改良旗袍日语

Ⅰ 关于服装方面的 日语 急等

帮你找了个比较全的 希望对你有所帮助
参考如下：
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夹克衫 ジャケット
裤子 ズボン 短裤 ハーフパンツ半裤 ロンパン平角裤 ズロース
套装 スーツ
大衣 コート
西服 背広（せびろ）
短大衣 ハーフ．コート
连衣裙 ワンピース
西式睡衣 パジャマ
睡衣 寝巻き（ねまき）
马甲 ベスト
西服背心 チョッキ
T恤衫 Tシャツ
男式背心 ランニング
女式背心 タンフトップ
敞领衬衫 解禁シャツ（かいきんしゃつ）
《女士》紧身三角裤 パンティー
戴帽羽绒服 ダウンーパーカ
女礼服；女西装 ドレス
旗袍 チャイナ．ドレス
结婚礼服 ウェディング．ドレス
裙裤 キュロット．スカート
两件套女装 ツーピース
短袜 ソックス
连裤袜 パンスト
内衬裤 パンツ
裙子 スカート
网眼 メッシュ 鹿の子
长袖圆领衫 トレーナー
针织品 ニット
制服 制服（せいふく ）
运动服 スポーツウェア
领带 ネクタイ
胸罩；纹胸 ブラジャー
婴儿服装 ベビー服
男士服装 绅士服（しんしふく）
女式服装 妇人服（ふじんふく）
西服衬衫 シャツ
男子长袖衬衫 ワイシャツ
牛仔裤 ジーンズ
内裤；衬裤 ショーツ（女式） ブリーフ（男式）
羽绒服 ダウンジャケット

1.ワッペン 标牌
2.フェルト 毡
3.ボタン 钮
4.金属ボタン 金属纽扣
5.贝ボタン 贝壳钮扣
6.スナップ 子母扣
7.スペアボタン 备钮
8.スプリングホック 风际扣
9.ゴム/シャーリングゴム
10.伸び止めテープ 松紧肩带
11.レース 花边
12.ツーウェイジッパー 双头拉链
13.ビーズ 珠子
14.スパンコール 珠片
15.洗濯ネーム 洗标
16.下げ札 吊牌
17.ネーム 商标
18.サイズラベル 尺标

Ⅱ 日语翻译关于旗袍的一段文字

这个玩意本是满洲鬼子的的东西，后来被扣上中国的帽子。现在（日本人）穿的是中华民国时期传过来的，是作为洋服的，并非传统服饰。而且 这玩意叉开得太高，包得太紧，华人女性很少穿。

Ⅲ 翻译成日语

旗袍是一种具有中国传统特色、有民族代表性和最能体现东方女性美的经典服饰; 和服是由
チャイナドレスは一种のは中国の伝统的な特色を持ち、民族の代表としての东方の女性の美の経典のコスチュームと、着物は
唐服发展演变而来的最能反映大和民族的精神的传统服饰。旗袍与和服，从不同程度上折射出两个民族
唐服発展変化して最も反映して大和の民族の精神の伝统的な服装。和服とチャイナドレス、程度に反映して2つの民族
不同的文化内涵。
异なった文化の内包。

Ⅳ 用日语介绍汉服

汉服（かんふく）:
【名称の由来】
三皇五帝から明までこの时期の汉民族の着た服装、汉と称されて従います。汉が従うのは汉民族が伝承するの千年の伝统の民族の服装で、最も汉族の特色の服装を体现していることができるので、すべての民族はすべて特色の民族の服装に属することがあって、汉は従って汉族の民族の特色を体现していました。三皇五帝の明朝まで数千年时间中から、汉民族は自分の知恵に頼って、きらびやかな汉を创造して文化に従って、発展は汉民族の自分で独特な特色を持つ服装の体系を形成しました――汉は体系に従います。、学识が広くて深く体系の十分にそろっていて、悠久で美しい汉は従って、中国の得难い一大の财产で、とても値打ちがあるすべての中国人が引いて夸らしいと思っているのです。 客観的にはの汉族人のいくつかの歴史の段阶の民族の服装は例えば中国语化の旗人の服装/チャイナ・ドレス/短い上着などは绝対に“汉が従います”を称してはいけなくて、それらと本当の汉が従って正常な変迁の接続の过程がないためです。
【基本的な特徴】
汉の従う主要な特徴は襟、右衽に交际するので、ボタンを使わないで、縄で结ぶ结び目を持って、人にさっぱりして飘々とした印象をあげます。これらの特徴はすべて明らかにその他の民族のアパレルと区别があります。汉が従って礼服と普段着の分けることがあります。形と构造の上から见て、主に“上着の下で裳裾”が（裳裾が古代にスカートを下へ指します）をつくることがいます、“深い衣服”が（上着の下で裳裾を缝ってつながり始めます）をつくります、“短い上着のスカート”が（短い上着、つまり短い衣服）などをつくりますタイプ。その中、上着の下で裳裾の冠は最も盛大で厳かで正式の礼服に従って帝王の百官になります；长衣が（深い衣服）に従うのは百官と読书人の普段着で、短い上着のスカート女性のために好きな身なり。普通の勤労大众の普通の上半身短い衣服、おりて长ズボンをはきます。头の饰りに扮する资格があるのは汉族のアパレルの重要な部分の1つです。古代汉族の男女が成年になった后にすべて髪の毛の结ぶ髷を头の上でぐるぐる巻いて、笄で固定します。男子はいつも冠、布、帽子などをかぶって、形と构造は多様です。女子の髷も各种のデザインをとくことができて、そして髷の上で珠で花の形にした髪饰り、歩をつけて各种の装身(装饰)具に揺れます。鬓の毛の両侧は扮して鬓を博して、とばりの帽子、赤い绢のベールのをつけることがもいます。

绅士服のデザイン：

“黄帝が服を垂れて天下が治疗します”の伝わってくる上前衽の部分の右衽は広い长衣の大きい袖を受け取って衣服を博して大いにあのような（秦汉のアパレルが代表です）を持つことに交际して、夏、商、周（春秋戦国）、秦、汉、三国の両晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、蒙元、明るいことに続いて、そして日本に影响して、朝鲜などの国。日本の和服の最もよくあるデザインはこのようです。

隋唐から盛んに行われる丸えりのシャツ（唐の太宗の李世民が着ました）は唐、五代、宋、蒙元、明るいことに続いて、そして日本に影响して、朝鲜などの国。宋太祖、明太祖が着たのは皆このタイプのアパレルです。今なお日本の天皇がいくつかの场所の着るアパレルに出席するのがこのような汉の従う変种です。

妇人服のデザインは少し多めに向かい合って、しかし基本的なデザインは大体同じく2种类だけあります：

上前衽の部分の右衽は襟のこのような（同様に秦汉のアパレルを代表にします）に交际します。

隋唐に兴る上前衽の部分の低い胸はこのようで、秦汉の深い衣服と违いますはアパレルが上着の下で裳裾に分けるので、もうなくて服深い衣服のようにつなげます。この2种类の女性がデザインに従うのは宋の明るい时期と日本朝鲜の民族のアパレル（女性が従います）の影响に対してとても大きいです。隋唐の时期に汉族の女性も狭い袖のぴったりする开襟の胡服を横切って、しかしあれらがでたらめに従うのが大体においてしてアパレルの着にくる（或いは珍しいものをあさる心理からです）が流行するので、汉族の伝统の民族のアパレルではありません。宋明の时期汉族の女性もいくつかの别のデザインを横切って、しかし影响は広くありません。

みんなは秦汉唐と宋明のアパレルのいくつかの地方が多少异なっていることを见て、しかし主体の部分は同じです。前汉の深い衣服の明の汉が基本的なデザインに従うのがなようです、枝叶末节の上でただ异なっているだけ。共通性は上前衽の部分の右衽が広い长衣の大きい袖を受け取って衣服を博して帯を巻くことに交际するのです。実は似ていて上前衽の部分の右衽交际します受け取ります広い长衣の大きい袖博します衣服巻きます持ちますあのような汉従います唐の时期に汉人依然として着ます、长安を中心のにしますの北方に丸い襟を主として越えないで、呉越の地区で両者は両方に配虑を加えて、宋明は类似します。日本の和服は空を飞ぶ鸟の奈良の时期に（中国の唐の时期）は汉人のアパレルの発展を导入して今日の日本の和服になります。

汉族のアパレルの风格はどんなか？もし私达は汉族とヨーロッパ民族を比较するならば、私达は2者が多くの方面にすべて明らかな不一致が现れることに気がつくことができ(ありえ)ます。汉族のアパレルの数千年来の全体の风格は薄くて気さくなことを主としてです。汉族の古代の长衣は従って最もこの风格を体现していることができて、このような长衣の従う主要な特徴は広い长衣の大きい袖で、衣服をほめて帯を博して、形と构造は简単ですが、しかし人身を着ると上におのおのそれぞれ同様に、颜つきは大いに异なって、可塑性はとても强いです。私达は今このような服装の多彩な原型に会うことができないが、しかし私达はやはり汉の代の帛画と魏晋の隋唐に残しているいくつか人物画の中からその神の容貌の1つの2をのぞくことができます――形と构造の简単な汉はオーバーを诘めて付着して异なった体つきの人物で手元(体)にたちまち1种の生きている生命力を持って、线はしなやかで美しくてなめらかで、あれこれと思い浮かべさせられます。质素で気さくな身なりはかえって彼らに1种の天然のあでやかな姿を加えました。长衣は従って十分に汉民族のもの静かな安逸としとやかな超脱して、泰然自若とする民族の性格を体现していて、および平板な自然、含蓄ありげに婉曲です、优雅に清新な审美の情趣。

（1）歴史的重要性

発易の従う暴力を剃ってすでに消えてなくなったことを强制して、汉は従って复兴に倾きます。
（2）伝承性

伝承性はつまり汉は歴史に従って伝承性を持ちます。この长い时间の中で、汉は歴史の発展に従ってずっと従って一代一代と伝わっていって、代々互いに袭う特徴、これは汉の歴史の発展に従う伝承性を体现していました。

（3）多様性と同一性

多様性と同一性は汉のデザインに従う多様性と汉が型に従って（あるいはスタイル）の同一性をつくるのです。ひとつとして1千年の歴史の物事を持って、汉が従ってくるのは1种のデザインではありませんて、“上着の下で裳裾”、“深い衣服”、“短い上着のスカート”などの多彩なデザインが体现していて1种の悠久の民族のアパレルのあるべきな多様性とします。汉はかねてからデザインに従って豊かにしますが、しかし汉の従う基本的な形と构造（あるいはスタイル）“交际して右衽を受け取って、ボタンを使わないで、縄で结ぶ结び目の”の特徴ところが永远にのを持って、これは汉の従う同一性です。同一性と多様な统一は汉の従う一大の特色です。

（4）十分にそろっている性

十分にそろっている性は汉の自身の内部の体系に従う十分にそろっている性です。1千年の発展を経て、汉が従うのはすでに1种の熟したアパレルになった、それは内部の种类は豊かにするだけではなくて、技术は豪华で、その上汉の従ったのはとても非常に多いことに扮して豊かにする资格があります。

（5）相融の性

相融の性は汉が伝统の文化の相融の性に従うのとで、汉が従ってとても大きい程度の上ですでに正统の伝统の文化のシンボルですと见なされて、その上汉は自身に従って至る所に伝统の文化を体现していて、汉が伝统の文化に従うのはと调和がとれている1家です。
【スタイルの特徴】
汉は従って独特な形式を备えて、その基本的な特徴が襟に交际するのです、右衽、帯を结びます、広い袖、また襟をぐるぐる巻いて、襟などをまっすぐにしますをその役に立つ补充にします。

汉の従う基本的なデザインは大体9种类あって、基本的なデザインの下でまたその襟ぐり、袖型のため、腰をくくります、方式などを裁断します不一致の変化は数(何)百种类のデザインを演绎しだします。彼とスーツは全く违って、たとえあれらが汉を受けてと従って発生の韩服、和服などのアパレルに影响しますとしても同じく异なっています、十分に中国民族の特色を体现しています。

形と构造の上から见て、主に“上着の下で裳裾”が（裳裾が古代にスカートを下へ指します）をつくることがいます、“深い衣服”が（上着の下で裳裾を缝ってつながり始めます）をつくります、“短い上着のスカート”が（短い上着、つまり短い衣服）などをつくりますタイプ。その中、上着の下で裳裾の冠は最も盛大で厳かで正式の礼服に従って帝王の百官になります；长衣が（深い衣服）に従うのは百官と読书人の普段着で、短い上着のスカート女性のために好きな身なり。普通の勤労大众の普通の上半身短い衣服、おりて长ズボンをはきます。

歴代の基本的なスタイル

汉が绅士服のデザインに従って大体において2种类あります：

1、古来より伝わってくる上前衽の部分、右衽、襟に交际します、広い长衣の大きい袖、衣服を博して巻いてあのような（秦汉のアパレルが代表です）を持ちます、商、周（春秋戦国）、秦、汉、三国、両晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明るいことに続いて、そして日本、朝鲜などの国に影响しました。日本の和服の最もよくあるデザインはこのようです。

2、隋唐から盛んに行われる丸えりのシャツ（唐の太宗の李世民が着ました）は唐、五代、宋、元、明るいことに続いて、そして日本、朝鲜などの国に影响しました。よくある宋太祖、明太祖が肖像画を描くのは中着ました皆このタイプのアパレルです。今なお日本の天皇がいくつかの场所の着るアパレルに出席するのがこのような汉の従う変种です。この种类の丸い襟の长衣のシャツに注意するのも右衽ので、右肩の近くで円形で小さく学部を挂けて缔めます。

妇人服は初期と绅士服で类似して、深い衣服をも着て、それから短い上着のスカートを主とします。

汉族の各朝鲜のアパレルのいくつかの地方は多少异なっていて、しかし主体の部分は同じです。前汉の深い衣服の明の汉が基本的なデザインに従うのがなようです、枝叶末节の上でただ异なっているだけ。

春秋戦国时代、アパレルは大体商の代のを踏袭して制に従って、少しただ変化だけがあります。服のスタイルは商代略よりゆったりして、袖は大きさの2式があって、襟の通用するおきての襟、ボタンをねじっていないで、普通は腰の间で帯を结んで、あるもの身に付けてまた挂かります玉制の装身(装饰)具があります。その时のベルトは主に2种类あります：1种は糸の织物で制造して、“大きい帯”があるいは“绅が持ちます”を叫ぶことを叫びます；别の1种のベルトは皮革で制造して、“帯を変えます”を叫びます。この时に曲の裾の深い衣服が现れて、その他の服装と比较して、上着の下で裳裾の相连なるこの特徴の以外、1の明らかな违うところがまだあって、“衽を継続して辺をかぎ针で编みます”を叫びます。“衽”は前おくみで、“衽を継続します”は前おくみを长くつないで、“辺をかぎ针で编みます”は前おくみのスタイルを形容します。それは服装に変えていって多くすそのスリット(ベンツ)を入れる裁つことで方法をつくって、左侧の前おくみのの前后で切れを缝い合わせて、そしての后で前おくみは长くして、长くした后の前おくみは三角形の物を形成して、着る时背后まで(へ)巻いて、更にベルトで结んでくくります。

秦尚黒、だから秦のアパレルの标准的な色はすべて黒色です。しかしデザインは依然として上前衽の部分の右衽が襟に交际するのがこのようです。大体において戦国の时期踏袭します。

汉の代の男子の服装のスタイル、大体曲の裾に分けて、2种类裾をまっすぐにします。曲の裾、すぐ戦国の时期流行する深い衣服で、汉は代わって依然としてそのまま用いて、しかし多く前汉の初期に见えます。后汉まで、男子の深い衣服を着る者はすでに珍しくて、普通は多くまっすぐな裾の衣服で、しかし正式の礼服としことができないます。曲の裾の深い衣服は秦汉の时期に男子だけではないのが着ることができて、同时に女性が従う中に最もよくある1种が式に従うので、このような服装は全身狭くて、长いことを缔めて引いて、すそは普通はラッパの形を呈して、行は足を现しません。袖は幅の2式があって、袖口は大部分が辺を埋め込みします。えりの部分はとても特色があって、通常襟に交际しますで、襟ぐりはとても低くて、それによって1里の衣服を现します。もし何着の服を着るならば、襟ごとに必ず外で现して、最も多いのは3阶以上に达して、时“3の重い衣服”を量っています。その他に、汉は狭い袖のぴったりしたことに代わって衣服の胸前の部分の深い衣服を巻きます。服は転换を何度も経て、臀部まで(へ)巻いて、それから薄い绢织物で学部を持ってくくって、衣服の上でまた描いて精巧で美しくて华丽な纹様があります。

汉の代のまっすぐな裾の男女は皆身につけていてよいです。このようなアパレルは前汉の时にすでに现れて、しかし正式の礼服とすることができなくて、原因は古代ズボンが全てズボンのまちがないので、2本のズボンの筒だけあってひざの部まで(へ)かぶせて、ひもで腰の间でかかります。このように中で着るもものズボンがなくて、もし上着を使わないで覆って居住するならば、ズボンは现れて、これはその时に无礼な尊敬されない事だと思われて、だからの外で曲の裾の深い衣服を身につけています。后で、アパレルの日に日に十分にそろっていることに従って、ズボンの形式も进歩を得て、もものズボン（“〓”と称します）があることが现れます。下着の进歩のため、曲の裾が衣服の胸前の部分の深い衣服を巻くのはすでに属しました余分で、だから后汉后でまで(へ)、裾をまっすぐにして次第に普及させて、そして深い衣服に取って代わりました。

魏晋の南朝の时期に、男子の服装は时代の特色があって、普通はすべて大きい袖のあか抜けているシャツの子を着ます。南朝の时期に至って、このようなシャツの子は依然として各阶层の男子のために爱好して、1时の风潮になります。

魏晋の时期に女性の服装は秦汉の昔の风习を踏袭して、伝统の基础の上である程度改善して、普通の上半身はシャツ、裏付きの上着、短い上着を着て、おりてスカートを着て、デザインは多くつましいな下に豊かで、衣服の身の部分はぴったりして体に合って、袖口は大きくて、スカートは多くひだのスカートに折れるため、スカートは长くて引いて、すそはゆったりして、それによって美しくて、あか抜けている効果を达成します。

唐代、官吏は丸い襟の狭い袖の长衣のシャツを着る以外、いくつかの重要な场所で、もし祭祀式典の时に依然として礼服を着るならば。礼服のスタイル、多く隋の朝鲜の古い制度を踏袭して、头は介zeをつけてあるいは冠を覆って、前ボタン式の上着の大きい袖のシャツを着て、おりて裳裾、玉の装身具グループの绶などを囲みます。短い上着のスカートは唐代の女性のが主に式に従うのです。隋に初めの唐时期に代わっておよび、女性の短い短い上着はすべて小さい袖を使って、慌てて身长のスカートをおりて、スカートの腰の高系、普通はすべて腰部以上で、あり甚だしきに至ってはわきの下で结んで、そして绢のリボンで结んでくくって、人に1种の器量が良くて细长い感じをあげます。中唐の时期の短い上着のスカートのは初めの唐の比较的に少し広々としていることに比べて、その他はあまりに大いに変化することがありません。

五代の时期にアパレルの基本的な竹のむしろは唐のアパレルを踏袭しました。

宋に汉族の男子のアパレルは上前衽の部分の右衽を踏袭して交际して丸い襟のこの2种类の伝统のアパレルのデザインを受け取ることにと従いました。宋に汉族の女性が基本的なデザインに従って2种类あります：上前衽の部分の右衽は襟と前ボタン式の上着に交际して、妇人服の比较する绅士服は変化のいくらかに富みます。

扮する资格があります

头の饰りは汉族のアパレルの重要な部分の1つです。

古代汉族の男女が成年になった后にすべて髪の毛の结ぶ髷を头の上でぐるぐる巻いて、笄で固定します。男子はいつも冠、布、帽子などをかぶって、形と构造は多様です。

女子の髷も各种のデザインをとくことができて、そして髷の上で珠で花の形にした髪饰り、歩をつけて各种の装身(装饰)具に揺れます。鬓の毛の両侧は扮して鬓を博して、とばりの帽子、赤い绢のベールのをつけることがもいます。

古い汉の従う靴もとても重んじて、伝统の絵画と伝统的な演剧の中で体现する靴はその他の民族のがととても大きく异なっています、あるとても厚い靴底、靴の头はよく装饰を上げ始めることがのあります。靴の头が上へ上げ始めるのも人が服の上で踏むことためを免れますで、つまずいて転びます。

サーブルも古い汉の従う一部で、読书人は正式の服装はよくサーブルがあります。

Ⅳ 请问汉服，韩服，旗袍用日语怎么说

韩服：韩服（かんふく/かんぷく）
汉服：汉服（かんふく） 汉装（かんそう） 华服（かふく）
旗袍：チャイナドレス

韩服（朝鲜服），是中国明代汉服传入朝鲜后发展而成的服饰，成型于李氏朝鲜时代（公元1392年-1897年）。特色是颜色艳丽以及没有口袋。大韩帝国时期，下层平民传统韩服胸部裸露，哺乳方便，后来在日本统治时期因为被认为有伤风化遭废除。
汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。
旗袍，中国女性的传统服装，被誉为中国国粹和女性国服。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议，但它仍然是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。
旗袍形成于上个世纪20年代 ，有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣，是民国20年代之后最普遍的女子服装，‍由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。

Ⅵ 日语介绍旗袍

チャイナドレスの旗袍は中国の伝道的な民族衣装として、女性のスタイルの美しく映し、色や生地よってそれぞれの时期と场面に分けて着られます。

Ⅶ 旗袍又叫什么

旗袍（Qipao, Chinese dress〕

也称中式旗袍。其主要结构特征是立领、右大襟、紧腰身、下摆开衩等。旗袍是中国女性的传统袍服，始于清朝的旗人着装。经过辛亥革命及现代的改良，保留了传统旗袍的服饰工艺，使其更加符合对人体的表现。这种比例非常适合胡人胸部较平、臀位较低、上身较长的体形特点。旗袍传达出现代的胡人主义思想和胡人独特的韵律之美。

旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。

【旗袍的起源】

旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。在清代，妇女服饰可谓是满汉并存。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。

到了20世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。

流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。

顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。

【旗女与汉女的着装】

作为女性着装的旗袍，与旗女有着密切的关系。所谓旗女，是指旗人家庭中的女性成员；旗人，则是清代对被编入八旗的人的称呼。清代八旗的成分以满族为主体，融合了汉族与蒙古族等其他民族在内。八旗中除清朝皇族爱新觉罗的宗室、觉罗以外，还包括八旗满洲、八旗蒙古和八旗汉军。八旗汉军和八旗蒙古分别由归附的汉人和蒙古人构成。清初八旗汉军有26万之众，是八旗满洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不仅是满族人，还可以是蒙古族或汉族人。这样，把旗袍定义为满族人所穿的服装也就有失准确了。旗袍，本是袍服大家族中的一员。与中原地区的流行宽衫大袍、褒衣博带的袍服不同，以满族为代表的游牧民族的旗袍，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动。满族是生活在北方的少数民族，擅长渔猎并四处游牧，他们所穿着的袍四面开权，有扣绊束腰带，脱卸方便又保暖，非常适合他们的生活方式。后来归附于他们的汉人和蒙古人也采用了这种服式。明末清初八旗制度逐步确立，旗人的袍服有所变化发展，与满洲早期的样式也有所不同，这时旗女所穿的袍可说是旗袍真正的前身，到民国才成为现代意义上的旗袍，称为新旗袍或新式旗袍。旗女的袍装与汉族妇女的两截装束，在清初有着明显差异。清世祖率兵入关，定都北京，掀起了一场声势浩大的易服浪潮，而旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。

旗袍源流枣旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。

旗人之袍与旗袍枣旗袍不是一个固定的形式，而有一个变化发展的过程。把旗袍视为旗人之袍或旗女之袍虽看似无大错，却难免有望文生义之嫌。

【旗袍的历史】

民国之初——悄然过渡过的旗袍。

20世纪初，中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为新式旗袍的延生创造了条件。辛亥革命以"驱除鞑虏"的口号推翻了满话政权，同时也使旗人袍服走向了暂时的沉寂。三百年来终得一吐的对满族统治政权的不满，使"达拉翅"、"花盆底"等旗女的特征装束在一夜之间销声匿迹……
1924年，末代皇帝溥仪被逐出紫禁城，清朝冠服就此成为绝唱。1920年前后，新文化运动的春潮唤醒了人们对美的渴望，年轻一代显出空前的天真、轻松和愉悦。

这一时期，上海成为以女性妆饰的新展示台，追求服饰的新颖时髦成为当时的社会风尚，时髦女子对政治与服饰流行有着双重的敏感。

受日本式服装影响，20世纪10年代和20年代早期，"文明新装"开始流行，女学生与女教师爱着的黑色裙成为时尚。

20年代——倒大袖与新样式。

20世纪10年代和20年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。

30年代——黄金时代（i）

本世纪20年代到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。

40年代——黄金时代（ii）

旗袍走向经典的过程，可说在30年代已基本完成，40年代是其黄金时代在时间上的延续。

20年代以后到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。

进入30年代后，旗袍造型完美成熟，堪称经典之作，使得以后的旗袍始终难以跳出该种廓形，只能在长短、胖瘦及装饰上略作变化而已……
全世界家喻户晓的旗袍，被称作Chinese dress的旗袍，实际上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成于30年代，30年代是属于旗袍的黄金时代。

可以说到这时中国才有了真正的时装，现代意义上的时装。外国衣料的源源输入，各大报刊杂志开辟的服装专栏，还有红极一时的月份牌时装美女画，都无疑推动着时装的产生与流行。由于旗袍的修长适体正好迎合了南方女性清瘦玲珑的身材特点，所以在上海滩倍受青睐……
而加入西式服装特点的海派旗袍，也就自然很快从上海风靡于全国各地。这样，作为海派文化的重要代表，海派旗袍便成为30年代旗袍的主流，我们所讲的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。

30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已迥然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装……

建国之初，妇女穿衣服都学解放区的样子，鄙夷穿红戴绿扔"资产阶级小姐"。

人们对衣着美的追求似乎已完全转化成了对革命工作的狂热。旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间……

50年代——也有过灿烂的一瞬

在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民。

到1956年，据说前苏联的某领袖人物到中国访问时提出，中国人的服装要体现社会主义欣欣向荣的新面貌，于是，政府号召“人人穿花衣裳。

这时出现的旗袍比以往增添了健康自然的气质。不妖、不媚、不纤巧、不病态，符合当时"美观大方"的标准，而且更为实用……

60、70年代——被冷落的20年

从1966年至1976年的“文革”，是传统文化的浩劫，也是旗袍的灾难。

80、90年代——辉煌难再

整个80年代，一直有人预测旗袍将会流行。尤其是80、90年代，女性的理想形象又有所改变，高挑细长、平肩窄臀的身材为人们所向往。

做为最能体现这种完美身材的旗袍有了生存和发展的空间。照说当年大受青睐的旗袍会再次回到人们当中。但出人意料的是，旗袍并未再度流行，而是只有少数人在穿……

旗袍的鼎盛年代已经远去，被冷落了30年之久的它，在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。

不过，在80、90年代却出现了一种具有职业象征意义的"制服旗袍"。为了宣传和促销等目的，礼仪小姐、迎宾小姐以及娱乐场合和宾馆餐厅的女性服务员都穿起了旗袍。

这种旗袍千篇一律，多用化纤仿真丝面料，色彩鲜艳，开衩很高，做工粗糙。这实在有损旗袍在人们心目中的美好形象。人们为了区别自己的身份，更不敢贸然穿旗袍了……

90年代以来，女性理想形象又有所改变。高挑细长，平肩窄臀的身材为人们所向往。而作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表--旗袍，再一次吸引了人们注意的目光。国外，还有不少设计大师以旗袍为灵感，推出了有国际风味的旗袍，甚至是中国旗袍与欧洲夜礼服的结合产物

【旗袍的审美】

近十几年来，时装中重新出现的旗袍，在国际时装舞频频亮相，风姿绰约有胜当年，并被做为一种有民族代表意义的正式礼服出现在各种国际社礼仪场合。

旗袍的京派与海派

京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。

艺术家与旗袍

艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。

【设计师与旗袍】

经过20世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定，而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。

总之，旗袍是中国妇女的传统服装，而并非已经湮灭失传的历史服装。它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度高，因而极富有收藏价值。现代穿旗袍的女性虽然不多，但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味，同时又能体现时尚之美，所以也具有一定的收藏价值。

【旗袍的选择】

旗袍已有300多年的发展历史，是具有浓郁的民族特色、体现着中华民放牧传统艺术、为国际上独树一帜的中国妇女代表服装。

旗袍品种如此繁多，选购时应注意以下两点。要根据自己穿用需要而定。如结婚礼服（旗袍）不仅面料质地上乘而且色彩鲜艳夺目，充满喜庆色彩；迎宾赴宴礼服（旗袍）面料应高级华贵，色彩柔和大方，外观稳重而高雅；便服旗袍可随心所欲，突出个性及体型美，穿着舒适大方。

市场上成衣旗袍的规格是按大众化的身材体型量制的。由于每个人身材都有自己特殊性，而旗袍又是趋于紧身、抱合性强的服装，尺寸规格则是选购旗袍的重要指标。所以，购买旗袍必须准确地测量出自己的“三围”，即胸围、腰围、臀围，并与旗袍：“三围”相适或略有余。然后，在更衣室试穿观其“三围”是否贴体舒适，其次还要观领子、衣身、袖子的长短与肥瘦等。旗袍尺寸大小的选购不同于连衣裙等服装，要求十分严格，否则将会失去其风格和独到之处。

旗袍面料的选择：旗袍选料是很广泛的。日常一般穿用的旗袍，夏季可选择纯棉印花细布、印花府绸、色织府绸、什色府绸、各种麻纱、印花横贡缎、提花布等薄型织品；自制的短旗袍，轻盈、凉爽、美观、实用。春秋季可选择化纤或混纺织品，如各种闪光绸、涤丝绸、以及各种薄型花呢等织物。这些织品虽然吸湿性、透气性差，但其外观比棉织品挺括平滑、绚丽悦目，在不冷不热的季节中穿用很适宜。

礼宾或演出穿用旗袍是十分考究的。夏季穿用，旗袍面料应选择真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。该织品质地柔软、轻盈不粘身、舒适透凉。春秋季穿用，旗袍面料应选各种缎和丝绒类：如织锦缎、古香缎、金玉缎、绉缎、乔其立绒、金丝绒等等，这些高级面料制做的的旗袍能充分表现东方女性体型美、点线突出，丰韵而柔媚，华贵而高雅，如果在胸、领、襟稍加点缀装饰，更为光彩夺目。

【旗袍的保存和穿着】

一旗袍的整理

现在大部分女性所穿着的旗袍大都为织锦缎的面料，而这类锦缎都是不宜水洗的，所以穿着时应非常小心，尤其要注意不要沾染上油渍、可乐和口红，因为这类物质最难清洗，就算送去干洗店也未必能完全清除，所以我们建议：

1、旗袍不要连续穿着好几天。

2、要留意尖锐的物件，以避免旗袍钩洞与抽丝。

3、不要为了贪方便将袖子高高卷起。

二旗袍的洗烫

如果新穿的旗袍不小心弄脏了，可以用块微湿的布铺在脏处用熨斗熨烫一下，这样一些灰尘就会附着到布上，既清洁了旗袍，又起到整烫的作用。

三旗袍的收藏

旗袍如果不穿了要用衣架（宽宽的那种）把旗袍挂起来，注意肩部要撑妥当。在挂进衣橱前，还要记得放上防蛀用品。

另外，丝绸衣服要勤换勤洗，脱下后切勿搁置。穿着丝绸衣服时不要贴身，避免过多的汗液浸蚀衣服，使衣服变色、变质、破损。穿着丝绸服装也不要在席子、藤椅、木板等粗糙物上睡觉，以免造成不必要的破损和并丝。另外，收藏丝绸服装时，应放在樟木箱内，以防虫蛀。

张曼玉在演的《花样年华》中一连穿了20多套旗袍，成为旗袍公认的代言人，也使旗袍更加流行，更加进入普通人的生活。

【旗袍趣谈】

中国年轻女性的身材较之西方年轻女性，一般更显纤细、秀丽的曲线美，而线条简洁流畅、风格单纯又雍容华贵的旗袍，其最大优点正在于它能恰如其分地呈现出这种中国女性胴体的曲线美。它在符合中国年轻女性的审美需求同时，也因制作上省工省料，着装又很方便的优点，从而显出蓬勃的生命力。

那么，这种富有生命力的旗袍是怎样发展而来来的呢？

旗袍之名，源于努尔哈赤建立八旗制度，满族被称为“旗人”，他们的着装就被称为“旗袍”。最早的旗袍其基本款式是圆口领，窄袖，向右侧捻襟。下摆四面开衩，带扣绊，束腰带。”一年四季就这一个样式，仅有布科不同之分。这种男女均穿的袍褂服装，因在窄小的油口处，还接有一截止长下短的半月形袖头，形状似马蹄，所以又称“马蹄袖”，也叫“箭袖”。平时

绾起来，冬季行猫作战时放下，使之罩住手背，既可保暖又不影响拉弓射箭。四面开衩是为了便于上下马。束腰，一则可增加暖意卧；二则出猎时，可将干粮等装入前襟；三则随身带的小刀、匙子、箸努，以及放火镰、火石、火绒的小口袋和皮制烟荷包，都可挂在腰带上。

满族干1644年人主中原后，游猪变为农耕，加以与汉族文化如大领大油等的交流，原有作为民族文化表象特征的旗袍，也自然发生变化。如：不宜于农耕的窄袖油马蹄袖，就变成了喇叭袖；不常骑马、四开衩就改变为两开衩，甚至不开衩；旗袍就成了直筒式的宽袖大袖长袍样式。用料也有变化。以前定都东北盛京后，已由以皮抱为主改为多用棉布，这时，不但仍多用棉布，绸缎料也多起来。男人旗袍虽仍以蓝、黑二色为主，但读书人却有相当一部分人穿白、红、紫色的。至于黄色，因是皇家独尊之色，若用就会被砍头，且可株连九族，所以，民众是忌用的。

妇女的旗袍变化就更大，如圆口领上加了一寸多高的立领制工也精巧得多，不仅在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子，且认为越多越美。清末北京地区还曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边），用料等花色品种就更是多样，虽仍为宽袍大袖，但较男式旗袍（后发展为长袍马褂）就显得远为俏丽。

辛亥革命后的改良旗袍，特别五四前后直到 30年代，女学生们常穿的蓝布旗袍，款式又有较大变化：宽松直筒式改为紧腰身；长度改短；两侧开衩的长短不一。30年代以后，旗袍的领子、袖子等处又多有变化，时而高领、时而低领、时而省去领子，袖子又由宽袖变窄袖，长度则有时可及手腕处，有时又短到上臂全裸露。而紧身贴腰显示曲线美的优点则一直保留。再加下摆回收，长及踝骨，就显得十分爽身合体。至于男性的直筒长袍，到40年代，已逐渐被新式服装潮流取代。

80年代以来，这种能显示胡人女性曲线美和风格美，既融满胡文化于一体，又注意吸收外来养料的旗袍，人们对它的热度又进一步上升。那开衩甚高，最高可至大腿根部的新式旗袍，随着女性步履的轻移、袍衩的时开时合，大腿的隐而不露，更显出一种既含蓄又开放的飘逸悠然的动态美。随着现代化离不开传统文化观念的进一步深入人心，在我国百花争艳的服苑中，旗袍这朵绚丽的香花，必将更吐馨香。

Ⅷ 求翻译一句日语！！！！关于旗袍的

袖口は徐々にゆるくなり、四方の裾が両侧に変わるか、またはフォークが分割されず、襟または襟が徐々に襟になります。

Ⅸ 汉服用日语怎么说

中文：汉服

日文（这里不能显示，应该都为繁体字）：汉服（かんふく） 汉装（かんそう） 华服（かふく）

在维基网络日文版是这样定义汉服的：

汉服（かんふく）とは、汉民族の伝统的民族的服饰のことで、また汉装、华服とも言う。主に17世纪中叶以前の汉民族の民族文化を基础に形成された民族の特徴をもった服装饰体系、すなわち明末清初以前の汉民族が着ていた、汉民族の风格が浓厚で、代々伝えられてきた民族服饰を総称して言う。

Ⅹ 旗袍 日语怎么说

チャイナドレス

罗马音：Chainadoresu

释义：旗袍。

语法：チャイナドレス、中国と世界の华人女性の伝统衣装は中国の国粋と女性の国服と言われています。その定义と発生の时间は今なお多くの论争がありますが、依然として中国の悠久な服饰文化の中で最も绚烂な现象と形式の一つです。

(10)改良旗袍日语扩展阅读

用法：

1、生活自体は华やかなチャイナドレスで、ノミだらけになっています。（生活本身就是一袭华美的旗袍，爬满了蚤子。）

2、秋は魅惑的な淑女のようで、金色のチャイナドレスを着て散歩しています。（秋天好像个迷人的淑女，披着金黄的旗袍，在散步着。）

3、あなたは背が高くて、チャイナドレスが一番似合います。（您的身材高挑，穿旗袍最合适不过了。）

4、今晩はチャイナドレスを着てもいいですか？（我不知道今晚我能不能穿旗袍？）

5、母は薄い青色の绢のチャイナドレスを持っています。とても绮丽です。（妈妈有一件淡蓝色的绢绸旗袍，特别漂亮！）