古代清秀女装图片

A. 中国宋朝和明朝女装是区别是什么

宋代汉服 （960年 - 1279年）
宋朝是一个在经济，科技和文化上高度发达的王朝。农业，制船，纺织和造纸业达到了新的高度，火药，指南针和印刷技术被发明。宋代服饰总体来说可分官服与民服两大类。官服又分朝服和公服。宋代妇女服饰——宋代一般妇女所穿服饰有袄、襦、衫、背子、半臂、裙子、裤等服装样式。宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅。襦和袄是基本相似的衣着，形式比较短小，下身配裙子。颜色常以红、紫为主，黄次之。

宋代的襦裙样式和唐代的襦裙大体相同。身上的装饰并不复杂，除披帛以外，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，它的作用，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，史书所称的“玉环绶”，就是这种装饰。
宋朝流行一种叫褙子的外衣，宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示"好古存旧"。穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。

宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。有身份的主妇则穿大袖衣。婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。
明代汉服 （1368年 - 1644年）
明代服饰仪态端庄，气度宏美，是华夏近古服饰艺术的典范，当今中国戏曲服装的款式纹彩，多采自明代服饰。明代的章服衣冠更趋豪奢，织绣技艺迈向顶峰，文化内涵更加丰富。明代襦裙 明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。

至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。

明朝时，对襟的衣服流行，尤其是女装。明朝的汉服，在影视剧中所能见到的最美丽最正式的规制。莫过于八十年代拍摄的《红楼梦》，此剧的服饰由对此深有研究的沈从文先生指导操刀，堪称绝顶之作。

B. 中国古代女子服饰和发式并有图的，和名称。

1.斜插雕花木簪，眉心一点朱砂，淡扫娥眉，一身银丝墨雪茉莉含苞对襟振袖收腰丝制罗裙宫装，雅而不俗的鹅黄色，淡淡的幽雅，腰间一朵大大的乳白色蝴蝶结,更显妖冶,拿起一根蝴蝶金步摇，想了想，却又放下，从盒里挑出不显眼的飞蝶墨雪镂宝髻花翠簪，斜插水钻山茶绘银华胜，芙蓉清淤墨顶翠色串珠步摇，带了紫金嵌芍药白羽搔头，盘上并不华贵的云髻，系了一条翠色葬雪上等宫绦，别上茉莉耳环，裙摆淡淡的星点着最爱的茉莉,宽大的水袖反衬出自己娉婷的身姿，袅袅的青烟，潺潺的流水，只是这一颦一笑，却也牵动人心，灵动的茉莉耳饰在冬日的阳光下闪烁着，翠色葬雪上等宫绦若隐若现，盈盈含笑的在颐雪的陪伴下，仰望天空，满园的春色，使自己抛开了杂念，小女儿的娇态尽显。
浅色罗裙缭姿镶银丝边际，水芙色纱带曼佻腰际，着了一件紫罗兰色彩绘芙蓉拖尾拽地对襟收腰振袖的长裙。微含着笑意，青春而懵懂的一双灵珠，泛着珠玉般的光滑，眼神清澈的如同冰下的溪水，不染一丝世间的尘垢，睫毛纤长而浓密，如蒲扇一般微微翘起，伸手点了点小巧的鼻子，一双柔荑纤长白皙，袖口处绣着的淡雅的兰花更是衬出如削葱的十指，粉嫩的嘴唇泛着晶莹的颜色，轻弯出很好看的弧度。如玉的耳垂上带着淡蓝的缨络坠，缨络轻盈，随着一点风都能慢慢舞动。

一袭白色拖地烟笼梅花百水裙，外罩品月缎绣玉兰飞蝶氅衣，内衬淡粉色锦缎裹胸，袖口绣着精致的金纹蝴蝶，胸前衣襟上钩出几丝蕾丝花边，裙摆一层淡薄如清雾笼泻绢纱，腰系一条金腰带，贵气而显得身段窈窕，气若幽兰，颈前静静躺着一只金丝通灵宝玉，平添了一份淡雅之气 ，耳旁坠着一对银蝴蝶耳坠，用一支银簪挽住乌黑的秀发，盘成精致的柳叶簪，再掐一朵玉兰别上，显得清新美丽典雅至极。黛眉轻点，樱桃唇瓣不染而赤，浑身散发着股兰草幽甜的香气，清秀而不失丝丝妩媚。散发着贵族的气息，美的不食人间烟火，美的到了及至。宛如步入凡尘的仙子，挥动着手中的玉面罗扇，优雅而有气质。
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2013-05-26 12:42杜若芜蘅sunny| 来自手机知道|二级
颜色：水红，银红，大红，樱粉，玫瑰紫，绛紫，紫檀色，玫红，鹅黄，明黄，月白，象牙白，杨妃色，藕荷色，藕色，秋香色，天水碧，湖碧，墨绿，草绿，葱绿，翡翠色，茜色，桃红，石青，湘色，竹青，鸭黄，宝蓝，湖蓝，水蓝，藏蓝，藏青，紫黛色。
工艺：弹墨，刻丝，彩绣，镂金，暗花，金丝，捻金，泥金，弹花，暗纹，撒花，挑丝，蹙金，盘金，掐花。
图样：菊纹，藤纹，祥云纹，宝相花，梅纹，竹纹，风纹，如意纹，百蝶穿花，百鸟朝凤，牡丹，水仙，云雁，白昙花。
料子：妆花缎，软烟罗，云锦，织锦，雨花锦，蜀锦，浣花锦，雨丝锦，散花锦，彩晕锦，花素绫，蝶素绫，云素绫，广绫，古香缎，滚雪细纱，蝉翼纱，霞影纱。
样式：琵琶襟，对襟，褂子，比甲，小袄，春衫，大袖衣。
裙子：石榴裙，留仙裙，月华裙，百鸟裙，杨妃裙，文罗裙，襦裙，锦裙。
绣工：苏绣，蜀绣，湘绣。

C. 古代女子穿的衣服叫什么

古代女子的衣服根据朝代不同有所不同，具体如下：
西汉：曲裾深衣、襦裙
东汉：直裾深衣
唐代：襦裙（分为高腰襦裙，交领襦裙，对襟襦裙）
宋代：背子
明代：襦裙
清代：旗装

D. 清朝皇子或者亲王结婚时穿的礼服，知道的请详细描述一下~跪求

在结婚、敕封、节庆等重大日子的时候，着吉服，也就是俗称的蟒袍。当然皇帝的也叫做龙袍。
皇子：蟒袍金黄色，片金缘，绣文九蟒，裾左、右开。（初制，皇子冠服，凡庆贺大典，冠用东珠十三颗镶顶，礼服用秋香等色，五爪、三爪龙缎，满翠八团龙等缎，束金镶玉嵌东珠带）。
亲王、郡王，通绣九蟒
但值得一说的是，凡吉服、朝服外面都是要加补服的。。。补服就是绣着补挂图案的衣服。。
您有条件可以去图书馆借阅《清碑类钞》

E. 求唐朝男女古装名称及服装图片，越多越好，还有唐代的头发八宝名称，简单发髻名和常用的头饰名称，还有各

由隋入唐，中国古代服装发展到全盛时期，政治的稳定，经济的发达，生产和纺织技术的进步，对外交往的频繁等促使服饰空前繁荣，服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面，而这一时期的女子服饰，可谓中国服装中最为精彩的 篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。大唐二百余年的女子服饰形象，可主要分为襦裙服、男装、胡服三种配套服饰。
唐朝服饰由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。冠服制度是封建社会权力等级的象征，作为封建社会统治阶级精神支柱的儒学，则把恪守祖先成法作为忠孝之本，强调衣冠制度必须遵循古法，特别是作为大礼服的祭服和朝服，不能背弃先王遗制，故称法服；它具有很大的保守性和封闭性。宫廷日常服装称为常服，常服具有时代的特征。唐高祖李渊（公元618年至636年）于武德七年（公元624年）颁布新律令，即著名的“武德令”，其中包括服装的律令，计有天子之服十四、皇后之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命妇之服六。内容基本因袭隋朝旧制，天子的14种服装为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白恰。皇太子的六种服装有衮冕、远游冠、公服、乌纱帽、弁服、平巾帻。群臣的22种服装有衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、进贤冠、远游冠、法冠（獬豸冠）、高山冠（侧注冠）、委貌冠（与皮弁同制）、却非冠、平巾帻、黑介帻、介帻、平巾绿帻、具服（朝服）、从省服（公服）、婚服；皇后的三种服装有袆衣、鞠衣、钿钗襢衣；皇太子妃的三种服装有褕翟、鞠衣、钿钗礼衣。
唐朝服饰唐代服饰之所以绚丽多彩，有诸多因素，首先是在隋代奠定了基础。隋王朝统治年代虽短，但丝织业有长足的发展。文献中记隋炀帝“盛冠服以饰其奸”，他不仅使臣下嫔妃着华丽衣冠，甚至连出游运河时大船纤绳均传为丝绸所制，两岸树木以绿丝饰其柳，以彩丝绸扎其花，足以见丝绸产量之惊人。
中国冠服制度初步建立于夏商时期，到了周代逐步完善，春秋战国之交被纳入礼治。到了唐代，冠服制度发展到十分丰富完善，对后世与国外都产生深远的影响。
唐代官吏服装大致可分两类，一类为祭祀与重大政事活动的服装（祭服或朝服）；一类为比较普通的工作与社交活动的服装（公服或常服）。
凡是从祭的祭服和参加重大政事活动的朝服（又称具服）、制度与隋朝基本相同，而形式上比隋朝更富丽华美；一般场合所穿的公服（又称从省服）和平时燕居的生活服装常服（又称讌服），则吸收了南北朝以来在华夏地区已经流行的胡服、特别是西北鲜卑民族服装以及中亚地区国家服装的某些成分，使之与华夏传统服装相结合，创制了具有唐代特色的服装新形式。其中像缺胯袍、〓裆、半臂、〓衣、大口裤等都是例子。缺胯袍就是直裾，左右开衩式的长袍，又称四〓（音撰，衣缘也）衫，它可以和幞头、革带、长靿靴配套，成为唐代男子的主要服装形式。
唐代官服发展了古代深衣制的传统形式，于领座、袖口、衣裾边缘加贴边，衣服前后身都是直裁的，在前后襟下缘各用一整幅布横接成横襕，腰部用革带紧束，衣袖分直袖式和宽袖式两种，窄紧直袖的称为〓衣，《释名》说它“言袖夹直，形如沟也。”这种款式便于活动。宽袖大裾的款式则可表现潇洒华贵的风度，称圆领衫、袍，上自帝皇、下至厮役都可以穿。幞头、圆领、革带、长靿靴配套的服式，一直流传到明代。
简言之，唐代百官常服（注：常服不可入祭礼与重大朝会）承袭前制，为圆领袍服，因前后襟下缘用一幅整布接成横襕，故称圆领襕袍。初唐、盛唐时受胡族风尚影响流行窄紧直袖式样，中晚唐以来胡风，流行传统宽衣大袖。与常服配套的首衣是幞头，足衣为乌皮六合靴，饰物有腰带、鱼（龟）袋等。
唐高祖曾规定大臣们的常服，亲王至三品用紫色大科（大团花）绫罗制作，腰带用玉带钩。五品以上用朱色小科（小团花）绫罗制作，腰带用草金钩。六品用黄色（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作，腰带用犀钩。七品用绿色龟甲、双巨、十花（均为几何纹）绫制作，带为银銙（环扣）九品用青色丝布杂绫制 作，腰带用瑜石带钩。唐太宗李世民（公元627年至649年）时期，四方平定，国家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，赐大臣们进德冠，对百官常服的色彩又作了更细的规定。据《新唐书·车服志》所记，三品以上袍衫紫色，束金玉带，十三銙（装于带上的悬挂鞢〓带的带具，兼装饰作用）。四品袍深绯，金带十一銙。五品袍浅绯，金带十銙。六品袍深绿，银带九銙。七品袍浅绿，银带九銙。八品袍深青，九品袍浅青，瑜石带八銙。流外官及庶人之服黄色，铜铁带七銙（总章元年又禁止流外官及庶人服黄，已见上述）。唐高宗龙朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青乱紫（古代用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光，故怕与紫色相混），改成碧绿。自春秋时期齐桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才确定了以紫为上品的服装色彩格局，至宋元一直未变。到明朝才被大红色所取代。
时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
唐代冠服制度在武德令推行之后，也在不断修改完善，它上承周汉传统，从服装配套、服装质料、纹饰色彩等方面形成了完整的系列。

唐代男子服饰，在延续传统的交领、对襟汉服的基础上，多了新的款式。其一是幞头，其二是圆领窄袖袍衫。
唐时以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。
圆袍翻领后
唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫。另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。
从众多传世图画看来，这种圆领袍衫在非正式场合下流行一种“潇洒穿法”：不合颈下胸上的一段，让袍子前面的一层襟自然松开垂下，形成一个翻领的样子。这也算向胡服中的翻领靠近，也确实达到了与胡服相仿的效果。用今天的话说，大概就叫显得洋气。
不过，圆领袍并不是田间日头的老百姓们的通用服装，更不是重大祭祀与重大政事活动时的服装。

唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。唐朝女服较之其它朝代，具有强烈的自信心与流行意识，更加追求大气飘逸与华丽绚烂。
唐朝服饰襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。
盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。
唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。
唐朝服饰唐朝还流行女子穿“胡服”。“胡服”就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系“蹀躞带”，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。

风俗－女着男装
唐朝服饰女着男装在中国长期封建社会中，是较为罕见的现象。《礼记内则》曾规定，“男女不通衣服。”尽管事实上不可能这么绝对，但是女子着男装，常会被认为是不守妇道。唐以前虽然在汉魏时也有男女服式差异较小的现象，但那不属于女着男装，只有在气氛非常宽松的唐代，女着男装才有可能蔚然成风，即使这样，还应将一部分起因归于游牧民族的影响。当时影响中原的外来服饰，绝大多数都是马上民族的服饰。那些粗犷的身架、英武的装束，以及矫健的马匹，对唐女着装意识产生一种渗透式的影响，同时创造出一种适合女着男装的气氛。《旧唐书舆服志》载，“或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。
《旧唐书舆服志》载，“或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书 五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。帝与后笑曰‘女子不可为武官，何为此装束？’”看得出来，皇帝也是抱着宽容欣赏的态度，并没有呵斥女儿不守礼法。虽说这太平公主此举有些恃宠撒娇，但也说明了唐初已经出现女着男装的案例。
女着男装的风气尤在大唐开元、天宝年间盛行。《中华古今注》记，“至天宝年中，士人之妻，著丈夫靴衫鞭帽，内外一体也。”《新唐书李石传》记，“吾闻禁中有金鸟锦袍二，昔玄宗幸温泉与杨贵妃衣之。”由此可以看出，当时女子仿制男装，穿着男装相当普遍。

风俗－开放与束缚
在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。
慢束罗裙半露胸，并不是什么人都这样的。实际上唐代妇女依然处在封建礼教的制约下，只有身份特殊的人才穿出开胸衫。古画中人可以半裸胸，那也是养在内宅；歌女们半裸胸，则是以身体取悦于统治阶级。而平民百姓家的女子仍然是不半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
“半露胸”的绘画，与“女着男装”的案例，似乎从侧面反映了当时社会思想开放的程度。因此很多人由此相信唐代的女性开放自由。但这其实只是一种片面的理解。实际上，武则天之后，唐朝社会对女性抛头露面的情况愈加心怀芥蒂，“守本分、守妇道”为仕家大族对女性成员的通常要求。考察古代封建文化对女性定立的规章制约，很多教条书籍就出于唐代。
虽然，女性在唐代对社会地位的追求出现了勃发期，但就历史长河来看仅是昙花一现。“走出去”的途径只有偏向放纵肉体取悦于男性掌握的权力阶层，另一种对社会地位权利的呼唤则很快湮没在男尊女卑的传统风俗下了。

唐代武官的服制花色，规定武三品以上、左右武威卫饰对虎，左右豹韬卫饰豹，左右鹰扬卫饰鹰，左右玉钤卫饰对鹘，左右金吾卫饰对豸。又诸王饰盘龙及鹿，宰相饰凤池，尚书饰对雁。后又规定千牛卫饰瑞牛，左右卫饰瑞马，骁卫饰虎，武卫饰鹰，威卫饰豹，领军卫饰白泽，金吾卫饰辟邪，监门卫饰狮子。唐太和六年又许三品以上服鹘衔瑞草、雁衔绶带及对孔雀绫袄。这类纹饰均以刺绣，按唐代服装款式，一般应绣于胸背或肩袖部位。
唐代在战场上驰骋的都是人披马甲不具装的轻骑，步兵甲占步兵人数60%，《唐六典》记唐甲有13种，即明光甲、光西甲、细鳞甲、山文甲、乌锤甲、白布甲、皂绢甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、锁子甲、马甲。
锁子甲即曹植表中所说的环锁铠，《晋书·吕光传》记载前秦吕光在进攻龟兹城时见西域诸军甲如连锁，射不可入，隋唐时西域康国向中原朝廷进贡过此种铠甲。唐代将此种铠甲分成大中小三种型号，按体型高矮分给战士使用。《唐六典》武库令中记载着弓、刀、甲的种类，盾则改名彭排，计6种，即藤排、团排、漆排、木排、联木排、皮排。据注明，藤、团、漆、木都是古制。
五代铠甲戎服
隋唐五代服饰初唐的铠甲和戎服的基本保持着南北朝以来至隋代的样式和形制。贞观以后，进行了一系列服饰制度的改革，渐渐形成了具有唐代风格的军戎服饰。高宗、则天两朝，国力鼎盛，天下承平，上层集团奢侈之风日趋严重，戎服和铠甲的大部分脱离了使用的功能，演变成为美观豪华，以装饰为主的礼仪服饰。“安史之乱”后，重有恢复到金戈铁马时代的那种利于作战的实用状态。五代时期在服饰方面基本沿袭唐末制度，明光甲已基本退出历史舞台，铠甲重又全用甲片编制，形制上变成两件套装。披膊与护肩联成一件；胸背甲与护腿连成另一件，以两根肩带前后系接，套于披膊护肩之上。另外五代继续使用皮甲，用大块皮革制成，并佩兜鍪及护项。
唐代胄甲
隋唐五代服饰初唐的铠甲和戎服的基本保持着南北朝以来至隋代的样式和形制。贞观以后，进行了一系列服饰制度的改革，渐渐形成了具有唐代风格的军戎服饰。高宗、则天两朝，国力鼎盛，天下承平，上层集团奢侈之风日趋严重，戎服和铠甲的大部分脱离了使用的功能，演变成为美观豪华，以装饰为主的礼仪服饰。“安史之乱”后，重有恢复到金戈铁马时代的那种利于作战的实用状态，特别是铠甲，晚唐时已形成基本固定的形制，唐代的铠甲，据《唐六典》记载，有明光、光要、细鳞、山文、鸟锤、白布、皂娟、布背、步兵、皮甲、木甲、锁子、马甲等十三种。其中明光、光要、锁子、山文、鸟锤、细鳞甲是铁甲，后三种是以铠甲甲片的式样来命名的。皮甲、木甲、白布、皂娟、布背，则是以制造材料命名。在铠甲中，仍以明光甲使用最普遍。
隋唐胄甲1
隋唐五代服饰隋代使用最普遍的铠甲为两裆垲和明光垲。两裆垲的结构比前代有所进步，形制也有一些小的变化。一般身甲全鱼鳞等形状的小甲片编制，长度已延伸至腹部，取代了原来的皮革甲裙。身甲的下摆为弯月形、荷叶形甲片，用以保护小腹。这些改进大大增强了腰部以下的防御。明光垲的形制基本上与南北朝时期相同，只是腿裙变得更长。隋代戎服为圆领长袍。
隋唐胄甲2
隋唐胄甲唐代胄甲，用于实战的，主要是铁甲和皮甲。除铁甲和皮甲之外，唐代铠甲中比较常用的，还有绢布甲。绢布甲是用绢布一类纺织品制成的铠甲，它结构比较轻巧，外形美观，但没有防御能力，故不能用于实战只能作为武将平时服饰或仪仗用的装束。

中国古代汉族妇女的发型随着年龄和身份的变化而变化，年幼时以梳丫髻为多，成年后则改梳丫鬟，出嫁时将发鬟改为发髻，再配以金、银、花钿、珠宝裴翠等首饰形成一种富丽华贵,雍容富态的装饰风格。从“唐代妇女发髻样式对比图”(图1)中可以看出，唐代妇女的发髻花样翻新、层出不穷，众多造型美丽的发髻引来了唐代及后世文人的由衷赞美。见诸于各类文献记载的唐妇女发髻名目繁多，有云髻、丫髻、螺髻、双垂髻、乌蛮髻、三角髻、峨髻等近百种。唐代文学家段成式也在他的《髻鬟品》[1] 一文中指出：唐高祖时有半翻髻、反绾乐游髻；唐玄宗时宫中有双环望仙髻、回鹘髻、愁来髻、归顺髻、闹扫妆髻。《妆台记》[2] 中有半翻髻，又梳反绾髻、乐游髻、开元中，梳双鬟、望仙髻及回鹘髻、贵妃作愁来髻。贞元中，梳归顺髻，帖五色花子，又有闹扫妆髻。

唐代妇女发式有半翻髻、反挽髻、乐游髻、愁来髻、百合髻、蹄顺髻、盘桓髻、变环望仙髻及各种鬟式等。大体看来，隋代发式比较简单，变化较少，一般为平顶式，将发层层堆上，如帽子状。唐代初期仍有梳这种发式的，只是顶部不如隋代那样平整，已有高耸趋势，大多作成云朵型。到太宗时，发髻渐高，形式也日益丰富。
唐代女俑发型的时代特征，鲜明而突出。从出土的红白陶女俑及三彩女俑的发型中可以概括为上梳、平梳、下梳三种发型。这几种发型恰好从侧面反映了唐朝国势由兴盛转为衰败的过程。早期上梳发型，表现出一种积极向上的健康美，与初唐的百废待兴相对应；中期平梳发型，展现出一种厚重平实的成熟美，与盛唐的“贞观之治”“开元盛世”相对应；晚期下梳发型则传达出一种散漫疏懒的病态美，与晚唐的衰败相对应。

F. 古代女子穿什么衣服

古代女子都是穿什么衣服？怎么形容？
体迅飞凫，飘忽若神，凌波微步，罗袜生尘。动无常则

缃绮为下裙，紫绮为上襦

在唐代，石榴裙是年轻女子极为青睐的一种服饰款式。这种裙子色如石榴之红，不染其它颜色，往往使穿着它的女子俏丽动人。唐人万楚在《五月观妓》中说：“眉黛夺将萱草色，红裙妒杀石榴花。”韦庄也唱道：“莫恨红裙破，休嫌白屋低”（《赠姬人》）。白居易在《琵琶行》中，曾描写了那位弹琵琶的女子色艺惊人：“曲罢曾教善才服，妆成每被秋娘妒……钿头银篦击节碎，血钉罗裙翻酒污。”这“血色罗裙”即是石榴裙。

石榴裙流传的时间很久远，明代唐寅在《梅妃嗅香》一诗中写道：“梅花香满石榴裙”。虽写的是唐朝之事，即可看出当时现实生活中，此种款式的裙子仍为年轻女子所珍爱。

由于石榴裙经久不衰，于是俗语中说男人被美色所征服，称之为“拜倒在石榴裙下”，至今仍在鲜活地用着。

唐代的妇女，对裙子特别钟情。除石榴裙外，还有许多别致的款式。初时，裙子窄而瘦长，穿者将裙子提得很靠上，甚至齐到胸乳，故唐诗中有“慢束罗裙半露胸”的句子。到盛唐时，裙子的制作精美华丽，有的价格昂贵，主要式样有间裙、百鸟裙、花笼裙等。间裙，即用两种或两种以上的颜色的材料互相间隔和排列而做成的裙子，每一间隔叫作一“破”，有“六破”、“七破”和“十二破”之分，颜色有红绿、红黄、黄白诸种。百鸟裙，用多种飞禽的羽毛捻成线织成的裙子，因做工考究，故立体感强，“正视为一色，旁视为一色，目中为一色，影中为一色”，穿上它“百鸟之状皆见”（《新唐书》）。

花笼裙，是用轻软细薄而又半透明的“单丝罗”织绣而成，上面用各种颜色的丝线绣出花鸟等图案。百鸟裙和花笼裙，都是穿在一般裙子外的套裙。此外，还有百叠裙、画裙（在裙子上直接作画）等。
揭秘古代女人穿什么衣服：古代女人穿 *** 吗
网上的原文，供参考

1、古代女人是如何化妆的?

古代女人最常用的三样法宝是：黛粉、妆粉和胭脂。“黛”是一种黑色矿物，把它先磨成粉再和水，可以用来画眉。妆粉就是现在的粉饼。胭脂是古代的口红，原料是一种叫“红蓝”的花朵，与妆粉调和后也可当腮红使用。

2、古人女人刮除体毛吗?

很早之前古代女性就推崇将眉毛剃掉，再用黑色颜料画眉。除此之外，古代女人们还流行“挽面”，就是用线除掉脸上的细毛……都说只有男人爱面子，看来并非如此。

3、古代女人上衣是肚兜，那她们穿 *** 吗?

古人说的衣裳，上半身为“衣”段铅塌，下半身为“裳”。“裳”有点像裙子，说白了就是块遮羞布。直到春秋时代，才有了裤子。后来，女性月经时会多穿一条旧裤子在内，避免弄脏外裤，慢慢地男人也效仿，逐渐演变成今天穿的 *** 。

4、古代有女同性恋吗?

在中国古代，女同性恋多称为“磨镜”，双方相互以厮磨或抚摩对方身体得到一定的性满足。由于双方有同样的身体结构，似乎在中间握圆放置了一面镜子，故称“磨镜”。古代女同性恋多发生在后宫，因为宫女们接触的男人只有皇帝和太监，在男性不足的情况下，宫女只好自行“内部消化”。

5、古人女人如何避孕呢?

古代宫廷，皇帝如果不希望他的妃子怀孕，会命令太监把那女子倒挂起来，用藏红花来清洗 *** 。过去的青楼女子也会服用一种含有麝香的“凉药”来避孕。不过，效果也不是百分之百的，韦小宝八成就是他妈避孕措施没做好才蹦出来的，甚至还有人喝剧毒水银。当然，多数古人不会刻意避孕。

6、古代没有卫生巾，女人来月经了怎么办?

古代妇女身上最长的东西，除了头发、裹脚布，就数“月经布”了。月经布是一根长布条，用于“大姨妈”来时紧紧包裹 *** 。但是，由于古代妇女参加体力劳动比较频繁，所以依然难免“见激芹红”。此外，因为中国向来崇尚节俭，使用过的布条还是会经过清洗后重复使用。

7、古代女性宫刑是什么?女性割哪里?

女的受宫刑在法制史上还不是很具体，大多是拿木棒重击小腹使其生殖器官破坏，失去性能力和生育功能。至于是什么器官坠落，有人认为是子宫，有人认为是 *** 前壁，但这两种脱垂并不能从根本上断绝 *** 。

8、古代的婴儿会喝羊奶或牛奶吗?还是只喝母乳?

古人通常到了一定的年纪才能喝动物奶。婴儿还是以含有人类抗体的母乳为主，因为那时候动物奶还没有现在的杀菌处理技术，婴儿对细菌没有抵抗力。若母亲没奶怎么办?只能“借乳”了，奶妈这一职业由此诞生。没奶的穷人家，只能用米磨成适合吞咽的细浆来作替代品。

9、古人女人如何减肥?有丰胸的偏方吗?

古人用喝茶来减肥。不过，古代的老百姓难得大鱼大肉，一天到晚都得干又重又累的活，哪儿还胖得起来?古人丰胸的方法比较自然，比如运用红豆和黄豆等食补的方法来达到丰胸的效果。此外，古人认为穴道 *** 也能助长胸部汹涌。

10、古代皇帝后宫嫔妃真有3000人吗?

有，绝对有，而且3000嫔妃，也只能算是一个保守的数字。古代皇帝在女色方面上的追求可谓孜孜不倦，如著名的昏君隋炀帝，就曾下诏广征天下美女，更是选了3000童贞女子入宫供他“消遣”。隋炀帝在另一个皇帝面前那真不算什么了，排行榜冠军的唐玄宗，你别看电视剧、古书中把他和杨贵妃的爱情写得惊天地、泣鬼神，可他的后宫人数可是高达四万人的……嗯，一天一个，也得100多年才能用完。...
古希腊古代女人穿什么衣服
基同

古希腊人的服装，在性别、年龄上区别不大，通常由几块布料围住身体，再以胸针或扣结系固，形式简便。他们特色服装的整体，被称作'基同'。

由于不同地区的基同和穿着方法存在差异，可分为陶立克式和爱奥尼亚式两种。陶立克式用一整块面料构成，是一种长至膝盖的短袖束腰外衣，呈矩形，其长边大于着装者的高度，宽为伸直手臂、指尖到指尖的两倍。它用软羊皮制成，多为紫色、红色或蓝色。穿着时，将长余的部分向上折迭，使矩形对折，并围绕身体褶裥垂披于左边，将腰部与胸部用扣针固定于肩，胸部用腰带稍加悬吊，两侧各留穿孔以便双臂伸出。由于腰带上部将其拉出缩短了衣长，从而形成了一个宽大的罩衫。手臂 *** ，右边散开并未加连接，为的是便于活动。它与贯口式的服装不同，不是在布料的中央挖洞，而是充分发挥别针的固定作用。它将对折线放在一侧，另一侧则任凭它敞开着，稍有微风就可将它吹拂起来。爱奥尼亚式是一种长至膝盖的短袖束腰外衣，基同的上身没有向外面的翻折，只是用腰带将宽松的长衣随意系扎一下既可。两肩系结处不止一个别针，而是多少不等，形成自然的袖状。别针多为金属，体积较小，式样繁多，加式精细，本身就是一件绝好的工艺装饰品。也有将陶立克式和爱奥尼亚式两者结合起来，或露出腰带，以显示健美的形体；或系扎两条腰带，一条系于乳下或腰间，一条系于腰下胯部，使两条腰带之间的布料膨松，出现各种意想不到的变化；或是尽量将衣服上提，以缩短衣服的长度，便于活动；有些男性穿基同时，将布料斜在胸部系扎，即一端在肩上，一端在另一臂的腋下，这样更显出几分英武和洒脱。

古希腊服饰以优雅、飘逸见长。古希腊人创造了希腊风格的服饰，给古希腊男女的人体美注入了不同寻常的活力。
古代女子穿的衣服叫什么
你问哪个朝代的？汉朝还是唐朝？不同的朝代有不同的称呼~~~

你可以去：z./question/?si=2

应该比较详细~~~~

西汉：曲裾深衣、襦裙

东汉：直裾深衣

唐代：襦裙（分为高腰襦裙，交领襦裙，对襟襦裙）

明代：襦裙

清代：旗装

我知道的就这么多了，其实除了清代，统称汉服也可以！
古代女孩儿一般穿什么冷颜色的衣服
什么颜色都可以穿啊，不过有忌讳。

比如明朝官员穿红色，平民穿冷色调为主的颜色，红色只在婚嫁是穿，皇帝特有的是金黄色，代表至高的权利，除皇帝外任何人都不能穿带有黄色的衣服，不然则视为谋反，处以极刑，

除百姓中也就忌讳孝服了，穿白色的衣服，家里老人会很忌讳的。
古代女性热天怎么穿衣服
其实，在中国古代就曾出现过对女性服饰“禁与放”等争论。比如，有人认为汉代的“穷袴”是为限制性自由；再如，唐高宗针对“露乳装”曾颁发过“禁露”令…… 长沙马王堆一号汉墓出土的深衣《虢国夫人游春图》中虢国夫人著袒胸装酒泉丁家闸魏晋时期壁画墓中穿裙子的采桑女敦煌石窟第329窟壁画中的唐代女性画像 汉代女性穿开裆裤吗？ “劳毋袒暑毋褰裳” 传统印象中，古代中国女性似乎不懂时尚，都是把自己严严实实地包裹起来，连手都掩藏在长长的袖子里。这种印象，可能来自于中国最传统服装“深衣”。深衣，是上衣下裳连体的一种服装，此后演绎出了长衫和旗袍。 穿深衣时，里面多会穿胫衣，胫衣就是裤子的最原始雏形。那么，“汉代女性穿开裆裤”的说法，又是怎么回事呢？ 其实，早期中国人是 *** 裤子的，所谓的胫衣仅具今长筒袜的功能，只有两只裤管，裤口较肥大，没有裤腰，上端用带子系在腰部，这种裤子自然是没有裆的，或说开裆的。可见，“汉代女性穿开裆裤”一说并非捕风捉影。事实上，在秦汉时不只女性穿开裆裤，男性也这样，更有人里面连开裆裤也 *** 。 中国古人真的是穿开裆裤上街？从史料来看，这是现代人想当然。因为这种开裆裤是不单穿的，外面还会穿前后两片的“裳”，即围裙状服饰。 虽然开裆裤外面有下裳罩着，但这样着装仍很容易露出 *** ，导致“走光”。所以在当时的“公民行为准则”中对此有明确规定：不能轻易提起下裳，除非过河时，否则便是失礼，属“不敬”。《礼记·曲礼》中所谓“劳毋袒，暑毋褰裳”，就是此意思：做活时不能袒露身体，夏天也不要把下裳提起来。 “穷袴”的出现是为限制性自由？ “虽宫人使令皆为穷袴” 但是，当时也并非没有有裆裤，有裆的叫“缦裆”，乃“胡服”之一种，最早为西域居民的日常服装，便于骑射出行。胡服在战国时期为中原人普遍接受，并结合胫衣的款式，将其发展为“裈”，成为士兵和劳动者的服装。夏天穿的裈较短，俗称“犊鼻裈”，实际就是今三角短裤，当年司马相如和卓文君“当垆酤酒”，所穿便是这种三角裤。 一直到汉代，上层人物都不喜欢著裈，汉昭帝以前后宫嫔妃日常都穿开裆裤。开裆裤给皇帝随时随地宠幸，带来了极度方便，这或许也是皇宫佳丽爱穿开裆裤心照不宣的原因之一。 汉武帝刘彻死后，其年仅8岁的少子刘弗陵（汉昭帝）当了皇帝，朝廷辅臣霍光年仅6岁的外孙女成为皇后。霍光看到开裆裤充满诱惑，容易让皇帝放纵自己，为了保证外孙女得到专宠，早点怀孕，便禁止嫔妃穿开裆裤，连宫女也不允许，只能穿将裆缝起来的“穷袴”。此即《汉书·外戚传》中所谓，“光欲皇后擅宠有子……虽宫人使令皆为穷袴，多其带，后宫莫有进者。” “穷袴”实际上还是开裆裤，与胫裤不同的是，它上达于股，在两股之间连接成裆。但裆不缝合，用布条系住，不系仍开裆，与现代裤子的拉链一样，方便私溺，所以霍光要求后宫穿穷袴的同时，还要求系紧带子，穷袴因此又叫“缚带裤”，在唐代则称“绲裆裤”。 霍光此举实是变相限制汉昭帝的性自由，想不到由此带来中国服装史上的一场大变革，与现代裤子功能接近的有裆裤广泛流行，著外装时多了一种穿裤子选择。 唐代女性热衷“袒胸装”？ “半袖裙襦”为“东宫女史”之服 薄、透、露，这似乎是现代前卫女性的一种着装元素，也是大家对夏季女装的感觉。事实上，不论是“薄”，还是“透”，现代中国女性都没有唐代女性敢“露”。 唐代女性很会穿衣服，有特点的，上衣有小袖襦衣、宽袖衫，下衣有各式裙子。最引人注目的，则是“半臂”装和“袒胸”装，这是当时最性感的女性服装。 半袖，通俗来说，是古代的短袖衫，又称半臂，是在汉魏时期“半袖”款式上改过来的，在当时相当前卫，是着装上......
古代女孩子穿什么衣服？
贵族女性穿丝绸， 普通女性穿麻布衣服。
古代时候人们穿什么衣服
原始时期，穿兽皮和树叶。

黄帝时期，发明了麻布和丝绸。

唐宋时期，引入了棉花并发明了棉布。

具体款式，可以看汉服。
中国古代女人死后都穿什么衣服
据说有穿金缕玉衣的0-0不过这方面我不是专家
古代女子穿着讲究什么？
在古代，女子穿裙子主要是为了讲究礼节，而不是为了展示自身的妩媚和俏丽。中国古代对于女子的言谈举止以及装束都有着极其严格的要求。女子在家里一般都穿黑颜色的裙子，其样式以褶裥裙为多。当时，对于裙幅的数量也很有讲究，裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。

到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。月华裙是一种色彩缤纷的裙子，仿佛月华一般动人心弦，而且高雅鲜丽，深受当时女子的青睐。

到了清末，有一种约定俗成的规矩，女子不能随意穿红裙子。民国时期的作家包天笑在他的《衣食住行的百年变迁》一文中说：

“红裙子要夫妇双全才可以穿。

G. 汉、唐、宋、元、明、清的古代女子服装各有什么特点和区别

春秋时期 这个时期已有织帛、制裘、缝纫等出现。奴隶主、贵族已开始讲究服装的精美。衣着在当时已有原始的等级划分。衣着以冠、带、衣、履四种服饰配套穿用。男女衣着通用，上为衣下为裙，也有衣和裳相连的深衣，其制造特点宽松肥大。

汉代 养蚕的产生，以及染织工艺和刺绣工艺的发明，推动了服装、服饰的变化。丝织物已有棉、绫、绢和纱等。面料从单一质朴向华丽多彩方向发展，式样有袍、衫、襦和裙等。朝鲜族裙子便是汉代留传下来的一种服装的变化形式。

唐代 是中国服装发展的一个极盛的时期。由于受到外来服饰文化的影响，这时服装的品种繁多、工艺精湛。唐代仍有男女同服的习惯，流行、胡服，坦胸的女装也极为盛行。流传至今的日本和服就是唐代服装。

宋代 这个时期流行半窄袖的衣服，并重视衣边上的刺绣服饰。类别上分公服、礼服和常服三种。

清代 清代服装是中国民族服装发展史上又一个极盛时期，同时又是古代服装与近代服装的交接点。其式样有龙袍、皇后袍、礼服、朝服、和上层妇女的家庭装束_____旗袍。清代男着长袍、马褂，女者满族长袍已成为当时社会的时尚，但普通劳动者一般是男着对襟短衣或齐膝长衣，女着襟或交叉领衣服、下着长裙。

H. 汉服女装正确穿法是什么

1、汉服中左侧的衣襟与右侧的衣襟交叉于胸前的时候，就自然形成了领口的交叉，所以形象地叫做“ 交领 ”；

交领的两直线像交于衣中线左右代表传统文化的对称学，显出独特的中正气韵，代表做人要不偏不倚，如果说汉服表现天人合一的话，交领即代表天圆地方中的地，地即人道，即方与正。而袖子，则是圆袂，即代表天圆地方中的天圆。这种天圆地方学在汉服上的表现也是中国古代文化的一个体现。

2、汉服的领型最典型的是“交领右衽”，就是衣领直接与衣襟相连，衣襟在胸前相交叉，左侧的衣襟压住右侧的衣襟，在外观上表现为“y”字形，形成整体服装向右倾斜的效果。衽，本义衣襟。左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内，称右衽，反之称左衽。

这就是汉服在历代变革款式上一直保持不变的“交领右衽”传统，也和和中国历来的“以右为尊”的思想密不可分，这些特点都明显有别于其他民族的服饰。

3、汉服中的隐扣，其实包括有扣和无扣两种情况 ，一般情况下是 不显露在外面 ， 用带子打个结来系住衣服 。 同时，在腰间还有大带和长带 ， 一件衣服的带子有两对，实用性的，左侧腋下的一根带子与右衣襟的带子是一对打结相系，右侧腋下的带子与左衣襟的的带子是一对相系，将两对带子分别打结系住完成穿衣过程。

另外一种是腰间的大带和长带子，它不仅有实用性，而且有装饰性，另外还有象征性意义，象征着权力。多用于宫廷男士权利高低。

(8)古代清秀女装图片扩展阅读：

汉服采用幅宽50cm左右的布帛剪裁而成，取两幅相等长度的布，分别对折，作为前襟后裾，然后再 缝合后背 ，成为一条中缝线。 若再取一幅布，裁为两幅 ， 缝在左右两襟上，则为斜领右衽衣 。

衽在任脉右侧，故称右衽 。裾的长度分为腰中， 膝上， 足上。根据裾的长短，汉服有三种长度∶ 襦 、 裋 、 深衣 。袖子与襟裾的接缝称为袼 ，袖口称为祛 。一套完整的汉服通常有三层：小衣（ 内衣 ）、 中衣 、大衣。

I. 中国古时候（唐宋明清）人们穿什么服饰

唐代女装主要由裙、襦（或衫）、帔三部分组成。初唐女装，仍沿隋制，上穿小袖短襦，下着紧身长裙，但上衣领式逐渐增多，常见的有圆领、方领、斜领、直领、鸡心领等等。唐前期，中原一带的妇女喜欢穿胡装，着翻领小袖上衣、条纹裤、线鞋，戴一顶卷檐胡帽。盛唐以后，衣领开大，出现了袒领，但必须是有身份的女子才可以袒领。唐代女装有披帛制度，披帛又称帔，其质料多为轻罗薄纱。天宝年间，妇女还喜着男装，以身着男性衣冠靴帽为时髦。也有流行大髻宽衣的服装样式。宋代男子，上身以穿圆领袍衫为主，下身着裳，即穿裙。宋代文人多着直领上衣，长短至膝，下着黄裳，方履，礼宾时束大带。宋代女服宋代妇女冬穿袄，夏穿衫，衣着特点是上淡下艳。上衣服色一般是淡绿、粉紫、银灰、葱白等，以清秀为雅；下裙服色一般是青、碧、绿、蓝、白、杏黄等。妇女外出或成婚，头上戴盖头。明代人们身着汉服，汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。形制主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。交领右衽：右衽被强调，谁要是左衽了会被看成是野人。通俗讲就是衣服是左边那块压右边那块。明代男子一律着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋。清代穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。清代男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形是历代不曾见过的。长袍造型简练,立领直身,偏大襟,前后衣身有接缝,下摆有两开衩(古时称"缺裤"),四开衩和无开衩几种类型。男装中以褂最为盛行,马褂是满清男子四种制服之一。清代女装，汉满有别，汉族妇女在康熙 、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的旗袍 ，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。