清末旗袍发展

A. 旗袍是由什么演变而来的旗袍是怎样发展的

旗袍一开始是八旗妇女日常经常穿的长袍，是后世旗袍的前身。在嘉庆年间，满族女子经常仿效汉族妇女的穿着打扮。到了清朝末年，汉族女子也慢慢的仿效满族的装束。满汉两族女子的服饰逐渐交融，使两个种族之间的服装差别日益减小，这就逐渐开始了旗袍的演变。在洋务运动的口号之下，大量的留学生到国外学习，于是开始出现了西式服装。

旗袍是中国的象征，是一种东方文化与西方文化融合的一种代表。清朝的旗袍并不开衩，后来在旗袍缩短袖子的时候也开始慢慢开衩。传统的旗袍是一条直线，还有着非常高的硬领。30年代初期旗袍的腰身开始逐渐收缩，女性的曲线逐渐被展露出来，后来成了无领旗袍。新式旗袍的出现是人们的思想不断开化的一种表现，代表着时代的进步，可以很好的展现女性的美。

B. 旗袍是由清朝时旗装发展而来的，两者间有何区别

从“旗”字来看就知道二者必定有着密切得联系，千丝万缕斩不断，但是一个是前身一个是改进，自然也会存在很大得差别。譬如，两种服饰版型上一宽一瘦、设计上一严一露、地位上一高一低；

3.地位上变化极大

虽然旗装式满族的服饰，但不是所有的满族人都能穿，也不是宫中的人都可以穿的。那个时候只有皇族贵戚中的女眷可以有这种待遇，所以旗装也代表了一种尊贵和权利。然而旗袍就不同了，它是想穿就可以穿的东西，唯一的差别就是有钱人穿好一点的料子，穷人穿粗糙一点的料子罢了。

总而言之，这两件服装有很大的差别，也不是一个人的设计，但是前后的关联还是很多的。

C. 传统文化中的旗袍的演变过程是什么

旗袍的起源与发展：旗袍的美是一种典雅而高贵的美，这种由旗袍内涵所决定的文化品位限制了它的普及、大众化，同时它对穿着者的要求也十分苛刻，这不仅仅表现在对身体的要求上，同时也表现在对穿着者内涵及气质表现上，而且，旗袍的出现对背景、环境、气氛要求特别讲究。旗袍的美是一种距离的美，一种静止的典雅美。

旗袍是我国一种具有民族风情的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。

清末的旗袍样式，主要源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。从清末民初到三十年代，旗袍在袖子及下摆部分，在不同时期有不同的变化：袖子从宽到窄，从长到短;下摆从长到短，再由短到长，完全随着时代的变迁而变迁。

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。女装在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。

旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。

二十世纪初期，盛行“旗袍马甲”。也就是内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。一九二六年，短袄和长马甲合二为一，成为现代旗袍的最初款式。以后两年，旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，围绕思想潮流的此消彼长，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面展开“较量”。旗袍的样式有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。 1929年的4月16日以后，就有一个严格的规定，旗袍被定为一种正装，在重要的庆典、节庆、礼仪性场合，中国女性必须穿着旗袍。比方说，女学生在升国旗的时候，在开学典礼、毕业典礼等重要场合，都必须穿旗袍。

D. 清末以后的旗袍发生了怎样的变化

满族女子喜欢穿旗袍

E. 旗袍的历史发展过程

一、旗袍发展的历史
清朝男人的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙后期雍正时期最为流行，妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式及品种至清代也愈来愈多样，如背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜......，层出不穷。
1840年以后进入近代，西洋文化浸袭着中国本土文化，许多沿海大城市，尤其是上海这样的大都会，因华洋杂居，得西文风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。
旗袍是中华女性最具代表性的传统服装。说到传统，人们总要想到封建主义的保守
、
封闭，还有封建主义对妇女的各方面的禁锢。数千年来，中华女性的着装是严肃的。直到现在，严肃而正规的“职业女装”仍然占据着中国女性服装的主要地位。
二、
旗袍的发展的过程
服装不能脱离人体而孤立存在，旗袍也一样。女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、
腿以及手足,众多曲线巧妙结合的完美整体。旗袍的审美，似乎可以从这里谈起
。
(1)旗袍之源~~“枣”(Zao三声)旗袍,大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。
旗人之袍与旗袍枣旗袍不是一个固定的形式，而有一个变化发展的过程。把旗袍视为旗人之袍或旗女之袍，虽看似无大错，但却难免有望文生义之嫌。
(2)民国之初旗袍开始了悄然过渡和发展。
民国20世纪初，中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切都在为新式旗袍的诞生创造了条件。
(3)民国初期20年代出现的倒大袖与新样式。
民国20世纪10年代和20年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。
30年代旗袍迎来了它的第一个黄金时代。
本世纪20年代到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。
民国的30~40年代，旗袍迎来了它的第二个黄金时代
旗袍走向经典的过程，可说在30年代已基本完成，而40年代是其黄金时代在时间上的延续。
(4)中华人民共和国成立后的50年代里~~旗袍也有过灿烂的一瞬间，那是因为在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民化。
(5)在中国的60年中叶~70年代是旗袍被冷落的20年。
从1966年至1976年的“文革”，是对传统民俗文化的一场浩劫，也是旗袍经历的灾难期。
到了中国改革开放的80~90年代旗袍已是辉煌难再了
旗袍的鼎盛年代已经远去，被冷落了30年之久的它，在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。

F. 旗袍的发展和演变历史及各个阶段的特色

现代旗袍的起源

二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。

此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。

但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。

二十年代后期和三十年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。

1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。

后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采用西式。

这一改变遭非议，1931年后旗袍又开始变长，下摆下垂。

三十年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。

原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。

以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。

清代旗袍不开衩，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。

后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。

由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。

但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。

传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。

三十年代初期，袍腰开始日积月累地收缩，到一九三四年后，女性身材的曲线终于全部显露出来。

高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。

传统满族旗袍的起源

顺治年间（公元1644年），清世祖入关，定都北京，继而统一全国。

随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革。

至此传统服饰汉服几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的汉服形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。

庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。

从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。

从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。

至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。

满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身较为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。

“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。

至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。

旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境界，此时的清王朝正为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习。

在中国学生最先出现了西式学生的操衣、操帽，洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。

日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开始。

民国时的旗袍

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。

服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。

旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。

上海又是妇女寻求解放的重镇。

传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。

旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。

后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。

据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始俑者。

当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。

30、40年代是旗袍的顶盛期，这时出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。

旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。

旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是属于京派文化的。

清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍。

清初较为瘦长紧窄小袖素简的旗女之袍，到了清末已变得宽大繁褥。

辛亥革命之后，旗人多弃袍服而着大褂与裤，故20世纪10年着旗袍者极少，20年代才略有回复。

鼎革后的旗袍有了质的变化，这个变化的主要发生之地，却是上海。

清末旗女之袍与民国旗袍的主要差别有三点：

1. 旗女之袍宽大平直，不显露形体；民国旗袍开省收腰，表现体态或女性曲线。

2. 旗女之袍内着长裤，在开衩处可见绣花的裤脚；民国旗袍内着 *** 和 *** ，开衩处露腿。

3. 旗女之袍面料以厚重织锦或其他提花织物居多，装饰繁琐；民国旗袍面料较轻薄，印花织物增多，装饰亦较简约。

正是这三点差别，使旗袍发生了质的变化--从传统的袍服变成可与西方裙服相类比的新品种。

袍服是外套，是强调功能（防寒、遮体、表示身份等）的服装种类，其审美意味是传统的含蓄。

裙服，法语中的robe或英语中的one-piece dress,虽也有着与中国袍服相仿的历史和强调功能的传统，但表现女性体态曲线却也是它悠久的传统之一；而现代裙装则加强了这一特点，由含蓄的、理想化的、局部的表现，变为暴露、性感和全身的表现。

现代西方裙装的所有这些表现女性体态细微变化的表现而言，民国旗袍是无与伦比的。

新中国成立之后，大陆穿旗袍的女性急剧减少。

有一位知名人曾不无遗憾地说："对身材较好的女子而言，不能穿旗袍实在是一大损失！"

G. 旗袍的历史

一、旗袍发展的历史

清朝男人的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙后期雍正时期最为流行，妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。

满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。

清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。

而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在达官贵妇中流行。

妇女服饰的样式及品种至清代也愈来愈多样，如背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜......，层出不穷。

1840年以后进入近代，西洋文化浸袭着中国本土文化，许多沿海大城市，尤其是上海这样的大都会，因华洋杂居，得西文风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。

旗袍是中华女性最具代表性的传统服装。

说到传统，人们总要想到封建主义的保守 、 封闭，还有封建主义对妇女的各方面的禁锢。

数千年来，中华女性的着装是严肃的。

直到现在，严肃而正规的“职业女装”仍然占据着中国女性服装的主要地位。

二、旗袍的发展的过程

服装不能脱离人体而孤立存在，旗袍也一样。

女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足,众多曲线巧妙结合的完美整体。

旗袍的审美，似乎可以从这里谈起 。

（1）旗袍之源~~“枣”(Zao三声)旗袍,大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。

旗人之袍与旗袍枣旗袍不是一个固定的形式，而有一个变化发展的过程。

把旗袍视为旗人之袍或旗女之袍，虽看似无大错，但却难免有望文生义之嫌。

（2）民国之初旗袍开始了悄然过渡和发展。

民国20世纪初，中国政治风云跌宕。

辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切都在为新式旗袍的诞生创造了条件。

（3）民国初期20年代出现的倒大袖与新样式。

民国20世纪10年代和20年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。

30年代旗袍迎来了它的第一个黄金时代。

本世纪20年代到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。

也就是在此时，旗袍奠定了它在女装悉并舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。

民国的30~40年代，旗袍迎来了它的第二个黄金时代

旗袍走向经睁陆迹典悉旁的过程，可说在30年代已基本完成，而40年代是其黄金时代在时间上的延续。

（4）中华人民共和国成立后的50年代里~~旗袍也有过灿烂的一瞬间，那是因为在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民化。

（5）在中国的60年中叶~70年代是旗袍被冷落的20年。

从1966年至1976年的“文革”，是对传统民俗文化的一场浩劫，也是旗袍经历的灾难期。

到了中国改革开放的80~90年代旗袍已是辉煌难再了

旗袍的鼎盛年代已经远去，被冷落了30年之久的它，在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。