旗袍学徒要求

① 如何挑选旗袍

导读：旗袍作为最能够代表我们东方女性之美的服饰，我们硬要要在购买时，如何挑选呢?下面就来跟着我一起了解一下吧!

1一看量体

一般制作一条普通连衣裙，裁缝需要量的尺寸是“三围”(胸围、腰围、臀围)、领口、胸高、腰节、肩宽以及裙子所期望的长度。

而旗袍量体的标准则是在此基础上增加了一项：即把原本所需量的一个臀围细分到上臀围和下臀围两个标准。因为旗袍是十分贴身的衣服，在胸、腰、臀等线条上的剪裁就需要更考究一些。

此外，制作有袖旗袍和无袖旗袍时，在量肩宽上也有区别：有袖的要适度增加一点尺寸;无袖的则要适度减去一点尺寸。

2二看滚边

制作工艺良好的中式旗袍非常讲究“镶、嵌、滚、宕、盘、绣”等细节处理，通常一件好的旗袍就是在细节上渗透出文化底蕴。

这六种技术中，前三种就是专门用在旗袍滚边上的。最普通的旗袍采用的是“一嵌一滚”式的滚边;复杂一点就有“一嵌一镶一滚”或“双色两嵌两滚”等等;更为考究的则会把镶、嵌、滚等技术重复搭配地用在滚边上，制造出更加华美和精细的效果。

3三看盘纽

盘纽是旗袍另一大不可忽略的重点，漂亮出彩的中式盘纽可能会在职场上为自己加很多分。普通盘纽就是把线型布料拗制出俗称“葡萄头”的形状，三寸棉线才能打花结制成葡萄头。

据说这样的手艺，一个学徒要整整练上一年才算出师，也只是制作旗袍的基本功之一而已。而手工盘纽则会在将要用作盘花纽的`棉线中再嵌进一根铜丝，此时把铜丝包裹均匀很重要，因此对手工的要求很高。嵌进铜丝的棉线更挺括，制成的花纽也更坚固饱满。

比较考究的盘纽还会根据旗袍衣身上的绣花图案、旗袍本身的款式、滚边选用的色彩等来变换花纽的造型。比如，绣莲花图案的旗袍，盘纽就相应制作成莲花盛开和含花骨朵的不对称型盘纽;用作结婚等喜庆场面的旗袍，盘纽就相应制作成双喜字或龙凤配对的盘纽形状。

因此，一些老字号的旗袍店拥有 “梅、兰、竹、菊、”系列、“福、禄、寿、喜”系列，“龙、凤、鸟、卉”系列等各式各样的盘纽造型。当然，这类盘纽的手工工艺极高，价格也会相应加涨。当然，市面上有许多机器批量制成的花纽成品，虽然降低了手工成本，却可能出现缝制不牢固、造型单一等缺点。

4四看款式

传统旗袍的款式目前在年轻人中已经不多见，如果要在办公场合或商务场合穿，势必要选择经过款式改良的旗袍。

所谓改良，就是在旗袍的领口、袖子、开衩等等地方做出与传统式样不同的修改。比如，把旗袍的领口制作成立领或者在锁骨处开一两个镂空等等。再比如，传统旗袍的开衩标准是：手臂自然下垂后指尖所触及的位置;而开衩比这个标准高或者低就都属于改良款式。

另外，传统旗袍是长袖的，且衣身与袖子是一片布料;而如今改良后的旗袍为了便于行动，很多都是短袖或无袖的，甚至学习西式服装把单独制作的袖子另外再按上衣身。

5五看面料

目前制作旗袍比较高档的布料有：真丝绣花系列、真丝印花绸缎系列、真丝烂花丝绒系、真丝泰丝系列。当然，使用率最高的还是传统的织锦缎系列。

除此之外，一些平价的棉布等也常被用来制作旗袍。

所以，定做或选购旗袍时，最好根据它可能被使用到的场合或者自己的经济预算等因素来选择面料。

② 给儿童（12岁）做旗袍要量哪些地方，要注意哪些地方 谢谢

三围 还有你要让那位做旗袍的大叔帮你量一下腿长 旗袍开衩太高太低都不好看
选择颜色的时候 要活泼一些可以是粉底印花 蓝底的都可以 但是不要太成人化 小孩子穿着不好看
还有肩宽也很重要
下面给你参考下吧

1、量体 8I X,q
一般制作一条普通连衣裙，裁缝需要量的尺寸是“三围”(胸围、腰围、臀围)、领口、胸高、腰节、肩宽以及裙子所期望的长度。而旗袍量体的标准则是在此基础上增加了一项：即把原本所需量的一个臀围细分到上臀围和下臀围两个标准。因为旗袍是十分贴身的衣服，在胸、腰、臀等线条上的剪裁就需要更考究一些。 -N3fhW#)
2、包边 ]N\J~Gm
制作工艺良好的中式旗袍非常讲究“镶、嵌、滚、宕、盘、绣”等细节处理，通常一件好的旗袍就是在细节上渗透出文化底蕴。这六种技术中，前三种就是专门用在旗袍滚边上的。最普通的旗袍采用的是“一嵌一滚”式的滚边；复杂一点就有“一嵌一镶一滚”或“双色两嵌两滚”等等；这些也就是通常所说的“包两边，包三边”等等。更为考究的则会把镶、嵌、滚等技术重复搭配地用在滚边上，制造出更加华美和精细的效果。 ah (lH5r
3、盘扣 G{ 9p.Q
盘纽是旗袍另一大不可忽略的重点。普通盘纽就是把线型布料拗制出俗称“葡萄头”的形状，三寸棉线才能打花结制成葡萄头。据说这样的手艺，一个学徒要整整练上一年才算出师，也只是制作旗袍的基本功之一而已。比较考究的盘纽还会根据旗袍衣身上的绣花图案、旗袍本身的款式、滚边选用的色彩等来变换花纽的造型。比如，绣莲花图案的旗袍，盘纽就相应制作成莲花盛开和含花骨朵的不对称型盘纽；用作结婚等喜庆场面的旗袍，盘纽就相应制作成双喜字或龙凤配对的盘纽形状。当然，这类盘纽的手工工艺极高，价格也会相应加涨。 sKvz<7pag
4、面料 2Bf]#l{z
目前制作旗袍使用率最高的还是传统的织锦缎系列。当然，也有真丝的，有手工定珠片的，也有的用布绸来做。个人认为，不要选太薄的面料，这样做出来旗袍不是很“挺”。 Y30e7d* qr
5、内衣选择 k{?Pgf27
旗袍是贴身衣服，内衣的选择也是不容忽视的。肉肉女孩要注意不能穿太紧的内衣裤和丝袜，不然勒出来痕迹会有有碍观瞻；也可以选择全身束衣，整体调整身体各部位。

③ 如何鉴别旗袍是手工的还是机制的

旗袍，对中国女子而言，代表了一种镌刻在骨子里的美丽。30、40年代是旗袍的顶盛期，如今的改良旗袍在结构上吸取西式裁剪方法，使旗袍完全跳出了旗女之袍的局限，以一个“中西合璧”的新服式，成为兼具中西服饰特色的近代中国女子的标准服装，将中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情与东方气质完美表现。今天，我们请大师为你介绍的主要是如何鉴别高档手工旗袍与机制旗袍的不同之处，掌握了这些鉴别技巧，你就能为自己定制真正优良的旗袍了。

手工与机制旗袍在制作工艺和穿着效果上的十点不同：

1、版型不同

机制为了节约成本，只有数量有限的几个版型，然后利用其批量制作的优势，来实现降低成本的目的。比较遗憾的是，现实生活中每个人体型各不相同，机器做出来的衣服无法兼顾各种体型，所以不可能做到非常贴身。

手工制作单件起做，为每一位顾客量身打版，可以充分展露其优点，并弥补身材上的不足，做到无论什么样的身材都可以穿着起来合身，美丽。

机制旗袍，后镶绲边，针脚明显

手工旗袍，后镶四道绲边，配色考究，外观无针脚

2、绲边不同。 机器制作绲边的优点是速度比较快，制做时间短，一条三米长的绲边拿机器制作也就需要2分钟时间，因此成本比较低。而手工制作一道绲边，卷布，缝线都需要人工来做，而且做工讲究的旗袍，其布卷出来的松紧程度，以及针脚的均匀度都有一定的要求，即使是熟手，制作一条三米长的绲边也至少需要花半天功夫，成本也自然要比机制来的贵很多了。

机器制作的绲边通常是由衣服本身的料子折叠后，用机器扎成的，目的是为了收边，只能满足基本的审美需要。而手工制作的绲边是后镶上去的，因此可以根据衣服的颜色单独选料进行搭配，可以起到很好的点缀效果，加之，做工讲究的旗袍，其手工绲边手感饱满，曲线自然圆润，针脚细密均匀（从外观上基本看不见针脚），可以从细节处体现出穿着者的高贵品味。虽然现在也有一些旗袍采用后镶绲边的做法，但其做工与穿着效果与手工还是有很大差别。

④ 旗袍对于中国人来说是什么地位

旗袍最早是从17世纪到20世纪初在中国流行的一种长而宽松的女装。这种服装是上世纪20年代在上海开始走俏的，当时它被改造成一种贴身的服装必需品，深受女演员和知识女性青睐，成为女性温柔和优雅的象征。价格更低廉的量产服装最终削弱了旗袍的吸引力。
据法新社9月27日报道，在台北一个安静的作坊里，三个年轻女子在一位有着几十年制造经典旗袍经验的裁缝师傅的监督下，一丝不苟地进行缝纫和熨烫。
74岁的林锦德（音）是台湾仅剩的几个仍然专门制作这种高领、紧身服装的手艺人之一。这种服装曾经是许多妇女日常服装的一部分。

报道称，他的作坊里挂着琳琅满目的各式女装，从精致的长款绣花红色真丝旗袍，到采用更耐穿的布料制作的短款裙装，不一而足。与各式成衣相比，定制的旗袍被认为日益不切实际和价格不菲，人们现在主要在婚礼和特殊场合才穿着它们。林锦德担心服装制作工不再愿意学习他的技能，于是就招募学徒以传承自己的技艺。37岁的洪楚祖（音）是林锦德的三个30多岁的女学徒之一。身上穿了一套自己做的及膝蓝色花旗袍的她说：“师傅很有耐心。我们是从最基本的东西开始练习的，一针一针地学习。”
洪楚祖说，她觉得旗袍很漂亮，是在生完孩子后辞掉了护士的工作来学做裁缝的。她打算开一家自己的裁缝铺，销售根据现代生活需要改良的手工旗袍。
报道称，林锦德脸上常常挂着微笑，身上穿着老式吊带裤。他说希望确保自己60年的缝纫经验不会浪费。他说：“我竭尽所能把技术传授给自己的徒弟们，希望她们今后能够独当一面。”

⑤ 上海旗袍大师褚宏生收学徒吗

不收。
1918年出生的褚宏生是上海著名的旗袍制作大师，同时也是上海最后一位手工旗袍师。褚宏生不准备收学徒。他觉得现在年轻人太过浮躁，很难坚持下来。
旗袍，又称褀袍，中国和世界华人女性的传统服装，被誉为中国国粹和女性国服。

⑥ 回忆旧上海的“旗袍盛事”

金泰钧，上世纪30年代出生于上海，14岁进入老鸿翔，成为金家第二代中唯一学习服装专业的传人。回忆起那时候的“旗袍盛事”，满头华发的他，脸上浮现出一丝温暖。上世纪30年代的旗袍盛事作为一名中国人，作为鸿翔公司的嫡传后代，尽管已是满头华发，但每每讲述起那段历史，76岁的金泰钧的眼神里总流露出自豪的神情。“鸿翔是中国人的骄傲”，解放前上海就有自己的服装品牌，而当时来鸿翔定做衣服的都是政界、文艺界的名人。14岁进入鸿翔，金泰钧成为金家第二代中唯一学习服装专业的传人。办公室在南京西路上，宽敞而明亮，和他一起办公的还有一位犹太籍设计师，还有一位试衣模特，金老先生的座位就在落地玻璃窗旁，转眼就能看到窗外的商铺和人群。拿着粉笔，从画、到剪，60年过去了，这些过程依然没有变。“时装特别讲究造型立体感，男装一般裁剪完就可以了，而按照规矩，女装样版完成后，还需要简单的缝合，制成样衣。”通常的裁缝一天可以做两套，做完之后让模特试穿，然后进行修正。“我们常常第一天做完后，第二天回来再检查，主要是看细节是不是到位。”从制作工艺上看，上世纪30年代的旗袍逐步发生了变化，袖口、挂肩改小了，腰部、下摆、胸部位置都收紧了，但是长度都还在小腿以下。此外，裁剪的结构，也从平面变成立体的了。说到这里，金泰钧伸手比划了一下：“以前，放在桌子上能摊平的，现在是放不服帖的，最特别的是，当时的旗袍增加了胸省，类似于打了盖，这是很有标志性的，因为在此之前的女性都是束胸，紧紧绑着胸部，而上世纪30年代受到外国文化影响，女性开始突出胸部曲线。”电影明星纱厂女工都穿旗袍30年代的上海已经非常接近国际时尚，能看到国外的Vogue、Harper's、Bazaar等时尚杂志，还有原版的裁剪书，以及正在上海风靡的好莱坞电影。下班之后，金泰钧常常提早到电影院，找个沙发坐下，一边悠闲喝茶，一边观察来往客人的穿着，电影里国外演员的服饰装扮，他会特地记下，回家再把款式画出来。以前的上海，中西裁缝都是分开的，旗袍本来是中装裁缝的专利，但是由于旗袍消费量实在太大，越来越多的做西式服装的专店也开始做旗袍，老鸿翔也是如此。“主要还是为了方便顾客，因为很多人都是里面旗袍，外面穿西式的外套，到了上世纪40年代中的时候，旗袍已经完全西化，延伸为现在的式样，当时的名称为改良旗袍，也叫中西式旗袍，不像现在统称旗袍。”旗袍消费量大到什么程度呢？金老先生说：“几乎所有年龄的女人都穿旗袍，包括小学生，当时的旗袍有棉的、皮的，各种材质，春夏秋冬，一年四季都穿。穿旗袍的不仅是有钱人家，当年，上海的纱厂女工也都穿旗袍多，因为这样比较凉快。”考究的人家在结婚的时候，也一定会换几套旗袍穿。金老先生回忆起自己结婚时候，爱人除了两套礼服之外，中间还换上了4件旗袍，分别绣着梅兰竹菊的图案。爱人一直穿旗袍，直到解放。鸿翔师傅按营业额提成做鸿翔的工人是一份十分诱惑又具有挑战性的工作，一大半的营业员都会说流利的英语，他们先要接受3—7年的培训，学会裁剪、缝纫，成绩合格后才能做营业员。收入是按营业额提成算的，如果卖出100件衣服，那么月收入就相当于4.5件的价值。如果换到现在的行情，如果每件服装售价2000元，那么营业员的月收入就是9000元。

在老鸿翔，有一个小组就是负责专门做旗袍，金泰钧清楚记得那个巧手张师傅，率领6－7人的小队专门攻克旗袍。“在鸿翔做衣服，价格很高。”一般的顾客，如果专门做旗袍，会去外面的小铺子，那时候大部分的小裁缝店都是一个师傅带几个学徒的形式，通常没有像样的门店，很多时候是提供上门服务。而来鸿翔做旗袍的多是有钱人家，他们通常会配套着做，比如做一件大衣，再加一件旗袍。“当时做一件长大衣，光支付给工人的工资就有20.2元，还不包括面料，所以一件大衣的工钱至少50元，而旗袍价格大概在10－20元，外面的小裁缝店可能只需要4－5元。”虽说在老鸿翔做一件旗袍的价格翻了外面小店几个跟斗，但那时有一种观念一直存在，做旗袍不去龙凤或者鸿翔，那是掉身价的。从做裁缝的父亲这里，金泰钧学习到了扎实的裁剪技艺。他认为裁剪和设计是不可分割的部分。“脱离裁剪与工艺，不可能成为好的设计师，设计师光会画图是不行的。”当时中国的裁剪技术已经非常了不得。金泰钧回忆，有一个英国人前来应聘做裁剪师，还出示了自己在英国获得的专业文凭，要求工资是鸿翔师傅的三倍，金泰钧拿了两张同样的设计效果图，让洋裁缝和鸿翔师傅同台竞技，结果鸿翔师傅早就做完了，洋裁缝还在那边埋头画图。量体步骤:全身上下36处旗袍一定是要纯手工量身定制，仅“量体”步骤就要求测量全身上下36处，纽扣花样更多达数百种。然而随着批量化时装的冲击和生活节奏的加快，目前，传统的旗袍制作技艺已濒临失传，很少有人再能穿到由传统工序制作而成的旗袍了。电影《花样年华》中张曼玉身着20多套旗袍、袅袅婷婷的身影打动了不少观众的心。像一阵风吹动人们心中对美的渴求，一袭旗袍总能穿出百样风情。从那时起，旗袍店又扎堆似的遍地开花。虽然申城街头不乏旗袍制衣店，但在上海艺术研究所的专家看来，真正的旗袍一定要是要纯手工量身定制，仅“量体”步骤就要求测量全身上下36处，纽扣花样更多达数百种，以这个标准来看，许多旗袍店的做法明显过于粗糙。鸿翔的老裁缝金泰钧也告诉记者，常见的装饰法主要有镶、滚、嵌、荡、盘、绣、贴等几种，这和现在使用的手法几乎完全接近，比如有一种花式叫做如意头，就非常有技术含量。“我看见过手工最好的衣服，大概有200多个‘如意头’来装饰，但现在估计已经没有人会做了，非常可惜。”“旗袍裁剪适体、做工精良、装饰独特，最是讲究量体裁衣和手工技艺，但因工艺精巧、耗时长久而受到现代成衣化发展的冲击，传统工艺已濒临失传。”高春明这样说道。上海非物质文化遗产保护中心办公室负责人张黎明表示，“要保护的并非旗袍本身，而是其制作工艺。我们再不注意对技艺进一步传承和保护的话，几年之后，这些就永远找不到了。”据了解，为旗袍制作工艺“申遗”的包括上海艺术研究所和“中华老字号”企业上海龙凤中式服装等单位，最后结果将于6月9日“文化遗产日”揭晓。此外，上海艺术研究所专家也正趁此次“申遗”的机会，再次梳理旗袍的发展史。这交织着近代与现代历史转型时期社会风尚、审美心理、文化习俗的旗袍，将通过日后举办大型旗袍服饰展的方式，向市民展示蕴涵其中的悠悠文化。据介绍，旗袍原是清朝的旗人着装，立领、右大襟、下摆开衩等特点，非常适合东方人的体形特征。而旗袍的发扬光大，则是和上海联系在一起的。上海艺术研究所所长高春明称，旗袍因“旗人之服”而得名，虽然出现在北方，但“发祥地”却是上海。上世纪20年代，经过改良之后的旗袍在上海女性中流行起来。这种旗袍吸纳了西式立体剪裁方法，特别加入了连衣裙、晚礼服等巴黎时装元素，显示出女性玲珑有致的曲线和曼妙身材，此时，这种旗袍与最早满族的宽大袍服已是大相径庭，除保留原有旗袍的核心元素外，在裁剪、装饰、质地、趣味上的创新，已使古老的服装如凤凰涅槃般焕发出新的生命力。随着设计和手艺的不断改进，旗袍样式日益繁多。三十年代，阮玲玉、胡蝶、周璇等一批电影明星，以及红极一时的月份牌时装美女画、各大报刊杂志的文化传播中，无一不是以旗袍作为重要元素，无形中大大推动了海派旗袍的发展，甚至风靡全国，几乎成为中国女性的标准服装。此后，加上社会审美观念的变迁和生活节奏的变化，旗袍渐渐淡出人们的日常服饰，仅在一些较为特殊的场合下露露脸，但高贵、典雅的气质象征则一直延续了下来。

⑦ 旗袍学徒有工资吗

旗袍学徒有工资。根据查询相关公开信息显示，国家有关法律规定，学徒工不是正式员工，但学徒付出了劳动力，根据规定需要支付工资。

⑧ 大国工匠褚宏生：做裁缝82年，巩俐张曼玉都是忠粉，今已成绝唱

有这样一种人，他们是 快餐时代的“遗民” ，无论这个 社会 如何浮躁嘈杂、功利，他们始终按老法子工作， 按老法子生活，永远沉默而固执地缓缓前行， 一步一个脚印。

他们是一群人，也是一个人， 他们被誉为“大国工匠”。

是这些人，让我们发现，在这个喧嚣匆忙的时代，仍然有一些事情值得我们细细品读，仍然有一些东西，永远不会被岁月的尘埃湮没。

褚宏生，是上海著名的旗袍制作大师。 一针，一线，一皮尺，贯穿了他的一生；他数十年如一日坚持用手工制作旗袍，在细节中追求极致与完美，穷尽一生的时光专注于一件事，始终坚守着朴素的内心和本身。

“大国工匠”褚宏生被誉为“最后的裁缝”，他与他所制作的旗袍，携手为我们演绎了一曲时代的绝唱。

都说爱美是女人的天性，无论哪个年龄段的女人都不会放弃对美的追求。20世纪中叶， 上海的大街小巷最风靡的“时装”——旗袍， 它成了上海女人们最日常的搭配，哪里都不乏身着旗袍的美女的身影。

海派旗袍彰显着雍容、典雅，代表着女性温婉柔美的性格特点。旗袍款式极为修身，因此现代人常常戏称： “旗袍”是检验身材是否完美的“最终标准”。

可以想象，旗袍是以何种不可阻挡之势席卷上海“ 时尚 圈”， 使得贵妇千金阔太们争相定制最吸睛、最具独特美的旗袍。

与此同时，伴随着这亘古未有的商机，街头巷尾的裁缝店悄然兴起。

在巷尾一个普通的裁缝店中，一个平凡的小学徒因为交不起学费，而 被家人送到裁缝店学手艺。

16岁的他正在虚心学习繁琐枯燥的“基本功”，缝制，熨烫…时不时还会与进出的客人交谈玩笑两句。 殊不知，他的辉煌人生即将开启。

这个小学徒正是褚宏生。

在此之后的三年里，褚宏生一直重复着最繁琐的基本功，努力学习盘扣，熨烫…再到进阶版的量体裁衣，制版设计，一步一步，凭借着天赋与勤奋， 小学徒终于在一众师兄弟中脱颖而出 ，得到师父的赞赏。

初出茅庐之际，师父交给褚宏生的一项艰巨而光荣的任务，那就是 为民国第一美女、知名影后胡蝶定制旗袍。

接到这个任务，褚宏生 又惊又喜 ，他既珍视师父给的这次来之不易的实践机会，但又怕自己胡乱妄为砸了师父的招牌。

褚宏生为人胆大心细，敢想敢干。他辗转反侧斟酌了很久，最终决定赌一把，抛弃传统的制作方法，将常用的布料替换成“舶来品”蕾丝， 大胆为胡蝶设计了一身白色蕾丝旗袍。

穿上这件白色蕾丝旗袍，胡蝶宛若下凡的仙女，不沾染一丝庸俗之气。正是这样一次革故鼎新， 让这位“第一美人”的亮相又一次惊艳整个上海滩。

在此之后， 胡蝶本人也成为了褚宏生的“死忠粉” ；观众们对这样别出心裁的设计赞不绝口，同行们暗暗赞叹他的勇气与智慧，自此，褚宏生这个名字在大上海风生水起，他和他的一针一线得到了无数名人世家的礼遇与敬佩，受追捧程度不亚于当红的“明星”。

在改革开放后， 褚宏生也曾受邀为张曼玉、巩俐等当红女星定制旗袍 ，每一件都令人惊艳叫绝，其艺术价值无可比拟。不由得让人赞叹，褚宏生所制作的不是旗袍，而是一件件艺术品， 他不是裁缝，是艺术家。

早先那些年，物资匮乏，生产力不发达，上海的旗袍店铺基本上都是靠手工定做的。

一针一线一皮尺，精确的量身、流畅的裁剪、繁杂且精美的针法与刺绣， 构成了上个世纪大上海的“海派旗袍”风，将北方服饰文化与南方地域特色融合，将中医文化的碰撞之美与东方女性的独特之美展现的淋漓尽致。

旗袍刚刚风靡那些年，行业竞争异常激烈，人人都想把握这难得的商机，因此大多裁缝店会在细节雕琢上花费大把的时间，即便是最简单的样式、加紧的制作， 一件旗袍至少也要十天半个月才能完工。

褚宏生也不例外，他精益求精，经他手的旗袍无一不是“良品”。 他在针法上下功夫 ，哪怕是一枚小小的扣子，也会花费几个小时的时间去缝制，这当中的繁杂与乏味不言而喻。

对于褚宏生来说，一道工序花费几天的时间是很平常的事，无论有多少辛苦与疲惫，在手中的线变成一件件精美的旗袍那一刻， 都化作了幸福的果实，甘之如饴。

他在样式上下功夫 ，精雕细琢。褚宏生根据顾客们不同的年龄特点，为她们定制最适合她们的样式。

比如年轻女顾客的更追求 时尚 ，对旗袍样式挑剔且讲究， 往往会偏爱最新式的花型，偏爱温婉贤淑风格的旗袍，因此年轻女顾客的盘扣样式大多呈现婉约柔美之感。

除了根据年龄特点定制样式，褚宏生还会根据季节、穿着场合定制不同样式的旗袍，致力于打造女性的个性独特之美， 极大程度的避免遭遇“撞衫”的尴尬。

后来，随着时代进步，缝纫机代替了手工，但褚宏生始终坚守初心，每一件旗袍都纯手工缝制。 他对于旗袍的热爱，早已达到了痴迷的境地，

82年过去了， 不知不觉间， 褚宏生已经制作了几千件旗袍了。 当年的那个初出茅庐的“小学徒”，不知何时，悄悄成长为名满一方的“手艺人”。

择一事，终一生。时光如梭，数十载岁月悄然逝去，变的是头上的青丝与脸上的皱纹， 不变的是褚宏生未曾磨染的初心。

大国工匠们，在濒临衰落遗失的边境坚守着，在快餐时代的浮华中抱朴守真着，他们高举着经典传承的火炬， 做守护优秀传统文化的勇士， 用毕生的力量，去恢复那些曾经被余烬覆盖的繁华。

技艺或可变，但匠心永不改；时代在发展，但初心永不变。 敬业、精益求精、专注、坚守……，永远是“大国工匠”的代名词。

匠人精神，会永远在 历史 的长河中熠熠生辉。 匠人的热血，它会伴随着源远流长的优秀传统文化，受世世代代后人敬仰。