⑴ 请问谁是知道是何人在何时对旗袍进行了改良
旗袍作为袍服大家族中的一员,其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重,后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上,深衣与袍服颇有差异,前者上下分裁,效果相当于把上衣下裳连成一体;袍服则不分上下,基本失去了上衣下裳的意义,后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样,与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服,起始多为交领、直据,衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔,在袖口处收缩紧小,臂肘处形成圆弧状,称为“袂”,或称“牛胡”,古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制,汉代深衣制袍,唐代圆领裥袍,明代直身,都是典型的宽身长袍,穿着者多为知识分子及统治阶层,久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带,逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。
流行于少数民族地区或游牧民族的袍服,一般都较为紧窄合体,以利于骑射或其他激烈活动,这种服式多采用左衽、窄袖,袍身比较适体。历史上,汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式,赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时,胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉,可算异域文化一次大面积的流行范例,属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期,合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角,虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定,故袍服可视为典型服饰。
顺治元年(公元1644年),清世祖率兵入关,定都北京,继而统一全国。随着政权的初步稳固,开始强制实行服制改革,掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮,律令之严性命攸关,有“留头不留发,留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴,相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍,各类袍服名目繁多,有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解,旗袍泛指旗人(无论男女)所穿的长袍,不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系,用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射,力图保持其固有的生活习俗和穿着方式,一方面要用满族的服饰来同化汉人,同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束,从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中,满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛,可见一斑。至清后期,亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融,使双方服饰的差别日益减小,遂成为旗袍流行全国的前奏。
清朝后期,旗女所穿的长袍,衣身为宽博,造型线条平直硬朗,衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍,领高盖住腮碰到耳,袍身上多绣以各色花纹,领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间,镶滚达到高峰时期,有的甚至?整件衣服全用花边镶滚,以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐,几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继,清廷内外交困,国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡,清廷洋务派提出“中学为体,西学为用”的救国方略,派遣大批留学生到国外学习,军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入,提供了评判美的另一种参照系,直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型,其受西方影响的改变可说即是由此开端。
1911年辛亥革命风暴骤起,推翻了中国历史上最后一个封建王朝,为西式服装在中国的普及清除了政治障碍,同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边,解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革,已经水到渠成,旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡,旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃,新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处,五方杂居,成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学,掀起了一股女权运动浪潮,寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风,趋向于简洁,色调力求淡雅,注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现,马甲长及足背,加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样,也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表,成为社会的理想形象,她们是文明的象征、时尚的先导,以至社会名流,青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期,其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后,北伐战争时期始渐流行的新式旗袍,有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法,使袍身更为称身合体,这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍,但已遇然不同于旧制,成?为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。
旗女与汉女的着装
作为女性着装的旗袍,与旗女有着密切的关系。所谓旗女,是指旗人家庭中的女性成员;旗人,则是清代对被编入八旗的人的称呼。清代八旗的成分以满族为主体,融合了汉族与蒙古族等其他民族在内。八旗中除清朝皇族爱新觉罗的宗室、觉罗以外,还包括八旗满洲、八旗蒙古和八旗汉军。八旗汉军和八旗蒙古分别由归附的汉人和蒙古人构成。清初八旗汉军有26万之众,是八旗满洲、八旗蒙古之和的3倍。因此,旗人不仅是满族人,还可以是蒙古族或汉族人。这样,把旗袍定义为满族人所穿的服装也就有失准确了。满族是生活在北方的少数民族,擅长渔猎并四处游牧,他们所穿着的袍四面开权,有扣绊束腰带,脱卸方便又保暖,非常适合他们的生活方式。后来归附于他们的汉人和蒙古人也采用了这种服式。明末清初八旗制度逐步确立,旗人的袍服有所变化发展,与满洲早期的样式也有所不同,这时旗女所穿的袍可说是旗袍真正的?前身,到民国才成为现代意义上的旗袍,称为新旗袍或新式旗袍。旗女的袍装与汉族妇女的两截装束,在清初有着明显差异。
满族入关后成了统治者,曾强令汉人剃发易服,但是强制性的服饰同化政策非但没有达到预期目的,反而激起汉人强烈的反抗。为了缓和矛盾,清政府不得不采纳了明朝遗臣金之俊的“十不从”。其中有:“男从女不从”、“生从死不从”、“倡从优伶不从”。“仕宦从而婚姻不从”等数条,才使汉族妇女得以继续穿着显示本民族气节的服饰,而戏装、结婚礼服、死殓丧葬服也同时被允许保恃明代式样。在清代前期一直沿续到中期,旗女着装与汉女着装呈现出泾渭分明的特色。
当时区分旗女与汉女的装扮主要有三点:一看发髻。旗女梳旗髻,即两把头、叉子头或一字头,因其中插入架子使之呈双角扁平状,故又称“架子头”。这种假髻到咸丰以后更为夸张高耸,演变成为“达拉翅”,被汉人称作“旗头”。汉女则梳平髻,喜戴黑绒布帽和遮眉勒,发型低矮而贴体,更显其低眉顺眼的含蓄气质。
二看着裙还是着袍。旗女穿袍,袍是她们最重要也最普遍的服饰。袍里面穿裤,礼服袍还要加马蹄袖和繁复的装饰与附件。八旗妇女从不穿裙,即使把贵妇朝服中的朝裙算作裙的话,也还是极少有机会穿着的。八旗妇女一般在隆重场合穿礼服袍,包括朝服、吉服和行服,而日常则穿便服袍,包括旗袍的原身--衬衣和氅衣。衬衣圆领右衽,捻襟直身平袖,无开襟,有五个纽,衣长掩足。袖分有袖头和无袖头两类,面料以绒绣、织花、平金为多,周身加以边饰,常穿在里面。夏季衬衣可单穿,秋冬加有皮棉。氅衣穿在衬衣外面,与衬衣类同,只是左右开禊至腋下,开禊顶端饰以云头,且装饰较为华丽考究。边镶和纹饰繁复精细,还缀有花边、花绦子、狗牙儿。氅衣多穿于正式场合。清代文康的《儿女英雄传》中就有许多关于旗女这种袍装打扮的文字描写,如:“只见那太太穿一件鱼白的百蝶衬衣儿,套一件绦色二个五幅捧寿织就地景儿的氅衣儿,窄生生的领儿,细条条的身子,周身绝不是那大宽的织边绣边,又是甚么猪牙绦子,狗牙绦子的,胡镶滚作,都用三分宽的石青片金窄边儿,拓一道十三股里外拄金线的绦子,正卷着两折袖儿;头上梳着短短的两把头儿……。”
而与旗女相反,汉女穿裙,从不穿袍,她们仍沿袭旧时的上衣下裳制。上着衫祆下着裙或裤,上下衣不连属。穿裙是汉族妇女的一大特点,清代汉族女裙种类繁多,如百褶裙、凤尾裙、月华裙、马面裙、裥干裙等。裙前后有裙门,裙内穿裤,也有青楼女子或独处家中时不穿裙只穿裤的。《儿女英雄传》中写道:“忽见旁边儿又过来了个年轻的小媳妇子,穿一件享肩贴背,镶大如意儿、水红里子、西湖色的濮县绸的半大夹袄儿,并不穿裙子,露出半截子三镶对靠青绉绉散腿裤儿裤子;脚下一双过桥高底大红缎子小鞋儿;……”汉族女子婚嫁时穿红喜裙,上配石青或大红绣花袄褂,凤冠霞帔,沿袭旧制。
三看鞋。由于旗女无缠足陋习,她们穿宽大的高底旗鞋。木制高底位于鞋底中部,因形似花盆、马蹄,又被称为“花盆底”、“马蹄底”。而汉女则个个“三寸金莲”,着小巧精致的绣花弓鞋,高底则位于鞋的后部。
旗袍与上袄下裙的装式在总体风格上区别明显。首先,旗女的旗袍上下一体,线条流畅,汉女的上袄下裙分割线多,富节奏感;旗袍紧窄合体显露腰身,而上袄下裙却异常宽肥,竭力将女性曲线掩藏于宽衣大袖之下,集中反映了宋明理学“存天理灭人欲”的一面;旗袍更易使穿着者显得长身玉立。?其次,旗袍的审美趣味中心在上面,而袄裙的趣味就显然在下面了。穿高底鞋加之袍长及地,将旗女腰线抬高,下肢拉长,重心也随之上移;而肥大至膝的袄衫则将汉女腰线降低,拉长了上身,重心随之下移。基于民族文化的差异,旗人重头而轻脚,假髻虽然夸张高耸,天足却被掩盖于袍摆之下。相反,汉文化倾心于“纤纤作细步”,“三寸金莲”倒是无论如何要露出裙摆的。简约的小髻,肥大平直的衣裙更容易将观者的注意力吸引到足下,这就是汉人的重脚而轻头了。
旗袍与袄裙在具体形制上也存在许多差异,例如旗袍有一字襟、缺襟等种种斜襟,礼服上还有马蹄袖,袄裙却多为对襟;袄衫上戴领抹,沿用本族的交领,而旗袍在最初则无领,只戴领巾兑,直到清末才有旗袍立领,而且也非交领。在装饰配伍方面,旗袍原本是相当简朴的,入关后慢慢朝繁复的方向发展,甚至大大超过汉女的袄裙,镶、滚、嵌、绣、荡、贴、盘、钉样样俱全(这在汉女袄裙上也能见到),而且许多正式礼服袍均有接袖和箭袖,使整只袖被分成数段,每一段的图案风格、色彩和面料都截然不同,这是汉装所没有的。
旗女与汉女着装存在的差异,归根结底反映了异族文化间的差异。内敛型的汉文化造就了上袄下裙,而外向的八旗文化则产生了旗袍。在两种服饰截然对立的时期,也是两种文化撞击的年比。然而,正如文化之间的冲突会逐渐磨合化解,旗汉服饰的差异也并非不可调和。清王朝统治稳固后社会趋于安定富足,民族融合在不知不觉中进行。即使是禁令也禁不住旗袍变得宽身大袖,袄褂变得越来越长,类似于袍。清中期时旗女与汉女着装的界限已不再那么明确,晚期更是互借互用。旗袍采用汉族的吉祥纹饰以及刺绣工艺,袖上也出现类似半臂的深色装饰。有穿着长坎肩的汉女,也有穿袍身极短露出双脚的旗女。同一时期的旗汉服装也会反映同样的时兴做法和装饰手段。总之,旗女与汉女的着装已由初期的对立走向了融汇交合。
旗人之袍与旗袍
旗袍不是一个固定的形式,而有一个变化发展的过程。把旗袍视为旗人之袍或旗女之袍虽看似无大错,却难免有望文生义之嫌。旗袍的内涵要比旗人之袍或旗女之袍丰富得多。
清代的旗人之袍包括男袍和女袍,而旗袍却仅指女袍。民国男子们所着袍衫即使仍带清代遗风,也不算旗袍。旗人之袍中有冠服袍和一般日常穿的袍,冠服袍有龙袍、蟒袍、常服袍和行袍,按级别等差穿用。一般男子的袍,初期尚长,顺治未减短至膝,不久又加长至脚踝。中后期流行宽松式,袖子有一尺余长的。甲午、庚子战争之后,受适身式西方服式的影响,男袍的款式也变得越来越紧瘦,长盖脚面,袖仅容臂,形不掩臀。穿了这种袍,连蹲一蹲身子都会把衣服撑破。《京华竹枝词》有“新式衣裳夸有根,极长极窄太难论,洋人着服图灵便,几见缠躬不可蹲”的描述,反映了清末男袍的时尚趋向。
清代旗女之袍与男袍差别不大,主要是服饰图案上的差异。旗女之袍本身的发展可分为两个阶段。第一阶段的旗女之袍较为瘦长紧窄,袖口亦小,装饰简单,原因是旗人重骑射,所着之袍要与生活方式相适应。第二阶段的旗女之袍变得宽肥,装饰却繁褥到了极点,这主要是由于天下承平,旗人生活安定,趋于奢侈,旗女、汉女服饰之间的交流融合日多的缘故。
广义地说,旗袍经历了清代的旗女之袍、民国时期的新旗袍和当代时装旗袍三个时期的发展,其中以民国时期的新旗袍最典型也最为重要。狭义地说,旗袍就是民国旗袍,当然还可以包括民国以后基本保持民国旗袍特征的旗袍。旗袍这一称谓虽然也偶见于清代文献,但广泛而频繁地被使用也要到民国。
民国旗袍也经历了经典旗袍(basic?style)和改良旗袍两个阶段。第一阶段以传统的直身平面裁剪为主,并开始引人西方的开省道等工艺,使旗袍更加合身。第二阶段引人更多的西式裁制方法,如装袖、装垫肩和拉链等。
清代旗女之袍与民国新旗袍的主要差别有四点。第一是旗女之袍不显露形体,特别是后期,宽大平直;民国旗袍开省收腰,表现体态。这与两个时期的思想观念有关。中国古代服装,包括清代的旗人之袍,强调文本而漠视人本,重服饰图案而不强调人体曲线。中国一贯不赞成太触目的女人,对人体也持十分含蓄的态度。古代的美人,脸是主要的,削肩、平胸、细腰、窄臀、单薄的美人压在层层的衣衫底下。与历代中原服装相比,旗人之袍就算是称身适体的了,但它只是修长了旗女的身材,却依然隐藏起她们的身体。民国旗袍受西方人本思想的影响很大,西方服饰充分表现甚至夸张人体线条,往往不惜采用极端的方法。在这里,要紧的是人,旗袍的作用不外乎烘云托月忠实地将人体轮廓曲线勾出。
⑵ 旗袍出自什么年代
旗袍是民国的国服,盛行于三四十年代。行家把二十世纪二十年代看作旗袍流行的起点,三十年代它到了顶峰状态,很快从发源地上海风靡至中国各地。旗袍追随着时代,承载着文明,以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情,表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情与气质。旗袍连接起过去和未来,连接起生活与艺术,将美的风韵洒满人间。
旗袍起源:
辛亥革命废除帝制,创立民国。民国之初,剪辫发,易服色,把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆,这一切为倒大袖与新样式旗袍的延生创造了条件。二十年代早期,城市女性中时兴过一阵“文明新装”。
黄金时代:
二十世纪二十年代到四十年代,是中国旗袍最灿烂的时期。尤其是三十年代,旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位,成为中国女装的典型代表,基本完成旗袍文化走向经典的过程,四十年代是其黄金时代在时间上的延续。 经过二十世纪上半叶的演变,旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定,而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感,旗袍也是设计师灵感的来源之一。
风姿再现:
二十世纪五十年代,旗袍曾有过灿烂的一瞬 。在人民当家作主的时代,服装流行的主导已转向平民。 从一九六六至一九七六年,中华传统文化的遭遇浩劫,旗袍文化也被冷落。二十世纪八十年代开放之初,被冷落了三十年之久的旗袍文化显得有些落伍。近十几年来,时装中重新出现的旗袍,在国际时装舞频频亮相,风姿绰约有胜当年,并被做为一种有民族代表意义的正式礼服出现在各种国际社交礼仪场合。
⑶ 旗袍的发展和演变历史及各个阶段的特色
现代旗袍的起源
二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄,外套前后摆及地的无袖长马甲。
此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动,增加了装饰,出现繁复的变化。
但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格,袭用传统的直线裁制方式,显露不出女性的窈窕身段。
二十年代后期和三十年代,旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。
1929年,受欧美短裙影响,原来长短适中的旗袍开始变短,下摆上缩至膝盖,袖口变短变小。
后来又有校服式旗袍,下摆缩至膝盖以上1寸,袖子采用西式。
这一改变遭非议,1931年后旗袍又开始变长,下摆下垂。
三十年代中期发展到极点,袍底落地遮住双脚,称为“扫地旗袍”。
原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。
以后袖长越来越短,缩至肩下两寸,1936年后几乎无袖。
清代旗袍不开衩,旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。
后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。
由于有人反对,袍衩一度回到膝盖以下。
但舆论压力一减小,袍衩又迅速升高,1933年后流行大开衩旗袍。
传统旗袍是上下一条直线,外加高高的硬领。
三十年代初期,袍腰开始日积月累地收缩,到一九三四年后,女性身材的曲线终于全部显露出来。
高耸及耳的领子也逐渐变矮,后来有的成了无领旗袍。
传统满族旗袍的起源
顺治年间(公元1644年),清世祖入关,定都北京,继而统一全国。
随着政权的初步稳固,开始强制实行服制改革。
至此传统服饰汉服几乎全被禁止穿戴,相传千年的上衣下裳的汉服形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。
庆典场合不分男女都要着袍,各类袍服名目繁多,有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。
从字义解,旗袍泛指旗人(无论男女)所穿的长袍,不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系,用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。
从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中,满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。
至清后期,亦有汉族女子效仿满族装束的。
满汉妇女服饰风格的悄相交融,使双方服饰的差别日益减小,遂成为旗袍流行全国的前奏。
清朝后期,旗女所穿的长袍,衣身较为宽博,造型线条平直硬朗,衣长至脚踝。
“元宝领”用得十分普遍,领高盖住腮碰到耳,袍身上多绣以各色花纹,领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。
至咸丰、同治年间,镶滚达到高峰时期,有的甚至整件衣服全用花边镶滚,以至几乎难以辨识本来的衣料。
旗女袍服的装饰之繁琐,几至登峰造极的境界,此时的清王朝正为挽救危亡,清廷洋务派提出“中学为体,西学为用”的救国方略,派遣大批留学生到国外学习。
在中国学生最先出现了西式学生的操衣、操帽,洋装的输入,提供了评判美的另一种参照系,直接影响社会服饰观念的变更。
日后旗袍演化为融贯中西的新式款型,其受西方影响的改变可说即是由此开始。
民国时的旗袍
1911年辛亥革命风暴骤起,推翻了中国历史上最后一个封建王朝,为西式服装在中国的普及清除了政治障碍,同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边,解除了服制上等级森严的种种桎桔。
服装走向平民化、国际化的自由变革,已经水到渠成,旗袍由此卸去了传统沉重的负担。
旧式的旗女长袍既被摒弃,新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。
上海又是妇女寻求解放的重镇。
传教士、商人、革命党人竞相创办女学,掀起了一股女权运动浪潮,寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习,趋向于简洁,色调力求淡雅,注重体现女性的自然之美。
旗袍最初是以马甲的形式出现,马甲长及足背,加在短袄上。
后将长马甲改成有袖的式样,也就成了新式旗袍的雏形。
据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始俑者。
当时的女学生作为知识女性的代表,成为社会的理想形象,她们是文明的象征、时尚的先导,以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。
30、40年代是旗袍的顶盛期,这时出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法,使袍身更为称身合体。
旗袍虽然脱胎于清旗女长袍,但已不同于旧制,成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。
旗袍源于旗人之袍,而北京是旗人聚居最多之地,所以直至清末民初,旗袍是属于京派文化的。
清代的旗人之袍包括男袍和女袍,但由于旗袍是女装,所以也可以说旗袍源于旗女之袍。
清初较为瘦长紧窄小袖素简的旗女之袍,到了清末已变得宽大繁褥。
辛亥革命之后,旗人多弃袍服而着大褂与裤,故20世纪10年着旗袍者极少,20年代才略有回复。
鼎革后的旗袍有了质的变化,这个变化的主要发生之地,却是上海。
清末旗女之袍与民国旗袍的主要差别有三点:
1. 旗女之袍宽大平直,不显露形体;民国旗袍开省收腰,表现体态或女性曲线。
2. 旗女之袍内着长裤,在开衩处可见绣花的裤脚;民国旗袍内着 *** 和 *** ,开衩处露腿。
3. 旗女之袍面料以厚重织锦或其他提花织物居多,装饰繁琐;民国旗袍面料较轻薄,印花织物增多,装饰亦较简约。
正是这三点差别,使旗袍发生了质的变化--从传统的袍服变成可与西方裙服相类比的新品种。
袍服是外套,是强调功能(防寒、遮体、表示身份等)的服装种类,其审美意味是传统的含蓄。
裙服,法语中的robe或英语中的one-piece dress,虽也有着与中国袍服相仿的历史和强调功能的传统,但表现女性体态曲线却也是它悠久的传统之一;而现代裙装则加强了这一特点,由含蓄的、理想化的、局部的表现,变为暴露、性感和全身的表现。
现代西方裙装的所有这些表现女性体态细微变化的表现而言,民国旗袍是无与伦比的。
新中国成立之后,大陆穿旗袍的女性急剧减少。
有一位知名人曾不无遗憾地说:"对身材较好的女子而言,不能穿旗袍实在是一大损失!"
⑷ 旗袍的来历和特色是什么
我对这方面没什么了解。
我给你找了,看看帮得上忙吗?
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c25c1a4010007rw.html(由来)
http://wenku..com/view/3a23057502768e9951e73831.html(特色)
不过感觉谈特色的有点少,差不多就是把女性婉媚的特点张显出来
⑸ 中国旗袍发展史
旗袍作为袍族的一员,起源于春秋战国时期的深衣。从春秋战国到汉代,深衣一度受到人们的重视,后世的长袍可能与深衣有一定的渊源关系。事实上,厚衣服和长袍有很大的不同。前者是上下分的,效果相当于把大衣的上下连起来。袍是并驾齐驱,基本上失去了上下裳的意义。后来,长袍逐渐被接受为一种稳定的着装风格,它与上下衬裙齐头并进。从汉代开始,官服就开始使用官服,以横领、直证、身宽体阔、长至附长、袖肥而宽、袖口紧缩、肘肘处呈圆弧形为始,称为“梅”或“牛胡”。在古代,人们说“美美”是一种阴影。长袍的样式一代一代地变化着。汉代的深袍、唐代的圆领袍、明代的直袍都是典型的宽体袍,多为知识分子和统治阶级所穿,久而久之成为时尚。长袍因此代表了不从事生产的上层阶级和知识分子的休闲生活。一件宽大的衬衫和长袍披在连衣裙上。衣带逐渐成为中原服饰文明的象征。少数民族地区或游牧民族流行的长袍,一般都比较紧窄,以方便骑射或其他激烈的活动。这类服装多采用左开衩窄袖,袍身比较合适。历史上,汉族人曾多次采用这种紧身长袍,赵浩棋武陵推广的胡夫骑射就是一个典型的例子。胡夫在唐朝也很受欢迎。唐开元、天宝年间,胡庄、胡琦、乐虎等先后向胡夫求爱。可以算是外来文化的大规模流行范例,属于当年长安街的“舶来品”。辽、金、元、清时期,合身的长袍曾经是服饰的主角,虽然都经历或表现出越来越宽的过程或趋势。因为清朝持续时间最长,相对稳定,所以长袍可以算是典型的服饰。顺治元年,清世祖领兵入关,定都北京,然后统一全国。随着政权的初步稳定,服装制度的改革开始实施,掀起了一股巨大的换装浪潮。严格的法律法规至关重要,有句话叫“不留一毛,不留一毛”。在这一点上,几乎所有皇冠上的传统服饰都是禁止穿的。据说千年上衣和裙子的服装造型只保留在家里汉族妇女的衣服里。男女出席场合都要穿长袍,长袍种类繁多,有宫廷长袍、龙袍、蟒袍、制服袍等。从词义上看,旗袍一般是指旗人穿的长袍,但只有八旗妇女穿的长袍与后世的旗袍有关。朝服、绣袍等。作为礼服使用的,习惯上不归类为“旗袍”。清朝统治者强调满族骑射,试图保持他们固有的生活习俗和穿着风格。他们一方面想用满族服饰同化汉族,同时又禁止满蒙妇女模仿汉族服饰。从支钉和嘉庆年间多次颁布的禁令可以看出,满族妇女被禁止模仿汉族妇女的服饰。晚清时期,一些汉族妇女模仿满族服饰。满族女性服饰风格的无声交融,使得两种服饰的差异越来越小,从而成为旗袍在全国流行的前奏。清末旗女所穿的长袍宽大,线条挺拔硬朗,衣长及踝。“元宝领”应用广泛。领高盖腮及耳,袍身绣有各种花纹。领子、袖子、翻领和袖子都有多条宽滚边。到咸丰、同治年间,镶嵌和滚压达到了顶峰,而
在中国的学生和士兵中,最早出现了西式的学生制服和帽子。西方服饰的输入为评判美提供了另一种参照系,直接影响着社会服饰观念的变化。未来旗袍将演变成一种融合中西风格的新样式,其受西方影响的变化可以说是开始。1911年,辛亥革命的风暴推翻了中国历史上最后一个封建王朝,为西式服装在中国的普及扫清了政治障碍。同时抛开了传统苛刻的礼教和风化观念,解除了服饰体系中各种等级森严的橘。服装向大众化和国际化的自由转变已经顺理成章,旗袍也因此解除了传统的沉重负担。由于满清统治政权的灭亡,此时很少穿旗袍。中式礼服熙熙攘攘,纷繁复杂。旧旗袍被弃,新旗袍在乱世初具规模。此时,时尚的中心已经从苏和杨转移到了上海。上海华阳股份有限公司,一个开放的商埠,十里洋场豪华繁华之地。上海也是女性寻求解放的重镇。传教士、商人、革命家竞相创办女子学校,掀起了女权运动的浪潮。寻求解放的社会风气清理了服饰化妆上的陈规陋习。装饰一扫清代的矫揉造作,趋于简洁,色调上力求典雅,注重体现女性的自然美。旗袍最初是以马甲的形式出现的,马甲达到脚的背面,加在短外套上。把长马甲改成无袖款式,成了新旗袍的雏形。据说走在时尚前面的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时,女学生作为知识女性的代表,成为社会的理想形象。她们是文明的象征和时尚的先驱,甚至还有名人、青楼女子和其他打扮成女学生的时尚人物。20世纪三四十年代是旗袍的鼎盛时期,其基本轮廓已经达到成熟。辛亥革命后产生、北伐时流行的新式旗袍,与旗女袍不同。出现于20世纪30年代末的改良旗袍,在结构上吸收了西式的裁剪方法,使袍身更加合体,这将在后面的章节中详细介绍。旗袍虽脱胎于大清旗女袍,但与旧款不同。现代中国女性的标准服装,这是一个结合了中国和西方服装的特点。作为女性的旗袍,旗女和汉族女性的服饰与旗女有着密切的关系。所谓旗女,是指旗家的女性成员;旗人则是清朝编入八旗的人的名字。清代八旗的构成以满族为主,包括汉族和蒙古族。八旗除了清朝皇室爱新觉罗的宗室和觉罗,还包括八旗的满蒙汉军。八旗汉军和八旗蒙古分别由汉族和蒙古族组成。清朝八旗有26万汉军,是八旗满洲和八旗蒙古总和的3倍。所以,旗号不仅仅是满语,还有蒙古语或者汉族。这样,把旗袍定义为满族人穿的服装是不准确的。满族是生活在北方的少数民族,擅长渔猎,到处游牧。他们穿的长袍四面敞开,有搭扣和腰带,方便脱下保暖,非常适合他们的生活方式。后来,汉族和加入他们的蒙古族也采用了这种服装风格。明末清初,八旗制度逐渐确立,旗袍也有所变化和发展,与早期满洲的样式也有所不同。这个时候旗女穿的长袍可以说是真正的旗袍吗?前身,就成了民国时期的现代旗袍,叫新旗袍或者新旗袍。在清初,旗人的长袍与旗人的两种服饰有明显的区别
“当官,使婚不从”等等,只有这样,汉族妇女才能继续穿着显示民族气节的服饰,服饰、婚纱、死者的丧服也允许依仗明式。从清初到清中叶,旗女和汉族妇女的服饰呈现出鲜明的特点。当时区分旗女和汉女主要有三点:看发髻。旗女梳旗髻,即两个头,一个叉头或一个字头,因插在架子上使之两角平,故又称“架子头”。这种发髻在咸丰以后更加夸张高耸,演变成“达拉翼”,汉人称之为“旗头”。汉族女性梳一个扁发髻,喜欢戴黑色绒布帽和眉巾,发式低而紧贴身体,更显其低眉顺眼的含蓄气质。第二,看裙子或者长袍。旗女穿长袍,长袍是她们最重要也是最常见的服饰。在长袍里面穿裤子,在长袍上加上马蹄形袖子和复杂的装饰和配饰。八旗女子从来不穿裙子,即使把仕女御袍里的裙子也算作裙子,她们仍然很少有机会穿。八旗妇女通常在重大场合穿着正式长袍,包括皇家长袍、吉祥长袍和旅行服装,而在日常生活中,她们穿着休闲长袍,包括旗袍的原型-衬衫和葬礼。圆领t恤,右下摆,扭翻领,直平袖,无翻领,五粒扣,长外套遮脚。袖子分为袖头和无袖头两种。面料以羊绒刺绣、织花、平金为主,多穿在里面,有侧饰。夏天可以单穿衬衫,秋冬加绒。寿衣穿在衬衣外面,与衬衣相似,只是在丁相城人社的腋下从左向右开口,开口的上方用云头装饰,装饰华丽典雅。边缘和纹饰复杂精致,也有蕾丝、花挂毯、狗牙等装饰。丧服多在正式场合穿。在《清代文康》《儿女英雄传》卷中,有许多关于旗女服饰的文字描述,如:“我看见那位妻子穿着一件雪白雪白的蝴蝶衫,一条挂毯,两件五件随葬品,窄领,身材瘦削。是什么猪牙挂毯?”头上长着两个短脑袋.“与旗女相反,汉族妇女穿裙子,从不穿长袍,她们仍然遵循旧制度,穿在上衣下面。穿上衬衫,只穿裙子或裤子,上下衣服不相连。穿裙子是汉族女性的一大特色。清代汉族女裙种类繁多,有百褶裙、凤尾裙、月裙、马面裙、干衣裙等。裙子前后都有裙门,裙子里面穿裤子。也有青楼女子穿裤子不穿裙子或者一个人在家的时候。写道,“突然,一个年轻的媳妇走了过来,穿着一件大如意儿的半码上衣,粉色的里子,西湖色的莆仙丝。她没穿裙子,露出半截和三条绿绉散腿的裤子;一双高帮红缎小鞋在脚下过桥;“汉族妇女穿着红色的结婚礼服,与石青或鲜红的刺绣夹克,凤冠和长袍,遵循旧制度。看这双鞋。由于旗女没有缠足的习惯,所以她们穿宽大的高底旗鞋。木质鞋底位于鞋底中间。又叫“花盆底”和“马蹄底”,因为它看起来像一个花盆和马蹄铁。而汉族女性则全是“三寸金莲”,穿着小巧玲珑的绣花鞋,鞋后的鞋底很高。旗袍和上衣、下裙的整体风格有明显的区别。首先,旗女的旗袍上下一体,线条流畅,汉族姑娘的上衣和下裙有很多分割线,很有节奏感;紧身窄小的旗袍露出了腰部,但上衣和下裙却异常宽大肥大,试图将女性曲线隐藏在脱去外衣的大袖之下,这反映了宋明理学的一面,即“守天理,灭人欲
基于民族文化的差异,旗语头重脚轻。发髻虽夸张高耸,袍下遮天足。相反,中国文化致力于“小步快走”,但“三寸金莲”无论如何要露出裙底。简单的发髻,肥硕挺拔的着装,更容易把观者的注意力吸引到第一步,这也是为什么汉族人脚重头轻的原因。旗袍和大衣裙在具体造型上也有很多不同。比如旗袍有各种斜翻领,单翻领,缺翻领。礼服上有马蹄袖,但大衣裙多为双翻领。外套上戴领,用的是原生领,而旗袍最开始是没有领的,只戴围巾。直到清末,旗袍才有了领子,而且不是领子。从装饰的兼容性来说,旗袍原本相当简单,入关后逐渐向复杂的方向发展,甚至大大超过了中国女子的衣裙,镶嵌、卷制、嵌制、刺绣、摆制、贴制、板钉等各种特征。而且很多正装礼服都有袖袖和箭袖,使得整个袖子被分成几段,每段的图案、款式、颜色、面料都有。归根结底,旗人女性和汉族女性在服饰上的差异反映了不同文化之间的差异。内向的汉族文化创造了上袄下裙,外向的八旗文化产生了旗袍。在两种服饰截然对立的时期,也是两种文化碰撞的年度比。然而,正如文化之间的冲突会逐渐打破和解决,齐和汉族服饰的差异并不是不可调和的。清朝统治稳定后,社会趋于安定繁荣,民族融合在不知不觉中进行。即使实施了禁令,旗袍也变宽无袖,上衣变长变长,类似长袍。到了清代中期,旗女和汉族妇女的服饰界限已经不那么分明了,到了晚清,两者又互相借鉴和利用。以汉族旗袍的吉祥纹饰和刺绣手法,在袖子上用类似半臂的深色装饰。有穿长马甲的汉族妇女,也有穿极短长袍、光着脚的旗人妇女。同时期的齐汉服饰也将体现出相同的时尚做法和装饰手段。总之,旗人姑娘和汉族姑娘的着装,从最初的对立变成了融合。旗袍和旗袍旗袍不是一个固定的形式,而是一个变化发展的过程。虽然把旗袍当作旗人之袍或旗女之袍,似乎没有错,但也难免有所期待,意味深长。旗袍的内涵比旗男袍或旗女袍要丰富得多。清代旗人的袍服包括男袍和女袍,旗袍仅指女袍。民国时期男人穿的长袍即使还带着清朝的遗风,也不是旗袍。在旗人的袍服中,有冠袍和日用袍。冠袍有龙袍、蟒袍、常服、走袍,根据等级不同而穿。一般男人的袍子刚开始还是长的,顺治的时候不短到膝盖,很快就延伸到脚踝了。中后期流行宽松款式,袖子一尺多长。甲午战争和庚子战争后,受西方合体服装风格的影响,男式长袍的款式越来越紧身单薄,长盖于脚上,袖子只盖手臂,不盖臀部。穿这种袍子,就算蹲着也会把衣服撑破。有“新衣夸根,极长极窄,洋人穿衣服不能蹲”的描写,反映了晚清男式长袍的流行趋势。清代旗女和旗男的长袍差别不大,主要是服饰图案的差别。女性长袍的发展可以分为两个阶段。在第一阶段,旗兵的长袍
民国旗袍也经历了经典旗袍和改良旗袍。第一阶段以传统的直体平面裁剪为主,并引入了一些西方的技术如省道,使旗袍更合身。第二阶段引入了更多的西式剪裁方式,如袖子、垫肩、拉链等。清朝旗女袍与民国新旗袍的区别主要有四点。一、旗女袍不显身,尤其是后期,宽大挺拔;民国旗袍开省收腰,显姿态。和这两个时期的观念有关。中国古代服饰,包括清代的旗人长袍,重文而轻人,重服饰图案而不重人体曲线。中国一直不赞成太过惊世骇俗的女性,对人体持非常保留的态度。古代以美人脸为主,削肩、平胸、细腰、窄臀、瘦的美人被压在层层衣服下。旗手袍与历代中原服饰相比,是合体的,只是拉长了旗女的身材,但还是隐藏了她们的身材。民国旗袍受西方人文主义影响很大。西方服饰充分展现甚至夸大人体线条,往往会采取极端的方法。在这里,重要的是人,旗袍的作用无非是衬托云彩,托起月亮,忠实地勾勒出人体的轮廓曲线。二是旗女袍内有裤,袍下有时露出绣花裤腿;民国旗袍穿短裤或三角裤,丝袜,开叉露腿。露出裤子和裤子下面的腿,意味着新旧人文观念的交替。民国旗袍有时候开得很高。1934年,接近臀部,腰部切窄。走路的时候,腿隐约可见,给人一种活泼轻盈的感觉。可见当时对女性的行为约束已经大大放宽,身心发展的文化环境已经得到改善。三是旗袍面料厚重,多提花,装饰繁琐;民国旗袍面料轻薄,印花多,装饰简单。对装饰细节的过分追求,反映了晚清封建统治者病态的欣赏水平。清代织物图案以素描技法为主,如龙狮出百兽、凤鹤飞鸟、梅花、兰花、竹子、菊花、花卉、八宝、八仙、福禄犀首等。这些都是常用的题材,色彩鲜艳复杂,对比度高,图案精致繁多。此外,旗人的袍服中还使用了大量的蕾丝,多得无以复加。蕾丝最初的作用是增加衣服的牢度,使衣服耐用。所以蕾丝往往附着在脆弱的部位,比如领口、袖口、裙子、下摆。后来逐渐成为一种装饰品,久而久之,成为一种惯例。到了清代,花边的装饰功能取代了它的实用功能。旗女袍俗饰多,咸丰、同治年间达到顶峰。有时候整件衣服都是蕾丝装饰,几乎看不出是原来的料子。清末,外国面料开始流入中国市场,民国时期势头相当巨大。相比三四十年,国外的纺织印染机械吸引了一大批人。锦缎等提花织物逐渐失去市场,而印花棉、丝、苎麻织物被广泛使用。在面料的图案表现上,更多吸收了欧洲的素描技法和光影处理方法,色彩统一?和谐。格子面料和几何面料也很受国人欢迎。民国旗袍简化,短领,短袍,剪袖,无装饰。简一的时尚是留学女学生带回来的,廓形的提升也促成了镶嵌、滚边等装饰的省略。第四个区别是,旗人的长袍有明显的等级和众多的系统,而天
民国旗袍的生活环境相对宽松。此时,封建统治被彻底推翻,汉服整体摆脱了古典服饰体系的束缚。现代资本主义商业文明风起云涌,尊卑贵贱的守旧陋习开始被洗去。女性化妆品呈现出诱人的时代色彩。这个曾经被标记的、不可逾越的领域,逐渐淡化为代表消费者品味、衡量消费能力的通用尺度。穿旗袍已经成为彰显个性的一种手段。民国旗袍的款式、色彩设置、图案都变得很精彩。求海洋,求改变。旗袍是中西文化结合的产物。它虽然脱胎于清代的旗人长袍,但已经具有了与旗人长袍截然不同的独立风格和神韵。这是时代的反映。旗袍和旗袍代表了两个完全不同的时代,一个是缓慢封闭的时代,一个是躁动不安的时代。也许差别就是这样形成的?民国初年——旗袍在悄然转型20世纪初,中国政局跌宕起伏。辛亥革命废除帝制,建立民国,剪辫子,易装,破坏一切,把属于封建王朝的皇冠和服饰等级制度送进历史博物馆,都为新旗袍的诞生创造了条件。辛亥革命以“赶走鞑靼人”为口号推翻了满清政权,同时让旗人?袍子暂时沉默了。经过三百年对满清统治政权的不满,“达拉翼”“花盆底”等旗女的特色服饰一夜之间消失殆尽。由于政治原因,旗人大多改汉姓以避风,而旗女则改在汉族的外衣或裤子下装扮,这在重要的军事政治场所和工商业发达的大都市如北京、上海、南京、广州等地尤为明显。服装追求新奇和时尚成为当时的社会时尚,时尚女性对政治和时尚有着双重的敏感和困惑。随着革命而来的是思想解放和女权运动的浪潮。旧的概念体系被打破,新的思想通过尝试和碰撞开始形成。西方的传教士、商人和革命者竞相创办女子学校,向寻求解放的妇女灌输来自四面八方的时髦思想。当女性彻底从缠足的陋习中解放出来,就被称为“天足运动”。与此相呼应,一些开明人士曾倡导“天乳运动”和废除束腹的传统习俗,但并未得到广泛响应。新式女性热衷于参政。他们成立妇女参政团体,主张“天下兴亡,匹夫有责”。女性已经从闺阁步入社会,活跃在社交、娱乐、体育、新式学校等各种场所。承担大量社会工作。社会上对女性的各种传统封建礼仪限制被放宽了,关于着装的繁文缛节也同时变得简单了。这一时期的服饰呈现出前所未有的繁荣景象,装饰不落俗套,各行其是。“西装、汉服、全服在世界上齐头并进”。上衣、裙子和裤子已经成为女性的时髦服装。此时裤子广受青睐,可视为女性着装改革的一大成果。在传统的服装观念中,裤子一直很难吸引大众,好女人一到成年或者正式场合出门就必须穿裙子。旧式旗袍挺拔宽大,袍内穿长裤。在人民文明之初,裤子已经不分等级地穿破了,所有的好人家都愿意穿裤子,让自己动作轻盈,符合潮流。1912年前后,流行的女式上衣配裤子的服装被称为“现代服装”。这时候的裙子,裤子流行大花纹面料,如牡丹、海棠、菊花、荷花、梅花、兰花等。单色裙也很常见,红色I
对西方文明的崇拜和向往促使人们极力模仿他们的服饰。西式服装和西方生活方式几乎同时步入了都市时尚浪潮。通大一引领时尚的女性,往往沉迷于西式化妆。西式外套、西装、连衣裙和帽子被人们广泛穿着,长袜也开始流行。时尚是追求新潮流、新时尚的女性自导自演的。当时,国内外的报纸和杂志介绍了时代的新思想和名人的生活。1914年至1915年,上海的流行期刊大多与娱乐和服装有关,有意无意地在服装上宣传偶像形象,为时尚推波助澜。随着海上开放,商业贸易日益繁荣,洋货充斥市场,哔叽、羽纱、呢子、洋丝、花布等进口面料充斥市场。西方的缝纫、裁剪等方法也传入中国,而传统的手工装饰方法如镶嵌、滚绣等费工费时的方法却很少使用。这种服饰有向西方学习、洋为中用的倾向,直接影响了日后新旗袍的产生和变化,也促成了海派服饰风格的形成。新中国的前10年,人们经历革命洗礼的时间不长,服装观念和生活方式处于新旧交替的大转折时期。旗袍也在乱世中悄然变化。旧式的女性长袍马甲的穿着是相当过时的,但是在偏远的乡村却不方便,因为那里远离政治中心。信息梗塞导致着装上的因循守旧,人们还是照常着装,很大一部分继承了清式的着装。总的来说,此时的旗袍已经退到了不显眼的位置,不再是过去的显眼位置。此时的旗袍在廓形上并没有太大的变化,但依然是清末宽大的特点。领子从早期的无领或低领变成了“元宝高领”,最高点可以与鼻尖齐平。袖子略收紧,略缩短,达到肘部和手腕之间;长袍的长度被缩短到膝盖和脚踝之间。旗袍的线条造型还是比较直的,色调素雅,领、袖、翻领等部位也有卷嵌,但比以前简洁多了,通常只有几条线,刺绣图案也趋于简单。这时候旗袍已经开始讲究了?体现女性的曲线美,追求自然的装饰效果。地位和身份通过无饰体现,与当时崇尚自然新生活的社会风气密切相关。时代潮流酝酿着社会服饰的整体风格。当时虽然服装的时尚款式千变万化,但并没有现代意义上的时装设计师。服装款式的翻新往往需要千手万脚才能成为时代的时尚。值得一提的是,上海此时已经成为全国的时尚中心,一衣一扣一鞋一袜紧随其后。长期以来,上海的服装行业造就了一批精明的经营者和能工巧匠。他们敏锐地捕捉到时尚潮流的微妙变化,善于将西方风格与中国传统风格巧妙结合,使上海成为全国乃至东南亚名副其实的时尚中心。上海作为一个开放的商埠,是富商、军政名流的聚集地,也是社会名流和娱乐明星的聚集地。因此,上海最有可能在几年内成为新旗袍的发源地,创造并引领一个旗袍的“黄金时代”。20世纪20年代,辛亥革命后,穿旗袍的人大大减少。1924年,末代皇帝傅仪被逐出紫禁城,清朝的皇冠成为绝唱。1920年前后,新文化运动的大潮唤醒了人们对美的渴望,年轻一代表现出前所未有的天真、轻松和愉悦。在此期间,以上海为中心的新一轮女性化妆品展示平台已经悄然开启。在20世纪10年代和20年代初,出现了一股“文明新装”的浪潮
?“文什么时候?当“明新装”异军突起的时候,旧式的大衣裙子裤子也是花样层出不穷。降低衣领高度,露出颈部。把领口剪成圆形、正方形、鸡心和阿津钢钻形状。短外套的下摆是圆而尖的,或者六边形。居心不良的女性,往往会在上衣底部挂上挑逗性的又长又宽的浅色丝绸腰带,末端飘着流苏。清代马面裙逐渐简化,榴莲越来越少,甚至消失。最后,连马脸裙本身都不见了。旧衣服消失,新形式产生。从20世纪20年代中期,一种新的旗袍诞生了。上海是当时公认的时尚中心,势头远超全国各地,影响了中国时尚的变迁。旗袍在上海流行之初,是以无袖长马甲的形式出现的,短外套外面的长马甲取代了长裙。1926年,长马甲与短外套合并,民国新旗袍的原始风格就此形成。张爱玲评价说,“第一件旗袍是严格的,冷冷的,方方正正的,带有清教徒的风格。“长袍是宽松和直的,它的长度超过脚踝或小腿。它的袖子很大,领子、翻领、下摆等地方还是喜欢修剪,但是无数床垫的风在减少。”滴水”和宽滚条被视为过时的符号。是秋冬穿的夹子旗袍,大袖子,只有蕾丝装饰。换了旗袍,已经微微收腰,长到小腿,倒?大袖子。1924年秋,上届冠军的女儿刘嫁给了《儿女英雄传》的作者徐振亚。新娘穿着这件反袖旗袍。20世纪20年代末,旗袍开始收腰。受欧美短裙流行趋势的影响,摆线抬高到膝盖,依然是倒大袖。但是袖口变小了,装饰卷变干净了,甚至完全取消了。色调也力求优雅和谐,后车身非常简洁方便。1929年,上海女学生穿的旗袍,摆线及膝,变得合身,部分袖口配上西式福柯,成为流行时尚。20世纪20年代中国女装最显著的特征是倒袖,包括旗袍。倒袖见于旗女的长袍,汉族妇女的单衣也曾流行过一段时间。民国初年的“文明新衣”也有倒袖的。20年代的旗袍一直沿用这种袖型,直到30年代。19世纪20年代,欧美服饰的审美标准对中国女性影响很大。这一时期,欧美女装主要有三个特点:强调直线造型;经常穿及膝的裙子;连衣裙和短裙的分割线降低到臀围以下。西方流行女装的这些特点,在同时期的旗袍上也有所体现。此时的旗袍呈直筒形,几乎没有展现出胸、腰、臀的曲线,腰线较低。1926年后,旗袍下摆一次次上扬,1929年涨到膝盖,女人们大方地秀出美丽健美的小腿,充满了时代气息。这一时期国内外贸易交流的机会增多,从欧洲进口的布?羽毛纱、呢子、天鹅绒、蕾丝等纺织品,扩大了中国人的着装选择,改变了人们的着装观念。人们不再那么执拗地追求“一件做三代”,从而激发购买欲望,促进旗袍的流行和变化。进口面料也是中国接受西方艺术风格的主要渠道之一。1920年代的旗袍明显受到迪考艺术的影响,主要表现在直线、对称的装饰和图案上。进口丝袜的流行是对传统布袜的一大改革。19世纪末20世纪初,外企一般职员多穿丝袜,销售网点仅限于条约口岸的少数洋行。据说义和团开始的时候,看到穿丝袜的人,就骂他们是“二毛子”,一怒之下,想用刀把脚背割掉。A
丝袜淘汰了老式的裤子,赋予了旗袍的开叉全新的意义,也就是说,让女性的双腿成为时尚的视觉中心。可见丝袜是新旗袍诞生的基础。高跟鞋的流行要晚于丝袜,因为它可以达到拉长身高的目的,更能体现女性苗条的身材,所以几乎和旗袍同时成为了现代女生的新行头。/
⑹ 适合发旗袍的文案 旗袍唯美的句子说说
一袭旗袍,勾勒出东方女子的温婉与雅致,每一步都摇曳生姿,尽显古典风情。
旗袍之美,在于它的剪裁与线条,如同流水般贴合身形,让人不由自主地沉醉于那份古典韵味之中。
穿上旗袍,仿佛穿越回那个烟雨朦胧的年代,每一步都踏着岁月的低吟浅唱,诉说着不朽的故事。
旗袍,是东方女性的专属符号,它不仅仅是一件衣裳,更是一种文化的传承与展现。
红唇轻启,旗袍轻摆,举手投足间尽显风华绝代,让人一眼万年。
在快节奏的现代生活中,一件旗袍能让你瞬间慢下来,感受那份来自骨子里的优雅与从容。
旗袍的色彩,如同江南水乡的画卷,淡雅而又不失韵味,让人一眼难忘。
无论时代如何变迁,旗袍始终以其独特的魅力,吸引着无数女性为之倾倒。
穿上旗袍,不仅是对美的追求,更是对自我风格的一种诠释和坚持。
旗袍的盘扣,如同一个个精致的艺术品,巧妙地装饰在衣襟之上,为整体造型增添了几分灵动与趣味。
在旗袍的包裹下,女性的身体仿佛被赋予了新的生命,展现出一种独特的曲线美和力量感。
旗袍,是时间的低语,是岁月的沉淀,它让我们在繁忙的生活中找到了一片宁静与美好。
无论是日常穿搭还是特殊场合,一件旗袍总能让你成为焦点,散发出独特的光彩。
旗袍的魅力,在于它能够跨越时空的界限,让每一个穿上它的女性都能感受到那份来自古老文化的滋养与熏陶。
在这个充满变化的世界里,让我们以旗袍为媒介,传承和弘扬东方女性的独特魅力与风采。
旗袍轻裹,宛如水墨画中走出的仕女,每一步都散发着淡淡的墨香与雅致。
精致的盘扣,细腻的刺绣,旗袍以其独有的工艺,诉说着东方女子的温婉与细腻。
身着旗袍的女子,如同旧时光里的一抹温柔,让人心生怜爱,难以忘怀。
旗袍的线条,如同流水般自然流畅,勾勒出女性曼妙的身姿,尽显柔美与韵味。
在旗袍的映衬下,女性的气质得到了最完美的展现,既有古典的端庄,又不失现代的时尚感。
旗袍的色彩,如同晨曦中的一抹微光,柔和而温暖,照亮了女性的内心世界。
穿上旗袍,仿佛整个世界都为之静止,只留下那一抹流动的风景,让人陶醉其中。
旗袍,是时间的低吟,是岁月的赞歌,它让每一个穿上它的女性都仿佛回到了那个风华绝代的年代。
旗袍的每一针每一线,都蕴含着匠人的心血与情感,穿在身上,仿佛能感受到那份沉甸甸的文化底蕴。
无论是繁华都市还是静谧小巷,旗袍总能以其独特的魅力,让女性成为最亮丽的风景线。
旗袍之美,不仅在于其外在的华丽与精致,更在于它能够触动人的心灵,让人感受到一种由内而外的优雅与自信。
身着旗袍的女子,宛如一首未完的诗,等待着有缘人来续写属于她的故事。
旗袍的韵味,如同陈年的佳酿,越品越有味,让人在回味中感受到那份独特的魅力与风情。
在旗袍的包裹下,女性的身体仿佛被赋予了新的生命力,展现出一种无法言喻的柔美与力量。
旗袍,是东方女性独有的文化符号,它让每一个穿上它的女性都能感受到那份来自古老文化的滋养与自豪。
一袭旗袍,一缕风情,今日份的温婉,献给自己。
旗袍轻摆,步步生莲,仿佛穿越回旧时光,感受那份独有的韵味。
穿上旗袍,不只是穿衣,更是与传统文化的一场美丽邂逅。
每一针每一线,都藏着匠人的故事。今日,我愿成为这故事的延续者。
旗袍加身,风姿绰约,自信的笑容,是我最美的装饰。
走在时光的长廊里,旗袍是我最温柔的盔甲。
不为取悦他人,只为宠爱自己。旗袍,让我遇见更美的自己。
流转的光阴里,旗袍是我最坚定的选择,因为它懂我。
穿上旗袍,仿佛整个世界都变得柔软起来,连风都带着香气。
旗袍之美,在于它让平凡的日子也充满了仪式感。
今日份的优雅,是旗袍给予的。感谢它,让我如此不同。
不是所有的美都需要张扬,旗袍的低调奢华,正合我意。
在这个快节奏的世界里,旗袍让我慢下来,享受片刻的宁静与美好。
旗袍,是我对古典美的一种致敬,也是我对自己的一种肯定。
岁月悠悠,旗袍依旧。愿我们都能如旗袍般,经历风雨,依旧美丽动人。