中国古代旗袍头饰

㈠ 穿旗袍应该戴什么样的头饰

我感觉应该根据旗袍的颜色.花样什么的来搭配...我感觉穿旗袍的话..头发挽起来应该很好看..

㈡ 旗袍上的流苏叫什么

叫压襟，是古代女子挂于胸前的配饰，多在节日或重大场合上佩挂于衣襟的右上方，用来装饰、美化、固定衣襟。

压襟的特点：

1、压襟常见三件套至九件套，压襟可作为生活用品日常使用，又可作为观赏把玩、自娱自乐的艺术品，更是增加动感，渲染气氛，显示华丽富贵的吉祥装饰物件。

2、压襟，流行于明清时期，是古人在右衣襟上佩戴的饰件，可以理解为“压住衣襟之物”。上端以一条银链系在胸口的扣子上，中间是用银、象牙、翡翠、玛瑙等做成的“事件压口”，雕琢成蝉、蝙蝠、鱼儿、牡丹、云雀等形状，象征着美好的寓意。

3、下以银链缀着刀、枪、剑、戟、镊子、剔牙钩、耳挖勺儿、粉盒等小件银器，少的三样，多的九样，缀五样的比较常见，称压襟五事。明清时期女子上衣肥阔，风一吹便鼓鼓囊囊的，而压襟可以令衣物平顺，体现出人的仪态美。

什么是流苏：

1、 流苏是一种下垂的穗状物，可以由丝线、羽毛、珍珠串成，在古代常用于装饰帘帐、扇子手柄，女性头饰。发展到现代既保留传统也有所创新，形式多样，除了用来装饰，也广泛应用于围巾、首饰、包包、服装上，推动服饰品的创新和发展。

2、流苏制作起来简单，准备好丝线、流苏帽、剪刀即可。首先把丝线整理好，在中间部位用一根线绑起来固定住，提起来这根固定线然丝线自然垂落成穗，然后用另外的线在穗的上端缠绕，最后把穗和流苏帽粘在一起即可。

3、随着复古风的流行，流苏成为设计师们钟爱的元素，用在饰品上动感十足，灵动多变，恰到好处的点缀能让整体造型更具美感，迎合了大众对美的追求。

㈢ 中国古代各朝代发型，服饰都是怎样的

朝代不同其讲究有所差异。
我国是个多民族大融合的国家,而 各个民族都有着代表其民族特色的民族服饰,但 对于中华主体的汉族,其民族服饰,我相信为今知之者甚少矣!!! 一 前言 中华民族历史悠久，文化博大精深。作为中华民族主体的汉族，更是缔造了五千年的辉煌，优美动听的语言文字，浩如烟海的典籍文献，决胜千里的兵法谋略，天人合一的自然哲学，仁政天下的民本思想······片言难尽其详。 黄帝垂衣裳而天下治，开我衣冠之国；周公 明制式而后世循，始我礼仪之邦。汉服作为汉族人民的民族服装，从黄帝起，历夏，商，周（春秋战国），秦，汉，三国两晋，南北朝，隋，唐，五代，宋，蒙元，明，并影响了日本，朝鲜等国. 作为日本礼服的和服就是在中国唐代，从吴越地区引入的汉服发展而来。至今日本仍称和服为吴服。 宽衣大袖，洒脱飘逸的汉服是汉民族优秀文化的代表之一，寄托了华夏民族的历史文化情感，是华夏民族精神不灭的象征。 清初的“剔发易服”，“十从十不从”，让汉服仅存于僧侣优伶间，中断达三百六十年之久。 二 特征 汉服的以交领右衽为主，兼有圆领，直领。从形制上看，主要有“衣裳”制（上衣下裳，裳在古代指下裙）、“深衣”制（上衣下裳连体）、“襦裙”制（襦，即短衣）、袴褶制（上短衣，下长裤）等。衣裳，深衣为礼服；襦裙为女装。袴褶为常服。 汉服无扣，系带，宽衣大袖，线条柔美流畅。 三 汉服分类图示 1 衣裳 衣裳，上衣下裳，衣一般是交领大袖的,裳的结构类似裙子,衣裳制是华夏民族最早的服装形式．为了表示尊重传统，衣裳制被作为最高级别的礼服形式。 2 深衣 上衣下裳相连，有曲裾和直裾之分。曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎，即"续衽钩边"。深衣被儒家赋予了很多理念与意义，成为文人的基本装． 3 袍服 袍服一直被当作礼服。以大袖为多，袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边。袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。袍服下摆，常打一排密裥，有的还裁制成月牙弯曲状。里面一般还衬有白色的内衣。 4 襦裙 上短衣，下裙，裙以带系扎。有短襦，半臂，大袖衫。 汉服，即中国汉族的传统民族服饰，又称为汉装、华服，主要是指约公元前21世纪至公元17世纪中叶（明末清初）近4000年中，以华夏（汉后又称汉民族）民族文化为基础，通过自然演化而形成的具有独特华夏民族文化风貌性格，区别于其它民族的传统服装的装饰体系；或者说：“汉民族传统服饰（汉服）”是从夏商周时期到明朝，华夏（汉）民族所着的、具有浓郁华夏（汉）民族风格的一系列华夏（汉）民族服饰的总体集合。 汉服的特点和样式(在上面已有略注) 汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。 配饰 头饰是汉族服饰的重要部分之一。 古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。 女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。 ------------------------------------- 汉服的历史和发展---------------------------- 汉服是世界上历史最悠久的民族服饰之一。《史记》载，华夏衣裳为黄帝所制。“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”（《史记》卷一 五帝本纪 第一）约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。黄帝时代冕冠出现，服饰制度逐渐形成。夏商以后，冠服制度初步建立，西周时，逐渐完备。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同。并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。 汉族的这一服饰制度自周代至明代，尽管横跨三千年的时空，尽管这三千年来汉人曾经受过无数次的艰辛困苦，但汉人服装的基本特征是没有变的。一直到三百多年前的清初，这一服饰制度才崩溃。当时孔子的后裔衍圣公孔闻謤上书多尔衮说：“先圣为典礼之宗……定礼之大要莫于冠服……惟臣家衣冠，三千年来未曾变易……” 1644年明朝灭亡后，清在与南明的战争中，清朝统治者为了达到削弱汉人的民族认同感，以便于维护满洲贵族统治的目的，而大力推行满族发型和满族服装，并以残酷的手段禁止人民穿戴汉族服饰，史称“剃发易服”（“剃发”也作“剃发”）。这使得汉服逐渐消亡。今天人们看到的“APEC会议装”和旗袍、长衫、马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展，而非汉族传统的民族服饰。 辛亥革命推翻满洲贵族的统治之后，人们的思想趋于西化，改穿西式服装，没有恢复汉服。但在21世纪初，随着中国国力的发展，人们开始审视自己传统文化中的优秀部分。一些人又重新倡导恢复传统汉服并身着汉服进行推广。对于这些人的行为，社会上有各种不同的看法 --------------------------------- 汉服对中国周边其他民族服饰的影响--------------------------------- 日本和服 在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。当时他们还模仿唐制颁布了“衣服令”。至今日本仍把和服称为“吴服”(和服这个词是西方人对日本吴服的称谓,日本人逐渐接受了这个词,但是在日本卖和服的商店,一般称为吴服,少有和服的称谓)，意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的衣服。初期和服为唐服翻版，之后的盛装十二单的外套华服也被称为“唐衣”（李氏朝鲜礼服外套也称为唐衣，虽然两者已经有了更多的民族特色）。和服虽由汉服发展而来，但经过漫长的历史时期，已经发展岀自己的民族特色。如男服的裤子，江户时期之后女服腰带逐渐增宽到比较大的尺度，腰带鼓节移到后背并发展出种种样式，也是区别和服与汉服的主要标志。和服衣料上的纹饰等往往也具有鲜明的日本民族特色。 朝鲜服装韩服 唐代时，新罗与唐朝交往甚密，服饰特点几乎与唐朝无异，李氏朝鲜中期之后韩服特别是女服朝高腰襦裙发展，同汉服区别逐渐增大，但官服，朝服，宫廷重要礼服仍一直保留较多汉服制度，并随汉服变化而变化，如唐朝时官员的乌纱幞头的后系带为下垂带样式，新罗官员幞头同为此样式，而明代之后改为展角样式，李朝也改为短展角；如李朝王后大礼服一直都为中国皇后翟衣样式。而现代韩服和汉服的主要不同之处：汉服一般是交领右衽，也有对襟的（V字领），而朝鲜服装的交领发展为小v领；女服裙子束的特别高，而且下摆十分宽大、蓬松。

㈣ 中国古代的衣服和头饰的搜索

中国服饰的历史源远流长，从原始社会、商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明清，到近现代，都以鲜明特色为世界所瞩目。原始社会服饰(公元前21世纪之前)战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察，服饰史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。在北京周口店山顶洞人(距今1.9万年左右)遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。距今约1万年，进入了新石器时代，纺织技术发明，服装材料从此有了人工织造的布帛，服装形式发生变化，功能也得到改善。贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着，饰物也日趋繁复，并对服饰制度的形成产生重大影响。在纺织品出现之后，贯头衣已发展为一种定型服式，在相当长时期、极广阔的地域和较多的民族中普遍应用，基本上替代了旧石器时代部件衣着，成为人类服装的祖型。新石器时代除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。商周服饰(约公元前16世纪～前771年)由商代到西周，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱。衣料用色厚重。

西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最著名的为《尚书?益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。

春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。剑，是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧。男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的界线，上下不通缝、不通幅。最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。据记载，深衣有4种不同名称:深衣、长衣、麻衣、中衣。从出土广物看，春秋战国时衣裳连属的服装较多，用处也广，有些可以看作深衣的变式。公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射。胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。这些都与多采的社会生活相关。

秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路 ”。于是，中华服饰文化传往世界。自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别，保中国服饰持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:①冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识。

魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别 ”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流�窦淝夷信�ㄓ谩D媳背�保�狈缴偈�褡迦胫?中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的哑褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。足穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐)，流行一时。另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。

隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。

宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。元代于延钓元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头; 蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰)，戴笠子帽。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。

明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则擞发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子” ，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

近现代服饰(1912年以来)辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式;中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。①男装:民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。广大农村一直沿用传统的袄裤，头戴毡帽或斗笠，脚着自家缝纳的布鞋。②女装:辛亥革命带来了多样化，一身袄裤之外，又多穿用袄裙套装。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用。50～70年代，中山装渐成男子主体服装，此外流行过军便装，人民装;女装受苏联影响，连衣裙风靡城市，此外还流行过列宁装等。但在农村，上衣下裤一直是大多数农民的传统装束。 1978年后，中国实行改革开放政策，体现时代精神，具有中华民族特色的服饰如雨后春笋般发展起来，面貌簇新。

㈤ 旗袍应该配什么头饰

要走复古民国风，旗袍应该这么搭~你都知道了吗?
都说女子想要美，一定要有一件属于自己的、精心定制的旗袍。穿着民国时期流传下来的中华风格的旗袍的女孩子总是最美丽的，旗袍作为种花家的传统女性服饰，也被誉为中国的国粹和女性国服，她也是中国悠久的服饰文化中，最绚烂的现象和形式之一~说起旗袍谁也不会觉得陌生，不论哪个女生，不论高矮胖瘦都是对旗袍有着独特的情怀，今儿我就来给大家说一说，穿旗袍的时候都可以选择怎样的搭配饰品的方式~

打开网络APP，查看更多高清图片
一. 旗袍和项链，复古又庄重。说到项链也是很常用的搭配饰品了，项链的品种和款式也有很多，要说和旗袍最搭配的只能数珍珠项链了。一颗颗圆润有光泽的珍珠，精致而典雅。和纯色旗袍再一起更显端庄，而和颜色花色更复杂的旗袍搭配再一起则更显高贵。珍珠的素雅的高贵是镶钻或金银饰物无法比拟的。也可以说珍珠项链是旗袍的点睛之笔，是深色旗袍的深海初阳，也是民风旗袍的那一抹娇羞，出挑而又美的低调，复古又不是大气。

二. 旗袍和耳环，优雅不失礼。耳环一直在穿搭中作为这重要的辅助角色而存在，好的耳环不但可以衬得你的脸庞更加好看，也可以为你的服饰锦上添花，更别提用在旗袍上了。不同的耳环结合着不同颜色的旗袍、不同的款式风格才能更加显出独特的美。

就像水滴形的耳环搭配素色的旗袍增添一份柔和，圆形的珍珠耳环适合颜色较为鲜艳、花纹较多的旗袍，可以将原本较为突出的服装做出延伸，钻石和翡翠更适合华丽款型的旗袍，以耳环做搭配，会让你的旗袍更加完美。

三. 旗袍和手环，典雅又尊贵。说起来手环听着有些陌生，，但其实就是就是镯子而已，学会巧妙地利用手镯来装点你的身体，会让穿旗袍的你更显尊贵，特别是用颜色适当的玉手镯。玉色的手环，其实就是玉手镯，当玉石手镯戴到手上接触肌肤之后，你会发现她与人体穿上旗袍之后婀娜的体态，巧妙结合再一起的时候，你就会意识到，佩戴一个玉石手镯在这一套旗袍的穿搭配饰中，无疑起到"画龙点睛"的神奇作用。

玉石，是自然美、与人体美的相互柔和的一种最高境界，看上去是在仿佛是在向你展示的是人与自然的完美结合，实际上，她又是在表达一份独特的女性含蓄的气质。所以说当你所佩戴的玉石的足够剔透，颜色也更加艳丽突出的时候，原本的属于旗袍的典雅和温柔就会更加增添出更多的庄重和高贵，在当时，这也是女性地位提高的一种象征。

四. 旗袍和手包，雍容又大气。穿着旗袍的时候一定要注意，带包可以，但是像什么大挎包商务包您可就算了吧！一身精致紧身的旗袍会让体积硕大的包包笨重而且显得十分不伦不类。想要在穿着旗袍的时候搭配一款好看的包包，首先要注意的就是精致小巧，像是小巧玲珑的复古款坤包或者是手包都是不错的选择。同时也要注意颜色上的搭配，要注意包的颜色与旗袍的颜色相互和谐。我们常见的通常的黑白灰是独属的万能色，无论是颜色多么花哨俏丽的旗袍，都可以轻松用这样的万能色作为底色来搭配。当然对于这三种颜色的手包来说，最舒适的搭配还是冷色调的旗袍。同样的像是驼色、棕色、咖啡色的包包，就更加适合用来搭配属于暖色调的旗袍，比如黄色旗袍、橘红色旗袍等，这样会给人留下华丽成熟的印象。

还有帽子发饰披肩绣花鞋等等下次在向大家介绍啦，这些都是搭配旗袍穿着的好物，说了这么多关于穿旗袍的时候的搭配你又学会了多少呢？

㈥ 求古代簪子，步摇，发钗的名称和清朝的旗装的名称

1、镶宝石碧玺花簪

镶宝石碧玺花簪，清乾隆，长25cm，宽12cm。

花簪为铜镀金点翠，上嵌碧玺、珍珠、翡翠。以碧玺做立体芙蓉花，花蕊为细小米珠，花叶为翡翠薄片细雕而成，花蕾为碧玺雕成，花托为点翠。一只蝴蝶停落于芙蓉花上，其翅膀为翡翠薄片雕成，并嵌珍珠、碧玺。整个花簪用料讲究、华贵。

花簪使用了雕刻、金累丝、串珠、镶嵌、点翠等多种工艺，均细致精美，立体感强，彰显了皇家用品的尊贵。其中翡翠薄片的雕刻是广东宝玉石雕刻行典型的代表作，又称为“广片”，其特点是薄而匀、精而细，常用来雕刻花叶、蝴蝶翅膀。

2、嵌宝石点翠花簪

嵌宝石点翠花簪，清乾隆，长14.5cm，宽12cm。

花簪为铜镀金点翠，上嵌红宝石、碧玺、翡翠、珊瑚、珍珠等珠宝。花簪上装饰的穿珊瑚珠“囍”字、点翠如意、点翠蝙蝠、点翠飘带等，寓意万代福寿如意。花簪工艺繁复，选料名贵，是清宫后妃在喜庆吉日、盛典时着吉服、便服时所用，也是后妃首饰中的精品。

3、金镶珠石点翠簪

金镶珠石点翠簪，清，长24cm，最宽7.5cm。

簪为金质。簪体镂空累丝，一端呈长针状，另一端作精心的装饰：錾刻加累丝五朵灵芝，构成一朵梅花形，每朵灵芝嵌一块红色碧玺。梅花形的中心部位为累丝篆书“寿”字，寿字中间嵌东珠一粒，松枝及竹叶点缀于寿字周围。灵芝、寿字、松竹上均有点翠。

此簪造型生动，累丝工艺细腻精工，纹饰寓意吉祥。

4、绿地喜相逢八团妆花缎棉袍

绿地喜相逢八团妆花缎棉袍，清，衣长138.5cm，两袖通长188cm，开裾长79.5cm。清宫旧藏。

棉袍质地为七枚二飞素缎，圆领，大襟，右衽，马蹄袖，左右开裾。棉袍前胸、后背、两肩、前后襟以妆花技法织八团喜相逢花卉图案，领边、中接袖和马蹄袖均在石青色缎地上绣折枝花卉。此衣中遗存黄条载：“览绿缎织八团花卉绵女袍一件”、“乾隆三十三年十一月十一日收福隆安呈”。

5、孔雀羽穿珠彩绣云龙吉服袍

孔雀羽穿珠彩绣云龙吉服袍，清，身长143cm，两袖通长216cm，袖口宽18cm，胸围长134cm，下摆宽124cm。清宫旧藏。

此袍圆领，右衽，大襟，马蹄袖，左右开裾，直身。全袍以蓝缎为面料，以绿孔雀羽捻线大面积铺绣，此即所谓“铺翠”。全身用穿珠绣法绣制五爪大龙9条，并分别在领、袖等处绣正龙4条，龙与龙之间点缀传统吉祥图案：“八吉祥”、“暗八仙”、“八宝”、“三多”、五彩云朵、蝙蝠以及寿山福海。

在配色上用三晕过渡法，由浅而深，使全袍色彩艳丽又不失柔和雅致。此外，龙身的穿米珠绣，龙鳍、角口、尾的揖线绣，龙髯的圆金线、圆银线绣，流火纹的穿珊瑚珠绣，以及五彩绒线绣制的吉祥图案，均绣工平齐，针法娴熟。

此袍为清代铺翠绣吉服袍仅存的珍品，其铺翠工艺史所罕见，是研究清代织绣工艺的重要实物史料。

㈦ 司藤在搭配旗袍时，都有哪些小心机的配饰呢

旗袍是中国女性服装的代表，经过多年的改良，用最中国的布料——丝绸、锦缎、提花棉制作而成。女子穿上旗袍，自然就有了东方的美和神韵。到当代，旗袍已超脱了一般意义上的服装，已成为东方美的象征。想要在冷一点的季节穿旗袍，自然要搭配外套了，这里推荐一些合适的外套。

大家都知道旗袍是最能代表东方女性的传统服饰。旗袍可以很好的展现女性的曲线美，让女性的身材显得更加凹凸有致。那么在这样的秋冬天气，如何给我们的旗袍挑选一款合适的外搭，在保暖的同时又能很好的凸现旗袍的独特风韵呢？我们一起来看看。

谢谢邀请，关于穿旗袍配什么外套好看，我的建议是，在寒冷季节需要外套的话，那可以选择羊毛大衣，复古或是简约各自体现了知性或是古韵的内涵。春秋小西装或是无扣开衫外套也是行走的高雅。

一般女子只要穿上旗袍，都会被它那种浓郁的古色古香和温婉所折服，至善至美。虽然旗袍穿上很好看，但是由于早晚时间温差的原因，很多人还是比较喜欢在外面加上一件外套，下面就给大家分享几款比较实用的旗袍外套！

㈧ 古代女子头饰、发簪；旗袍颜色种类~

【发饰】簪，钗，珠花，头花，宫绢，步摇……
1[可选多个]+2+3+4
1[工艺]：金累丝/累丝，烧蓝，点翠，扭珠，洒金，镂空，衔珠/丝……
2[形状]：蝶形，蜻蜓，桃形，凤形，云形，牡丹，莲花……
3[材质]：金，银，玉，珍珠，玛瑙，翡翠，红珊瑚，宝石，水晶，琥珀，猫眼……
4[名称]：簪，钗，步摇，绢花[这个就只要什么洒金/银，金/珠/银蕊，或者新裁就行]
例子：金累丝衔珠蝶形簪，烧蓝点翠凤形钗，镂空牡丹形红珊瑚头花，洒金珠蕊海棠绢花

【上衣】：1+2+3+4+5
1[颜色]：竹青，葱绿，碧色，翡翠色，黛青，黛绿，蟹壳青，石青，豆青，豆绿，松花，鸦青，樱桃红，银红，朱红，水红，茜色，桃红，枣红，殷红，绛红，嫣红，鹅黄，鸭黄，樱草色，橙黄，橙红，湘色，驼色，赭色，秋香色，靛青，湖绿，靛蓝，宝蓝，湖蓝，水蓝，藏蓝，黛色，绛紫，紫檀，雪青，丁香色，藕色，藕荷色，象牙白，月白，莹白，玄色，玄青，墨色，铜绿，乌金……
2[工艺]：弹墨，刻丝，彩绣，缕金，暗花……
3[图样]：藤纹，牡丹，并蒂莲，凤纹，蝶纹，鹤纹，祥云纹……
4[料子]：妆花缎，软烟罗，云锦，雨花锦，菱锦，蜀锦，浣花锦，散花锦，彩晕锦，雨丝锦，织锦，玉锦，织金锦，花素绫，广绫，交织绫，花软缎，素软缎，织锦缎，古香缎，平素绡，提花绡，天香绢，单罗纱……
5[样式]：琵琶襟，对襟，褂子，比甲，春衫，大袖衣……

例子：石青弹墨藤纹云锦大袖衣，桃红刻丝并蒂莲纹彩晕锦春衫，宝蓝彩绣牡丹织金锦对襟宫装。
【裙子】：和上衣差不多，就是最后的样子改成百褶裙，石榴裙，留仙裙，玉裙，月华裙，百鸟裙，花笼裙什么的，很简单吧
例子：银红暗花梅纹百褶裙，水红刻丝福纹素软缎石榴裙。

【服饰】
式样可以是花卉，如：金芍药，黄鹤翎，金孔雀，侧金盏，莺羽黄；月下白，玉牡丹，玉宝相，玉玲珑，一团雪，貂蝉拜月，太液莲。碧江霞，双飞燕，剪霞绡，瑙盘，紫罗繖。美人红，海云红，绣芙蓉，胭脂香，锦荔枝，鹤顶红。淡红色的有佛见笑，红粉团，桃花菊，西施粉，玉楼春。
皇帝：明黄色
皇后：明黄色 正红色 可戴凤钿/凤冠
正一品：正紫色，可戴侧凤簪钗
各宫主位：宝蓝色，可戴侧凤珠钗
从三品以上：可穿红色（红色必须为偏色，如橙红、海棠红），可佩戴金步摇，可佩带垂至耳垂流苏）
从四品以上：可穿紫色（紫色必须为偏色，如浅紫，紫罗兰），可佩戴银步摇，可佩带短流苏）
从五品以上：可穿蓝色（蓝色必须为偏色，如宝石蓝，靛蓝），可佩戴宝石翡翠为材质制成的首饰）
从七品以上：可穿除了黄色，红色，紫色，蓝色之外的所有颜色，颜色可为正色。可佩戴珊瑚象牙为材质制成的首饰
从九品以上：可穿除了黄色，红色，紫色，蓝色之外的所有颜色，颜色必须为偏色。可佩戴金银为材质制成的首饰
秀女：统一穿粉红色/浅绿色宫服。只可带头花
{灰色为国丧时所穿，其余时候不得穿之。}
飞龙图腾为皇帝之用
凤凰牡丹为皇后之用

孔雀为正二品妃之用
正三品方可佩戴护甲
贵人才能饰一侧丝质流苏
婉仪饰两侧丝质流苏
贵嫔以上方能饰步摇、两侧玉石玛瑙流苏
仅皇后和贵妃可饰凤样头饰，皇后九凤，贵妃六凤

颜色：茜素青色，水蓝色，月白色，鹅黄，深兰色，妃色，朱色，藕荷色，芙蓉色，烟罗紫，石榴红；绛紫色；水绿色；湖蓝色；冰蓝色；品竹色；葱绿色；乳白色；象牙白色；澹澹色；莲青色；烟霞色；赭红；玉涡色；樱红；湖碧；羽蓝色；蜜合色；月蓝色

㈨ 清朝汉族女子的发饰

清代妇女发饰，分为满汉二式。初期还保留各自的原有形制，后在相互影响之下，都有明显的变化，而且各地风俗也不一样。清朝中叶，汉族妇女模仿满族宫女发饰，发饰品种繁多，各个时期流行的发式也各不相同。汉族妇女服饰，初期仍如明末之旧。经过不断的演变，终于形成一代特色。凡后妃命妇，用凤冠、霞帔。普通妇女除婚嫁及入殓时“借穿”一下这种服饰外，其它场合以披风、袄裙作为礼服。袍衫（旗袍）为满族妇女的主要装束，也深受汉族妇女的喜爱，不过满族的女装没有汉族的宽大。满族女装一般为窄而瘦长，多在外面加坎肩。

汉族妇女的发式，在清代中叶模仿满族宫女发式，以高髻为尚。以后还流行过平髻、圆髻、如意髻等样式。清末，崇尚梳辫，初在少女中流行，以后逐渐普及。满族妇女发式，大多以为钿子为饰。钿子以铁丝为骨，也有用藤丝的，外面裱以黑纱，上面饰有翠翟。普通满族妇女，多为“叉子头”式，也称“两把头”、“把儿头”的。后来，受汉族影响，一般都将发髻梳成扁平的形状，俗称“一字头”。到了清末，这种发髻越来越高，逐渐变成“牌楼式”的固定装饰，只需套在头上，再加一点花朵即可，名为“大拉翅”。汉族妇女服饰，初期仍如明末之旧。经过不断的演变，终于形成一代特色。凡后妃命妇，用凤冠、霞帔。普通妇女除婚嫁及入殓时“借穿”一下这种服饰外，其它场合以披风、袄裙作为礼服。而满族妇女的主要装束为袍衫（旗袍），不过满族女装一般为窄而瘦长，多在外面加坎肩。

㈩ 古代女子的发饰,服装,发型什么的啊

服装：
秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路 ”。于是，中华服饰文化传往世界。自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别，保中国服饰持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:①冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识。

魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别 ”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流