明珠格格旗袍的裁剪

① 格格和其他朝代的公主有什么区别在清朝应该叫什么

嗨，我又见到你了。今天，边肖带来了一篇关于格格和清朝公主的文章。我希望你喜欢它。


其实在清朝以前，凡是皇帝的女儿都叫“公主”，但是到了清朝，又多了一个称呼叫“格格”。事实上，在整个清朝，葛并不是唯一的名字。清朝虽然是满人掌权，但是他们也延续了很多汉人的传统，使得管理和统一更加方便。毕竟在洋人一统天下的时候，如何让汉人服从你才是政治稳定的关键因素。如果像元朝的统治者一样，在汉人崛起的时候残酷镇压，清朝可能也撑不了100年。那么如何正确使用这个公主和公主呢？这就给大家简单介绍一下。让我们看一看。


近几年《宫》，《甄_传》等。饭后，又成了话题。经典的有《朱桓歌集》，《明珠歌集》，《李维为官》，《康熙微服私访》，《康熙王朝》。也历历在目。在这些剧中，有一个标题“葛”引人注目。葛戴着一个旗头和这个又宽又长的饰物。他的身体是直的。再加上长旗袍和高底旗鞋，走路轻盈，特别稳重优雅。还经常绣上图案，镶嵌首饰或装饰各种花卉，挂长流苏。当然，相对于服装，格格的称谓也值得商榷。


葛其实是满族，意思是小姐。这是满清时期对女性的称呼。这是清朝皇室对女儿的统一称呼。它最早出现在清朝的前身晋代末期，直到清末民初才结束。晋代后期，贝勒的女儿叫“格格”，没有定制。比如清太祖努尔哈赤的大女儿叫“东郭格格”，二女儿叫“涅_格格”。


唐太宗继位后，崇德元年，皇帝的女儿开始称为“公主”，并规定皇后所生的女儿称为“居伦公主”，妃子所生的女儿和皇后的养女称为“和硕公主”。需要指出的是，在以康雍统治时期为背景的清宫戏中，公主被称为“格格”，这是作者混淆了“格格”和“公主”的称谓，不符合史实。从此，“格格”专指王公贵族的女儿的名字。


顺治十七年，《格歌》分为五类，即：


王子的女儿取名“和硕格格”。女儿生于富锦为国君，女儿生于侧室为郡王。


以及太子与郡王之女，名“多罗格”，其女生于富锦为国君，其女生于富锦为郡王；


多贝尔的女儿也是“多罗吉”。富锦生的女儿是郡王，富锦生的女儿是乡王；


古贝子的女儿被地福晋县的女儿取名为“孤山亭”，而福晋县的女儿不叫族长。


甄国公和伏国公的女儿，女儿出生在狄福金，称为“葛哥”为乡王，女儿出生在庞福金峰峰，称为氏族之女。


当然，也有一些特殊情况。比如清代，有时用“葛”来纪念其他贵族妇女；没有正式头衔的贵族的女儿也可以叫格格；清朝诸侯的低级嫔妃，有时也叫格格，在福晋和普通福晋之下。

② 求情深深雨蒙蒙的反琼瑶文。

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③ 清朝格格和公主有什么区别皇帝女儿正确称谓是什么

其实在清朝之前，只要是皇帝的女儿称谓都叫公主，但到了清朝又多了一种称呼叫格格。实际上在整个清朝时期，并不是只有格格这一个叫法，虽然清朝是满族人执政，但他们刚开始也延续了很多汉族人的传统，更加方便与管理和统一。毕竟当外族统一全国时，如何能做到让汉族人服你是政权稳定的关键因素。要是像当年元朝统治者那样，上来就对汉人无情的打压，可能清朝也撑不过100年。那这个格格和公主到底如何正确运用呢？下面就为大家做了一个简单的介绍，一起来看看吧。
清宫剧一直是热播剧，近几年《宫》《甄嬛传》等使清宫剧再次成为大家茶余饭后的话题，经典的《还珠格格》《明珠格格》《李卫当官》《康熙微服私访记》《康熙王朝》等大家也历历在目，在这些剧中有一个称谓格格格外引人注意。格格都戴有旗头，戴上这宽长的装饰品，之身体挺直，再加上长长的旗袍和高底旗鞋，使她们走起路来纤纤碎步，分外稳重、文雅。上面还常绣图案、镶珠宝或插饰各种花朵、缀挂长长的缨穗。当然相比起服饰，格格的称谓也值得探讨。
格格，实际是满语，意为小姐。是满族和清朝对女性的一种称谓，为清皇族女儿的统一称呼，该称呼最早出现在清朝的前身后金时期，这种称呼直到清末民初之际，才渐渐终止。在后金时期，国君贝勒的女儿称为格格，无定制。例如，清太祖努尔哈赤的长女称东果格格，次女称嫩哲格格。
清太宗皇太极继位后，于崇德元年(一六三六年)，始仿明制，皇帝女儿开始称为公主，并规定皇后所生之女称固伦公主，妃子所生之女及皇后的养女，称和硕公主。需要指出荧屏上以康雍乾时期为背景的清宫戏中，将公主称为格格，是编剧者对格格与公主称谓的混淆，并不符合历史史实。此后格格遂专指王公贵胄之女的专称。
顺治十七年(1660年)始把格格分为五等，即：
亲王之女，封为和硕格格，嫡福晋所生女为郡主，侧室所生女为郡君；
世子及郡王之女，封为多罗格格，嫡福晋所生女为县主，侧福晋所生女为县君；
多罗贝勒之女，亦为多罗格格，嫡福晋所生女为郡君，侧福晋所生女为乡君；
固山贝子之女，嫡福晋所生女封固山格格为县君，侧福晋所生女不受封，称宗女。
镇国公、辅国公之女，嫡福晋所生女称格格为乡君，侧福晋所生女不受封，称宗女。
当然也有一些特殊情况，如在清朝，格格有时候也被用于尊称其他地位高贵的女性；无正式封号的贵族之女也可以称格格；清朝亲王的低阶妾有时也被叫做格格，位在侧福晋、庶福晋之下。

④ 在影视剧里，有哪些温柔的角色

影视剧中温柔的角色很多，比如晴儿、双儿、小昭、阿朱……很多古典美人都是温柔婉约的类型，让铁汉子都忍不住化为绕指柔，当然这其中谁的眼神都比不过花泽类，当时的杉菜就是被花泽类的眼神“一击必杀”的。

晴儿真的是剧中比较温柔的角色，不仅温柔，她还诠释出了一个大家闺秀女子该有的模样，而且她是那种让人生不出嫉妒心，让人无法讨厌的。明明知道晴儿也喜欢尔康，甚至觉得尔康拒绝她都是一种罪恶。

说到阿朱，简直是乔峰一生的痛，那个时候就觉得这般美好的女子为何会有这样的结局？死在最爱的男人手中，明摆着是让乔峰一生痛苦，又让父母背负了一生的痛苦。可阿朱太温柔了，她对乔峰的温柔让人不忍心怪罪她。

花泽类的温柔简直是“捧杀”，明明不爱，但他却能对杉菜如此温柔，这样的男人才是最可怕的，一旦陷入他的陷阱，怕是一生都无法自拔，不过他后来确实爱上了杉菜。

⑤ 描写古代女子服饰的句子要长一点的

一、明代文人对于女子服饰的审美趣味

在明代，“文人趣味”已经渗透到“女子服饰”这一生活层面之中，文人们心目中有其理想形象，并经常在诗文中加以描绘与议论。

服装配色强调淡雅，不喜浓艳色彩，这是第一个表现。

将“红装”作为女子的代称是自古有之并沿用至今的习惯，从古至今，这类例证简直数不胜数。仅有唐一代的诗歌中，就可见“开箱验取石榴裙”的武媚娘（武则天《如意娘》 ）、“一枝红艳露凝香”的杨贵妃（李白《清平调》 ）、“紫袖红弦月明中”的抚琴者（白居易《夜筝》 ）、“红绡带缓绿鬟低”的闺妇（白居易《闺妇》 ）、“血色罗裙翻酒污”的歌女（白居易《琵琶行》 ）等等，连狐狸精变为美女媚惑人，都是“头变云鬟面变妆，大尾曳作长红裳”（白居易《古冢狐》 ），在诗歌中，这些身份各异女子的共同之处大约有两点，一是美丽，再就是均身着鲜艳的红色（或相近颜色）的衣裙。另外，诸如《步辇图》、《簪花仕女图》、《永泰公主墓壁画》、《阿斯塔那壁画》等当时写实的绘画和出土的实物资料中也证实了这一点，当时的女装确实以鲜艳的色彩为主流，除了红色，还有“染作江南春水色”的衣料（白居易《缭绫》 ），“天寒翠袖薄”的佳人（杜甫《佳人》 ）等等， 像“麻衣如雪一枝梅”（武元衡《赠道者》 ）的形象并非没有，但比较少见，而且这首点名是写女道士的诗歌最后还以“若到越溪逢越女，红莲池里白莲开”来突出主角的美，也从反面说明了当时红装的流行。

明代文人的审美趣味较之唐人风貌有了很大变化，主要表现之一就在于对服饰色调的偏好有所改变。如李渔《闲情偶寄》中的表述：“予尝读旧诗，见‘飘扬血色裙拖地’、‘红裙妒杀石榴花’等句，颇笑前人之笨。若果若是，则亦艳妆村妇而已矣，乌足动雅人韵士之心哉？”

李渔生于晚明而主要活动于清代，博学广识却与仕途无缘，入清后更是绝意于做官，专心从事文化活动，很多思想观点依然与明代文人一致。《闲情偶寄》中重视女子服饰色彩的素淡，如“青之为色，其妙多端，不能悉数” 、“吴门新式，又有所谓月华裙者，一裥之中，五色俱备，犹皎月之现光华也，余独怪而不取，人工物料，十倍常裙，暴殄天物，不待言矣，而又不甚美观” 、“盖下体之服，宜淡不宜浓，宜纯不宜杂” ，连用作首饰的花朵，都是“白为上，黄次之，淡红次之，最忌大红，尤忌木红” 、“玫瑰，花之最香者也，而色太艳，只宜压在髻下，暗受其香” ……在唐寅的《秋风纨扇图》、《李端端图》、陈洪绶《仕女图》等明代艺术作品中，也能屡屡发现文人的同声响应；再如前文之“春服宜倩，夏服宜爽，秋服宜雅，冬服宜艳；见客宜庄服，远行宜淡服，花下宜素服，对雪宜丽服”云云，除了冬装，无不强调“淡雅”、“端庄”等特点，而与之相应的色彩只能是素色，而且“艳”、“丽”色调的服装仅限于整体环境偏于黯淡的冬天，“天人合一”的境界其实是比春夏时的风貌更加素净，作者的审美理想由此可见一斑。

服装款式讲究程式化，突出女性“贞静”的韵味，这是表现之二。

如前文所引，女服要讲究“宽衣阔带，大袖广襟”、“儒者气象”、“词人韵士妇式”，李渔在《闲情偶寄》中，对女式服装的论述可以以三点总结，大抵与此异曲同工：一是衣服的裁剪要有整体感，衣缝越少越好，像用成千上万片碎片拼合而成的“水田衣”应该摒弃 ；二是色彩要统一，尤其是保护衣领的云肩，务必与衣服一色，“若衣色极深，而云肩极浅，或衣色极浅，而云肩极深，则是身首判然……此最不相宜之事也”，又因为“此物在肩，不能时时服贴，稍遇风飘，则夹里向外”，所以“云肩之色，不惟与衣相同，更须里外合一” ；三是裙幅应当多褶，因“褶多则湘纹易动，无风亦似飘摇” 。总之，要求“妇人之衣，不贵精而贵洁，不贵丽而贵雅，不贵与家相称，而贵与貌相宜” ，其审美效果也以“儒雅”为特色。

若将其与唐代服装形制比较，相差就更为明显，像唐人那种坦然接受既有“广裁衫袖长制裙”又有“回鹘衣装回鹘马”的心态，在明代是绝对找不到的；而赞美女性矫健利索，欣赏“倾城最在著戎衣” 、“昔有佳人公孙氏，一舞剑器动四方” 、“小头鞋履窄衣裳” 等的唐人风情，则更是从来没有明代文人笔下出现过，倒是对“娘子军”等的不以为然时可见到 。

首饰、鞋袜等也是服饰的重要组成部分，女性的装扮还少不了化妆，明代文人对此的审美理想依然是雅致意境为贵。

仍以唐代为对照，唐诗中，“虹裳霞帔步摇冠，钿璎累累佩珊珊” 、“花钿委地无人收，翠翘金雀玉搔头” 、“绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟。” “头上何所有，翠微盖叶垂鬓唇。背后何所见，珠压腰 稳称身” ……都是以首饰、华丽的装饰等突出美女的姿容；面容化妆也多种多样，有“春日凝妆上翠楼” 、“云鬓花颜金步摇” 的浓妆，也有“却嫌脂粉污颜色，淡扫蛾眉朝至尊” 的淡抹，甚至还有“时世流行无远近，腮不施朱面无粉。乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低。妍媸黑白失本态，妆成尽似含悲啼。圆鬟无鬓椎髻样，斜红不晕赭面状” 的“时世妆”出现，真令“后现代”扮“酷”的“新新人类”都要自叹弗如。而时至明代，则转而推崇“一珠一翠，一金一玉”、“一簪一珥，便可相伴一生” 等，如果女子佩戴了较多首饰，不是被评价为“簪钗行列，倒插满头，何异卖花草标”，就是“但见金而不见人……是以人饰珠翠金玉，非以珠翠金玉饰人也” ；化妆则务求“微施粉泽，略染猩红” ，否则，过分装饰，如“丹铅其面，粉藻其姿” ， 或者不讲究化妆方法，例如染唇，应“一点即成，始类樱桃之体，若陆续增添，二三其手，即有长短宽窄之痕，是为成串樱桃，非一粒也” 则均为不雅。

值得注意的是，明文人对戴珠顶翠的否定并不是因为经济拮据，李渔就曾说过，“（簪珥）不可不求精善” 、“富之家，无妨多设金玉犀贝之属，各存其制，屡变其形，或数日一更，或一日一更，皆未尝不可” ，至于妆容应该是何种模样，更是单纯的审美问题。可见在其时文人心目中，女子最美的妆饰效果就如淡墨写意画一般，重淡雅忌繁琐。

唐代女性以丰满、健壮为美，保持天足，而大约从五代、宋以后，兴起缠足之风，在明代已经成为约定俗成的社会风气，文人笔下不时能见到对“三寸金莲”的描绘与赞美，鞋袜也以烘托、装饰、强调小脚为目的。如“鞋用高底，使小者愈小，瘦者越瘦，可谓制之尽美又尽善者矣” 等论调，与“妇人之体，宜窄不宜宽”、“妇人之腰，宜细不宜粗” 等审美理想相统一。