女装对襟旗袍裁剪图

㈠ 最简单的旗袍做法

随着时代的变迁，旗袍的做法也有了很大的变化，但其中的要领却不曾改变，那就是精细。首先，旗袍面料的选择很有讲究，真丝的柔软贴身，织锦的硬挺大方，全棉的舒适价廉，选择合适的面料是做旗袍的首要步骤。

其次是做工。老早做旗袍，最讲究的是师傅的手工。就说盘扣，缠好一个经常要2、3个小时，盘扣的花色很多，要根据客人的年龄、穿着的时节以及出席的场合进行搭配。春节配如意扣、凤尾扣，老太太过生日配寿字扣，年轻女人喜欢简单柔美的兰花扣、盘香扣。讲究的客人，会要求随月份不同搭配旗袍上盘扣的花型，一年12变。一件全手工的旗袍，往往需要制作一个多星期。

1938年的海外旗袍，高领而低摆，开衩至膝，袍身紧窄修长且无袖，更显穿着者的婀娜身段，两道滚边十分细巧精制。

电影里那种6、7厘米的高领其实现实生活中做的人很少，8·13事件前，高领流行过一段时间。不过高领穿起来实在不舒服，转个头人要跟着一起转过去。一般人平时都穿低领，一粒扣子就够了。到了现在有的旗袍连这个扣子都省去，为了穿得更舒服。

做一件旗袍要量26个尺寸，一点也马虎不得。旗袍一般都是必须做得正正好好，多一分少一分都不行，所以给人量身要非常仔细。

㈡ 有谁知道旗袍的制作方法及版型,知道的告诉我,重赏!!!

其实楼上的已经说得很清楚了,我补充些,忘对楼主有帮助
旗袍制作过程(缝制顺序与方法)
**一.裁剪纸型(纸型必须核对正确:肩、脇边、下襬是否等长、等宽)
1.剪下前片独襟(独襟前中心留1cm缝份)
2.前片底襟叠份(剪下後之襟留6~7cm缝份)
**
二.裁剪表布(先叠出布宽,找出布纹之方向,与花纹之中心主体,用熨斗烫出中心线)
1.裁剪後片:
(将後片纸型放在布尾,领口部分及右手边是剩布)
(缝份留法:脇边2cm,下襬4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,
肩留2cm,领口先不裁,等肩线接好,与前领一起开)
(领口与褶子用线钉做记号,或用粉片画出褶子与领口线)
2.裁剪前片(前片因右上半身有小襟,故先裁上层布之小襟
与大襟叠份约7~8cm再与大襟叠合,剪下前片)
(缝份留法:脇边2cm,下襬4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,
肩留2cm,领口先不裁,等肩线接好,与前领一起开)
(大襟留0.5~1cm,底襟前中心留0.5~1cm,下叠份留7~8cm,)
(领口与褶子用线钉做记号,或用粉片画出褶子与领口线)
**三.制作程序:
1.车褶子(烫出中心线,疏缝固定)照记号车缝,褶尖要用车线打结,不可回针,(褶子左右分开烫平)褶子小,褶份少时,往上倒角烫平,车完褶,下摆→斜针缝处理好,即可车布边。
2.底襟之处理:
折0.7cm~1cm车0.8cm
3.大襟的处理:
(1)上牵条(1cm宽)
(2)裁剪贴边
4.後身之缩烫与上牵条
5.前身之缩烫与上牵条
6.开叉之处垫叉布
7.合肩线.车缝(领口之处再回针约4~5cm,避免剪领口後分家)
8.裁剪袖口贴边
9.做领子
10.开领口(用皮尺立起来量,比实际的领围少3~4cm,因包括缝份)
11.上领子(回针缝固定,必须将领衬藏住,但不缝到表布)
12.接合脇边(车缝)
13.画盤扣位置及钉暗扣记号,底襟暗扣下垫力布,缝领勾
14.上拉鍊(齿入0.1cm)用星点回针缝固定
15.缝暗扣,领上0.8cm先缝领钩,领角缝暗扣
16.下襬与脇边开叉,固定下襬使用斜针或藏针缝,脇边:千鸟缝
17.开叉止点,拉鍊止点以上固定防裂开
18.整烫,大公告成啦~~~恭喜恭喜!!!
http://www.hercity.com/enews/news/200711/0001_1314222040.html
这是关于一些盘扣以及旗袍的样式,你可以参考
http://www.hercity.com/enews/news/200705/0006_1213311517.html
同上,也是样式参考
http://www.kurhn.cn/bbs/read.php?tid=65
这里是制作的基本流程图,希望有帮助

㈢ 旗袍裙裁剪图

裁剪是一件衣服的灵魂

㈣ 怎么做旗袍 最好有详细的步骤 有图更好

随着时代的变迁，旗袍的做法也有了很大的变化，但其中的要领却不曾改变，那就是精细。首先，旗袍面料的选择很有讲究，真丝的柔软贴身，织锦的硬挺大方，全棉的舒适价廉，选择合适的面料是做旗袍的首要步骤。
其次是做工。老早做旗袍，最讲究的是师傅的手工。就说盘扣，缠好一个经常要2、3个小时，盘扣的花色很多，要根据客人的年龄、穿着的时节以及出席的场合进行搭配:春节配如意扣、凤尾扣，老太太过生日配寿字扣，年轻女人喜欢简单柔美的兰花扣、盘香扣。讲究的客人，会要求随月份不同搭配旗袍上盘扣的花型，一年12变。一件全手工的旗袍，往往需要制作一个多星期。
1938年的海外旗袍，高领而低摆，开衩至膝，袍身紧窄修长且无袖，更显穿着者的婀娜身段，两道滚边十分细巧精制。
电影里那种6、7厘米的高领其实现实生活中做的人很少，“8·13事件前，高领流行过一段时间。不过高领穿起来实在不舒服，转个头人要跟着一起转过去。一般人平时都穿低领，一粒扣子就够了。到了现在有的旗袍连这个扣子都省去，为了穿得更舒服。”
做一件旗袍要量26个尺寸，一点也马虎不得。“旗袍一般都是必须做得正正好好，多一分少一分都不行，所以给人量身要非常仔细.

㈤ 民国时期的女性服饰旗袍

民国时期的女性服饰旗袍

看过《邪不压正》的朋友一定对裁缝巧红和朱局长情人唐凤仪民国时期的经典服饰——旗袍影响深刻吧。以下便是对民国时期的女性服饰——旗袍的起源、变化过程的一些基本知识。让大家更深入地了解民国时期的女性服饰——旗袍。

作为中国和世界华人女性的传统服装，也是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一，被誉为“中国国粹”和“女性国服”。

唐凤仪的着装充分展示了民国时期，旗袍在中国女性中的地位，唐凤仪可以说八面玲珑，风情万种，但成熟背后缺依然有一颗少女的心。同时唐凤仪妖娆的身姿和旗袍相互映衬，女性将旗袍优美的线条充分展现出来，旗袍将女性特有的妩媚体现的淋漓尽致。

裁缝巧红的着装着代表的是民国时期普通百姓人家女性的衣着。那种普通女性穿的长袍和男性的长袍都体现了中国在当时大众的含蓄之美。长袍将男女身体的大部分都包围起来，没有旗袍的妖娆，没有旗袍的开衩，但在当时的普通百姓人家，女性几乎都是这种类型的服饰。

事实上，这个起源于旗人长袍的服饰，第一次将中华女性秀美的身材展示在世人面前。一经出现，旗袍便成为民国时期，上至达官贵人下至平民百姓最喜欢的服饰，并在随后的发展中衍生出丰富多姿的“旗袍文化”。

1、由旗人长袍发展而来

旗袍本不是汉服，而是旗人的长袍，原本满族男女都可穿旗袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后来的旗袍有关系。

清代初期旗人所穿的长袍，其外部呈长方形，圆领口，窄袖、有扣襻且衣襟右掩，两腋部分明显收缩。长袍下部开衩，下摆宽大，长袍长可掩足。旗人的长袍从上到下由整块衣料剪成，颜色较素。清代中叶，旗人的长袍除圆领外，还出现了狭窄的立领，袍身和袍袖也比清初时宽大，而且长袍的下摆一般多垂至脚踝。

有清一代，旗人长袍的造型线条以直线为主，不用曲线，给人平直硬朗的感觉。而且，长袍上下一体，使得线条比较流畅，长袍能够盖住脚，八旗女子的天足被掩盖在袍摆之下，因此当旗人女子穿上“花盆底”高底鞋之后，腰线得以抬高，下肢也被拉长，使穿着者显得亭亭玉立，再加上八旗女子们头上常戴高大的“如意头”、“耷拉翅”假髻，更显得妩媚多姿。

但是，毕竟宽大、厚重的长袍没有曲线的展示，还是给很多爱美的女性带来颇多不满。随着民国的建立，服饰也成为时代革新的一个标识，男性服饰出现中山装，女子从满人的长袍中发现了女性服饰之美，摈弃宽袍大袖的缺陷，吸取了西方的审美趣味，便诞生了旗袍。这种新式服装，大胆地体现了女性体态的曲线美。

旗袍的流行，始于上世纪20年代初。流行初期的改良旗袍一改宽大、平直的特点，对宽大直腰（无腰身）的满人长袍进行收腰的设计，缩小袖口，形成腰身，以贴合女性的身体曲线；其次，旗袍的长度减短，满人穿长袍，往往脚上穿着四五寸高的花盆底鞋子，长袍的下摆要盖住鞋底，而汉人穿平底鞋，没有高高的鞋底，头上也没有高大的发髻，旗袍的下摆因此大幅度剪短。

改良后的旗袍不仅可以凸显身体曲线，旗袍的开衩还可以展示女性的秀腿，因此深得女性欢迎。再加上上世纪20年代正好是女权运动兴起的时期，追求男女平等，放足、剪发、天乳、上女学、婚姻自由等观念也开始深入人心，女性走出家庭，走向社会之后，她们竞相身着旗袍，让看惯了旗人长袍、汉族妇女对襟衫以及袄裙的中国人，有眼前一亮的感觉。没过多久，女性纷纷效仿，她们扯上一块布料，不一定是高档的面料，哪怕就是普通的面料，在裁缝的巧手之下，就裁出一件贴合身体的旗袍。

不过，旗袍的出现，也经历了多个发展阶段。张爱玲说：“初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。”当时的旗袍，袍身宽松，廓形平直，袖身缩小，袖口增大，形成“倒大袖”的形制。

早在上世纪初期，“倒大袖”便是一种比较流行的女性服饰风格，女子的袄子有倒大袖的款式（大袖袄），清末贵族妇人的大襟衫也是倒大袖的形制，民国初年在女学生中流行的“文明女装”也是倒大袖。因此，最初的旗袍也结合倒大袖的风格，形成了“倒大袖”旗袍。

上世纪20年代，在一些关于宋庆龄的图片中，就有她穿着多款倒大袖旗袍的记录。1923年12月21日，宋庆龄陪同孙中山前往广州岭南大学演讲，她穿着黑绸缎面料的倒大袖旗袍，脖子上围着一条格子围巾，襟口、袖口处都绣着一朵花。1925年3月12日孙中山在北京逝世，宋庆龄在治丧期间，穿的丧服是黑色长袖倒大袖旗袍。

1925年宋庆龄拍摄的一张照片中，所穿的旗袍是一款特殊的倒大袖旗袍。从旗袍镶的边来分析，旗袍做工考究，属于大做。不过到了上世纪30年代，旗袍款式层出不穷，倒大袖旗袍已经很少见了。

此时旗袍总体特点是领小、袖小、下摆多变化，核心是讲究腰身。依穿着者的不同身材，量身定做，在腰身的放、收之中，体现旗袍的贴身。翻看当年的照片，会惊奇地发现，旗袍在每一个穿着女性的'身上都是合身、妥帖的，绝对没有后来制服的松垮感觉。其原因就是旗袍是量身定做的个性化服饰，千人千样。

2、旗袍变化多端

民国时期，女性旗袍呈现出变化多端的特点，主要体现在旗袍的下摆长短、腰身宽窄、领口样式、袖子大小等方面的变化。

先说领口样式。先是时兴低领口，继而流行高领口，即使在盛夏酷暑，薄如蝉翼的旗袍仍必须配上高耸及耳的硬领，以示时髦。后来领口高到直抵腭下，继而至耳。而后盛行低领，领子越低越摩登，当低到实在无法再低的时候，干脆不要领子，也是一种时尚。

旗袍下摆长度时长时短。长时盖过脚面，走起路来衣边扫地，短时则在膝盖略上些。上世纪30年代旗袍流行长下摆，长可及地，盖住脚面，被形象地称为“扫地旗袍”。

长旗袍一般配高领，衣领紧裹脖颈，有的直抵下巴，即使在炎热的夏天，女性穿着旗袍，也不改高耸的姿态。再配上高跟鞋，长旗袍将女性的身材衬托得亭亭玉立。考虑到旗袍贴身而穿，行动有所不便，于是旗袍开始开衩，尤其是高开衩正好解决了贴身行动不便的问题，而且高开衩在女性走动时，隐约露出白皙的大腿，散发出撩人的姿态，非常性感。

上世纪30年代旗袍大衩逐渐流行。所谓大衩，当时也仅仅是衩高过膝，尽管如此，这种旗袍还是受到老派人士的抨击。不过，裸露小腿的旗袍并没有绝迹；后来旗袍开衩到达臀部，而且腰身也变得紧窄，女性秀美的腿部得以充分地展示，不过大开衩流行几年后，又渐渐回落。

旗袍袖子的变化随着时间的推移，也是忽高忽低，时而长过手腕，时而短至露肘，最后变成无袖。

当时旗袍的第二个特点是与西式服装结合得十分完美，剪裁合身，除两边开衩外，前后也可开衩，并出现了左右对襟旗袍。上世纪30年代末期，还有一种改良旗袍，旗袍借鉴西式服装剪裁方法，有了胸省和腰省（省，在此专指服装方面的独特设计）。同时，第一次出现肩缝和装袖，使肩部和腋下变得适体。改良旗袍的出现，使玲珑突兀的女性美成为一种社会时尚。另外，荷叶袖、开叉袖等西式服装的装饰元素也被大量采用。

这种融合西方风格的旗袍可以与各式服装搭配。比如冬季在旗袍外面可以套裘皮大衣，在旗袍的领、袖处还加以搭配毛皮饰边，这些都是当时比较时髦的穿法。

3、阴丹士林旗袍风靡全国

随着旗袍的发展，当时的旗袍制作出现京派旗袍与海派旗袍两大流派。因旗袍的发源地在北京，所以最初阶段，融合汉族元素立领、左右两面开衩等特点的改良旗袍称之为京派旗袍；后来，由平面裁剪改为立体裁剪，增加腰身等时尚元素的旗袍，称之为海派旗袍。海派旗袍修长适体的特点正好迎合了南方女性清瘦玲珑的身材特点，成为一种服饰风尚，并且后来居上，逐渐取代了京派旗袍。

当然，两派主要以风格作为区分，并非简单的以地域为标准。即并非在北京的旗袍就是京派旗袍，在上海的旗袍就是海派旗袍。京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西方艺术为特点，形式灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。

近年来有人提出“苏派旗袍”的概念，即江苏旗袍，这是一个新提法，多半是商业炒作的概念，与民国时期的京派旗袍、海派旗袍，并不是一个概念。民国时期，因为南京曾作为首都，其旗袍风格曾广为流行，但南京旗袍在制作风格上仍然属于海派风格，只不过在具体样式的制作上与上海旗袍略有差别。

民国时期，旗袍是女性最为代表性的服饰，其适用性非常广。上至贵族女性下至平民百姓，家庭妇女，都可穿着旗袍。旗袍的年龄跨度很大，十来岁的小女孩，七八十岁的老奶奶，皆可着旗袍。而且旗袍一年四季皆可穿着，其形制可单，可夹，可棉。夏季有单旗袍，冬季有棉旗袍，春秋天有夹旗袍，里面还可以衬穿其他的服饰。秋冬季节的棉旗袍为长袖，长下摆，重保暖轻时尚。

而且旗袍的搭配性广，受季节因素影响小，可以搭配多种服饰。天凉时旗袍外可加短背心或绒线衫，冬季在旗袍外面套裘皮大衣，领、袖处加以毛皮饰边。另外，旗袍还可以与丝巾、丝袜、项链、耳环、手表、皮包、高跟鞋等时尚之物完美搭配，正因为如此，旗袍成为民国女性的最爱。她们个个穿得风姿绰约，吸引世人的目光。

㈥ 有会平裁旗袍制作的吗在哪学的

1.款式要点

旗袍,有一种恬淡的华丽在其中。那种宁静与宽容之美,不是任何人都能够拥有的。它是那么紧致、细密,用丝绸或者锦缎,裁制成各式各样的旗袍，再配上小立领,缝上别致、精巧的盘花扣,真是挡也挡不住那洋溢的美丽。即便用最普通的碎花棉布,裁剪得体,那紧束的腰身,流畅的线条,也一样让人心驰神往。

具体细节再展示一下。

袖子只用半月袖的原型稍微加了一点小小的创意。效果还不错哦。

网上都有教程，可以网上学习，加入一些专门的交流群，可以向大师请教。

㈦ 旗袍的制作过程

旗袍制作过程简介

一.裁剪纸型(纸型必须核对正确:肩、边、下襬是否等长、等宽)

1.剪下前片独襟(独襟前中心留1cm缝份)
2.前片底襟叠份(剪下後之襟留6~7cm缝份)

二.裁剪表布(先叠出布宽,找出布纹之方向,与花纹之中心主体,用熨斗烫出中心线)

1.裁剪後片:
(将後片纸型放在布尾,领口部分及右手边是剩布)
(缝份留法:

㈧ 一般成年女性旗袍领子要做多大为什么裁剪图上的只有6，8这么小

旗袍是全体服装，领子尤为重要，你说的6，8应该可以的，具体按领型稍作调整应该是没有问题的

㈨ 旗袍上衣裁剪公式 适合中老年的

这种直接去旗袍店定制就好了~稍微好一点的旗袍店都有量衣师傅量很定做的~

㈩ 求清朝妃嫔衣服制作图

女服服饰：
朝服：皇后的朝服则是朝裙、朝袍、朝褂，三件方为一整体。
吉服：由外褂与袍组成。

清代后妃朝服
清代后妃服饰 皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清代乾隆帝孝贤纯皇后朝服像。
清代贵妃朝服
清代后妃服饰 皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清代乾隆帝慧贤皇贵妃冬朝服像，头戴冬朝冠，外穿冬朝褂，内穿冬朝袍，周饰貂皮边。
清代女龙袍
清代服饰 清代女龙袍为圆领、右衽、大襟、左右开气、袖有袖身、接袖、综袖、马蹄袖端的明黄色的长袍。领与接袖、中接袖、袖端为石青色。纹样有三种类型：第一类为饰金龙九条，间以五色云纹及福、寿纹，下幅饰八宝立水，领托前后正龙各一条，左右及交襟处饰行龙各一条，袖相接处饰行龙各二条。绵、夹、裘根据季节而定。皇贵妃龙袍与此相同为黄色，贵妃及妃龙袍用金黄色，嫔龙袍为香色。第二类为织绣五爪金拢八团，两肩、前胸、后背饰正龙各一条。襟饰行龙四条。下幅饰八宝立水，其它与第一类龙袍相同。第三类为下幅无纹样，其它与第二类龙袍相同。本图为内蒙古荣宪公主墓出土清代荣宪公主黄缎穿珠绣八团龙有水女袍。
清代龙褂
清代宫廷服饰 清代龙褂，样式为圆领、对襟、左右开气、袖端平直的长袍。龙褂只能为皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔服用。皇后龙褂纹饰，据文献记载有两种类型，北京故宫所藏实物，则有三种类型，均为石青色：第一种饰五爪龙八团，两肩、前胸后背各一团为正龙，前后襟行龙各两团，下幅八宝、寿山水浪江涯及立水纹，袖端各两条行龙及水浪纹。第二种只饰五爪金龙八团，下幅及袖端不施纹样。第三种饰五爪金龙八团，下幅加水浪江涯、寿山、立水纹。皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃龙褂与此相同。嫔所穿龙褂，两肩前后正龙各一条，襟变四龙。此图为清代乾隆石青缎绣五彩金龙有水八团纹龙褂，为第一类。
清朝服饰-清代女装

清朝服饰
清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载，镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色，一衫一裙镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明。

康熙年间：贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠珰垂肩。

乾隆年间：妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，襟前挂香牌一串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫，黑裤红腰带、红肚兜，鞋后跟有提舌。

嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。

清朝服饰
同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。

光绪中期：妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约一尺有余，走动时随风飘摆，也有将流苏缝于带端，摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝石蓝和大红等色。

光绪末年：妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物，如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时，上海流行一种新装，这种新装不但在袖边，也在臂肘上饰以镶滚，衣服较前窄且长，裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。清末流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。

宣统至民国初年：这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小，衣领却增高，甚至可以掩住面颊，如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多，但襟前仍然系挂装饰物。清代女子服装，有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制；礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服，宫廷中是按命妇的品级规定的；常服形式多，变化服用也自由得多。

清朝服饰-女装便服

清朝服饰
从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知，妇女日常用衣有严格规定，并受法律限制。当然由于它不受品级约束，因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣，也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣，不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品，只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”，则首先在贵族中间服用，在帝制统治时期，人们的衣妆不轻易改变，至于“奇装异服”就更不允许存在了。

明代较多使用的纽扣，主要用在礼服上，常服很少使用，明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣，成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响，同时也受到国外商品输入的影响，因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后，衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露，内衫也与前不同，大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。

古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”，一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后，由于通商口岸开始有了商品的交流，使得新材料新花样慢慢出现，两广和苏杭一带成为"时式新装"的发源地；道光之后花样愈出愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间流行，平民不能随意模仿。自乾隆、嘉庆以后，不少旗女仿效汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍的衣袖，并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪，一并严惩绝不宽大。

清朝服饰-女装礼服

清朝服饰
分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定：皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案)；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。

一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠(又名"珠冠"，因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之，清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同，明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。

清朝服饰-女装丧服
自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的“寿衣”；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用“寿衣”是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服，不得使用鲜艳色彩，只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼，比如女人用粗衣时边缘不缝，腰下系麻裙，头上用一条麻布缝缀一侧,呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上，在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父辈留黑色跟，祖辈留红鞋跟。

清朝服饰-女装公服

清朝服饰
是宫廷中上至皇太后，下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载，下面简要介绍一二。皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬，顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物，冠后有护领，垂明黄带；夏朝冠为青绒。

皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物)，上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。皇太后和皇后的耳饰左右各三，由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰，宫中贵人耳朵扎有三个孔，配戴三副耳坠。皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂，用石青色片金缘，以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦，饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。

皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青，肩的上下均加缘，并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。皇太后和皇后的领约，以缕金铸之，以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠，均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。