Ⅰ 西方妇女在一战后开始改变着装追求平等，穿上了短裤短裙并外出工作，政府反对，但是对于社会有什么好处
20世纪服装的变化仍然是以女装为主。一战开始至20年代，服装
的发展表现出明显的功能化和轻便化趋势。一战期间服装的功能化和
轻便化是为了适应战时环境的需要。一战以后，妇女取得了社会与经济
上的权利，并因为积极参加社会工作和户外运动而改变了外观。这种功
能化和轻便化的趋势发展到了30年代时又为典雅、美观、纤婉的女性风
格所取代，服装的曲线轮廓代替了直线轮廓。到了40年代，年轻一代的
影响力越来越大，休闲舒适的服装渐成流行趋势。50年代，经济富裕的
人们再一次表现出了享受生活的愿望，从而使迪奥的“新面貌”时装得
以成为时尚的主力军，玛丽莲·梦露成为全球性的时尚女皇。
女性在第二次世界大战期间再次发挥作用.这个传统一直延续至今，对女装的设计产生了深刻的影响。
一战期间，美国的服装设计业开始发展。从巴黎来美国避难的设计师和模特儿以及法国、英国提供的纺织品，带动了美国设计业的兴盛.也大大促进了美国纺织工业的发展，这是美国染织与服装史上一个特殊的发展阶段。但在战争期间，世界纺织品贸易没有限定的配额，也没有价格的限制，材料、人工费、服装成本高得惊人。战争切断了德国对美国的染料供应，这使印染业本来就落后的美国困难重重。尽管如此，战争期间，美国的染织业与其他国家相比，还是一片欣欣向荣的景象;丝绸价格高得吓人;人造丝面料的介人导致了服装造型的变化;丰富的刺绣品代替了原来美国市场上流行的法国织锦。
Ⅱ 西方服饰对中国现代服饰的影响，
如果说西方服饰文化刻意追求表现人体美，而完全忽视了服饰伦理，那么，中国服饰文化由于受到传统的伦理价值观念的影响还或多或少地保留着一些道德上的体统。譬如《礼记·王制》说：“作淫声异服。奇球奇器以疑众，杀！”（易·系辞》认为：‘始容诲淫”。《左传》称“贪色为淫”。《系辞》是秦、汗间的儒生所作，其后，赵飞燕、梁冀及其妻子等在服饰上的追求奇异和生活的淫乱，更说明了“冶容诲淫”。然而，尽管中国传统服饰文化没有或者很少突出对人体美的直接赞赏，但在一些古典文学作品里不乏对人体美的描写。从《诗经》，骚赋到明清的小说和传奇，其中都有这类描写，譬如“肌如白雪，腰如束素”。“肤如凝脂”、“虎背熊腰”，而且更多的是人与服饰共同构成的美的形象；“著我绣荚裙，事事四五通，足上蹑丝履，头上玳瑁光，腰若流纨素，耳著明月铛，指如削葱根，口如含珠丹，纤纤作细步，精妙世无双。”（《古诗为焦仲卿妻作》）；“三月三日天气新，长安水边多丽人。态浓意远淑且真，肌理细腻骨肉匀。绣罗衣赏照暮春，蹙金孔雀银麒麟。头上何所有？翠微訇叶垂鬓唇。背后何所见？珠压腰 稳称身。”（《丽人行》）或许有人会以现代女性服装中的旗袍为例，来证明中国女装也着重表现人体的自然美，其实，这种旗袍是在本世纪上半叶受西方服饰审美趣味影响的结果，直至光绪年间，旗袍还不是现在的式样。传统旗袍在肩、胸、腰、臂、臀等部位的表现与突出人体美的西方女性服装完全不一样。和西方服饰艺术不同的是：中国服饰艺术不是突出人体美，而是充分调动艺术造型等手段追求一种装饰美，即一种超越形体的精神空间。从中国清朝以前的服装款式来看，遮蔽人体的宽抱大油是中国传统服饰的主流。既使某些人的形体很美，这种服装也不去展现这个美的形体。《资治通鉴》引萧何的话说：“天子以四海为家，不壮不丽无以重威，”从这层意义上去看宽抱大袖的中国古代皇帝礼服，我们应会明白它们为什么不去表现皇帝的形体美，而是着重写意传神，突出他们端庄威严的精神力量。屈原在《涉江》中言：“余幼好此奇服兮，年既老而不衰，带长铗之陆离兮，冠切云之崔嵬。”他以穿戴富有自己个性的服饰来表现自己愤世嫉俗，不趋炎附势的气度和情怀。西方服饰人体直观美和中国服饰人体装饰美的区别反映了两种文化形态价值取向的不同。林语堂就曾经指出：“大约中西服装哲学上不同之点，在于西装意在表现人身形体，而中装意在遮盖它。”（《生活的艺术》）莱辛说：“我承认衣服也有一种美，但是比起人体美来，衣服美算得上什么呢？”（转引自《西方美学家论美和美感》）而林语堂则持相反观点：“只有在没有美感的社会，才可以容得住西装……西装的式样是这样的，使街上的行人都会知道你的腰身是三十二寸或三十八寸……一般痴肥的四十岁妇女，穿起祖胸露背的晚服来赴歌剧的初夜公演，这也是西洋发明的刺目事物之一。（《生活的艺术》）
然而，由于中国服饰文化缺乏象伊斯兰一样的宗教观念的制约，所以很难抵卸西方突出人体美的服饰审美价值观的侵蚀。近代的旗袍和现代都市女性的各种扭四人体的服装便证明了这一点。中国有句俗语：“穿衣戴帽各随所好”。这说明中国服饰文化在一定程度上缺少伦理的约束。
当然西方服饰也吸收中国传统服饰的某些特点，譬如，当中国现代服装采用西方女装那种坦肩露背的领式时，西方则采用中国旗袍的立式领，但西方对中国传统服饰特点的吸收和借鉴毕竟是微乎甚微的。中国传统服饰的审美价值观不可能从整体上去改变或者去替代西方人的审美定势，而西方服饰文化则已形成对中国传统服饰文化的强大冲击波，中国人似乎不知不觉地在面临着服饰上的异化。
和伊斯兰服饰文化不同的另一个方面是：中西当代和现代服饰最引人注目的一个特点是：服饰款式不断翻新，追求品牌，高速淘汰，从而给经济资源带来巨大的浪费。这同反对奢靡浪费的伊斯兰服饰伦理学形成了鲜明的对比。翻阅近二十年来中西各国时装杂志，我们很容易发现，许多服装款式的平均寿命只有三至六个月，甚至更短。仅以裙子的款式为例，在二十世纪七十年代就有“中庸裙”、“密实裙”、“密摺把裙装”、“开裙”、“层叠裙装”、古典式裙装”相继问世。许多服装设计师每年都要推出许多新的服装款式，在不断地人为地刺激服装款式高消费的同时也不断地刺激人们的其他欲望。据国外有关资料报道，当英国王妃戴安娜得知自己被列为一九八三年‘十大衣着最差女性”榜首时，感到十分羞傀和难堪，连英国的许多平民百姓也为她祈祷。这一事例极具有讽刺意义。它表明：服饰早已超越了普通人，甚认为，服饰不仅具有实用和装饰的功效，而且更重要的是，它有体现人类在信仰上的崇高精神境界的作用和意义。而中西服饰文化则将服饰艺术视为服装设计的首要原则，前者重装饰艺术；后者重人体艺术。伦理观念对服装设计与制作的调节作用受到不同程度的弱化或摈弃。甚至是英国成员的消费标准和审美标准。这种情形正如乔维诺.庞达诺曾指出的：“我们每天都看到服装是这样变更花样，四个月前还认为满意的服装，今天就已经过时而遭到摈弃。这种放荡不羁，只能受到谴责而无法加以禁止。”（《君主论》）虽然服装上的铺张浪费和追求新奇效应在中国传统服饰文化中从未占据主导地位，但不少有识之士对此却有警世之言在先，譬如，墨子就曾讲过：“为衣服之法，冬则练帛之中，足以为轻且暖；夏则缔络之中，足以为轻且清，谨此则止。故圣人之为衣服，适身体和肌肤而足矣，非荣耳而观愚民也……当今之主，其为衣服……铸金色为钩，珠玉以为佩，女工作文采，男工作刻接，以为身服。此非云益暖之情也，单财劳力，毕归之于无用也。以此观之，其为衣服，非为身体，皆为现好。是以其民淫僻而难治，其君奢侈而难谏也。”（《墨子·辞过》）墨子的话语是多么的中肯和精辟，但至今仍遭非议。
此外，当今的有些时装设计师还有意追求某种荒诞离奇的视觉效应。譬如在西方和日本等国曾一度流行过的“乞丐装”，人们故意把衣服弄破，东拖一片，西挂一片，甚至弄成衣不蔽体的样子。或者用陈旧肮脏的布来制作。
至于伊斯兰服饰伦理学坚决反对的男扮女装，女扮男装，在中西现代服饰中更是司空见惯，屡见不鲜。我们在街上常常可以看到身着男式服饰的所谓“假小子”和头扎辫子，耳戴金环的妖艳男子。还有些服装似乎是受了西方女权主义思潮的影响，有意在消除两性之间的特征差别，提倡所谓：中性服饰”或者“服饰中性化”。
一、伊斯兰服饰文化是以伊斯兰教义这一最根本的、最合理的价值观作为统摄服饰的文化、历史、时代、心理、审美等诸要素的最高主导思想。伊斯兰服饰艺术根本无需伦理学的干预，因为艺术本身就足以陶冶人们的高尚情操。
二、伊斯兰服饰文化强调服装必须遮盖羞体。因为虽然人体作为安拉的创造物是均称健美的，但人体是有男女之别的。暴露羞体很容易激起本能的情欲，从而败坏道德，使人降格为同动物一般。而西方服饰文化则有意突出人体。在将人体作为一种美来观赏时，忽略了人体美的特殊性及人体审美经验的特殊性，混淆了人体美与其他美的形态之间的差异。这种展现和突出人体的审美观是西方服饰文化的基础。它在某种程度上是古罗马文化的历史沉淀。而中国传统服饰文化虽然在一定程度上受到传统伦理价值观的约束，不是重人体的直观表现，而是重装饰的写意和传神，但这种传统伦理价值观缺少象伊斯兰伦理学一般的坚固支撑——认主独一的正信和后世归宿的最终关怀，因此，很难抵卸西方审美价值观在服饰设计与制作上的非道德化倾向的侵蚀，使自身最终发生异化。
Ⅲ 20世纪西方服装发展史
20世纪初，（又称新女性时装潮流）在起始阶段，巴黎引领着潮流的同时很多国家的宫廷服装还在作为流行源头，1914―1918年第一次世界大战使得服装产生变化，衣服的结实耐用，色深耐脏，穿着方便，便于快速行动已成为人们考虑的第一因素，装饰的时髦性已经退居次位，女裙也进一步缩短（女装的设计主调确立了适用，简练，朴素，活泼而年轻）
20世纪30年代，（新外观女装潮流） 男孩风开始消失，曲线代替直线，女性优美线条又重新显现（美国发明了松紧带和针织女装，拉链也广泛的运用到了女装上）（第二次世界大战后成衣开始普及）20世纪40年代，在经历过战后紧张、劳累之后，妇女们急切的想摆脱掉“简陋”，所以适度夸大缩小的新外观女装应运而生（领导这一潮流的是著名设计师迪奥）
20世纪50年代，（自由求新时装潮流）直立衣领重新出现，女裙仍然到小腿肚中间，工装裤开始流行（说明1850年李维斯特劳斯创造的牛仔裤得到了普遍的认同）。1954意大利风行结实的厚线衫，式样屡变，色彩也时时更新追求美而富丽。20世纪60年代（玛丽.匡特设计的）超短裙受到追捧，1966年英国（尼龙纺织协会）生产出透明和半透明面料。20世纪70年代，服装的面料、款式、色彩更加丰富，人们的着装观念也更加开放多样。
20世纪80年代，（中时装设计注意国风时装潮流）进入时装设计多元化时期，1988年末约翰加利亚诺推出“中国军服”系列，由此引发了东方热，民族风情。
20世纪90年代，（环保自然时装潮流）欧美国家经济一直处于不景气的状态，能源危机进一步加强环保意识，伴随着环保的热潮，消费的意识、审美观念有了很大的改变①强调新简约主义的实用性与机能性。②“贫穷主义”时装（故意未完成的半成品）故意把服装做旧。（中性时装潮流）由于女子和男子一同参与社会竞争，所以人们淡化性别，追求个性思想使得女装男性化已经成为司空见惯的服装现象。
21世纪，人在着装过程中总在寻求一种价值，同时又在共同的前提下寻求差异。
Ⅳ 西方女装从哪几个方面打造女人的的细腰美
维多利亚时代的束腰风潮
美国电影《乱世佳人》中有这样一个镜头：女主人公郝思嘉手抱着床边的柱子不停地深呼吸，身后的黑人保姆则拉着马甲上的两根绳子像系鞋带似的打着结，郝思嘉不停叫痛的同时又要求紧些、紧些、再紧些……就这样，郝思嘉以17英寸的腰围成为附近三个县细腰女性中的翘楚，迷倒了当地一大群男性。
17英寸，也就是43厘米左右。如此细小的腰身，实在让人咋舌！
这种畸形的审美观曾一度流行于整个欧洲，成为女性美的第一标准。为获得理想的细腰，众多女性不得不忍受巨大的痛苦，把自己包裹进一种特殊的衣服里。这种类似于刑具的衣服，正是影片中郝思嘉身上所穿的紧身胸衣。
其实，这种看似充满古典情调的服饰出现的时间并不长。在古希腊和古罗马时代，崇尚的都是自然美，当时妇女所穿的长袍内时常不着一缕，她们的内衣像极了今天的比基尼，采用抹胸和底裤两段式设计。中世纪时，由于深受基督教禁欲思想的影响，“很久以来，人们就拼命诅咒肉体感性形象”，许多生理本能的欲望甚至连适度装饰自我的念头都被视为邪恶，因此，欧洲居民的服装普遍以简洁朴素为美。但谁也没想到，一群小小的老鼠竟彻底颠覆了观念。
14世纪中叶，一场通过老鼠传播的可怕瘟疫席卷欧洲，即被欧洲称为黑死病的鼠疫。据统计，大约2500万人在这场史无前例的瘟疫中丧生，这几乎是当时欧洲三分之一的人口。那些劫后余生的人们对基督教的信仰因此动摇，很多人开始怀疑上帝，产生一种“活在当下”的情绪，终日以暴饮暴食、寻欢作乐等放纵的生活来麻痹自己。以至于曾有历史学家描述道：
当一些妇女在公共场合戴上假发，穿上低胸衬衣，任其乳房束得如此之高，竟至可以将一根蜡烛径直搁在酥胸之上时，谁会怀疑人性已经泯灭到了地狱的边缘？
如果说黑死病带来的死亡恐惧让人们向往肉体的欢愉，那么文艺复兴的光辉则重新唤醒了女性意识。几个世纪的压抑让人渴望回归到古希腊、古罗马那自然惬意的精神家园，而这一观点在女性着装上体现得尤为明显，即层层包裹的身体终于可以袒露在阳光之下，以往被刻意忽视的第二性征也终于可以大胆展示了。正是在这股潮流中，让女性又爱又恨的紧身胸衣登上了历史舞台。
身着紧身胸衣的欧洲贵族妇女
紧身胸衣发源于文艺复兴时期的西班牙风格女装，最初是由布缝制而成的，靠收紧带子来勒细腰肢。1577年前后，出现了一种以两片以上的亚麻布纳在一起、中间加上薄衬的紧身胸衣，名为“苛尔·佩凯”。为保持形状和达到强制性束腰的效果，又在前、侧、后的主要部分都纵向嵌入鲸须，胸衣的开口在前部或后部的中央部位，用绳或细带系紧。从这时开始，细腰便成为表现女人性感特征的重要标志。
为了让腰身越来越细，甚至出现了铁制胸衣。法国国王亨利二世的王妃凯瑟琳·德·美第奇绝对是紧身胸衣的铁杆粉丝，其嫁妆中就包括铁制的紧身胸衣。这种铁甲似的胸衣分成前后两片，一侧装合叶，一侧用挂钩固定，宽窄或松紧就通过铰链或插销调整。想象一下，穿着这种胸衣发出“吧嗒吧嗒”的声音，像齿轮咬合一样，无怪乎有人称其为“痛苦的囚衣”。据说凯瑟琳腰围接近16英寸，而她表妹玛丽·斯图亚特的腰围只有14.5英寸，这便可以理解她为何要使用铁制胸衣了。
这些紧身胸衣造价不菲，是贵族身份的象征。在王室的推动下，紧身胸衣在欧洲上流社会迅速风靡。由于当时西班牙正处在外国的统治之下，西班牙女王甚至向她的臣民保证：“祖国一日不自由，我一天不解胸衣！”
随着紧身胸衣的流行，它的制作工艺也逐步得到改善。新型胸衣的缝线，从腰际向胸部呈扇形展开，不但具有装饰美感，而且做大幅度动作时衣服也不会走形。除了前部要插入带状鲸骨、木片或金属片定型来保证腹部平坦外，还要把鲸须按体形曲线弯好后嵌入衣身。在胸衣上沿，也要打横嵌入一条定型过的鲸须，背后的鲸须必须挺直，从而压迫肩胛骨，使背部平坦，也让胸部更为突出。胸衣开口统一放在后部，前部下端呈尖角状，不仅在视觉上让腰显得更苗条，还把视线下引，极具挑逗力。
不断改良的紧身胸衣在维多利亚时代达到辉煌。当时女性的经典形象是：上着紧身胸衣，下着加了裙撑和臀垫的长裙，通身装饰着蕾丝花边。由于腰被束缚得很紧细，上面胸部相对挺出，下面裙摆又撑得很大，整体看上去，就像试验室的两只漏斗小口对接。但重点还是她们的腰，用“可堪盈握”来形容并不为过。
身着紧身胸衣的欧洲贵族妇女
束腰的危害不亚于裹小脚
束腰对妇女的健康有诸多不利影响，可能导致头疼、昏迷、疝气、流产、呼吸困难、血液循环受阻、肝脏损伤等等。
一位维多利亚时期的作家曾开列了一份含97种病症的清单，并扬言这些病症，都是女性因盲目追求细腰而造成的。长期束腰过紧会将膀胱压向前下方，使膀胱与尿道的夹角增大，于是每当咳嗽、弯腰、提重物时，腹压增大，就会造成令人尴尬的张力性尿失禁；青春期的少女若长期束腰，会使腹部的血液供应受限制，进而影响卵巢、子宫等器官的发育，轻者导致月经不调，重者可使子宫停止发育，为日后生育埋下祸根；一些产妇为恢复产前体形，过早过紧地束腰，会使在妊娠时被拉长的尚未复原的韧带无法再有效地固定子宫，增高的腹压甚至会将子宫压出盆腔，造成子宫脱垂。
众所周知，中国也曾有过一种丑陋的习俗，即缠足。它可以说是历史上最残忍、最持久、迫害人数最多的恶俗，并一直深为外国人所诟病，受到诸多抨击。然而束腰的危害丝毫不亚于它，那些给人以无限遐想的婀娜蜂腰体现的也是同样的残忍。因为缠足也许要忍受双脚变形带来的痛苦，但束腰有时却是致命的。
如果说紧身胸衣在发明之初还带有一点女性自我意识觉醒的味道，那么到后来则如同缠足般，已完全沦为畸形的审美工具。它将女性身体雕塑成沙漏形状，所要付出的代价是健康、精神的奴役，甚至生命。因为束缚，女性肺部机能被严重削弱，胃、肾、肠等器官被迫下移，下半身血管受到强烈压迫，当人体的呼吸、消化、血液循环三大机能同时受阻，严重时就会直接引发猝死。
这种痛苦从《泰坦尼克号》、《加勒比海盗》、《乱世佳人》等影视作品的情节中，多少可以窥见一斑。其中，《加勒比海盗》里就有女主角因紧身胸衣差点窒息的情节。而19世纪的欧洲就曾发生过多起因束腰致死的事件，其中多为肋骨过度受压后进而插破肝脏致死。有一位新娘甚至在婚礼当天举行了自己的葬礼，这大概是最极端也最典型的例子了。
就像缠足持续了800年那样令人不可思议，束腰这种恐怖的风尚竟也持续了300年之久。
身着紧身胸衣的欧洲贵族妇女
细腰是如何束成的
就在中国妇女将自己的脚越裹越紧的时候，西方妇女也开始陷入束腰的痛苦深渊。
为获得纤弱动人的腰肢，许多贵族家的少女在母亲的监督下，从小就开始有计划地进行束腰。女孩们最迟必须在十四、五岁，身体尚未发育成熟之前，就开始日日夜夜地用紧身胸衣束腰，只有晚上睡觉时才可以解下来，得到暂时的解脱。随着她们对束腰逐渐习以为常，胸衣会越扎越紧。经过多年不懈地努力，尽管她们身体的其他部分都发育正常，但腰却细得像蜜蜂一样。
每逢有重大活动时，为了使腰身显得更加纤细，她们更是用小一号的胸衣拼命往身上勒。此举极大地阻碍了胸腹间血液的正常流动，袒露的胸口上往往能看见青色的血管，而这也成为当时极具性感和诱惑力的重要美点之一。那些被胸衣勒得喘不过气的夫人、小姐们，为消除不快，一面把领口开大，一面用扇子扇风来取得一些心理安慰，因此精巧的折扇成为当时仕女们不可或缺的装饰品。
批评家讥讽这是“系腰身于鲸骨囹圄”，或“将乳房压缩成饼，不久后连呼吸都发出臭味”。有人曾亲眼目睹当时英国网球俱乐部女更衣室栏杆上的斑斑血迹，那是打网球的淑女将汗湿的胸衣搭在上面后留下的。
当时上流社会的淑女们还有一样必备之物，那就是嗅盐。由于胸部被压迫得过紧，女性经常会因为一点小事就昏厥过去，陷入危险的休克状态。这时，嗅盐就派上用场了。当时甚至连警察也会将嗅盐当作执勤时的必备用品，以备不时之需。
随着女装逐渐从S形转向直线形，胸衣也随之改变，样式更长，拼接的片数更少，坚硬的嵌条也减少了，在臀部还加入弹性布。其下沿也逐渐延伸，甚至出现腰围以下40厘米左右、把整个臀部都包裹起来的式样。穿上这种胸衣之后，女人走起路来的样子极具诱惑性。关于这一点，各位可以回忆一下，在《泰坦尼克号》中，罗丝穿着直线形女装走下汽车时的妖娆身段。穿着这种胸衣要坐下来相当困难，但为了笔直站立时拥有那种“遗世而独立”的华贵气质，坐下来会怎么样，她们是不会在意。
19世纪中期，贵族女子在穿着上花费的时间，恐怕会让如今最时尚的女子都叹为观止。首先得穿上紧身胸衣，从后一节一节地系紧抽带，然后穿上内衣和贴身内裤、法兰绒衬裙、内衬裙，接着是膨胀如车轮的裙撑，再来是上了浆的白衬裙、两层纱布的衬裙，最后才是由那塔夫绸或透孔织物等轻薄面料做成的外裙。如此行头，单靠一个人根本无法完成，至少得由两人协助。
身着紧身胸衣的欧洲贵族妇女
束腰风潮源自男尊女卑的两性关系
面对如此巨大的痛苦，当时的女人却依然对此趋之若鹜，将身体禁锢在令人窒息的紧身胸衣里300多年之久，这究竟是为什么呢？其实，原因并不难找。这和中国古代的缠足一样，其根本在于两性关系。
在西方文明史上，由于社会分工不同，也存在男尊女卑的现象。自文艺复兴以来，禁欲主义的藩篱被打破，男女的差别开始得到正视，女人的身体成为吸引男性的焦点。人们的审美在很大程度上源自对第二性征的感知，强调第二性征的特点与美感，往往能给人强烈的刺激和诱惑。所以，以女人的第二性征来吸引男人，原本无可厚非。然而，在那个特定的男权社会中，这种吸引往往会走上歧途。
在这一点上，束腰与缠足这两种被废除了的审美观，使东、西两种不同文化产生了交集。女性不得不使用外力让自己的身体符合当时的审美标准，并在服饰、道德礼仪、行为举止等方面向以男人为中心的社会规范靠拢。那些紧束的腰肢和精心包裹的小脚，想要表达的正是不同文化之下女人的性感。
“女为悦己者容”，紧身胸衣收束腰肢，突出胸部和下半身，充分地强调了女人的第二性征，吸引了异性爱恋的目光，女性自己也因此倍感愉悦。
在法式胸衣的中间，普遍都有一根以鲸骨、木头、象牙、兽角或金属制成的撑骨，以维持它的直挺。这种撑骨往往由专业工匠打造，上面大多还雕刻着情爱诗文。可以说，紧身胸衣本身，就是男性爱欲的对象、歌咏的物品以及性的暗示。
就这样，男性的欲望和女性对美的误解，形成了一股愈演愈烈的合力，使紧身胸衣的系带越来越紧，以实现那令人迷醉的玲珑浮凸的魔鬼曲线。
克里诺林裙
革命解放了女人的腰
面对束腰这种变态的做法，反对声也一直存在。
17世纪时，清教徒是引领抵制运动的带头人，他们旗帜鲜明地提出，任何尝试去改变女性天生体态的做法，都是对上帝的冒犯和亵渎。在1654年发表的文章中，约翰·布尔沃就曾极力谴责那些“危险的时尚和不顾一切想要改变腰部的举动”，他认为以勒紧腰部、突显胸部为目标的紧身束腹是一种“损害超乎想象的、不应有的时尚”，他向那些“把腰部紧紧捆绑起来，想要让其变成细棍一般，在无法用自己的双手环抱住自己的纤腰之前，永远不认为腰部已足够细的女性”发出了警告，如果这些女士无视告诫，那么“很快她们就会打开通向肺病的大门，带着腐臭的喘息永远沉沦”。
法国启蒙思想家卢梭对此也有看法，甚至因此为法国革命设定了两个目标，即自由与自然：
看见女人像黄蜂一样被束成两半，那可不是什么赏心悦目之事。腰部的纤细，跟其他所有的东西一样，都有其自然的比例，有其尺寸，超出那个范围，就一定会成为瑕疵。这种瑕疵在光着身子的时候将非常触目惊心，因此，为什么必须是在穿着衣服时候的美呢？
由于紧身胸衣代表当时上流社会的审美情趣和价值取向，一度被革命者视为腐朽生活的象征，成为革命的对象之一。1856年，法国曾经上演过一出讽刺剧，名为《喧闹的衣裳》。剧中，女演员穿上夸张的钢铁大伞裙登场，嘲笑它的笨拙、累赘和对女性身躯的禁锢。漫画家们也将克里诺林裙画成钢铁囚笼，对其大加讽刺。
在法国大革命期间，紧身胸衣和所有贵族生活用具同时成为了革命者反对的目标。巴士底狱被攻占后，巴黎到处都贴着“你可以自由崇拜，也可以自由着装”的标语。而在美国，20世纪60年代激进分子烧掉胸罩，几乎是法国革命者烧掉紧身胸衣的翻版。
后来，第一次世界大战让众多男性战死疆场，他们留下的繁重工作转由女性承担。累赘繁琐的传统女装因严重阻碍工作而被彻底抛弃，机能性成为了服装的重点，于是出现了简洁、质朴，符合战争氛围的军服式女装。1913年，纽约社交界名媛柯劳丝比因为受不了束腹的拘禁感，愤而丢弃紧身胸衣，另外叫侍女把两条手帕缝在一起，再用粉红色带子连接起来，穿上后果然轻松多了，并由此在社交界广为流传。
然而，战后的大萧条却使束腰这个缠绕了欧洲女性300多年的幽灵再度回归，紧身胸衣竟然在纸醉金迷的颓废生活中得以复兴。幸运的是，由于现代主义美学运动的蓬勃发展和左派思想的流行，再加上战后女权运动的燎原之火，传统服装已无法全面复活。束缚女性身体，影响女性健康的紧身胸衣，终于被扔进了垃圾桶，女性的腰围总算回到了合乎天性自然的尺寸。
现代紧身胸衣
经过漫长岁月的演变，如今，胸衣已在时装界独立成军，并自由发展成为女性爱慕的新潮流。尤其采用新的材质后，日渐轻如羽毛，触摸起来，穿戴起来，格外柔软舒适，将女性的曲线美表达得淋漓尽致。不过，它早已不再变态般的强调“紧致”了
Ⅳ 二十世纪初欧洲女子服饰风格
简述一下：另附上一篇关于西方服装发展史的PPT希望能对你有所帮助。（这篇PPT是我以前在网上找的，里面有图片）
1870-1890年期间
合体连衣裙的普林塞斯（princess dress），突出特点是臀部突起，这种与上世纪出现过的臀垫巴斯尔相似，都认为是巴斯尔的复活，所以把这一时期称为巴斯尔时期。此时与突出臀部相呼应的是要求女子挺胸收腹，为达到这种前挺后翘的外形特征，紧身胸衣仍是不可少的重要服装。极端的这种追求外形特征就把女性身体侧面轮廓改变成具有S型特点的柔美曲线
1890-20世纪初
这一时期艺术领域出现了新的思潮即新艺术运动。其特点就是否定传统的造型样式，采用流畅的曲线造型突出线性装饰风格。服装受新艺术运动影响能体现曲线美的女装最受欣赏。女子上身用紧身胸衣把胸部托起，腰部勒细，背部沿脊背自然下垂至臀部外扩，划出优美的曲线。连衣裙的袖子为羊腿袖，称作gigotsleeve。
20世纪初
第一阶段：
一次世界大战
1900-1907
服装仍然流行上世纪末S型样式，服装的造型基本相同，紧凑的上身、宽大的裙子、高耸的衣领，强调胸部、臀部突出，小腹平直，夸张的帽子上有复杂而庞大的鸵鸟毛或鹦鹉毛装饰。
整个设计的核心内涵，就在于紧贴身体，把女性的身体都束缚成为一个标准的式样。
如： 紧身胸衣————这个在西方女装舞台上雄霸了300多年的塑身衣具，为塑造女性理想形象起到了极其重要的作用，在它即将退出历史舞台以前无疑是这个时期不可缺少的一种时尚。
第二阶段：
1907-1914（ 传统型到现代型女装）
把妇女从紧身胸衣中解放出 这阶段女装变化最显著的特点是流行了数十年的S型服装逐渐消退，紧身胸衣得到改良，其线条趋于直线，在年轻女性与中老年妇女穿着行为的激烈较量中，女装从丰胸、束腰、翘臀的传统形态向平胸、松腰、束臀的现代形态转变。
1907年，特别强调s型曲线的服装之风逐渐趋缓，女装长度向下延伸，腰围放大，臀围收缩。
1908年女装继续向放松腰身的直线形转化，裙子也开始离开地面，露出鞋面。
1909年以后紧裹臀部和腿部的蹒跚裙出现，迅速成为流行时尚。女装的领口变大，配饰品也流行新艺术风格的珠宝和用丝带串起来的彩珠链等。
第三阶段：（第一次世界大战期间至战后）
女装向简洁、轻便的方向发展。
1914年战争爆发以后，优雅繁冗的服饰很快被适应战时环境的着装所取代，裙子长度变短，露出双脚和踝关节。
1915年，女裙长度缩短至小腿部位。战争期间妇女参加工作穿起了工作服，常见的工作装造型为宽松、有袋、长及小腿肚的大衣，有的还穿长裤，与衣服配套的是长统靴。
在战前几年和战争期间，衣服和裙子都变得瘦而短，两件套的衣服很常见。帽子在战争期间，逐渐变小。而且女士服装的样式也模仿男士的制服。总的来说，时装变得更加直挺，去除了不必要的装饰。
战争彻底改变了这一时期女性的整体形象，西方女装从此趋于功能化和轻便化，初步完成向现代形态的转变。在西方女装由传统型迈向现代型的发展进程中，不难看出变化的关键是对紧身胸衣的改造及处置；变化的基础是生活方式与着装观念改变；变化的契机是妇女地位的提高与第一次。
20世纪以来，妇女服装的一个重大突破就是长裤逐步成为重要内容之一。在第一次世界大战结束之后，越来越多的女性开始视长裤为正式服装，时装设计师也把长裤作为一个设计的要素来看待。女性长裤的发展与普及和妇女的解放程度是相辅相成的。可以说妇女越解放，长裤也就越流行。
此时 在欧洲一直作为内衣的衬衫被美国人作为外衣穿着，并开始在世界普及开来。
20世纪30年代，女装“男孩似的”风格开始消失，直线被曲线所代替，女性身体的优美线条又重新显现。特别是晚礼服，后背袒露几乎至腰，无袖，腰和臀部都是紧裹的，有时在肩部还要饰以狭窄的缎带或硕大的人造花，至臀部展宽。
20世纪50年代的女装更加趋向随意、自由。这期间，除了出现腋部宽松，袖口收紧的“主教袖”以外，直立衣领重新出现。女裙仍到小腿肚中间，而且比较宽松