫、领结、皮鞋、袜子、礼帽、手套、手杖等了解。
燕尾服必须是黑色的，而且总是单排扣，实时上它的纽扣是扣不上的。贴边的翻领和燕尾服一样，是由丝绸覆盖的，纽扣要使用绸缎包扣。带有真丝领结的鞋和燕尾服穿是有风度的象征，最重要的是勇气的标志。

H. 燕尾服和西装的区别

1、广义区别

西服又称西装。款式上最明显的特点就是纽扣数量的不同，分为一粒扣西服、两粒扣西服、三粒扣西服等。粒数与排位的不同，又衍生出单排两粒扣西服、双排三粒扣西服等。再细分一点，即按照驳头造型的不同，分为平驳头西服、枪驳头西服、青果领西服等等。

燕尾服是欧洲男士在正规的特定场合穿着的礼服。其基本结构形式为前身短、西装领造型，后身长、后衣片成燕尾形呈两片开衩，源于欧洲人马车夫的服装造型。色彩多以黑色为正色，表示严肃、认真、神圣之意。

2、狭义区别

从狭义上说，西服单指西服套装，这是我们对西装最容易理解的一个形容。相比其他服装拥有名称，西服则是一种统称。

而燕尾服裤子，侧面镶嵌两条锻带的深色西裤，剪出尾巴的长上衣。

3、穿着场合

出席宴会时，如果没有相应的礼仪规矩，那么选择西服即可。但如果出席的是较为严肃的场合，就必须根据礼仪来挑选对应的礼服，比如燕尾服。

燕尾服如图：

(8)燕尾服外套好处扩展阅读：

西装穿搭重点：

1、常见的西装通常都是两扣或三扣的款式，不论是两扣还是三扣的西装，无论何时，请把第一颗扣子扣上，最后一颗则是永远都不要扣。三扣西装的第二颗扣子则是是在做简报和正式场合时扣上，其余时间则不扣。

2、西装背面下方会有开衩的设计，这个目的是为了预留活动时的空间所做的剪裁。所以有单衩和双开衩不同的类型，其实就目的性而言两者并没有什么差距。

3、西装造型不外乎就是西装外套加上衬衫及领带而成，（西装领在后颈的部份即为领台）一般而言是衬衫的领台要比西装的领台略高为1吋左右，若是西装领子完全盖住衬衫领，那是完全不合格的。

西装的洗涤：

1. 西装的洗涤要注意不可水洗、不可氯漂，不可拧干、中温熨烫、常规干洗。

2. 西装上的尘土可以用天然软毛刷刷去，也可用宽胶带粘吸尘土，效果良好，较轻微的尘土、油污可自选清除。如用温湿毛巾轻轻拭去微小尘土污渍，用优质汽油擦洗轻微油渍、汤渍，再用温水或温洗涤剂擦拭，最后用清水清洗。如果有较严重的尘土和污渍，那就应该要专门干洗。

3. 西装一般不适合水洗，因为西装的内部用衬复杂并且容易脱胶，导致面料的损坏，造成衣服的变形

4. 西装的洗涤重点，西装的主要洗涤区：翻领、前襟、下摆、口袋、袖口和两肩。刷洗以后要把衣服放回水中重复几次，然后排除洗涤液，用醋加一些温水洗净，再用清水冲洗一下，拉平各个部分，放在阴凉的地方晾干，切忌阳光下暴晒或日光直晒。

5. 穿着的西装被水淋湿后，要立即用干净的毛巾把水吸干，然后用洁净的白毛巾覆盖，加以熨烫处理，西装粘上油渍后，可用药棉蘸汽油擦洗，擦洗面要大些。

擦净油污后用干毛巾或干布把汽油的痕迹轻轻擦干，再用清洁湿白布覆盖熨烫，熨烫时要注意温度，不停的移动熨斗，以防止损伤面料。

6. 每当不穿的时候，要把衣服兜里的东西取出，用细毛毛刷顺时针把衣服上的尘土扫净，这样既可以防止西装变色，又能不让尘埃污染，如果不能把西装及时挂起，可以折叠后放塑膜袋里保持。也可以用干净纸张包着樟脑丸一同保存。

参考资料来源：

网络-西服

网络-燕尾服

人民网-西装穿搭三大重点与常见搭配示范

I. 西装的穿法多种多样，那在婚礼上该如何穿

婚礼一定是新人们一辈子最难忘的时刻，穿着也是最正式最讲究的时候，新娘的婚纱礼服就无需多讲，几乎所有的新娘都会把婚纱作为婚礼上的衣服，而新郎就不同，虽然都以西服为主，但是在颜色、款式甚至搭配上的差别还是蛮大的。

适合新郎婚礼穿的礼服可以分为两类：男士礼服和普通西装。礼服的搭配更严谨，整体风格也比普通西装更高贵典雅，普通西装的实用性更好，各有特点，接下来就看看哪些礼服和西装适合婚礼穿着？

一、燕尾服

燕尾服是男士服装中利益规格最高的服装，最早被皇室贵族穿着出席隆重的宴会活动，而现在燕尾服的使用频率非常低，偶尔能在明星艺人参加红毯时看到，就连婚礼都很少见到。不过，刚结婚的林志玲，婚礼上新郎AKIRA就穿着的是燕尾服，可以说非常的耀眼。从燕尾服标准的搭配到个人的气质，把男人刚毅和绅士的一面展现的淋漓尽致。

之前，国内艺人婚礼中，印象中黄晓明当时也是穿着大礼服，算是艺人中穿着比较突出的，但还是有些瑕疵，比如说用了马甲还用上了腰封，腰封一般不会在燕尾服中使用。