Ⅰ 谁有服装结构制图网站最好是女上装（风衣）流行款式
服装设计稿就是手稿，可以画的夸张抽象，主要是看视觉效果。体现设计意图。比如可以夸张14个头长的模特，手脚和麻杆一样细，上身只有腿的3分1长，诸如此类。
款式图就是给公司制版的版师看的图，需要按标准人体的规格去画。版师看见款式图，就能知道衣长多少，袖长多少，袖肥多少，口袋多大等等。要求会很多，制图有专门的符号和规格。虚线实线、粗线细线所对应的服装结构和工艺就会有所不同的。在款式图的局部还可能需要标注细节说明等等。
Ⅱ 女外套弧线分割款式制图步骤
CAXA可以两点半径画圆么。
如果你圆弧起终点都知道，半径也知道就可以画出圆弧了。
Ⅲ 什么是服装结构设计制图
服装结构设计制图是指用不同的绘图方法，把服装结构之间的相互吻合关系，按照规定的品种、款式、号型要求，进行平面展示的过程。
[编辑]服装结构设计制图的目的
服装结构设计制图的目的，不仅要符合款式造型与功能的需要，还要最大限度地考虑减少成衣制作的难度。在保证款型不变的前提下，要尽量降低工艺难度，使工艺简便、缝制简单，提高生产效率，这在现代化的工业生产中表现的尤为重要。
[编辑]服装结构设计制图的种类
一、按照缝头分类
1.毛份制图：毛份制图法是指绘制图的外轮廓线与裁剪线合二为一。在结构制图时，要根据各部位缝份数量的不同把缝份计算在外轮廓线内，适合于结构简单的制图。
2.净份制图：净份制图法是指绘制图的外轮廓线与工艺的制成线合二为一。在结构制图时不考虑缝份，而是在轮廓线外另加上缝份后再动手裁剪，适合于结构复杂、变化较多的结构制图。
二、按照用途分类
1.教学制图：服装教学结构设计制图常采用缩比例制图，也叫比例尺制图法。一般常用的比例为1：500，其特点是图样小、绘制方便、省时省纸，是学习过程中最好的方法。
2.单款实裁制图：单款实裁制图是根据对消费者的实际测量数据，直接在面料上的制图，适用于零活的加工，这种制图方法需要技术人员有丰富的制图和排料经验。对于结构比较复杂的款式，则需要先在纸上绘制，然后根据纸样再在面料上进行裁剪。
3.工业生产制图：工业生产制图是按照国家服装系列标准号型和成品款式的需求，在纸板上采用1：l的比例来绘制的服装衣片图样，它是工业制板的手段和依据。工业生产服装少则几千件，多则几万件，为了避免给企业造成不必要的经济损失，工业生产制图的准确性、合理性就显得更为重要。在服装制板的过程中，结构制图是服装制板的必要的技术手段，服装样板是结构制图的主要目的。
(一)平面设计制图
平面设计制图法是依据测量不同部位的数据，按照一定的比例关系将款式设计图分解出各个部位的衣片的方法。由于测量的部位、计算的方法、分配的比例不同又可分为原型制图法、比例分配制图法、胸度式制图法、定寸制图法。
1.原型制图法：近年来，原型法在我国应用很广，一般所指的都是日本的原型，虽然也有英国的原型、美国的原型，但由于人种的差异，应用不广。日本的原型进入我国始于20世纪80年代，随着我国服装教育事业的发展，每年都要请日本的服装专家来中国讲学，如日本文化服装学院的院长小池千枝等多次来我国讲授文化式原型，同时文化式原型的系列书籍也被译成中文在图书市场上发行，文化函授学院也纷纷传播着日本原型技术，于是日本的文化式原型在中国的应用有了相当广泛的基础。日本的登丽美式原型与文化式原型同属于学院派，但在中国的应用不如文化式原型广泛。
日本文化式原型是根据人体的实际胸围为基数，先绘制出衣身原型、袖原型，然后再根据款式设计在原型的周围加放或缩小一定的比例，绘制出实际成衣的制图。其方法看起来比较麻烦，但对于变化复杂的款式，原型法会使人感到更自如、更方便、更科学，这也是业内人士喜欢它的主要原因。
2。比例分配制图法：比例分配制图法是一种常见的平面结构设计制图法，也是我国应用最广泛的一种制图方法。它是根据测量人体的各个部位的净尺寸，按照款式设计的要求，加放一定的放松量为成品尺寸数据，然后把获得的成品尺寸数据按照一定的比例加减某一定数进行结构设计制图的方法。
3.胸度式制图法：胸度式制图法是以人体实际胸围尺寸为基数，按照三分之胸围法、四分之胸围法、六分之胸围法、八分之胸围法、十分之胸围法等来进行比例分配的制图方法，平时人们习惯称之为三分法、四分法、六分法、八分法、十分法。其中较为合体的服装常用三分法、六分法、十分法;较宽松的服装及上身装常用四分法、八分法。
4.定寸制图法：定寸制图法是我国传统的制图方法。在过去，中国传统的服装结构特点是宽衣博带，常用色彩、图案的变化来体现服装的华丽与内在的精神。定寸制图法就是师傅带徒弟凭借经验直接在面料上进行的原始的制图方法，不需要计算，根据测量直接在各个部位定寸即可。#p#分页标题#e#
(二)立体设计制图
立体设计制图法常被称为立体裁剪，是西方许多国家常用的方法之一。
立体设计制图法是将专用匹布铺在准备好的人台上，先利用大头针将匹布别出所需要的立体结构效果，再在匹布上直接加上放松量并画出轮廓线，把匹布按照轮廓线裁剪下来的图样就是所需要的立体设计制图。根据匹布样再进行剪切面料。立体设计制图法不用计算，适合于立体效果较强的礼服或带有波浪的裙装。
立体设计制图法在我国被普遍认识和了解是在20世纪80年代。我们很难说哪种制图方法好，都各有其特点。在现代服装结构设计中，为了达到完美的三维效果，常把立体与平面的结构设计制图方法结合起来用。
(三)CAD制图
服装CAD就是计算机辅助设计(Computer—aided
Design)。此系统在服装行业的应用始于20世纪70年代初。最初主要是用于排料，显示衣片的排列和裁剪规律，此项应用能最大限度地提高面料的利用率。随着CAD系统应用的不断扩大，放码作为CAD系统的第二功能开始出现。这一功能可以节省大量时间，如果应用手工操作放码，完成一套9片板型和6个号型的男衬衫需要12小时，而计算机2小时就可以完成。服装设计师对计算机在图形处理方面的强大功能认识比较晚，CDI公司的设计系统首次作为服装设计系统投放市场是在20世纪80年代末。
CAD制图就是利用计算机系统向设计师提供的各种制图工具、相关的标记库、弧线库、部件库等绘制衣片框架，然后进行衣片连接、对称生成衣片、放缝、测量、修片、衣片绘制输出等，是一种人机交互的制图手段。CAD系统具有三个特点：灵活性、高效性和可储存性。利用CAD制图将是现代服装结构设计制图的趋势，它将对企业提高产品质量、参与市场竞争起着不可估量的作用。
[编辑]服装结构设计制图的特性[1]
一、审美性
现代社会，人们选择服装时，除了要考虑实用性外，更多的是对美的追求。服装结构设计制图上的每一条线段形状的变化、所在部位的改动、数据量的增减，都会赋予服装不同的生命力和美感。
高级服装已被视为一门艺术，一门与绘画、雕塑、戏剧、舞蹈和建筑可以相提并论的艺术。它有着异常活跃的生命力，既可以刹那化永恒，又可以历久而常新。时装设计师将其作品表现为或优美轻盈，或劲酷狂飙，或玩偶戏虐，或端庄大方，这些审美性正是通过对结构的探索和制图的分解来诠释、演绎的。
二、制约性
服装结构设计制图的制约性很多，但主要表现在人体、面料和工艺上。
(一)人体的制约
服装的最终目的是为人体服务，人体又是运动、复杂、多变的，所以说在结构制图时绝对不是光靠公式就能解决所有的问题，它与人体工程学有着密切的关系;人体体形具有对称性、复杂性和立体性.所以服装设计师或制板师在结构制图时要把人体的比例数据、活动量的大小等因素要放在首位。不同的人要用不同的结构制图方式、方法来解决问题。
(二)面料的制约
服装面料对结构设计制图也有着制约作用。例如：对于缩水率大的面料，在制图前就要考虑缩水性能，制图时必须加上缩水率数值，才能保证成品洗涤后尺寸的稳定性;还有对于羊毛等面料在结构设计制图时一定要考虑面料的热缩性能，因为衣片在粘黏合衬时会因遇热而产生热缩现象：带有图案及条格的面料在制图时要考虑图案的方向性和对条对格问题;带有戗顺毛的面料在制图时要根据要求考虑毛向。如果制图前没有思想准备，或对面料的服用性能考虑不周是很难生产出合格产品的。
服装材料有表现粗犷豪放风格的，也有表现婉约细致风格的，但必须与结构设计制图相配合才能表达出来。粗犷豪放风格大多用直线的分割设计制图，婉约细致的风格大多用曲线设计分割制图，可见两者之间既相互依存又彼此限制。
(三)工艺的制约
服装结构设计制图的目的，不仅要符合款式造型与功能的需要，还要最大限度地考虑减少成衣制作的难度。在保证款型不变的前提下，每减少一道工艺程序就意味着经济效益的提高，这在现代化的工业生产中表现的尤为重要。同样的制图裁片由不同的工艺手段或不同的工艺师来加工制作，就如不同的演奏家在演奏同一作曲家的作品一样，表达出的艺术效果也是不一样的。#p#分页标题#e#
除此之外，人的形体、职业、观念、环境及国家、宗教等也对服装结构设计制图有着不同的制约作用。
三、准确性
准确的结构设计制图是服装成品外观效果与加工质量得以保证的前提条件。
服装结构设计制图的准确性包括：
(1)结构线之间数据量的准确;
(2)形状的准确;
(3)位子的准确;
(4)比例的准确;
(5)制图方法的准确;
(6)面料图与里料图、辅料图之间的匹配准确。
四、合理性
人体是个曲面体，由于每个人生理上遗传基因和自身后天生活条件的不同，在体形上也存在着这样或那样的区别，理想的体形更是凤毛麟角，所以在结构制图时虽然要以款式设计图为依据，更应该符合千人千面的形体。合理的结构制图还表现在年龄的差异上，如儿童的服装在结构设计制图时要考虑儿童的心理特征和体态特征，他们正处在生长发育最快、体态变化最大的时期。在这一时期，他们活泼好动、贪玩好食、天真无邪，因此舒适、方便、美观是结构设计的原则：增加适当的放松量，便于儿童的穿脱，减少不必要的夸张和华丽的装饰是制图合理的保证。成年人服装结构设计制图的合理性.主要考虑要满足人的表现性上.如果表现人的形体美，则无需加入过多的放松量，或通过省道的分割与转换.尽显人体曲线的美感。
五、创新性
服装结构设计制图绝对不是依样画葫芦的简单行为，每一种制图方法都有其特点和不足.要想通过平面的衣片满足三维的人体是一种创造性的工作，需要不断冲破定式思维的框框.改换角度去创新，才能提高设计产品的原创性、艺术性。
服装有其固有的结构和形式，但作为时装不能在结构和形式上循规蹈矩，而要通过打破形式、结构、空间、表层的结构组合，利用各个领域的交叉、串联、共融和各种信息的吸收、传递。这样的设计作品，也是对一个时代的文化做出的敏感反映，这要求人们的视觉经验也同步发展;也就是说，他对人们已固定的感情模式和欣赏习惯也是一种破坏性的创造。
[编辑]服装结构设计制图的要求
1、各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。
2、图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。
3、各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。
4、经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。
5、主、辅件、零部件要齐全、合理。
6、净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。
7、图样和成衣实物样的缩比，要按照1:100，1:400，1:500，1:600……比例绘制，并标明图样比例。
8、整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。
9、制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM(厘米)，当然了有的厂也有用英寸的。
10、制图的术语、符号要统一、标准。
[编辑]服装结构设计制图与服装裁剪的区别[1]
服装结构设计制图和服装裁剪是服装结构设计过程的两个不同阶段。他们具体区别如下：
1.服装结构设计制图是由设计师本人或制板师来完成的.它是一项技术含量很高的工作：服装裁剪是由裁断技术工人进行的。在国外服装教育体系中，教服装制板的教授薪水要比教服装设计的教授薪水高几倍，在服装企业对制板师更是不容轻视;而裁断只是一个熟练工种，只要熟练掌握用刀的方法和裁剪的顺序即可。
2.服装结构设计制图是款式设计的延续和修改过程;服装裁剪必须不折不扣地遵照样板的要求来剪切。
Ⅳ 女外套斗篷打版制图
斗篷有什么难的，跟圆摆裙的版相似，腰围改成半领围，领子前面大多数是系绳子，要帽子就多打个帽子。
Ⅳ 求这个的服装结构制图
这个的找服装设计的才行了不懂的服装设计是不会弄这个服你结构制图的
Ⅵ 西服结构制图教案设计
一、款式特点及外形
单排扣、平驳领男西服是常见西服基本款式。前衣片大袋为双嵌线有盖开袋，左胸一只手巾袋，门襟单排两粒扣，左驳头有一插花眼，腰节处胸省及胁省，胁省为通省，圆角下摆，后片中缝开背缝，腰节以下开背衩（也可不开衩）。袖型为圆装袖，袖口处开衩，钉装饰扣各3粒。
二、制图步骤
（一）前衣片
(1)止口线：与布边平行。
(2)底边线：与止口线垂直。
(3)上平线：②～③等于衣长72cm，与止口线垂直。
(4)落肩线：③～④B/20＝5.3 cm。
(5)胸围线：④～⑤B/6＋2＝19.7 cm。
(6)腰节线：③～⑥等于前腰节长42 cm。
(7)领口深线：③～⑦定数8cm，或由款式而定。
(8)搭门线：①～⑧ 搭门宽1.7 cm。
(9)领口宽线：⑧～⑨ B/10－0.5＝10.1 cm。
(10)前肩宽：⑧～⑩ S/2＋0.7＝23，与肩颈点相连，中间凸出0.3cm为肩斜线。
(11)前胸宽：⑧～B/6＋1.5＝19.2cm，在袖窿深2/3处量出，作一直线与胸围线垂
直。
(12)前胸围大：⑧～B/3－2（前后差）＋1（省量）＝34.3 cm，作一直线与胸围线
垂直，在胸围线上提高4.5 cm。
(13)翻驳点：在止口线上由腰节线提高2cm，与第一扣眼并齐。
(14)驳头、领口及领的裁配制图方法参考女西服。.制图规格：领座高2.8cm，翻领宽4cm，领角大3.2cm，驳角大3.5 cm。
(15)袖窿弧线：由肩端点⑩经胸宽点及袖窿底至胸围线提高4.5cm处，用弧线画顺。
(16)摆缝线：按前胸围大在腰节处抬高0.8cm凹进1cm，下摆放出1.5cm，起翘2cm，
用弧线画顺。
(17)底边起翘线：摆缝处起翘2cm与止口线进4cm相连接。
(18)扣眼位：在搭门线上，第一扣眼位由胸围线提高2cm，两扣眼相距10cm（末眼距底边可按3/10衣长＋1.5计算）。
(19)手巾袋：在胸围线以上，距胸宽线B 0.3/10＝3.2，袋口大B/10－0.3＝10.3cm，宽2.3cm，后端起翘1.3 cm。
(20)腰省：按手巾袋居中，省尖底下5cm，中心线与止口线平行，腰节处及大袋口处省大1 cm。
(21)大袋位：袋口前端与末眼位并齐，由腰省处1.5cm，后端提高1cm，袋口大B/10＋4.5＝15.1，袋盖宽5.5cm。
(22)胁省：上端取袖窿宽的2/5，省大1cm，下端由大袋口后端进2.5cm，腰节处省大1.3cm，按省下端作直线与止口线平行画至底边线，称通天省。
(23)袋省：袋口后端距胁省1cm，袋口低下0.5cm，画顺。
(24)圆下摆：由腰节线起至底边止口线进4cm，凹进2cm，用弧线画顺.底边连至胁省分割线处低下0.5cm，等于袋口横省量。
三、后衣片
胸围线按前衣片延长，底边线按前衣片起翘线延长，上平线按前片提高2.3cm，腰节线按前片提高0.8cm，前后片摆缝基础线相距1cm。
(25)背缝基础线：与底边垂直。
(26)落肩线：由上平线量下，B/20-0.5＝4.8 cm。
(27)领口深线：由上平线量下，定数2.3 cm。
(28)领口宽线：～ B0.8/10＝8.5 cm。
(29)肩斜线：由颈肩点量出，按前肩斜线长△＋0.7计算，与落肩线相交，中间凹进0.3cm。
(30)后背宽：～ B/6＋2.5＝20.2cm，作一直线与平行。
(31)后胸围大：在胸围线上，由背中线进0.5cm，与后背宽在同一条直线。
(32)背中弧线：按背中基础线，在胸围线处劈进0.5cm，腰节线处劈进2cm，底边线处劈进1.5cm，用弧线画顺。
(33)背衩位：由腰节线低下4cm，背衩宽4cm（也可不要）。
(34)领口弧线?：由领口宽起至肩颈点，用弧线画顺。
(35)袖窿弧线：由肩端点起背宽点连至前衣片胸围线提高处，由后背宽放出1cm，用弧线画顺。
(36)摆缝线：由胸围线提高处，经后胸围大，腰节线处凹进2cm，底边线处进0.5cm，用弧线画顺。
四、袖片
1.前袖缝基础线：与布边平行。
2.袖口线：与①垂直。
3.上平线：②～③等于袖长58.5cm。
4.袖肥大：①～④ B/5－0.3＝20.9cm。
5.袖斜线：由③～④的交点斜量AH/2＋0.3＝26.3cm，与①相交。
6.袖山深线：由①与⑤的交点，作一直线，与①垂直。
7.将前袖山深四等分。
8.将后袖山深三等分，取1/3位置为后袖山线位置。
9.大袖片前袖缝基础线：距①3cm为前偏袖量，在外侧作一条直线与①平行。
10.小袖片前袖缝基础线：距③3cm为前偏袖量，在内侧作一条直线与①平行。
11.袖肘线袖山深的3/4至袖口线②的中点移上1cm，作一条直线，与①垂直。
12.袖中线：在上平线③上，将袖肥四等分，过中点作一直线①平行。
13.在③与④的交点处量进1cm，与袖山深线处相连。
14.袖口大：在袖口线处，前端提高1cm，后端降低1cm，由①起做斜线，量出袖口大B/10＋4＝14.6cm。
15.后袖缝基础线：袖口大和④与⑥的交点相连。
16.前袖缝标准线：按前袖缝基础线①，在袖肘线处凹进1cm，用弧线画顺。
17.大袖片前偏袖线：按大袖片前袖缝基础线⑨，在袖肘线处凹进1cm，用弧线画顺。 18.袖山弧线：先作辅助线，由后袖山线⑧劈进处经袖山中点及⑦，至⑥与⑨的交点，用弧线画顺。
19.大袖片后袖缝弧线：由后袖山线⑧劈进出，经袖肘线处与④的中点，至袖口大，
用弧线画顺。
20.小袖片前偏袖线：按小袖片前袖缝基础线⑩，在袖肘线处凹进1cm，用弧线画顺。
21.小袖片后袖缝弧线：在后袖山线⑧处，按大袖片后袖缝弧线劈进 1cm，其余部位
与
相同，画顺。
22.袖底缝线：在小袖片袖底缝处，用弧线画顺。
23.袖衩：在袖口大处，按大袖片袖缝弧线，衩长10cm，宽2cm。
【制图要点】
(1)男西服领的裁配方法与女西服领的裁配方法基本相同，但根据男性体形和款式造型的需要，男西服前横开领较大，翻领松度可略小一些。
(2) 男西服胁省通过大袋后端直至底边，形成一条分割线，将前衣片分割成两片，裁剪时应注意对条格要求。
(3) 大袋口收横省一只，也称肚省其量的大小应根据体型决定，胸腰差较小（B体形或C体形），省量可略加大一些，相应在腰节处腰省量及侧缝劈量也减少一些。
(4) 后衣片在背中下摆可开衩，也可不开衩，或在侧缝开衩。
(5) 袖片在后袖缝线处不设置偏袖量。