1. 中国旗袍发展史
旗袍作为袍族的一员，起源于春秋战国时期的深衣。从春秋战国到汉代，深衣一度受到人们的重视，后世的长袍可能与深衣有一定的渊源关系。事实上，厚衣服和长袍有很大的不同。前者是上下分的，效果相当于把大衣的上下连起来。袍是并驾齐驱，基本上失去了上下裳的意义。后来，长袍逐渐被接受为一种稳定的着装风格，它与上下衬裙齐头并进。从汉代开始，官服就开始使用官服，以横领、直证、身宽体阔、长至附长、袖肥而宽、袖口紧缩、肘肘处呈圆弧形为始，称为“梅”或“牛胡”。在古代，人们说“美美”是一种阴影。长袍的样式一代一代地变化着。汉代的深袍、唐代的圆领袍、明代的直袍都是典型的宽体袍，多为知识分子和统治阶级所穿，久而久之成为时尚。长袍因此代表了不从事生产的上层阶级和知识分子的休闲生活。一件宽大的衬衫和长袍披在连衣裙上。衣带逐渐成为中原服饰文明的象征。少数民族地区或游牧民族流行的长袍，一般都比较紧窄，以方便骑射或其他激烈的活动。这类服装多采用左开衩窄袖，袍身比较合适。历史上，汉族人曾多次采用这种紧身长袍，赵浩棋武陵推广的胡夫骑射就是一个典型的例子。胡夫在唐朝也很受欢迎。唐开元、天宝年间，胡庄、胡琦、乐虎等先后向胡夫求爱。可以算是外来文化的大规模流行范例，属于当年长安街的“舶来品”。辽、金、元、清时期，合身的长袍曾经是服饰的主角，虽然都经历或表现出越来越宽的过程或趋势。因为清朝持续时间最长，相对稳定，所以长袍可以算是典型的服饰。顺治元年，清世祖领兵入关，定都北京，然后统一全国。随着政权的初步稳定，服装制度的改革开始实施，掀起了一股巨大的换装浪潮。严格的法律法规至关重要，有句话叫“不留一毛，不留一毛”。在这一点上，几乎所有皇冠上的传统服饰都是禁止穿的。据说千年上衣和裙子的服装造型只保留在家里汉族妇女的衣服里。男女出席场合都要穿长袍，长袍种类繁多，有宫廷长袍、龙袍、蟒袍、制服袍等。从词义上看，旗袍一般是指旗人穿的长袍，但只有八旗妇女穿的长袍与后世的旗袍有关。朝服、绣袍等。作为礼服使用的，习惯上不归类为“旗袍”。清朝统治者强调满族骑射，试图保持他们固有的生活习俗和穿着风格。他们一方面想用满族服饰同化汉族，同时又禁止满蒙妇女模仿汉族服饰。从支钉和嘉庆年间多次颁布的禁令可以看出，满族妇女被禁止模仿汉族妇女的服饰。晚清时期，一些汉族妇女模仿满族服饰。满族女性服饰风格的无声交融，使得两种服饰的差异越来越小，从而成为旗袍在全国流行的前奏。清末旗女所穿的长袍宽大，线条挺拔硬朗，衣长及踝。“元宝领”应用广泛。领高盖腮及耳，袍身绣有各种花纹。领子、袖子、翻领和袖子都有多条宽滚边。到咸丰、同治年间，镶嵌和滚压达到了顶峰，而
在中国的学生和士兵中，最早出现了西式的学生制服和帽子。西方服饰的输入为评判美提供了另一种参照系，直接影响着社会服饰观念的变化。未来旗袍将演变成一种融合中西风格的新样式，其受西方影响的变化可以说是开始。1911年，辛亥革命的风暴推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及扫清了政治障碍。同时抛开了传统苛刻的礼教和风化观念，解除了服饰体系中各种等级森严的橘。服装向大众化和国际化的自由转变已经顺理成章，旗袍也因此解除了传统的沉重负担。由于满清统治政权的灭亡，此时很少穿旗袍。中式礼服熙熙攘攘，纷繁复杂。旧旗袍被弃，新旗袍在乱世初具规模。此时，时尚的中心已经从苏和杨转移到了上海。上海华阳股份有限公司，一个开放的商埠，十里洋场豪华繁华之地。上海也是女性寻求解放的重镇。传教士、商人、革命家竞相创办女子学校，掀起了女权运动的浪潮。寻求解放的社会风气清理了服饰化妆上的陈规陋习。装饰一扫清代的矫揉造作，趋于简洁，色调上力求典雅，注重体现女性的自然美。旗袍最初是以马甲的形式出现的，马甲达到脚的背面，加在短外套上。把长马甲改成无袖款式，成了新旗袍的雏形。据说走在时尚前面的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时，女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象。她们是文明的象征和时尚的先驱，甚至还有名人、青楼女子和其他打扮成女学生的时尚人物。20世纪三四十年代是旗袍的鼎盛时期，其基本轮廓已经达到成熟。辛亥革命后产生、北伐时流行的新式旗袍，与旗女袍不同。出现于20世纪30年代末的改良旗袍，在结构上吸收了西式的裁剪方法，使袍身更加合体，这将在后面的章节中详细介绍。旗袍虽脱胎于大清旗女袍，但与旧款不同。现代中国女性的标准服装，这是一个结合了中国和西方服装的特点。作为女性的旗袍，旗女和汉族女性的服饰与旗女有着密切的关系。所谓旗女，是指旗家的女性成员；旗人则是清朝编入八旗的人的名字。清代八旗的构成以满族为主，包括汉族和蒙古族。八旗除了清朝皇室爱新觉罗的宗室和觉罗，还包括八旗的满蒙汉军。八旗汉军和八旗蒙古分别由汉族和蒙古族组成。清朝八旗有26万汉军，是八旗满洲和八旗蒙古总和的3倍。所以，旗号不仅仅是满语，还有蒙古语或者汉族。这样，把旗袍定义为满族人穿的服装是不准确的。满族是生活在北方的少数民族，擅长渔猎，到处游牧。他们穿的长袍四面敞开，有搭扣和腰带，方便脱下保暖，非常适合他们的生活方式。后来，汉族和加入他们的蒙古族也采用了这种服装风格。明末清初，八旗制度逐渐确立，旗袍也有所变化和发展，与早期满洲的样式也有所不同。这个时候旗女穿的长袍可以说是真正的旗袍吗？前身，就成了民国时期的现代旗袍，叫新旗袍或者新旗袍。在清初，旗人的长袍与旗人的两种服饰有明显的区别
“当官，使婚不从”等等，只有这样，汉族妇女才能继续穿着显示民族气节的服饰，服饰、婚纱、死者的丧服也允许依仗明式。从清初到清中叶，旗女和汉族妇女的服饰呈现出鲜明的特点。当时区分旗女和汉女主要有三点：看发髻。旗女梳旗髻，即两个头，一个叉头或一个字头，因插在架子上使之两角平，故又称“架子头”。这种发髻在咸丰以后更加夸张高耸，演变成“达拉翼”，汉人称之为“旗头”。汉族女性梳一个扁发髻，喜欢戴黑色绒布帽和眉巾，发式低而紧贴身体，更显其低眉顺眼的含蓄气质。第二，看裙子或者长袍。旗女穿长袍，长袍是她们最重要也是最常见的服饰。在长袍里面穿裤子，在长袍上加上马蹄形袖子和复杂的装饰和配饰。八旗女子从来不穿裙子，即使把仕女御袍里的裙子也算作裙子，她们仍然很少有机会穿。八旗妇女通常在重大场合穿着正式长袍，包括皇家长袍、吉祥长袍和旅行服装，而在日常生活中，她们穿着休闲长袍，包括旗袍的原型-衬衫和葬礼。圆领t恤，右下摆，扭翻领，直平袖，无翻领，五粒扣，长外套遮脚。袖子分为袖头和无袖头两种。面料以羊绒刺绣、织花、平金为主，多穿在里面，有侧饰。夏天可以单穿衬衫，秋冬加绒。寿衣穿在衬衣外面，与衬衣相似，只是在丁相城人社的腋下从左向右开口，开口的上方用云头装饰，装饰华丽典雅。边缘和纹饰复杂精致，也有蕾丝、花挂毯、狗牙等装饰。丧服多在正式场合穿。在《清代文康》《儿女英雄传》卷中，有许多关于旗女服饰的文字描述，如：“我看见那位妻子穿着一件雪白雪白的蝴蝶衫，一条挂毯，两件五件随葬品，窄领，身材瘦削。是什么猪牙挂毯？”头上长着两个短脑袋.“与旗女相反，汉族妇女穿裙子，从不穿长袍，她们仍然遵循旧制度，穿在上衣下面。穿上衬衫，只穿裙子或裤子，上下衣服不相连。穿裙子是汉族女性的一大特色。清代汉族女裙种类繁多，有百褶裙、凤尾裙、月裙、马面裙、干衣裙等。裙子前后都有裙门，裙子里面穿裤子。也有青楼女子穿裤子不穿裙子或者一个人在家的时候。写道，“突然，一个年轻的媳妇走了过来，穿着一件大如意儿的半码上衣，粉色的里子，西湖色的莆仙丝。她没穿裙子，露出半截和三条绿绉散腿的裤子；一双高帮红缎小鞋在脚下过桥；“汉族妇女穿着红色的结婚礼服，与石青或鲜红的刺绣夹克，凤冠和长袍，遵循旧制度。看这双鞋。由于旗女没有缠足的习惯，所以她们穿宽大的高底旗鞋。木质鞋底位于鞋底中间。又叫“花盆底”和“马蹄底”，因为它看起来像一个花盆和马蹄铁。而汉族女性则全是“三寸金莲”，穿着小巧玲珑的绣花鞋，鞋后的鞋底很高。旗袍和上衣、下裙的整体风格有明显的区别。首先，旗女的旗袍上下一体，线条流畅，汉族姑娘的上衣和下裙有很多分割线，很有节奏感；紧身窄小的旗袍露出了腰部，但上衣和下裙却异常宽大肥大，试图将女性曲线隐藏在脱去外衣的大袖之下，这反映了宋明理学的一面，即“守天理，灭人欲
基于民族文化的差异，旗语头重脚轻。发髻虽夸张高耸，袍下遮天足。相反，中国文化致力于“小步快走”，但“三寸金莲”无论如何要露出裙底。简单的发髻，肥硕挺拔的着装，更容易把观者的注意力吸引到第一步，这也是为什么汉族人脚重头轻的原因。旗袍和大衣裙在具体造型上也有很多不同。比如旗袍有各种斜翻领，单翻领，缺翻领。礼服上有马蹄袖，但大衣裙多为双翻领。外套上戴领，用的是原生领，而旗袍最开始是没有领的，只戴围巾。直到清末，旗袍才有了领子，而且不是领子。从装饰的兼容性来说，旗袍原本相当简单，入关后逐渐向复杂的方向发展，甚至大大超过了中国女子的衣裙，镶嵌、卷制、嵌制、刺绣、摆制、贴制、板钉等各种特征。而且很多正装礼服都有袖袖和箭袖，使得整个袖子被分成几段，每段的图案、款式、颜色、面料都有。归根结底，旗人女性和汉族女性在服饰上的差异反映了不同文化之间的差异。内向的汉族文化创造了上袄下裙，外向的八旗文化产生了旗袍。在两种服饰截然对立的时期，也是两种文化碰撞的年度比。然而，正如文化之间的冲突会逐渐打破和解决，齐和汉族服饰的差异并不是不可调和的。清朝统治稳定后，社会趋于安定繁荣，民族融合在不知不觉中进行。即使实施了禁令，旗袍也变宽无袖，上衣变长变长，类似长袍。到了清代中期，旗女和汉族妇女的服饰界限已经不那么分明了，到了晚清，两者又互相借鉴和利用。以汉族旗袍的吉祥纹饰和刺绣手法，在袖子上用类似半臂的深色装饰。有穿长马甲的汉族妇女，也有穿极短长袍、光着脚的旗人妇女。同时期的齐汉服饰也将体现出相同的时尚做法和装饰手段。总之，旗人姑娘和汉族姑娘的着装，从最初的对立变成了融合。旗袍和旗袍旗袍不是一个固定的形式，而是一个变化发展的过程。虽然把旗袍当作旗人之袍或旗女之袍，似乎没有错，但也难免有所期待，意味深长。旗袍的内涵比旗男袍或旗女袍要丰富得多。清代旗人的袍服包括男袍和女袍，旗袍仅指女袍。民国时期男人穿的长袍即使还带着清朝的遗风，也不是旗袍。在旗人的袍服中，有冠袍和日用袍。冠袍有龙袍、蟒袍、常服、走袍，根据等级不同而穿。一般男人的袍子刚开始还是长的，顺治的时候不短到膝盖，很快就延伸到脚踝了。中后期流行宽松款式，袖子一尺多长。甲午战争和庚子战争后，受西方合体服装风格的影响，男式长袍的款式越来越紧身单薄，长盖于脚上，袖子只盖手臂，不盖臀部。穿这种袍子，就算蹲着也会把衣服撑破。有“新衣夸根，极长极窄，洋人穿衣服不能蹲”的描写，反映了晚清男式长袍的流行趋势。清代旗女和旗男的长袍差别不大，主要是服饰图案的差别。女性长袍的发展可以分为两个阶段。在第一阶段，旗兵的长袍
民国旗袍也经历了经典旗袍和改良旗袍。第一阶段以传统的直体平面裁剪为主，并引入了一些西方的技术如省道，使旗袍更合身。第二阶段引入了更多的西式剪裁方式，如袖子、垫肩、拉链等。清朝旗女袍与民国新旗袍的区别主要有四点。一、旗女袍不显身，尤其是后期，宽大挺拔；民国旗袍开省收腰，显姿态。和这两个时期的观念有关。中国古代服饰，包括清代的旗人长袍，重文而轻人，重服饰图案而不重人体曲线。中国一直不赞成太过惊世骇俗的女性，对人体持非常保留的态度。古代以美人脸为主，削肩、平胸、细腰、窄臀、瘦的美人被压在层层衣服下。旗手袍与历代中原服饰相比，是合体的，只是拉长了旗女的身材，但还是隐藏了她们的身材。民国旗袍受西方人文主义影响很大。西方服饰充分展现甚至夸大人体线条，往往会采取极端的方法。在这里，重要的是人，旗袍的作用无非是衬托云彩，托起月亮，忠实地勾勒出人体的轮廓曲线。二是旗女袍内有裤，袍下有时露出绣花裤腿；民国旗袍穿短裤或三角裤，丝袜，开叉露腿。露出裤子和裤子下面的腿，意味着新旧人文观念的交替。民国旗袍有时候开得很高。1934年，接近臀部，腰部切窄。走路的时候，腿隐约可见，给人一种活泼轻盈的感觉。可见当时对女性的行为约束已经大大放宽，身心发展的文化环境已经得到改善。三是旗袍面料厚重，多提花，装饰繁琐；民国旗袍面料轻薄，印花多，装饰简单。对装饰细节的过分追求，反映了晚清封建统治者病态的欣赏水平。清代织物图案以素描技法为主，如龙狮出百兽、凤鹤飞鸟、梅花、兰花、竹子、菊花、花卉、八宝、八仙、福禄犀首等。这些都是常用的题材，色彩鲜艳复杂，对比度高，图案精致繁多。此外，旗人的袍服中还使用了大量的蕾丝，多得无以复加。蕾丝最初的作用是增加衣服的牢度，使衣服耐用。所以蕾丝往往附着在脆弱的部位，比如领口、袖口、裙子、下摆。后来逐渐成为一种装饰品，久而久之，成为一种惯例。到了清代，花边的装饰功能取代了它的实用功能。旗女袍俗饰多，咸丰、同治年间达到顶峰。有时候整件衣服都是蕾丝装饰，几乎看不出是原来的料子。清末，外国面料开始流入中国市场，民国时期势头相当巨大。相比三四十年，国外的纺织印染机械吸引了一大批人。锦缎等提花织物逐渐失去市场，而印花棉、丝、苎麻织物被广泛使用。在面料的图案表现上，更多吸收了欧洲的素描技法和光影处理方法，色彩统一？和谐。格子面料和几何面料也很受国人欢迎。民国旗袍简化，短领，短袍，剪袖，无装饰。简一的时尚是留学女学生带回来的，廓形的提升也促成了镶嵌、滚边等装饰的省略。第四个区别是，旗人的长袍有明显的等级和众多的系统，而天
民国旗袍的生活环境相对宽松。此时，封建统治被彻底推翻，汉服整体摆脱了古典服饰体系的束缚。现代资本主义商业文明风起云涌，尊卑贵贱的守旧陋习开始被洗去。女性化妆品呈现出诱人的时代色彩。这个曾经被标记的、不可逾越的领域，逐渐淡化为代表消费者品味、衡量消费能力的通用尺度。穿旗袍已经成为彰显个性的一种手段。民国旗袍的款式、色彩设置、图案都变得很精彩。求海洋，求改变。旗袍是中西文化结合的产物。它虽然脱胎于清代的旗人长袍，但已经具有了与旗人长袍截然不同的独立风格和神韵。这是时代的反映。旗袍和旗袍代表了两个完全不同的时代，一个是缓慢封闭的时代，一个是躁动不安的时代。也许差别就是这样形成的？民国初年——旗袍在悄然转型20世纪初，中国政局跌宕起伏。辛亥革命废除帝制，建立民国，剪辫子，易装，破坏一切，把属于封建王朝的皇冠和服饰等级制度送进历史博物馆，都为新旗袍的诞生创造了条件。辛亥革命以“赶走鞑靼人”为口号推翻了满清政权，同时让旗人？袍子暂时沉默了。经过三百年对满清统治政权的不满，“达拉翼”“花盆底”等旗女的特色服饰一夜之间消失殆尽。由于政治原因，旗人大多改汉姓以避风，而旗女则改在汉族的外衣或裤子下装扮，这在重要的军事政治场所和工商业发达的大都市如北京、上海、南京、广州等地尤为明显。服装追求新奇和时尚成为当时的社会时尚，时尚女性对政治和时尚有着双重的敏感和困惑。随着革命而来的是思想解放和女权运动的浪潮。旧的概念体系被打破，新的思想通过尝试和碰撞开始形成。西方的传教士、商人和革命者竞相创办女子学校，向寻求解放的妇女灌输来自四面八方的时髦思想。当女性彻底从缠足的陋习中解放出来，就被称为“天足运动”。与此相呼应，一些开明人士曾倡导“天乳运动”和废除束腹的传统习俗，但并未得到广泛响应。新式女性热衷于参政。他们成立妇女参政团体，主张“天下兴亡，匹夫有责”。女性已经从闺阁步入社会，活跃在社交、娱乐、体育、新式学校等各种场所。承担大量社会工作。社会上对女性的各种传统封建礼仪限制被放宽了，关于着装的繁文缛节也同时变得简单了。这一时期的服饰呈现出前所未有的繁荣景象，装饰不落俗套，各行其是。“西装、汉服、全服在世界上齐头并进”。上衣、裙子和裤子已经成为女性的时髦服装。此时裤子广受青睐，可视为女性着装改革的一大成果。在传统的服装观念中，裤子一直很难吸引大众，好女人一到成年或者正式场合出门就必须穿裙子。旧式旗袍挺拔宽大，袍内穿长裤。在人民文明之初，裤子已经不分等级地穿破了，所有的好人家都愿意穿裤子，让自己动作轻盈，符合潮流。1912年前后，流行的女式上衣配裤子的服装被称为“现代服装”。这时候的裙子，裤子流行大花纹面料，如牡丹、海棠、菊花、荷花、梅花、兰花等。单色裙也很常见，红色I
对西方文明的崇拜和向往促使人们极力模仿他们的服饰。西式服装和西方生活方式几乎同时步入了都市时尚浪潮。通大一引领时尚的女性，往往沉迷于西式化妆。西式外套、西装、连衣裙和帽子被人们广泛穿着，长袜也开始流行。时尚是追求新潮流、新时尚的女性自导自演的。当时，国内外的报纸和杂志介绍了时代的新思想和名人的生活。1914年至1915年，上海的流行期刊大多与娱乐和服装有关，有意无意地在服装上宣传偶像形象，为时尚推波助澜。随着海上开放，商业贸易日益繁荣，洋货充斥市场，哔叽、羽纱、呢子、洋丝、花布等进口面料充斥市场。西方的缝纫、裁剪等方法也传入中国，而传统的手工装饰方法如镶嵌、滚绣等费工费时的方法却很少使用。这种服饰有向西方学习、洋为中用的倾向，直接影响了日后新旗袍的产生和变化，也促成了海派服饰风格的形成。新中国的前10年，人们经历革命洗礼的时间不长，服装观念和生活方式处于新旧交替的大转折时期。旗袍也在乱世中悄然变化。旧式的女性长袍马甲的穿着是相当过时的，但是在偏远的乡村却不方便，因为那里远离政治中心。信息梗塞导致着装上的因循守旧，人们还是照常着装，很大一部分继承了清式的着装。总的来说，此时的旗袍已经退到了不显眼的位置，不再是过去的显眼位置。此时的旗袍在廓形上并没有太大的变化，但依然是清末宽大的特点。领子从早期的无领或低领变成了“元宝高领”，最高点可以与鼻尖齐平。袖子略收紧，略缩短，达到肘部和手腕之间；长袍的长度被缩短到膝盖和脚踝之间。旗袍的线条造型还是比较直的，色调素雅，领、袖、翻领等部位也有卷嵌，但比以前简洁多了，通常只有几条线，刺绣图案也趋于简单。这时候旗袍已经开始讲究了？体现女性的曲线美，追求自然的装饰效果。地位和身份通过无饰体现，与当时崇尚自然新生活的社会风气密切相关。时代潮流酝酿着社会服饰的整体风格。当时虽然服装的时尚款式千变万化，但并没有现代意义上的时装设计师。服装款式的翻新往往需要千手万脚才能成为时代的时尚。值得一提的是，上海此时已经成为全国的时尚中心，一衣一扣一鞋一袜紧随其后。长期以来，上海的服装行业造就了一批精明的经营者和能工巧匠。他们敏锐地捕捉到时尚潮流的微妙变化，善于将西方风格与中国传统风格巧妙结合，使上海成为全国乃至东南亚名副其实的时尚中心。上海作为一个开放的商埠，是富商、军政名流的聚集地，也是社会名流和娱乐明星的聚集地。因此，上海最有可能在几年内成为新旗袍的发源地，创造并引领一个旗袍的“黄金时代”。20世纪20年代，辛亥革命后，穿旗袍的人大大减少。1924年，末代皇帝傅仪被逐出紫禁城，清朝的皇冠成为绝唱。1920年前后，新文化运动的大潮唤醒了人们对美的渴望，年轻一代表现出前所未有的天真、轻松和愉悦。在此期间，以上海为中心的新一轮女性化妆品展示平台已经悄然开启。在20世纪10年代和20年代初，出现了一股“文明新装”的浪潮
？“文什么时候？当“明新装”异军突起的时候，旧式的大衣裙子裤子也是花样层出不穷。降低衣领高度，露出颈部。把领口剪成圆形、正方形、鸡心和阿津钢钻形状。短外套的下摆是圆而尖的，或者六边形。居心不良的女性，往往会在上衣底部挂上挑逗性的又长又宽的浅色丝绸腰带，末端飘着流苏。清代马面裙逐渐简化，榴莲越来越少，甚至消失。最后，连马脸裙本身都不见了。旧衣服消失，新形式产生。从20世纪20年代中期，一种新的旗袍诞生了。上海是当时公认的时尚中心，势头远超全国各地，影响了中国时尚的变迁。旗袍在上海流行之初，是以无袖长马甲的形式出现的，短外套外面的长马甲取代了长裙。1926年，长马甲与短外套合并，民国新旗袍的原始风格就此形成。张爱玲评价说，“第一件旗袍是严格的，冷冷的，方方正正的，带有清教徒的风格。“长袍是宽松和直的，它的长度超过脚踝或小腿。它的袖子很大，领子、翻领、下摆等地方还是喜欢修剪，但是无数床垫的风在减少。”滴水”和宽滚条被视为过时的符号。是秋冬穿的夹子旗袍，大袖子，只有蕾丝装饰。换了旗袍，已经微微收腰，长到小腿，倒？大袖子。1924年秋，上届冠军的女儿刘嫁给了《儿女英雄传》的作者徐振亚。新娘穿着这件反袖旗袍。20世纪20年代末，旗袍开始收腰。受欧美短裙流行趋势的影响，摆线抬高到膝盖，依然是倒大袖。但是袖口变小了，装饰卷变干净了，甚至完全取消了。色调也力求优雅和谐，后车身非常简洁方便。1929年，上海女学生穿的旗袍，摆线及膝，变得合身，部分袖口配上西式福柯，成为流行时尚。20世纪20年代中国女装最显著的特征是倒袖，包括旗袍。倒袖见于旗女的长袍，汉族妇女的单衣也曾流行过一段时间。民国初年的“文明新衣”也有倒袖的。20年代的旗袍一直沿用这种袖型，直到30年代。19世纪20年代，欧美服饰的审美标准对中国女性影响很大。这一时期，欧美女装主要有三个特点：强调直线造型；经常穿及膝的裙子；连衣裙和短裙的分割线降低到臀围以下。西方流行女装的这些特点，在同时期的旗袍上也有所体现。此时的旗袍呈直筒形，几乎没有展现出胸、腰、臀的曲线，腰线较低。1926年后，旗袍下摆一次次上扬，1929年涨到膝盖，女人们大方地秀出美丽健美的小腿，充满了时代气息。这一时期国内外贸易交流的机会增多，从欧洲进口的布？羽毛纱、呢子、天鹅绒、蕾丝等纺织品，扩大了中国人的着装选择，改变了人们的着装观念。人们不再那么执拗地追求“一件做三代”，从而激发购买欲望，促进旗袍的流行和变化。进口面料也是中国接受西方艺术风格的主要渠道之一。1920年代的旗袍明显受到迪考艺术的影响，主要表现在直线、对称的装饰和图案上。进口丝袜的流行是对传统布袜的一大改革。19世纪末20世纪初，外企一般职员多穿丝袜，销售网点仅限于条约口岸的少数洋行。据说义和团开始的时候，看到穿丝袜的人，就骂他们是“二毛子”，一怒之下，想用刀把脚背割掉。A
丝袜淘汰了老式的裤子，赋予了旗袍的开叉全新的意义，也就是说，让女性的双腿成为时尚的视觉中心。可见丝袜是新旗袍诞生的基础。高跟鞋的流行要晚于丝袜，因为它可以达到拉长身高的目的，更能体现女性苗条的身材，所以几乎和旗袍同时成为了现代女生的新行头。/