缂丝做旗袍卖了多少

3.  哪里有卖缂丝的手帕，围巾之类的，感觉这些东西很精致，还有历史内...

缂丝确实可以的。我是在苏州买的，园区唐庄路上有家叫仁和织绣的单位，埋卜他肢埋们有一弯饥穗个大展厅，里面有很多缂丝，包括手帕，围巾，旗袍、团扇啥的，我就在那里买了件旗袍，感觉确实比一般市面上买的旗袍不是在一个档次上的。

4. 现代社会的360行有哪些普遍行业

1、农林牧渔：蔬菜及制品，水果及制品，可可及制品，棉类，麻类，含油子仁，果仁，籽，食用菌，烟草，农副产品加工，木材加工，家具制造机械。

2、医药卫生：保健用品，减肥增重产品，个人保养，药材，中药饮片，康复产品，制药设备，医疗器械制造设备，计生用品，其他。

3、建筑建材：房地产，市政工程：市政道路建设，市政公用设施建设，自来水输水工程，集中供暖，供气工程，工程承包，建筑装潢设计。

4、化工：无机化工原料，有机化工原料，食品添加剂，饲料添加剂，化学试剂，催化剂及化学助剂，日用化学品。

5、水利水电：水利、火力发电设备，水利、防洪工程及用品，河道疏浚工程，大坝、水库、闸门、泻洪工程，农田水利工程，江河、湖泊治理工程，电力工程，电力、太阳能及再生能源，其他水利水电设备，其他水利水电设施。

6、交通运输：轮胎，汽车：轿车，越野汽车，吉普车，卡车，载客汽车，旅行面包车，公共汽车地，微型客车，其它载客汽车，专用汽车，工程汽车，工具汽车，消防车，警车，救护车，通讯和广播用车船只，飞机。

7、电脑：计算机，消耗品，插卡类，主机配件，电脑外设，机箱，UPS与电源，网络设备，配件，电脑，电子记事簿，笔记本电脑，服务器，工作站，二手电脑及用品。

8、软件：网络工程，电脑相关用品，电脑产品制造设备，软件开发，其他。

9、机械及工业制品：仪器，仪表，行业专用机械及设备，磨具，磨料，通用零部件，焊接、切割设备与材料。

10、工具：五金工具，气动工具，电动工具，减速机，变速机，泵及真空设备，液压机械及部件，风机，排风设备，节能装置，电线电缆，机械设计加工，家电制造设备，量器量具。

11、轻工食品：饮料，酒类，茶叶及制品，咖啡，可可及制品，水产及制品，禽畜肉及制品，罐头食品，速冻食品，方便食品，休闲食品，食用油，调味品，糕饼面包，面条，粉丝，香烟，食品添加剂。

12、服装纺织：服饰，服装辅料，帽子，鞋及鞋材，针织服装，梭织服装，品牌服装，男装，女装，婴儿服装，儿童服装，婚纱，礼服，工作服，制服，特制服装，牛仔服装，丝绸服装，皮革，毛皮服装，羊毛，羊绒衫，羽绒服装，防寒服。

(4)缂丝做旗袍卖了多少扩展阅读：

分类：

保险业、采矿、能源、餐饮、宾馆、电讯业、房地产、服务、服装业、公益组织、广告业、航空航天、化学、健康、保健、建筑业、教育、培训、计算机、金属冶炼、警察、消防、军人、会计、美容、媒体、出版、木材。

造纸、零售、批发、农业、旅游业、司法、律师、司机、体育运动、学术研究、演艺、医疗服务、艺术、设计、银行、金融、因特网、音乐舞蹈、邮政快递、运输业、政府机关、机械制造、咨询。

参考资料：

网络--行业分类

5. 缂丝 寻找一段走失的民族精神

缂丝艺人王玉祥指导王浩然制作缂丝作品 王浩然，江苏南通人，缂丝工艺传承人王玉祥之孙，传统纺织研究者。

离开北京已经几个月了，像大多数传统文化传承人一样，27岁的王浩然也在纠结与矛盾中。

一方面，他们需要成功的市场运作，让更多人认可传统文化，另一方面，他们又希望能进一步提高技艺，将传统的灿烂更充分地释放出来。

但，你只能选择其中之一。这意味着，你将抛弃也许是更好的那个选择。

这不是一个能十年磨一剑的时代，各方面的压力与诱惑，让你难以静下心去，满怀敬意地沉入创作中。

于是，王浩然回了南通，为了一片天空，那是数千年的辉煌与坚持，是多少代巨匠们尊严的凝聚，他们曾一生坐在织布机前，听着单调的轧轧声，他们将魂魄与精神也织进了纤纬中，无论时光怎样流逝，无论沧桑如何变换，他们留下的作品却依然能感动我们，依然能让我们热泪盈眶。

缂（音刻）丝，太多的人已经忘掉了它的读音，然而，那其中所蕴含的，却是我们这个民族的工艺精神。难道，在通向现代化的道路上，我们真的要彻底遗忘它吗？真的要彻底抹去这段记忆？一个失去灵魂的现代化，又该如何安放我们的精神家园？

王浩然坚持着，在这份坚持中，有苍凉与悲壮。

缂丝并不神秘

所谓缂丝，是一种传统的蚕丝纺织技术，呈现出雕琢镂刻般的效果，双面皆有立体感。

吵逗缂丝并不神秘，它用“通经回纬”技术，即梭子在经线中穿梭，在有图案的地方，不贯通全幅，粗斗而是用小梭子挖织，使织物的色与色之间呈现断痕，类似雕刻，也叫“通经断纬”，但说“断纬”不科学，因为纬线并没断，应是“回纬”。

回纬的作用在于：老式织布正面干净，但背面凌乱，而回纬法让正反面都一样。

缂这个技术很早就有，在古希腊，缂毛技术7000年前就已存在，新疆出土过战国时期的缂毛织品，从理论上讲，此时缂丝也应出现了，但丝织品很难保护，所以在考古中尚未发现相关证据。

中国人独有的合花线

在缂丝中，“合花线”技术是中国独有的，什么是合花线？比如织一朵牡丹花瓣，从大红到白之间，要逐步过渡，一般纺织是用过渡色块来逐级褪晕，而合花线技术可以做成渐变。它用不同颜色的丝线绞捻在一起，仿佛绘画中调色，所以明代画家董其昌称缂丝为“以梭代笔”。

为什么只有缂丝才有这种技术？因为古代西方纺织用羊毛，印度用棉花，它们都没蚕丝纤维长，一根丝线是由数毛蚕丝绞捻成的，用合花线技术可以配出各种颜色来。

缂丝在唐代还没有合花线技术，只能织几何图案，多用来做腰带。到北宋，随着院体画派的发展，升凳卖缂丝开始采用国画来做底稿，合花线技术能逼真地表现出笔意的浓淡，一下从纹样制作跃升为艺术欣赏品。故明代文震亨在《长物志》中，将缂丝与刺绣归入书画类，不再当成纺织品。

清晚期宫廷藏品非常差

但到了明清，合花线技术却很少被使用，因皇家对缂丝需求加大，而传统缂丝工艺成本太高，一幅制作认真的30×30厘米幅面的作品，熟练工人要忙一个月，故供不应求，当时许多缂丝作品是用笔墨直接画在织品上，只有特别正式的场合才使用真正的缂丝，比如养心殿、中和殿的殿铭，都用缂丝。

缂丝是艺术品，前人对此颇有共识，比如张大千、于非闇、陈之佛等近代知名画家，他们在临摹古人画作之外，也都曾临摹过缂丝作品。

清末缂丝技术已有滑坡，到民国时则迅速衰落。一是西方时尚文化冲击下，江南富有家庭对缂丝的认可度下降，二是艺人生活艰难，为了糊口，便粗制滥造，清晚期皇宫中收藏的缂丝就很差了，民国时缂丝作品质量更差，经常是一个月的活，一星期不到就干完了。

任何工艺的发展，一定要在社会的繁荣期，艺人无忧无虑，好东西能得到社会的认可，这样才能进入良性循环，否则就成了恶性循环，越做越差。

张謇把缂丝带到南通

缂丝技艺能传承下来，张謇功不可没。他当时办女工传习所，朋友告诉他清宫当年的缂丝艺人生活艰难，靠拉洋车过活。张謇说如果是女的，可以在传习所中安排一个职位。可找了两三个，都是男的。

1914年8月，张謇在南通开了贫民工场，请缂丝、竹编、雕漆等艺人来南通带流民学手艺，成品以张謇名义做展销，让当地乡绅购买。这样，缂丝手艺在南通传承下来。

新中国成立后，南通成立了工艺美术研究所，我爷爷王玉祥当年考入了这个所，掌握了缂丝手艺。合花线手艺在宋缂丝技艺中有，在明缂丝技艺中则少用。

上世纪70年代末，一直到1992年，缂丝行业迅猛发展，因为当时日本需求量很大，传统和服、和服腰带需用缂丝，那是日本婚服，家家必备。然而，随着日本经济滑坡，一般家庭年轻人结婚多租赁和服，缂丝行业遭遇重创。

艺人把织布机当柴烧

缂丝行业有过10多年好日子，最顶峰时，从业人员超过万人，但产业形态一直不健康。

最主要的问题，是价格体系扭曲。在当时，一根缂丝腰带出厂价才300元，但日本的销售价是1万元，2011年，一套缂丝袈裟国内价格10万元左右，在日本是150万元，所以早年的缂丝艺人多成了商人，基本移民去了日本。

销售缂丝比制作利润高太多，作坊赚不到钱，缺乏开拓国内市场的能力，所以，日本商人说多少钱就是多少钱，国内企业之间只好大打价格战，为进一步降低成本，日本企业开始鼓励越南生产缂丝，他们人工更便宜，只是目前对一些精妙技法还不掌握，但对中国已形成冲击。

2007年起，国学热、“非遗”（非物质文化遗产简称，以下同）保护等，人们对缂丝的关注更多了，媒体也大力扶持，但杯水车薪，市场反响平平。

2005年是缂丝行业最受伤的一年，工人大规模转行，有的把织机劈了当柴烧。

漂在北京感慨多

2006年，我来到北京，在当今缂丝艺人中，我可能是少有近距离看过唐宋元明清历代作品的人，而且我一直在研究古代纺织行业，这5年，感触颇多。

北京有许多拍卖会，瓷器、鼻烟壶也是传统手工艺，一拍就是几十万，可民国缂丝只能卖1000元，拍卖行根本不要。

为什么？因为活儿太糙。

一是画稿不行，很多艺人连字都不识，来自农村，他们的审美品位不高，比如“金地牡丹”，艺人做了一代又一代，可那么艳俗的东西，怎么可能打动当代人？

二是制作太粗糙，传统缂丝是皇家专享，是奢侈品，怎么能按民间土布的方式去做呢？现在一说创新就胡来，用缂丝做比基尼，还搞展示，缂丝原来是做龙袍的，是做这个的吗？

如果缂丝这样飞入寻常百姓家，那它就失去收藏价值了，就是垃圾货，拍卖公司不认很正常。

要想让人们接受缂丝，就要拿出真正的精品来。所以我决定暂离北京，因为在这里对做出真正的作品没帮助。

传统不能靠口号弘扬

这些年，保护“非遗”的宣传很多，但具体到南通缂丝上，目前还没见到什么实际的帮助，在传统保护上，我认为应避免三个误区。

首先，对传统应有甄别，不能为传统而传统，结果搞出许多假传统。我看过一次牙雕展览，说实话，还不如不雕，不雕至少不浪费材料。现在一说传统，就是模仿《清明上河图》，牙雕、景泰蓝、鼻烟壶、玉雕都在做，这两年又一窝蜂搞《剩山图》。

第二，应该建立品牌，现在到处评大师，可大师死后怎么办？历史上葡萄常、烤肉季不都是按品牌传承的吗？我们亟须一个能更好保护文化创意产业的机制，在此基础上才能形成个性，日本民艺理论家柳宗悦说过，没有个性的民族是很容易被遗忘的，过去都说神秘的东方，现在东方为什么不神秘了？因为个性渐渐消褪了。

第三，传统不应随便创新，香奈儿的包至今都在采用东方的绗缝技术，虽然每年都有新款，但经典款永远不变，现在我们时尚没做好，经典也没保证，自然很难。

总之，缂丝不能靠政府养，不能一年做一个，参加个展览，卖给国家就行了，这是没出路的，应该找到它的市场。80后并不是不喜欢传统文化，只要是好东西，什么时代的人都会喜欢。

6. 缂丝为何不做衣服

缂丝大部分时族戚候用于制作摆设用品,比如插屏,比如佛像画卷幅越大越贵重。但缂丝制品再大,都不够做衣握穗扒服的,所以根本没段昌必要限制。

7. 手工匠人有哪些

手工匠人有旗袍匠人褚宏生、团扇匠人李晶、缂丝匠人王玉祥。

1、旗袍匠人褚宏生

褚宏生是上海年纪最大、资历最深的裁缝，人称“海派旗袍的活字典”。一件好的旗袍，需要测量36个数据。更会用上各种传统的刺绣手法，绣金、绣银、滚边，一道工序花上一两天都很常见。仅是缝制一件普通的旗袍，也需要花上一周的时间。

匠人精神

是一种对工作执着、对所做的事情和生产的产品精益求精、精雕细琢的精神。有时也作工匠精神，它是一种职业精神，它是职业道德、职业能力、职业品质的体现，是从业者的一种职业价值取向和行为表现。“工匠精神”的基本内涵包括敬业、精益、专注、创新等方面的内容。

8. 上海哪里有定做旗袍比较好的。。。。

长乐路很多哦。。但是貌似价格都不便宜。。
上海科技馆二号线的裁缝街有一家，自己做了觉得不错，需要的可以推荐给你。

9. 这些惊艳了时光的“首饰”，与旗袍搭配，美了整整一个世纪

#惊艳了时光的首饰#

最近几年随着“国潮”的兴起、“匠心精神”的回归以及影视剧的影响，让已经被世人遗忘的“非遗”再度重回大众的视野，点翠、绒花、刺绣、缂丝等工艺，也让世人感受到了中国“非遗”的伟大和美学。

中国人对美的追求，不管是在任何一个年代，都非常的“讲究”，除了身着的服饰，还有佩戴的“首饰”，不仅是出于一种对美的追求，而是成为了一种身份的象征，形成了特有的传统文化。

中国的旗袍，作为最具东方古典美的传统服饰，虽然起始的时间至今未有定数，但通常认为在20世纪民国时期，距今已有百年的 历史 。与中国古典的“首饰”搭配，美了整整一个世纪，惊艳时光。

这里就不得不提今年大火的民国剧《鬓边不是海棠红》了，尤其是作为大家闺秀的“范湘儿”，华丽的旗袍搭配奢华的领扣、戒指、项链、手镯、胸针等首饰，雍容又大气，美得让人挪不开眼睛。

佘诗曼鉴于“程二奶奶”的身份，每一次的亮相都堪称惊艳，各种锦缎刺绣的旗袍华美贵气，而且每一次搭配的首饰，都和身着的旗袍配合得恰到好处。像上面这一串蝴蝶造型的串珠，由花丝镶嵌而成的蝴蝶点缀各种玉石，与领口的“金蝉”领扣相呼应，只觉得贵气逼人，佘诗曼还戴了一对白冰种的耳环，气质温润如玉。

换上一袭红色的旗袍，佘诗曼更显高贵与妩媚的女人味，而这一次佘诗曼佩戴的是翡翠的项链和耳环，加上金镶的吊坠豆子，大气又深沉，耐人寻味。

绿色的旗袍深沉内敛，充满了故事感，折射出的光泽依旧遮掩不住的华美贵气，佘诗曼这一次搭配的是菱形的金镶玉领扣，与手上翠绿的马鞍戒指成套，和旗袍的颜色搭配得很和谐。

佘诗曼身着的还属于民国早期的元宝领旗袍，而风靡了整个民国时期的立体剪裁旗袍，更加追求女子的形体美，搭配上也融合了西方的 时尚 美学，譬如波浪卷发，高跟鞋，摆脱了繁琐的服饰，佩戴的首饰也在悄然发生变化。

章子怡的这身旗袍造型，所佩戴的首饰已经算是很繁琐了，但大多都比较精致小巧，主要是为了配合修饰身形的旗袍。粉色的印花旗袍明艳又甜美，衬得章子怡人比花俏，搭配波浪卷发髻，粉色的头花装饰，与旗袍颜色呼应，精致的翡翠戒指和蓝绿宝石耳环，彰显出高贵的气韵，手臂上的手链也是比较精致，整体看上去美艳又大方。

古典的旗袍最常见的搭配“首饰”是手镯，即使是现在也有很多人这样穿。像宋轶身着的这袭旗袍比较清新甜美，给人一种清纯脱俗的气质，搭配白色手镯气质温润淡雅。

而张馨予的这袭红色印花旗袍比较明艳妩媚，散发着浓浓的女人味，所以佩戴是红色手镯，与旗袍的颜色呼应，加上短卷发和大红唇，尽显万种风情。

除了佩戴手镯，其次就是精致的手表了，与旗袍搭配几乎成了当时的潮流风尚。像陈冲和汤唯虽然身着的旗袍不同，彰显的身份和气质也不一样，但同时都佩戴了精致小巧的手表，这是当时比较时髦洋气的搭配。

旗袍搭配珍珠，可谓是永恒的经典。旗袍的优雅与珍珠的莹润，将东方女子的高贵与典雅展现得淋漓尽致。像倪妮的这袭黑色旗袍，搭配叠戴的遮住项链和手链，加上珍珠的耳环和手镯，可谓是珠光宝气，复古的妆发加持，散发着神秘又妩媚的女人味。

还有一个比较古典的首饰就是“流苏耳环”，流苏耳环带着中式的典雅与柔美韵味，与复古的旗袍搭配，也是相得益彰。作为“中国在国际上的一张名片”的巩俐，多次以旗袍造型亮相国际场合，妩媚又大气的酒红色丝绒旗袍，搭配干净利落的发髻，点缀蓝色的流苏耳环，将东方式的古典美展现给了全世界！

10. 清代布艺

纺织工艺：

纺织工艺 明、清时期的丝、 麻、棉、毛的纺织、印染和刺绣等，直接关系到整个民族的衣着，故有着最广泛的群众基础,民间织绣遍地开花,在这一雄厚基础上建立起来的织、染、绣等行业，有着蓬勃的生命力。其生产中心为苏州、江宁（今南京市）和杭州等地。苏州、江宁多生产重经或重纬的彩色提花丝织物——织锦。苏州织锦，图案多仿宋代锦纹，格调秀丽古雅，亦称宋锦。江宁织锦,质地厚重,以金丝勾边，彩色富丽，气势阔绰，采用由浅至深的退晕配色方法,犹如绚丽的云霞,故有云锦之誉。清代织锦，花纹更加繁缛精美，配色愈趋富丽隽雅,退晕更迭、变化无穷,显得愈加辉艳而又和谐。浙江以素织为著，苏州以妆花见长。妆花系采用“挖花”工艺，可随时换色，多达20余种。改机为明弘治年间福建机杼工林洪缎织,可能是4层缎机所织双层中空袋状织物。缂丝在明代已有凤尾戗等多种技法，清代以苏州缂丝最为有名，除仿缂名人书画作品外，还缂作服装、围幔、屏风、靠垫、包首等。双面缂丝难度较大，为偷工减料，乾隆时缂丝竟用笔勾勒细部，结果适得其反，断送了它的艺术生命。明清刺绣业迅速发展，形成不同地方特色，出现了顾绣、苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣、京绣。顾绣始于明嘉靖年间的上海顾名世家，故名，顾绣以绣绘结合著称，所织物品深得当时名流董其昌等许多书画家的赏识和推崇，以唯一的文人绣派闻名当时并影响后世。苏绣以针脚细密，色彩典雅为其特点，其工艺讲究平齐细密，匀顺和光，图案多采用分面推晕的方法，具有浓郁的装饰性。湘绣于清代后期形成好埋弯独立系统，作风写实,以猛兽为题的作品最具特色,其针法多用施针，同时间以双印、四印、齐、柔等一系列针法，所绣物象富有真实感。粤绣以百鸟、鸡等为题，花液银纹繁缛，色彩浓艳，具有独特的效果。蜀绣以成都为中心，以用线工整厚重，设色明快，而受到人们的喜爱。京绣以皇室绣作为中心,以皇家为服务对象,绣品精巧富丽。另外，像北京洒线绣及山东、河北的衣线绣等也颇具地方风采。印染业在此时已遍及全国城镇,工艺发达,色彩丰富，主要有染经绸、夹缬、蜡染、蓝白印花布、油彩印花布、滚筒印花布、浇花布等品种。毛质毡毯以蒙、藏、维吾尔等少数民族地区最为盛行，均富有本民族特色。苏州则以善仿织洋毯著称。少数民族的纺织、印染、刺绣、编织等大都完成于妇女之手，因多数是自己使用，故随心所欲，不拘一格。壮族的壮锦，维吾尔族的回回锦、和阗绸、金银线地毯，藏族氆氇，苗族蜡染，黎、、哈萨克等族的刺绣都是各民族手工艺的瑰宝。

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清代纺织业：

元、明、清三朝都在南京专设官办织造局督造纺织业，专供宫廷御用。
清代在江宁、苏州和杭州三处设立的、专办宫廷御用和官用各类纺织品的织造局。管理各地织造衙门政务的内务府官员，亦通称织造。
明代在三处旧有织造局，久经停废。清顺治二年（1645）恢复江宁织造局；杭州局和苏州局均于四年重建。八年确立了“买丝招匠”制的经营体制，并成为有清一代江南三织造局的定制。
织造局的叫法只是宫廷御用地下属机构，真正的民间纺织厂叫做机房，"机户出资，机工出力"，是明清两代重要的资本主义萌芽形式。张翰的《松窗梦语》对此有过记载。
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友闷屏风

清代的案头插屏由古代的屏风演变而来，通常由屏框、屏心、雕花底座组成。底座以紫檀、红木、鸡翅木等名贵木材为主体，它的形状一般有圆形、长形和方形。屏心的正面一般镶嵌螺钿、玉件、珍珠、象牙等材质来刻画山水、人物。背面通常刻有诗文和创作年代。底座的雕刻纹饰多采用鱼、蝙蝠、寿字等象征吉庆有余、福寿如意的题材。清代的案头插屏在形制逐渐缩小的同时，制作更加考究、精密。画面华丽多变、线条和谐流畅，集镶嵌、雕刻和诗书画等多种艺术形式于一身，是清代屏风艺术鼎盛时期的一个典型代表，是一种极具装饰功能的艺术品。
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织锦：

明清时期中国丝织生产的中心已经转移到江南地区，织锦生产以苏州最有名。苏州织锦织工精细，更因花色具有宋代典雅的遗风而得“宋锦” 之名。清康熙年间，有人从江苏泰兴季氏家购得宋代《淳化阁帖》十帙，揭取其上原裱宋代织锦22种，转售苏州机户摹取花样，并改进其工艺进行生产，苏州宋锦之名由是益盛。此时苏州宋锦用双经轴将地经与特经(纹经)分开，以地经织经面斜纹或平纹的地组织。特经每隔二、三、六根地经牵入一根，在花部与纹纬平织或织成纬斜纹，无花处织入背面，用以固结浮纬。纬丝由长织梭与分段换色的短跑梭配合，从而达到色彩丰富的效果。苏州宋锦根据工艺的粗精、用料的优劣、织物的厚薄及使用性能，又分为重锦、细色锦、匣锦 3种。
重锦是明清宋锦中最贵重的品种。选用优质熟色丝、捻金线、片金线，在三枚斜纹的地组织上，由特经与纹纬交织成三枚纬斜纹花。花纹一般用很多把各色长织梭来织，在某些局部用短跑梭配合。例如北京故宫博物院保存的清康熙“云地宝相莲花重锦”，地经和特经是月白色的，长织纹纬用墨绿、浅草绿、湖蓝、玉色 (带有蛋青色的白)、宝蓝、月白(极浅的浅蓝)、沉香(发黄的棕色)、黄色、雪青 (浅青莲色)、棕黄、粉红、浅粉、白色、捻金线等14把长织梭与1把大红色特跑梭(每隔一段距离才织的 )来织制，色彩绚烂壮观，这种重锦是宫廷制作铺垫及陈设的用料。
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缂丝：

缂（Kè）丝（英译：silk tapestry with cut designs，纺织英文辞典：K’o-ssu,K'o-ssy），又称作“刻丝”、“克丝”或“尅丝”，文异音同。旧时又“长刻丝”、“刻丝作”、“刻色”等。缂丝在海外也有其他名称“缀锦”、“缀织”、“织成锦”等。《玉篇》说：“缂，织纬也。”由于织造的作品在图案与素地接合处微显高低，呈现一丝裂痕，犹如镂刻而成，故称“刻丝”。其成品正反两面如一，与苏绣双面绣有异曲同工之妙。与刺绣、玉雕和象牙雕、景泰蓝并称为中国四大特种工艺品，并与云锦合称为中国两大珍品手工丝织物。古有“织中之圣”和“一寸缂丝一寸金”的美誉。由于经得起历史的考验，又被称之为 “千年不坏艺术织品”。
清代，缂丝艺术品均采用缂、绘相结合，别具一格，创作出一批精巧工细的作品，如缂丝艺术品《三星图》、《八仙庆寿图》等。特别值得一提的是，清代，采用诗文通篇缂于幅面的比比皆是，如《御制三星图》上截缂乾隆皇帝的“三星颂”和《岁朝图》，下截蓝色隶书乾隆御制岁朝诗，文字书法缂织精细，显示了名工巧匠的高超技艺。
时至晚清，随着国势衰弱，中国近代战乱不断，缂丝工业出现了濒临绝种的状态，缂丝粗劣之作充斥于市，即便宫廷所用之物也罕有精品。

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云锦：
江南云锦：清代在南京设有“江宁织造署”，《红楼梦》作者曹雪芹的祖父曹寅，就曾任江宁织造20年之久。这一时期的云锦品种繁多，图案庄重，色彩绚丽，代表了历史上南京云锦织造工艺的最高成就。

南京云锦是至善至臻的民族传统工艺美术珍品之一。吴村梅有一句诗就是用来描写南京云锦的：“江南好，机杼夺天工，孔雀妆花云锦烂，冰蚕吐凤雾绡空，新样小团龙。”南京云锦是南京传统的提花丝织工艺品，是南京工艺“三宝 ”之首。南京云锦配色多达十八种，运用 “色晕”层层推出主花，富丽典雅、质地坚实、花纹浑厚优美、色彩浓艳庄重，大量使用金线，形成金碧辉煌的独特风格。由于用料考究，织工精细，图案色彩典雅富丽，宛如天上彩云般的瑰丽，故称“云锦”。现代只有南京生产，常称为“南京云锦”。至今已有1580年历史。南京云锦与成都的蜀锦、苏州的宋锦、广西的壮锦并称“中国四大名锦”（与苏州缂丝并誉为 “二大名锦”）。
在古代丝织物中，锦是代表最高技术水平的织物。“锦”字，是“金”字和“帛”字的组合，《释名·采帛》：“锦，金也。作之用功重，其价如金。故惟尊者得服。”这是说，锦是豪华贵重的丝帛，在古代只有达官贵人才能穿得起。

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清代服饰特点：

满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，显示了东方女性的温柔与内涵，具有永恒存在的价值。

旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。

传统民族服装 — 旗袍马褂

马褂、旗袍是清代男女的典型服饰。现已成为中国的传统服装。

马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。满人初进关时，只限于八旗士兵穿用。直到康熙雍正年间，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。之后更逐渐演变为一种礼仪性的服装，不论身份，都以马褂套在长袍之外，显得文雅大方。

马褂的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。

马褂中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。

旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。在清代，妇女服饰可谓是满汉并存。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。