汉代服饰外套

『壹』 秦始皇外套穿的是什么颜色啊. 汉朝皇帝的又是什么颜色的啊, 为什么

秦代服装

秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。

秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。
汉代服装

中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。

西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。祭祀大典上通用的是"长冠服"。皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。一般官员要穿禅衣，又名"祗服"。在西汉时期二百年之中，服饰实行"深衣制"，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉 、红色的鞋。深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。服饰总称"禅衣"。禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。官员在上朝时都要穿黑色禅衣。

汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为"曲裾禅衣"，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称" "。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。

汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。

汉代着衣有七个特点：

穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；
穿衣必用白色面料做里；
袖宽为一尺二寸；
衫无袖；
穿皮毛服装时裘毛朝外；
腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；
男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。
汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。

汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一

『贰』 汉人古代服装有什么特点

汉朝的衣服，主要的有袍、襜褕［直身的单衣］、襦［短衣］、裙。汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐［粗布做的短衣］。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。
男服服饰：
礼服：汉朝的祭祀礼服，承袭了秦代的废除「六冕」，以一种冕服为祭天地明堂之礼服的办法。 冕冠服：为最尊贵的祭祀礼服，是天子及三公诸侯、卿大夫祭天地明堂之时穿着。 长冠服：为夫子和执事百官，用在祭宗庙及各种小祀，如五岳、四渎、山川、社稷等典礼穿者。 委貌冠服：相当于周代的冠弁服。为公卿诸侯大夫行大射礼于辟雍的时候穿着。 皮弁冠服：此种冠服为大射礼时，执事者穿着，衣裳为缁麻衣，皂领袖、素裳。 朝服：自秦开始以袍作为朝服，汉代从皇帝至贱更小吏亦以袍作为朝服，也是主要常服。亦即是深衣制的袍服，不过因不同身份的人戴的冠不同而有不同之名称。汉代的朝服，服色是随着五时色，即春青、夏朱、季夏黄、秋白、冬黑。朝服均是衬以告缘领袖的中衣。
女服服饰：
庙服：相当于周代的禕衣，是女子礼服中，地位最尊贵的一种。太皇太后、皇太后之入庙服，皇后之谒庙服，其服色是皂下。 蚕服：相当于周代约鞠衣。每年三月，皇后帅领公卿诸侯夫人亲蚕礼时穿着。 朝服：自二千石夫人以上至皇后，皆以蚕衣为朝服。词条图册更多图册

『叁』 古代服饰知识介绍

篇一：古代服饰式样及古代织物

单衣

亦作“禅衣”。形制略与袍同，衣袖宽大，以其无里，称禅衣。汉魏以来，除平时在家穿著外，也可用作官员朝服，但只能作为衬衣，穿在袍服里。江陵马砖一号楚墓出土的服装中有绣罗单衣、绣绢单衣。楚国贵妇的直裾单衣乃用正裁法制成，前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等，右衽，交领，直裾。衣身、袖子及下摆等部均呈平直状，无明显弧度。领、袖、襟、裾均有一道缘边。袖端缘边常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。《汉书.江充传》：“充衣纱縠禅衣，曲裾后垂交输。”《魏书.外戚传上.冯诞》：“使彭城王勰诏群臣脱朱衣，服单衣介帻，陪哭司徒。”唐李颀《行路难》诗：“父子兄弟绾银黄，跃马鸣珂朝建章。火浣单衣绣方领，茱萸锦带玉盘囊。”《资治通鉴.晋简文帝咸安元年》：“王于朝堂变用，著平巾帻，单衣，东向流涕，拜受玺绶。”胡三省注：“单衣，江左诸人所以见尊者之服，所谓巾褠也。”

衮衣

简称“衮”。亦称“衮服”。为古代天子王公的礼服，因上有龙的图案得名。中国传统的衮衣以日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉料、黼、黻十二章纹为饰。周制，前六章绘于衣，后六章绣于裳，皂衣绛裳，衣裳相连，形制似裘。东汉以来，大体相沿。清代废除十二章纹，但皇帝衮服纹饰仍以龙为主。《诗.豳风.九或》：“我觏之子，衮衣绣裳。”朱熹集传：“天子之龙一升一降，上公但有降龙。以龙首卷然，故谓之衮也。”《南齐书.舆服志》：“衮衣，汉世出陈留襄邑所织。宋末用绣及织成。建武中，明帝以织成重，乃采画为之，加金银薄，亦谓之天衣。”《明史.舆服志二》：“洪武十六年定衮冕之制。衮，玄衣黄裳，十二章，日、月、星辰、山、龙、华虫六种织于衣，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣于裳。”《清史稿.舆服志二》：“[皇帝]衮服，色用石青，绣五爪正面金龙四团，两肩前后各一。其章左日，右月，万象篆文，间以五色云。”

裙

下裳。主要为女服。汉代裙式仅四幅，上窄下宽，不施边缘，裙膘用绢带，两端缝有系带。南朝裙式较广，多著条纹间色裙。唐代初兴紧身长裙，裙腰束至腋下，后趋宽松。一般为六幅。通著的石榴红裙一直传到明代。宋代裙幅多在六幅以上，中施细繝，多如眉皱，称百叠、千褶，是明代百褶裙的前身。明代裙腰细褶增至数十，裙上纹样更加讲究，著名者有“月华裙”、“凤尾裙”等。其年轻妇女的襦裙中间常加一条短小的腰裙。清代男子穿裙已不多，女裙则以红为贵。南方少数民族妇女多喜著裙，如黎、瑶穿短裙，壮穿长裙，傣穿筒裙等。《庄子.外物》：“未解裙襦，口中有珠。”《初学记》卷二六引《晋东宫旧事》：“皇太子纳妃，有绛纱复裙，绛碧结绫复裙，丹碧纱纹双裙，紫碧纱纹双裙。”《太平广记》卷三一引前蜀杜光庭《仙传拾遗.许老翁》：“唐天宝中，益州士曹柳某妻李氏......着黄罗银泥裙，五晕罗银泥衫子，单丝地银泥帔子，盖益都之盛服也。”清叶梦珠《阅世编.内装》：“裳服，俗谓之裙。旧制，色亦不一，或用浅色，或用素白，或用刺绣，织以羊皮，金缉于下缝，总与衣衫相称而止。崇祯初，专用素白，即绣亦只下边一、二寸，至于体惟六幅，古来已久，古时所谓裙拖六幅湘江水是也。明末始用八幅，腰间细褶数十，行动如水纹，不无美秀，而下边用大红一线，上或绣画二、三寸，数年以来，始用浅色画裙。有十幅者，腰间每褶各用一色，色皆淡雅，前后正幅，轻描细绘，风动色如月华，飘飏绚烂，因以为名。然而守礼之家，亦不甚效之。本朝无裙制，惟以长布没履，无论男女皆然。”

深衣

代诸侯、大夫、士晚间所穿之衣。流行于先秦。当时深衣，以白色麻布为之。其用途极广，是朝祭之外的士吉服，庶人的唯一的吉服。其特点为上衣和下裳相连，衣襟右掩，下摆不开衩，将衣襟接长，向后拥掩，垂及踝部。因其前后深长，故称深衣。深衣边缘通常镶以彩帛，其形制、规格皆有严格规定，历代解释者甚多，说法有不一致处。及汉代，妇人礼服用衣，裳相连续，与古代深衣同。其样式，对后代的服饰产生极大影响，唐代的袍下加襴，元代的质孙服、腰线袄子，明代的曳散等都采用其上下连衣裳的形式。今之连衣裙，也是古代深衣制的发展。《礼记.深衣》：“[深衣]故可以为文，可以为武，可以摈相，可以治军旅。完且弗费，善衣之次也。”郑玄注：“名曰深衣者，谓连衣裳而纯之采者。”又《礼记.王藻》：“朝元端，夕深衣。”

袍

长衣。古代基本服装之一。始为长袄，后成为外衣。袍服源于上下相连的深衣。秦汉以袍服当礼服。其样式大袖为多，袖口部分收缩紧小，领和袖一般用花边，领子以袒领为主，大多裁成鸡心形，穿时露出内衣，常见为曲裾。魏晋南北朝男子亦著袍服，但不广。隋唐以后男子兴袍衫。历史上契丹、蒙古、吐蕃、女真等民族盛穿交领或圆领长短袍，一般小袖紧身，与法服的宽博大袖不同。清代礼服以蟒袍为贵。男子盛行长袍马褂，女子盛行源自满装的旗袍。受阴阳五行的影响，长期以黄色为重，象征中央，唐以后黄袍为帝王的专用服饰。龙是权势的象征，龙袍仅限于皇帝、皇后和皇太子所服。《论语.子罕》：“衣敝緼袍。”《礼记.杂记一》“内子以鞠衣、褒衣、素纱”汉郑玄注：“六服皆袍制，不禅，以素纱里之，如今褂袍襈重缯矣。”孔颖达疏：“汉时有褂袍，其袍下之襈以重缯为之。”宋王溥《唐会要.舆服下》：“异文袍，武德四年八月十六日，敕三品已上，服大料绸绫及罗，其色紫，饰用玉；五品已上，服小料绸绫及罗，其色朱，饰用金；六品已上，服丝布杂小绫，交梭及双紃，其色黄。六品七品饰银，八品九品输石，流外及庶人服绸绢絁布，其色通用黄白，饰用铜铁。”明陶宗仪《辍耕录.贤孝》：“国朝妇人礼服，达靼曰袍，汉人曰团衫，南人曰大衣，无贵贱皆如之，服章但有金素之别耳。惟处子刚不得衣焉。”崇彝《道咸以来朝野散记》：“妇女制服，最隆重者为组绣丽水袍褂。袍则大红色，褂则红青。妇女袍褂皆一律长的，不似男服之长袍、短褂。有时穿袍不套褂，谓之领袖袍，亦得挂朝珠。”

褐

1、兽毛、粗麻之类织成的短褂或织品，后泛指粗劣衣服。为古代贫贱的人所穿，因称贫贱者为褐夫。释褐指脱掉粗料衣服去做官，后沿称料举及第授官。《诗.豳风.七月》：“无衣无褐，何以卒岁？”《孟子.滕文公上》：“许子衣褐。”赵岐注：“以毳织之，若今马衣者也；或曰，褐，枲衣也；一曰，粗布衣也。”

2、一种长袍。斜领大袖，四周镶边，前系长带，类似后世道袍。汉代以来为士人家居常服，隋唐为盛。宋人称之直裰。《汉书.张良传》：“有一老父，衣褐，至良所。”颜师古注：“褐制若裘，今道士所服者是。”《后汉书.王望传》：“因以便宜出所在布粟，给其廪粮，为作褐衣。”李贤注引许慎注《淮南子》曰：“楚人谓袍为短褐。”《太平御览》卷六七五引《仙公请问经》：“太极真人曰：夫学道当洁净衣服，备巾褐制度，名曰道之法服。”《新唐书.儒学传上.颜师古》：“乃阖门谢宾客，巾褐裙帔，放情萧散，为林墟之适。”参阅《旧唐书.舆服制》。

补服

亦称“补褂”。清代官服中主要的一种。其形式比袍短，类似褂而长，袖端平，对襟，前后各缀有用金线、彩丝绣成的“补子”。其纹饰文官为鸟，武官为兽，因称“补服”。由于穿在蟒袍之外，故又称“外褂”、“外套”。“补子”用于表示文武职位品级，起于明初洪武二十四年（公元1391年）之规定，世宗时一度废止。清代用于外褂，据《大清会典图》规定：皇子，龙褂用石青色，绣五爪正面金龙四团，两肩及前后各一团，间以五彩；亲王，绣五爪金龙四团，前后正龙，两肩行龙；郡王，绣五爪行龙四团，前后，两肩各一；贝勒，绣四爪正蟒二团，前后各一，固伦额附同；镇国公，绣五爪正蟒二方，前后各一，辅国公和硕额附、民公、侯、伯补服同；庶官一品文鹤，武麒麟；二品文孔雀，武狮；三品文孔雀，武豹；四品文雁，武虎；五品文白鹇，武熊；六品文鸳，武彪；七品文鸂鶒，武犀；八品文鹌鹑，武犀；九品文练雀，武海马；凡都御史、副都御史、给事中、监察御史、按察使、各道的补服俱绣獬豸。

马褂

旧时男子穿于长衣之外的`短褂。其长仅及于脐，较外褂为短。本满族人骑马时所著。故称。初惟营兵服之，康熙以后穿者渐多，乃成为无人不穿的常服。有长袖、短袖、宽袖、窄袖、对襟、大襟、琵琶襟诸式。袖口平，不作马蹄式。其常见者：一、黄马褂。一种官服。清代凡巡幸扈从大臣，如御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫长，皆例准穿黄马褂。有功大臣也特赐穿着。二、对襟马褂。又名得胜褂，对襟方袖。初仅用于行装，后渐为平居之便服。三、大襟马褂。亦为便服，唯非对襟而右衽。俗以右手为大手，因名衣襟为大襟。其四周有以异色为缘者。四、琵琶襟马褂。其右襟短而略如短襟袍，故亦称缺襟马褂。

黄马褂

清代官吏的一种制服，为“行服”中的“行褂”，穿于袍外。因其长仅至腰，便于骑马；袖只到肘，便于射箭，所以叫“马褂”，又因以淡黄色（明黄）的绸缎或纱制成，故得名。“黄马褂”分“职任褂子”和“赏赐共同马褂”两种。“职任褂子”系皇帝的随从和卫护（内大臣和侍卫）所穿。因明黄为清代帝王专用的颜色，“黄马褂”乃皇帝近侍的服装，十分高贵。清代帝王每用此作为赏赐。“赏赐黄马褂”又分为两种，一种是打猎、校射时所赏，只能在“行围”（打猎）时穿，平时不能穿。比武优胜者所奖得的“黄马褂”也是如此。另一种是奖赏高级武将，或统兵的文官，凡得到者，任何时候皆可穿。侍卫所穿的“职任褂子”和“行围”襟子用黑色纽绊，武功的褂子用黄色纽绊（与马褂同色）。《清会典事例.侍卫处.仪制》：“后扈前引大臣一二等侍卫升级新补者，岁于十二月行文内务府，支领缘貂朝衣端罩，豹尾班侍卫支领蟒袍；恭遇巡幸，支领黄马褂。”

裘

皮衣。古人着裘，毛在外。着裘时，必须外披罩衣，这罩衣称裼衣。不同毛色的裘须与不同色的裼衣相配。平常家居，裘上不加裼衣。庶人穿犬羊之裘，也不加裼衣。汉代以后渐变古俗，著珍裘者将以毛为表变为以毛为里。《论语.乡党》：“缁衣，羔裘；素衣，麑裘；黄衣，狐裘。”唐王建《花褐裘》诗：“对织芭蕉雪毳新，长缝双袖窄裁身。到头须向边城著，消杀秋风称猎尘。”清金埴《不下带编》卷四：“衣惟称体，何用宽绰为，国朝服式，最超前古。如今之韦裘，全里皆毳，独余膝以下虽（当为垂）地之边减短一二寸或三四寸，用帛代之，

使裘之下边不露毛毳，名之曰和罗。始于康熙初间，而今则盛行矣......今裘之全露毛毳者，俗名出锋裘。和罗下不露毳，宜更名曰藏锋裘。”

絝

亦称作“袴”、“裤”。又称“胫衣”、“褰”。古人下衣。其形制与今大异：仅有两个裤筒，而无前后裆，穿时套膝后以带系腰，外罩深衣与裳。古时，絝不被视为重要服装。《说文.衣部》：“絝，齐鲁之间谓之褰。”《左传.昭公二十五年》：“公在乾侯，征褰与襦。”《史记.赵世家》：“屠岸贾闻之，索于宫中。夫人置作于絝中。”《南史.梁简文帝诸子传》：“[愍怀太子]狎群下，好著微服。尝入朝，公服中著碧丝布絝，抠衣高，元帝见之大怪。”《魏书.乐浪王忠传》：“忠愚而无智，性好衣且，遂著红罗襦，绣作领；碧绸袴，锦为缘。”唐杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》诗：“纨袴不饿死，儒冠多误身。”清陈元龙《格致镜原》卷十八引《解酲语》：“元成宗宫人，著白氎袴，为鞠弋滚跄之戏。”又引《戊辰杂钞》：“新婚三日后，命工分作二袴，婿、女各穿其一，谓之永谐袴。”

裈

亦写作“裩”，又称“穷裤”，亦写用“穷絝”。古代一种连裆裤。另有一种连裆短裤“犊鼻裈”，因其形似犊鼻而得名，为贫贱劳作者所穿。山东沂南汉墓出土画像石有穿裈的百戏艺人多种，可见其形制一斑。《汉书.外戚传》：“左右及医皆阿意言宜禁内，虽宫入使人令皆为穷絝，多其带。”颜师古注：“服虔曰：穷絝，有前后当（裆），不得交通也。”《晋书.阮籍传》：“独不见群蝨之处裈中，逃乎深缝，匿乎坏絮，自以为吉兆也。行不敢离缝际，动不敢出裈裆，自以为得绳墨也。”《史记.司马相如列传》：“乃令（卓）文君当鑪，相如身自著犊鼻恽，涤器于市中。”《南齐书》：“永明中，高丽使至，服穷袴，曰，此古之遗像也。”明田艺蘅《留青日札》卷二二：“裈，惚也，亵衣也......犊鼻裈，以三尺布为之，形如牛鼻。盖前后各一幅，中裁两尖裆交辏。即今之牛头子裈，一名梢子，乃为农夫田认衣，而士人无复服之者，矣。”

氅衣

古代罩于衣服外的大衣，用以遮风寒，其形制不一。今称披风。明刘若愚《酌中志.内臣佩服纪略》：“氅衣，有如道袍袖者，近年陋制也。旧制原不缝袖，故名曰氅也，彩素不拘。”《红楼梦》第五二回：“[贾母曰]：把昨作那一件孔雀毛的氅衣给他罢。”

裲裆

亦作“两裆”。古代的一种背心。多为布帛所制。裲裆有夹有绵，男女皆可服用，妇女穿的常饰采绣。《释名.释衣服》：“裲裆，其一当胸，其一当背也。”《太平广记》卷三一七引《幽明集.钟繇》：“棺中一妇人，形体如生。白练衫，丹绣裲裆，伤一髀，以裲裆中绵拭中血。”也有用金属做的，为护身的战甲。《乐府诗集.佚名.企喻歌辞》：“前行看后行，齐著铁裲裆。”《隋书.礼仪志》：“[直阁将军]平巾帻，绛衫，大口袴褶，银装两裆甲。”

冠

始用以束住发髻，并不覆盖整个头顶，为古代贵族男子所服，作为成人的标志。其前身是将玉石、兽骨打磨成统一形状，以绳串联罩在头发上的束发器。冠服制度约形成于夏商，至周逐步完善。秦汉以后冠的名目和形制更加复杂。凡礼服所戴帽都可称冠。梁冠行于汉代，以冠梁多少区别品级，影响及宋明。由梁冠去安全，缩小于顶，便成了晋人的小冠。笼冠是魏晋南北朝主要冠饰，以黑漆细纱制志，罩于冠帻之外，男女兼服。唐帷帽，宋明笼巾与之不无关系。女子专门冠饰则唐宋有花冠，多用绢花，满罩在头上，与发髻密合。元代蒙古族妇女流行形似竹夫人的顾姑冠。凤冠，其冠饰有凤凰，自汉至清末，多为上层妇女所戴。《说文.冖部》：“冠，弮也。所以弮发。”弮，束缚。《礼记.儒行》：“鲁哀公问于孔子曰：夫子之服，其儒服与？孔子对曰：丘少居鲁，衣逢掖之衣；长居宋，冠章甫之冠。”陆德明释文：“章甫，殷冠也。”《南史.陈伯之传》：“褚緭在魏，魏人欲用之。魏元会，緭戏为诗曰：帽上加笼冠，袴上著朱衣，不知是今是，不知非昔非。魏人怒，出为始平太守。”宋王栐《燕翼诒谋录》卷四：“旧制，妇人冠以漆纱为之，而加以饰。金银珠翠、采色装花，初无定制。仁宗时，宫中以白角改造冠并梳，冠之长至三尺，有等肩者，梳至一尺。”元邱处机《长春真人西游记》卷上：“妇人冠以桦皮，高二尺许，往往以皂褐笼之，富者以红绡，其末如鹅鸭，名曰故故，大忌人触，出入庐帐须低回。”清叶梦珠《阅世编.冠服》：“至（顺治）六、七年间，始颁命服之制。冠加高顶，一品装以红玉，镶嵌东珠三颗；二品蓝玉，东珠一颗；三品红宝石，四品蓝宝石，五、六品水晶，皆用金镶，高低不等；七品金，八品以下银。下至典吏，则用明角葫芦，以章贵贱。其举、贡、监生、生员则用金银飞雀，以期其尺鸣之意。”

帽

护顶的头衣。最初只是一块搭在或结在头上的皮或布，后渐求美观。商代通作帽箍式。周代则有平型、类型、月牙型等。魏晋以前的帽只是一种便帽，中古以后渐用于正式场合，形制多样。其较著者，有纱帽，流行于南北朝士的阶层，至明代乌纱帽为官帽，圆顶，与晚唐五代幞头略似。唐代妇女著帽檐缀有网状面纱的帷帽和来自西域的类顶浑脱帽，清代瑶家女子仍保戌帷帽的遗制。男子出题元代多戴瓦楞帽，明代的六合一统帽，俗称瓜皮帽，直至清末民初仍有人戴。凉帽和暖帽则构成了清代的礼帽。明清朝帽顶上还饰有不同质料的珠子，以辨等级。《荀子.哀公》：“鲁哀公问舜冠于孔子”，“孔子对曰：古之王者有务而拘领者矣。”杨倞注：“务读为冒。”意为务就是帽。《汉书.隽不疑传》：“始元五年，有一男子乘黄犊车，建黄旐，衣黄襜褕，著黄冒。”颜师古注：“冒所以覆冒其首，即今之下裙冒也。”《隋书.礼仪志七》：“案宋。齐之间，天子宴私，著白高帽，士庶以乌，其制不定。或有卷荷，或有下裙，或有纱高屋，或有乌纱长耳。后周之时，咸著突骑帽，如今胡帽，垂裙覆带，盖索发之遗象也。又文帝项有瘤疾，不欲人见，每常著焉。相魏之时，著而谒帝，故后周一代，将为雅服，小朝公宴，咸许戴之。开皇初，高祖常著乌纱帽，自朝贵已下，至于冗吏，通著入朝。今复制白纱高屋帽，其服，练裙襦，乌皮履。宴接宾客则服之。”崇彝《道咸以来朝野散记》：“穿葛纱，冠用万丝帽，是以细生葛组成者，色深黄；其余纱衣，冠用白罗纬帽。单衣之期，或用纬帽，或用暖帽，以视天气之冷暖。”

弁

弁，古代一种尊贵的冠，为男子穿礼服时所戴。吉礼之服用冕，通常礼服用弁。弁主要有爵弁、皮弁。爵弁据说是没有上延的冕，色似雀头赤而微黑，用于祭祀。皮弁用白鹿皮做成，类顶，类似今日瓜皮帽，鹿皮各个缝合处缀有一行行闪光玉石，用于田猎战伐。由汉至明，弁的形制虽有差异，但始终是法服主要内容之一。

篇二：中国古代服饰色彩

李骏

中国是一个历史悠久的国度，在中华民族文明的长期发展和演绎中展现出了不同的艺术形式。其中传统服饰艺术的发展与传承更是对现代服饰有着深远地影响。

中国传统的色彩观可以叫做“五色观”，即红、黄、青、白、黑，至今我们也常把颜色多形容为“五彩缤纷”，“五色斑斓”等。

在中国古代历史中，唐宋时期是各项艺术发展的鼎盛时期。色彩上鲜艳悦目，简洁明快，由于在此期间佛教盛行，很多用色方案都受

到佛教影响，宋朝是唐朝服饰的延续和继承，相对于唐则更为秀丽灿烂和富于变化。

到了清代，在服饰上的色彩就越来越艳丽了，服饰更多地突出了装饰性，颜色的使用也越来越复杂多变。

清代中严厉的等级制度使得色彩两极分化。皇家仍选用“五色”中表示中央正色的黄与吉祥的红为主色来作为正式场合的服装的颜色。

篇三：古代女子服饰

1.首饰类：

金丝香木嵌蝉玉珠 一色宫妆千叶攒金牡丹首饰 玲珑点翠草头虫

镶珠银簪 累丝珠钗宝蓝点翠珠钗 碧玉滕花玉佩 云脚珍珠卷须簪

烧蓝镶金花细 红翡翠滴珠耳环 赤金嵌翡翠滴珠护甲 赤金凤尾玛瑙流苏

赤金宝钗花细 景泰蓝红珊瑚耳环 溜银喜鹊珠花 金累丝托镶茄形坠角儿 镂金菱花嵌翡翠粒护甲

银凤镂花长簪 白银缠丝双扣镯 金累丝嵌红宝石双鸾点翠步摇

2.服装类：

淡粉蓝云瑞摆裙 粉色抹胸前分纱裙 漫紫绯红纹花纱 衣翠绿曲裾汉服 绿色唐裙

镶金边紫霞裙 暗金薄纱裙 唐代夏宫装 紫莲薄纱裙 红上装蝉翼纱裙 橘红金黄薄纱裙

大红镶金裙 天蓝轻纱飞舞裙 灰白轻纱红边裙 俏丽淑女裙 蓝姬艳丽彩裙 荷花仙子裙

青叶轻纱裙 粉色薄纱裙 红边垂肩薄纱裙 大红暗金边薄纱套裙 蓝边轻纱百花裙

黄色红摆裙 百花薄纱裙 玫红飞袖薄纱裙 蓝色包金双叉腰裙 金黄挂袖双结裙

暗花浮金宽肩裙 宝蓝浮花胸裙 绒毛紫纱裙 淡蓝羽毛长裙 蓝紫包边纱裙

妩媚淡绿花边抹胸裙 青绿淑女裙 紫绸三分挂肩纱裙绿纱百花裙 紫罗兰绣花裙

紫莲绑袖荷叶边舞衣 淡黄丝绸裙黄绸牡丹开叉紫霞裙 绑袖水蓝轻纱绸裙 白绸黑花裙

粉紫祥瑞礼袍红色绒毛袄裙粉色镶金边薄纱裙 白绸黑丝裙 蓝色白绒薄纱裙 白色黄边裙

『肆』 美轮美奂的汉服，为何在汉朝叫着“深衣”

汉服，从远古的黄帝时代一路走来，到了汉朝开始把深衣作为礼服，而且一直延续到明朝，在清朝被迫中断。其中蕴含着华夏民族数千年的人文精神。

民族服饰与一般的服饰不同，它不仅仅是一件御寒裹体的衣服，不仅仅是追求美丽的装饰，华夏服饰是华夏文化的重要载体之一。华夏服饰的复兴，是华夏文化复兴的一个重要内容。从国际上来看，作为各国文化象征而存在的民族服饰，已不单单是一件能够蔽体保暖的外套，更加承担了传播本国本民族优秀文化的重任。因此，国服的确立有利于我们对华夏文化的认同，有利于在国际上展示华夏文化的风采，当然有利于华夏文化的复兴。

『伍』 汉代女性服饰的特色，你有哪些了解

明汉赋是当今最流行的汉赋。许多浴袍都认为自己是大明女和大明女。其次，明汉赋风格植根于苗族红，富有汉族地方特色。无论身体的形状和皮肤的颜色如何，你们都可以在许多明汉的日常服装中找到一件合适的。

在我们今天的印象中，深的衣服更庄重，经常被用作衣服。外套和下衣的分离是历史上最常见的日常穿着。但在汉代，常服是一种深沉的服饰风格。特别是，它分为曲线列车和直线列车。直线列车可以简单地理解为“直线机器人”。穿上它后，裙子上的花边是垂直向下的，而曲线列车则非常特殊。其制作方法要求“翻领连体”，即在裙子末端添加一块面料，开口后，将一条三角形长裙“裙尾”缠绕在身体上，效果是下半身被一圈模特包围。当我听说汉服时，我对这种款式的衣服感到惊讶。

以上就是小编针对问题做得详细解读，希望对大家有所帮助，如果还有什么问题可以在评论区给我留言..

『陆』 中国服装发展史

中国服装发展史

导语：服装发展受到经济社会的影响，表现出文明进步的倾向。下面是我收集整理的中国服装发展史，欢迎参考!

1、 先秦时期的服饰

中国的衣冠服饰制度，大约是在夏商时期初见端倪，到了周代渐趋完善，并被纳入“礼治”范围。当时的服饰依据穿着者的身份、地位各有分别。天子后妃、公卿百官的衣冠服制、等级制度日益严格。

商周时期，服饰形式主要采用上衣下裳制，衣用正色，即青、赤、黄、白、黑等五种原色;裳用间色，即以正色相调配而成的混合色。服装以小袖为多，衣长通常在膝盖部位。衣服的领、袖及边缘都有不同形状的花纹图案，腰间则用条带系束。春秋战国之期，出现一种名为“深衣”的新型服饰，它是一种连体服饰。深衣的出现，改变了过去单一的服饰样式，故此深受人们的喜爱，不仅用作常福、礼服，且被用作祭服。

在战国时期，胡服的诞生打破了服饰的旧样式。胡服的 短衣、长裤和革靴设计，善于骑射，便于活动，在军队里广为盛行。

先秦时期的鞋履，主要有履、舄、鞋、靴等形制。诸履之中，以舄为贵。周代君王之舄有白、黑、赤三种颜色，分别在不同场合穿着。鞋是一种高帮的便履，以皮革制成;靴则是来自西域，胡人骑马射箭时穿着，后来汉族人也逐渐接纳。

2、 秦汉时期的服饰

秦朝统治中国的十五年间里，秦始皇兼收六国的车旗服御，创立了衣冠服饰制度。秦朝的服饰仍然是连体式，宽袖、大袍，服饰制度严禁。

汉代服饰的职别等级，主要是通过冠帽及佩绶来体现的。不同的官职有不同的冠帽。因此，汉代的服饰中的冠制特别复杂，有十六种之多。汉代的鞋履也有严格的制度：凡祭服穿舄、朝服穿率、出门穿屐。妇女出嫁，应穿木屐，还需在屐上画上彩画，系上五彩的带子。

3、 魏晋南北朝时期的服饰

魏晋南北朝时期的服饰，大体上仍承袭秦汉旧制。南北朝各少数民族初建政权时，仍然按照本族的习俗穿着，后受到汉族文化的影响，也开始穿着汉族的服饰。

中原人民的服饰，特别是便服、常服，在原有的基础上吸收不少北方民族的服饰特点，衣服的形式适体。六朝的服饰，男子穿袍衫而低敞衣襟，女子则穿褂襦，杂裾双裙，甚是美观。这个时期的服饰，可以参鉴《洛神赋》、《列女传》等图卷。

北朝的服饰，以合身的裤褶装、短袍衫，各式的靴子为特点，服装窄短，裙腰略微高提。妇女的服装多以簪花、珠翠及各种花冠为点缀，进而导致宋代的凤冠定制。

4、 隋唐五代时期的服饰

隋初的服饰，比较朴素。袍衫和胡服是当时的主要服饰。自隋炀帝起，社会风气发生变化，服饰因此日趋华丽。这种华丽的风格一直延续至唐代。

唐代初期，车服制度皆承袭隋制。到公元621年，才正式颁布车服之令，冠服制度开始确立。唐代 是中国历代经济、文化的鼎盛时期，唐代的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等方面都吸收了外来的技巧和风格，对外来的服饰，采取兼容并蓄的态度。这使得该时期的服饰大放异彩，更富有时代的特色。由于中西文化的交流，在唐代许多新颖的服饰纷纷出现，胡服在此时的影响巨大，尤其是对裤褶服饰的产生，将秦汉时期的交领、宽衣大衫、曳地长裙的服饰逐渐淘汰，转为盘领、紧身窄袖、合身的短衫、瘦长裙所替代。服饰逐渐的开放，强调体态的美感，配挂披或胡帽;鞋子除云头高履外还出现了小蛮靴。在加上织品的发展，许多轻薄细柔的布料被开发出来，因此透明的、多层次的穿着开始引领风骚。此时期最具代表性的服装特色有：袒胸、高腰、披巾、明衣、男装、胡服和所谓的“时世装”等。

唐代仕女下装多穿裙子，腰束的极高，甚至高过胸部。裙色以红、紫、黄、绿最多，其中以红色最为流行。衣身袒胸短襦、肩披宽长的肩巾、下穿高头云履。妇女服饰展现性感魅力，其中著名的是明衣的使用。明衣原属礼服的中单，是用透明的薄纱制成。在以往只当作内衣穿着，但是在盛唐时期，明衣被拿来当作外衣，并成为盛装。

女扮男装也是唐代的服饰特点之一。身着窄袖圆领长袍、配腰带、穿长裤，另外可以穿胡服、戴胡帽，女扮男装的模样;这些服装有宽袖、窄袖，有圆领、翻领，以及乌皮六合靴，是当时很有特色的服饰。

5、 宋代服饰

宋代建朝初期，衣冠服饰均沿袭晚唐的服饰制度。新制颁发后，才逐渐将其服饰分为祭服、朝服、公服(宋人又称为常服)、时服(按季节颁赐文武朝臣的服饰)、戎服以及丧服。宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅;通常在衣服的外边再穿长袖对襟褙子，褙子的领口及前襟绘绣花边，时称“领抹”。宋代的服饰主要的特点是清新、朴实、自然、雅致。

宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。其裤子的形式特别，除了贴身长裤外，还外加多层套裤。宋代妇女有缠足的习俗，因此裙长多不及地，以便露足。妇女的弯头短靴形状小巧玲珑。

宋代织品非常的发达，泥金、印金、贴金、彩绘、刺绣在服装上广泛使用。织品的质地轻薄、飘逸，给人秀丽之感。

6、 辽金元时期的服饰

五代十国以后，中国社会先后出现了辽、西夏、金、元等少数民族为主体的政权。这些民族的服饰虽然保存了一部分汉制，但更多的体现了少数民族的特点。

辽代服饰衣冠服制并不统一。金代服饰初始也不甚完备，直到元代，服饰才日趋成熟，日渐华丽。元代服饰统称长袍，男女差异不大。用华丽的织金布料及贵重的毛皮制成;但是由于民族性质，分为蒙制和汉制两种。典型的蒙制冠服是以“姑姑冠”为主的袍夫，交领、左衽、长及膝，下着长裙，足着软皮靴，是元代皇后贵妃所穿着的服饰。汉制的妇女服饰一般沿用宋代的样式，以交领、右衽的大袖衫或窄袖衫为主，也常穿窄袖的长褙子，下穿百褶裙，内穿长裤，足穿浅底履，这类服饰是当时服饰的特点表现。

7、 明朝时期的服饰

明代对于整顿和恢复传统的汉族礼仪十分重视。首先，废弃了元朝的服饰制度，随后根据汉族的传统习俗，上采周汉，下取唐宋，对服饰制度作了新的规定。

明代的男子服装恢复了唐宋的传统特色，以袍衫为主。朝服仍然免冠;文武官员祭祀时戴梁冠，穿赤罗衣裳;冠上的梁数及所佩戴的绶分别等级;职官公服穿袍，盘领、右衽、袖宽三尺，用丝或纱等制成。袍服的颜色有所定制：一至四品用绯，五至七品用青，八至九品用绿，并按照级别绣织各种纹饰。常服比较的简便，一般由乌纱帽、团领衫及革带等组成。

明代的妇女主要穿着衫、袄、霞披、裙子等等。衣服的样式大多仿自唐宋，恢复了汉族的习俗。普通的明代妇女的'礼服规定只能为紫色粗布，不许有金绣。袍衫只能用紫、绿等浅色，不许用大红及黄色。明代的仕女服饰有礼服和便服之分，礼服为宽大的上衣、大袖衫，便服则合身、窄瘦、修长，以长袄和长裙为主。这一时期，云肩、比甲(长背心)的使用最有特色。明代仕女穿着崇尚窄瘦合身，一般是对襟的窄袖罗衫与贴身的百褶裙;明代妇女喜欢将比甲当作外出服穿着，并配以瘦长裤或大口裤。

明代的缠足之风盛行，并以此为美。服饰多以团花为饰，喜欢紫、绿、桃红及各种浅淡色，至于大红、鸦青、黄色等只有皇家贵族才能使用。

8、 清朝时期的服饰

皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘、红织金寿字缎和石青行龙庄缎

清代的服饰发生了较大的变化。清代仕女服饰内容主要以旗装为主，包括：旗袍、大衫、大褂、宽口裤、宽褶裙，等等。这类服饰多为合领、右衽，领、襟、袖使用宽大的襕边作为修饰，袖子短而口宽，长及手;袍在身侧开高衩，下穿宽口大裤，足穿花盆鞋。部分清代的服饰沿袭明代的风格，以大褂和大衫为外衣，合领右衽，短袖而宽;下穿宽大的百褶裙，裙长及足，内穿宽口大裤，不穿绣花鞋。

清代的服饰融合汉满两族的风格，大襟长褂，以满族的高领、大襟缘边、宽口袖、衣长至膝的长褂配合汉人的发型、长裙、绣花鞋，有时外套长褙子，有明代的遗风。有些外套坎肩，形式为高领右任、无袖的夹衣，领、襟、衣缘同样饰有宽大的缘边，下穿宽口长裤，足穿尖头绣花鞋。这些都是清代典型的穿着造型。

9、近代服饰 (西风东渐话变革) --辛亥革命后的服饰

自乾隆之后，西洋商品日渐输入我国，制装的外来原材料大大吸引着国内的妇女们，于是在衣着家具上明显地出现了变化，形成崇尚“新式”、“西式”的风气。

辛亥革命后，服制形式大变，清代的官吏衣着和顶戴都被淘汰。最突出的就是剪辫，当时“剪”与“留”，已经成为革新和保守的分水岭。剪辫的先行者是城市中的官吏和知识分子，偏远乡村仍不轻易接受。当时旗人盛装虽然消失了，但是旗袍仍然存在，女学生中的“蓝布大褂”是领衔的式样，而后日渐流行起来。

由于电影的出现，电影明星成为逐渐显赫的人物，上海成为中国女装的大本营，粤装、港装成为上海装的一个支派。民国初年女子的生活起了变化，居住在大都市的摩登女子，受外来思潮影响，纷纷走出闺房，奔向社会，投身电影业、商业、手工艺业、做教员、舞女以至做官吏等，由于此类职业的要求，改装换容就成为必然之事。

由于城市与外界交往频繁，因此服装的款式、材料变化快，而边远山区和农村，相比之下几乎相差 一百五十年。比如当上海女子已经开始整烫头发，足着高跟鞋时，河北的三河县妇女头上还戴着三、四百年前的冠子，足下还缠着一双“三寸金莲”;当北平的贵族妇女已经着贴身旗袍之时，在甘肃还有三十年前上海时兴过的大镶滚袖衣。民国元年政府规定了男女礼服的形制，男子有大礼服和常礼服。大礼服分昼礼服和晚礼服两种，均采用黑色衣裤和领结。常礼服有西式和中式两种，中式即长袍马褂，女子礼服是身长齐膝，有领，对襟式，裙的前后有镜面，两侧做裥，两端有带结的式样。都市女子结婚采用头披白纱，身着丝织礼服，手持白色花束，举行"文明"结婚，农家女子仍然穿红袄戴珠冠，乘坐红轿，保持着旧式风俗。民国初年，福建一些地区甚至还在延用着明代的婚装，女子头戴瓦楞帽或方巾，身披霞帔戴珠冠，男人头戴大礼帽，上缀红缎辫或红丝线，这男女二者的装束实不相称，与都市的距离也更大。

北伐以后，政府规定新服制，男子采用中山装和西装。这两种服式均为外来式样，在官职人员和知识界比较多用，夏季选用白色，其他季节选用黑色或深色。长袍马褂仍然是常服的一种。立领、三袋七个扣子的学生装主要是高等学府的制服。长袍外加坎肩、马甲使用也很普遍。此外上衫下裤或外罩一条纻裙(围系式的或长或短的小裙)，是乡间男女的普遍装束。女装在这个时期变化较大，有保留清式偏襟衣裤的;有上衣下裙仿效西式的;学堂中女学生多着偏大襟上衣底襟圆摆，齐肘中袖短衫，黑色绸裙。社会妇女的常装仍以旗袍为主，民国廿年以后这种装束又普遍流行起来。新装的总趋势分两种类型，一种是各种素色或者印花面料的曲线长旗袍，特点是在衣边加镶条、补花或衣外加套小马甲和丝质围巾，另一种是上衣下裙分开的衣裙式。

二十世纪三、四十年代由于外来商品的进入，西方生活习俗的渗透，国内大城市女子频繁地出入交际场所，使得社会风气为之一变，合体着装最为突出，洋式衣裙还要配上眼镜和手表，遮阳伞握在手中，更显新潮和浪漫。瓯洲和东洋摩登时装，从短裙、内衣以及色彩等方面影响着国内的女子，仿效的人越来越多。甚至还出现模仿美国的简便装束，爱好运动的女士们多穿红色镶银铃的百褶裙，并以胸罩代替旧时的肚兜〈我国自古流传至今的一种用红布绣花，并加金银链，挂在颈部的护身衣)。此外连衣裙〈五十年代苏联称"布拉吉"〉也较为普遍，追其根源，我国古代传统服式就是上衣下裳的连衣形式，只不过由西方再度传入则更加简化和便于活动罢了。在民国以后的二十年代至四十年代，裘衣仍盛行于富人之家，反毛大衣外用是自古至今的贵重衣物。清代的“端罩”也是一种反毛对襟式外衣，其区别在于不是翻领。“斗篷”是一种外出常用的服式，着此装潇洒自如，风度翩翩，当时这种斗篷在上层人士的男子和老年女子中比较流行。以上服式虽然只有几种类型，但是由于我国人口众多，地域辽阔，地区差异较大，所以众多地区的服式可从几种类型的服式中利用色彩、装饰、原料的不同，选择，变异出更多的服式品种来。

皮鞋、提包和伞，都是日本"东洋女"带进来的。光绪末年在广州就已出现过这种装束，被人们称为"自由女"装束，这表示了她们开放的思想和行为。民国初期开始有一些人行“文明结婚”、做“文明事业”、成立“小家庭”等，他们所穿的摩登服装叫"文明装"。西方服装对我国的影响，主要在二战后的时期。我国女留学生有不少去瓯美名城寻求配偶，于是将东方的装饰艺术带向西方，同时又将瓯洲的服装、饰物和化妆品等带回我国，这些女性自然而然成为外国商品的推销者和消费者。

时装的兴起，也促进了童装的发展，迫使不利于儿童身体发育的紧窄小旗袍和短褂改变成适合身体发育的新式童装。

中国服装受女性意识的影响

一、近代女性服装的特点和变迁

民国时期的女性服装由过去的平直开始转向体现女性身体曲线特征，面料更加简洁轻薄，旗袍的色彩和样式更加丰富，同时色彩和图案也更加有表现力。这时期女性上衣多为短小款，由直线型转向曲线型，开始出现圆下摆、弧形袖等一系列特点，到腰身部分开始慢慢收窄，具有很强的审美价值，展现了女性的身体特征。民国之前的女装都没有肩部，衣服的肩部与袖部连成一体，无法突出肩膀的立体感，民国之后的衣服，开始注重肩缝的缝制。这时还出现了翻领、袖口等西方服饰中的元素。

女性下装的变化也比较明显。在民国之前裙装的样式比较少而且裙摆较长，而民国之后，下装不仅有各式各样的裙，还有各种裤装。裙装也由原来的围系裙慢慢变成套装裙，喇叭裙、斜裙等新式裙也开始出现并迅速流行起来。裙子的长度也有所改变，打破了过去不能露脚踝的习俗，甚至一些裙子可以露出曲线优美的小腿。民国时期的裤装不再臃肿肥大，甚至出现了西式机制花边，裁剪的结构更加简单，面料也更加顺滑，摒弃了以前包裹严实的着装风格。服饰的改变在一定程度上体现出中国人革故鼎新、破除陈规、追求自由平等的精神风貌。

二、思想观念对服饰变化的影响

从辛亥革命开始，就有大量的新思潮不断涌入中国，新型知识分子开始宣扬自由、平等的思想理念，以梁启超、康有为等人为代表，都在抨击旧的社会习俗，例如禁止缠足、兴办女学。除了民间对于新思想新思潮的传播扩散，政府在其中也充当了很重要的角色。在辛亥革命之后，中国女性开始努力挣脱封建思想束缚，追求自由平等的意识越来越普遍，越来越强烈。

思想指导行动，女性崇尚自由的思想也体现在服装的改良和选择上，她们更偏向于选择能够表现人体曲线的服装，风格和样式也开始多种多样，能够充分展现女士的活力。女性可以自主选择穿西装、旗袍或是学生服，也可以像男性一样穿西服，旗袍的花色和款式更加多样。

三、生活习俗对服装变化的影响

观念的变化也引起了日常行为生活习俗的变化，从日常的衣食住行到家庭婚姻等方面都发生了变化，这种变化对于女性服装的改变影响很大。在婚姻制度方面有很大的变革，新时代女性提倡自由恋爱和新式婚姻，主张一夫一妻制，追求在婚姻关系中的自由平等，女性在选择自己的婚姻时有了更多的自主权，有更大权限去争取幸福的权利。即使婚姻不幸福，也可以提出离婚。这些现象无一不体现出女性拥有了追求自由平等的权利。女士追求自我、个性反馈到服装上表现为凸显自己的女性魅力，不再束缚在无形无样的长裙里，服装的多样化给了女性更多的选择。

这时期的女性进入职场，开始实现经济独立，这意味着在购买衣服时有了更多的自主权。消费决定市场，女性服装的消费需求多样化则决定了市场的多样化。封建专制的瓦解，给女性提供了参政的机会，女性也积极勇敢地表达自己对国家治理和社会的美好期望。这个时期出现了很多女子参政团、同盟会。女性政治观念的初步形成，促进了整个社会的思想解放。

四、制度更迭对服装变化产生的影响

从20世纪初开始，中国经历了政权的多次更替，这也对服饰制度造成了极大的冲击。比如随着中华民国的建立，掀起了剪辫运动和放足运动，并引发了服饰上的改革。长袍短褂已经不再适合剪去辫子的发型，而小巧玲珑的鞋子也已经不再适合放足的女性，新潮的衣服和服饰因势而生。封建制度统治崩溃，象征着等级的服饰也逐渐消退，封建社会上层人士的服饰有不同的颜色、不同的配饰和花纹，以区别官员等级。上层社会人士的衣服做工精细，而平民只能穿色彩灰暗单调样式的服装。辛亥革命取得胜利之后，封建王朝的统治被推翻，这种不公平的服饰制度也随之被取消，彻底否定了传统的衣冠等级制度，社会上出现了一番前所未有的平等景象。

五、文化交融对服装变化的影响

20世纪初已经有大批学生去国外留学，很多留学生带回来非常新潮的西方文化与习俗，迅速被国内人所接受并传播开来。西方文化的传入开阔了中国人的视野，同时也改变了社会的审美观和价值观。例如中山装就是西方文化与中国传统文化交融的产物，中山装既吸收了西方文化的优点，也保留了传统文化的特色，后期服饰的改良都有借鉴中山装的制作理念。吸收西方文化精华，同时继承中华传统文化，这是一条适合当时的中国走的特色服饰道路。中山装的发明具有非常深远的意义，也为中国近代服装业的发展指明了方向，随后便出现了改良后的旗袍。“取其精华，去其糟粕”在中国近代服装改良上体现得淋漓尽致。

六、结语

过去我国传统服装以直线型为主，20世纪后随着新思想的传播，政治制度的更迭，以及西方文化的入侵，社会习俗的改变，我国女性服装开始追求视觉化，追求展现女性形体美。新文化运动之后，民主、自由、平等的思想不断深入，西方服饰理念的传播也比较广泛，中西混杂的着装局面，是20世纪初的主要服装风格。民国时期的女性服饰变迁不仅使我们看到了女性解放的特殊历程，同时也展现了我国近代史的变化历程。分析中国近代女性服装的变化，对中国近代思想文化的变革研究也有重大意义。

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『柒』 如今汉服逐渐走进日常，你如何看待汉服热

古代服装做为中国传统服装，饱含了中国千百年来一代又一代的历史人文原素，见证了历史的兴衰，持续了优良传统。古代服装不光指汉代的服饰，它可以说是每一个时期、或者中华民族的衣物的通称，且各个朝代都是有不一样的原素。对于我来说，认知能力较为清楚、比较熟悉的是襦裙，由于较为普遍，并且我认为比较好看。而襦裙的上衣外套可分成对襟、交领、坦领等，下裙一般为一片式。

针对穿古代服装，我的看法不是严厉打击、不抵毁，乃至感觉他们很好看，好像穿越历史时期，见到了他们，夺目又绚丽。但也不容易太过吹嘘，终究古代服装做工精细复杂，相对应的花费会相对性比较高，长期性买汉服可能耗费一笔很大的数量，假如为了更好地买汉服不管不顾本身经济条件，很有可能造成一些不太好的作风，提议合适自身条件选购，追求完美张弛有度。

『捌』 汉朝女子的服饰是怎样的，和现在流行的汉服有哪些不同

这几年汉服真的特别地流行，我自己就买了几件汉服，虽然花了不少的大洋，但是看在汉服超高的颜值上我觉得这个钱花得还是很值的。

古代的汉服和现代的汉服乍一看有很多的相似之处，但是实际上有很多的区别，汉朝的丝绸穿在身上薄若无物，但时现在的汉服就不一样了，热天穿着汉服能把你捂出一圈疹子。

『玖』 汉朝服饰有什么特点吗

在汉代，对鞋子有严格的规定：祭服、朝服、鞋子。妇女结婚时，要穿上木屐，上面画上彩绘，系上五彩丝带。在经历了秦朝的严格政治后，刘邦与老百姓一起接管了国家，并试图让他们休息。总体制度没有太大变化，冠服制度也继承了秦朝的制度。直到东汉明帝永平二年，才有了正式而完整的规定。

红衣，天形领，玉佩，红鞋。深衣的形状是，衣下的衣服用缝隙连在一起。祭祀用的中衣有黑边，而宫廷用的中衣有红边。这在当时的男女都很常见。这种衣服的一般名称是 "禅衣"。禅衣是一种单层的外衣。禅衣里面有中衣和深衣。形状与禅衣没有大的区别，只是袖子的形状有变化，属于单层布衣。官员上朝时穿黑色禅衣。

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『拾』 很多人喜欢汉式婚礼，传统大气又不失优雅，汉式服装有何特点

很多人喜欢汉式婚礼，传统大气又不失优雅，汉式服装有何特点？

汉服是从中国汉族文化中继承下来的一种具有独特汉族风格的传统服饰体系，是清代以前汉族聚居区内的汉族。它反映了中华民族自古以来就是“衣食住行”、“礼仪之邦”，展示了中国优秀的染织刺绣等工艺美术。

汉服的主要特点是领子、右翻领、束腰、用绳子和钩子打结，给人一种自由轻松的印象。这些特点明显不同于其他民族的服饰。汉代妇女穿的深衣服。汉代的曲列深装不仅可以供男性穿着，而且是最常见的女性服装类型，这在许多形象材料中都有体现。这种衣服又紧又窄，又长又能拖地。下摆一般为喇叭形，脚不外露。袖子又宽又窄，大部分袖口都经过修剪。衣领部分非常独特。它通常使用一个低领口的交叉领子来暴露内层外套。此外，在汉代，窄袖紧身深衣领周围的衣服。几圈之后，衣服被包裹在臀部，然后用丝带系好。衣服上还绘有精美华丽的图案。

汉代直列（女装，不同于曲列）汉代直列男女均可穿。这种服装早在西汉就出现了，但不能作为正式服装使用。原因是古代的裤子没有裤裆，只有两条裤腿盖住膝盖，并用腰带系在腰部。这种没有裤裆的裤子如果不穿外套就会暴露出来，这在当时被认为是不礼貌的。因此，穿深衣服与曲线列车。后来，随着服装的日益齐全，裤子的形式也得到了改进，出现了裤裆裤。由于内衣的改进，在翻领周围有深衣服的曲线列车是多余的。