旗袍平裁会麻烦吗

『壹』 后拉链旗袍腰身改小容易吗

还是比较容易的，建议找专业的裁缝修改。
旗袍的修改需要根据具体的要求而看，如果消费者穿着的时候肩宽合适的话，胸围这是可以修改的，如果连肩宽都大，这个修改起来比较麻烦，基本半个旗袍都需要拆掉，从新修改了腰围和臀围这块，如果不是特别款式的旗袍，修改一下，版型一般不会改变。
旗袍改小的方法：
1、首先我们需要知道旗袍的腰围大多少，这里就需要先测量自身的腰围，也可以直接将旗袍穿在身上，然后将多余的部分拉开并做好记号，防止改的时候改得太多导致改完腰围又太小。
2、其次要准备针和线，线的颜色一定要和旗袍的面料颜色相似或接近，不能选择颜色完全不搭的针线，如果家里没有可以到商店购买，或者直接拿到裁缝店改。
3、将旗袍腰围附近纽扣拆开，并将做好记号的多余部分缝起来，缝的时候两侧都要缝，不要只在一侧缝，否则会导致旗袍两边不合身，缝完后再将纽扣装好即可。
4、建议对旗袍剪裁不熟的人，将它拿到裁缝店修改，因为旗袍的款式和普通的衣服不一样，也和我们平时穿的裙子不同，修改腰围需要动的地方很多，随便修改是很容易导致被改废掉的，非专业人士不建议操作。
选择旗袍的腰围时，我们需要知道自己的腰围和腹围，测量方法是先让腹部处于自然放松的状态，然后用尺沿着腰围也就是肚脐上方绕一圈，即可知道自己的腰围。腹围的测量则是从胯部最宽的地方绕一圈，结合腰围和腹围就能选到合适的旗袍。原则上旗袍腰围宁可稍大一点但不能偏小，否则会太紧而导致穿着不舒服，但也要避免腰围过大。

『贰』 旗袍的尺寸能改小吗

这个的根据具体的要求而看，如果你穿着的时候肩宽合适的话，胸围这是可以修改的
如果连肩宽都大
这个修改起来就比较麻烦了
基本半个旗袍都的拆了从新修改了腰围和臀围这块
如果不是特别款式的旗袍
修改一下
版型变不了

『叁』 有会平裁旗袍制作的吗在哪学的

1.款式要点

旗袍,有一种恬淡的华丽在其中。那种宁静与宽容之美,不是任何人都能够拥有的。它是那么紧致、细密,用丝绸或者锦缎,裁制成各式各样的旗袍，再配上小立领,缝上别致、精巧的盘花扣,真是挡也挡不住那洋溢的美丽。即便用最普通的碎花棉布,裁剪得体,那紧束的腰身,流畅的线条,也一样让人心驰神往。

具体细节再展示一下。

袖子只用半月袖的原型稍微加了一点小小的创意。效果还不错哦。

网上都有教程，可以网上学习，加入一些专门的交流群，可以向大师请教。

『肆』 旗袍把腰部稍微改小点需要几天做一套又要几天

。。改腰 立刻就改好了 做一套 熟练的裁缝 1-2天也差不多了 当然了 高级制衣店就时间久点 中间还需要你至少试衣一次

其实对于裁缝来说 做的都很快 主要是 看他们的工作量 比如一个人要在一周内做8件衣服 那么你的活来了 他可能就要压到下一周去做

所以你还只直接问问裁缝本人 每个人的业务量不同 一般 一周时间也就差不多了 但是也不好说 我妈上次改了领口 花了大约3周 中间试了 两次 好麻烦啊

『伍』 请教：平裁旗袍和普通旗袍区别是什么

古典旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近。旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽、摆侧开衩，单片衣料、衣身连袖的平面裁剪等。开衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。

民国旗袍这些与西方服饰审美一致的特征，并非偶然产生。在当时，上海这个中西文化杂处的大都市，是最具条件诞生如今我们或许已经难以寻找的民国旗袍的，在上海诞生的证据虽不甚确凿，但我们还是可以断言，海派袍是民国旗袍的典型。如果我们再胆大一点，我们还可以进一步假设，现代旗袍，或狭义的旗袍，就是海派旗袍。因为，在一般人的心目中，旗袍两字所引发的联想或意象，就是20世纪三四十年代的海派旗袍。京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。凝练。

近代旗袍进入了立体造型时代，衣片上出现了省道，腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。

『陆』 平裁旗袍肩膀有褶皱

而传统古法旗袍的肩膀其实并没有这么板正挺括,反而肩膀绷紧,腋下有褶。

传统旗袍是用“平裁”，出来的感觉更多是包容和内敛感，所谓平面一片式裁剪是指：衣服的整体是由一片布整体裁剪而成，只有立领，小衣襟部分是另一片拼接。

古法旗袍是清代时期的服装慢慢演化过来，清代的服装都是比较宽松肥大，到了民国时期受西方文化与服装的影响才渐渐变得稍微合体一些，一些有经验的老师傅顺应时代发展创作出了古法旗袍的做法，古法旗袍的特殊性只能口口相传，很难通过文字完全表述清楚。

因此古法旗袍虽然也是采用中式剪裁方式，但与传统旗袍还是有很明显的不同

传统旗袍大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近传统旗袍在面料上的选择上比较讲究，多采用织锦缎、古香缎、绸等精致的面料。这种面料极具高贵与奢华，适合参加晚宴、走秀、婚礼等社交场合，实用性较为有限。日常面料还有真丝、麻蚕丝、香云纱、丝绸、丝绒、棉布、绸缎等

『柒』 旗袍滚边如何制作啊

这个我教你吧，(*^__^*) 嘻嘻……我们天天做这个呢。

滚边工艺，有很多种方法的，这个要根据你需要的效果来做。

1、滚条制作。

1）颜色。

配色是个大学问，对于我这个设计师来说，配色是第一位的。可以雅致。也可以撞色。可以遵循传统，可以打破传统。关键看你想要什么样的效果。

2）上浆。

老师傅做滚条（我是指专业做旗袍的老师傅，比如我O(∩_∩)O~），一般都会对滚条布缩水，然后刮浆。而拒绝使用各种粘合衬。为啥呢，因为考虑到了后期的穿着和效果。这是专业旗袍的一部分。可惜，现在这样做的旗袍太少了。因为太麻烦。

3）斜裁。

45°角斜裁，必须滴。因为布条的拉扯力。纬丝有弹力，一拉变形，所以放弃。经丝，没有弹力，不利于滚边边缘线的塑造（否则太僵硬），所以，45°是两者的结合，最好的滚条角度最好的拉伸力。

4）宽度。

裁剪多宽，要根据你需要的滚边的成型效果来定的。

如果是成型滚边宽度在0.5cm，那么你的滚条应该在2.2-2.5，这个要看滚条的厚度和弹力来定。做之前，可以多试验几次看看效果。

2、滚边工艺。分为机缝、手缝。

机缝的也可以做到表面没有明线，但是不好的地方在于，机缝的过程中需要不断的拉扯滚条和大身布，不能保证滚边的松紧。如果一旦有松有紧，那滚边最后就不好看（有的地方会皱巴巴的）。

建议手缝。但是很多商家为了追求速度，一般第一道缝纫线还是采用机器缝纫，最后一道线采用手缝。这样的缝纫方法是目前好一点的旗袍比较常用的，但是本人并不认同，貌似多少有点掩耳盗铃的味道。

最好的旗袍，滚边所有的缝纫线全部是手缝的，因为手缝过程中，可以适当调整滚条的松紧程度，这样滚出来的边，才粗细均匀，不会有起伏褶皱。

你看看先看看下面的这个图片，如果有不懂的再私信我吧。

『捌』 平裁无省旗袍的缺点

1、身材过度凹凸有致，平裁无省旗袍是满足不了的。
2、通过归拔能让平面布料接近人体的立体感，布料的可塑性也有临界值，超过这个值巧巧禅也不能完全达到。
3、凹孝尘凸的部位和腋下及胳膊倾斜角度大宽瞎的部位会存在明显褶皱。