立戎领长袖男睡衣

『壹』 当兵睡觉能穿睡衣吗

不能。不会。允许。

在部队中，每天早起的第一件事情就是叠被子。而这个叠被子与在家叠被子还不一样，必须要将被子给叠成豆腐块的模样，尤其是被子的拐角还不能有一丝的褶皱，否则就被判为不合格，而假如没有按照要求将被子给叠好，那么被子甚至要被放到厕所里面，当作惩罚。

当兵注意事项

很多新兵刚入伍的时候什么都不懂，完全就是一张白纸。新兵班长就是军旅生涯的启蒙老师，因此要记住班长所强调的事，新兵入伍第一天，班长会教新兵很多东西，带着新兵在营区熟悉环境，介绍部队的规章制度等，所以一定要牢记班长说的话。这样不仅能让自己少挨骂，还能更快地适应部队的生活和管理。

个人物品不要携带太多。基本上就是武装部所发的东西全部带上，剩下个人物品，就带一双鞋子、身份证、银行卡和少量的现金（一千元以内）即可。想考军校的可以携带高中的复习资料去，有专业特长的可以携带相关的器材。

『贰』 男士睡衣历史（图片）

睡衣

（睡觉时穿的衣服）
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睡衣早已成为西方生活方式的象征。说到这个词的起源，你也许会大跌眼镜，因为如此“洋味”十足的东西竟是个地道的外来词。原词paejama来自北印度语，它由波斯语中的pai和jamah两个词组合而成。pai在波斯语中表示“腿”，而jamah表示“衣服”。pajamas顾名思义就是腿部的服装——裤子。这本是一种中东和印度人外出穿的宽松裤子，然而欧洲殖民者们别出心裁赋予了它新的作用——睡裤。起初并没有睡衣，后来睡裤传到寒冷的欧洲后，人们才发明了睡衣。
中文名
睡衣
选择方法
手感目测法、燃烧法
作 用
有利于睡眠
分 类
吊带式、分体式、连身式睡袍
目录
1 概述
2 发展历程
3 选择方法
4 真丝
▪ 水洗
▪ 晾晒
▪ 熨烫
▪ 保藏
5 常识
6 好处
7 选购指南
8 注意事项
9 选用保养
10 分类
11 款式趋势

概述
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睡衣一直被当作家居服饰，穿着它让人身心放松.但是如果有人穿着睡衣在大街上晃，会觉得这个人不懂穿衣礼仪。但这几天看到几则消息，让我重新认识了睡衣的作用。
韩国某家内衣公司也有一月一次的“睡衣日”，所有的员工到达公司后就要换上睡衣开始工作，据说这样可以激发大家创作的灵感。
很多自由职业者因办公就在家，所以，也有一种睡衣文化。
穿着睡衣虽然舒适，但在职场中会显得不够庄重且没有礼貌.如果能有一种商务休闲装似的。商务睡衣，把它和家里的睡衣做个区分也许更好.总感觉睡衣也像自己的隐私一样，人要有自己的空间，如果都穿着睡衣上班，那人还有自己私人空间吗?人一旦以后在家穿着睡衣，也不会有远离职场，放松身心的感觉了。在此基础上，后来由设计师们改进出不同款式，比如可外穿的时尚睡衣等等,不在局限在家里。

发展历程
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20世纪初，睡衣与其他各类服装一样矫揉造作，不论是女式睡衣、情侣睡衣，闺房睡袍、茶袍等，均有精美繁杂的悬垂装饰和层层叠叠的穿法，却忽视实用性。这个时期，睡衣全是奢华的丝质绒质定做服装，是上层阶级的属物。

一次世界大战来临，令睡袍变得不那么松垮，同时带来较男性化的简洁款式。战后经济发展，欧美旅游业兴旺，以至于服装店开始制作睡袋、床罩、枕头及床单，并与女式睡衣相配套，带动了寝室系列的时尚。同时因为旅游生活的需要，睡衣款式也越来越轻快。
随着30年代后期二战的开始，夜生活逐渐消亡，因此高档女式睡衣几乎没有需求。这时候需要的是现成易穿的衣服，例如全天候可穿的毛质法兰绒睡裙可兼做晚礼服；易于洗熨、携带的细小质轻的雪纺类丝织睡衣；染色棉布做的可调节腰围的轻便睡装。
1945年二战结束，经济复苏、歌舞升平，漂高的女性味十足的睡衣重新时髦。

到50年代，和其他女式内衣一样，睡衣成了主流。随着工业技术的创新，尼龙面料广泛应用，给服装业带来革新，涌现出了多种材质的内衣、睡衣、款式和从端庄高贵到短小性感的多样化风格，以及新兴的前所未有多的多种内衣品牌。
60年代，随着商品经济飞跃发展，价位合理、即时尚质量又好的女式内衣与睡袍作为成衣在商店广泛销售，睡衣和内衣走进了每个女人的衣柜。同时，它们还被经常穿出去展示，女士们穿着耀眼的长袍兼做晚礼服去剧院看戏、晚宴；睡衣制品出现在海滩、网球场或市场上。
70年代后，随着如涤纶类的棉和尼龙混纺制品越来越受人喜爱，纯尼龙的睡服开始过时。高档睡衣重以丝、棉、毛和混棉形式出现，色彩形式上也由过去的平和色彩转到80年代末的强烈色彩，奢华的品味亦将消费引向高价位。
90年代是一个价值和功能更为现代化的阶段，这种新的激情是对全球日益盛行的家庭生活的一种补充。科技的进步和企业人员的精简使女性建立了自己的事业，除了在家带孩子外，还要在家工作。睡衣市场已经扩大到包括人们回家时穿什么的范畴，而不一定非是睡觉时才穿什么，在这种状况下，除了睡衣系列，又增加了家居服的概念。除了时装，人们还非常在意她们在家里穿什么，家居服早已超越了仅仅是为了穿用的基本需求。女人们也许在衣柜里睡装堆积如山，但她们还想拥有最新的流行款式和颜色。她们不但需要舒服，还想看上去更性感、更美丽。

选择方法
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手感目测法：

睡衣图册 (5张)
1．目测法，真丝绸光泽柔和、轻盈柔软、有垂坠感。而化学纤维的织物光泽不柔和，明亮刺眼。

2．蚕丝纤维纤细而长，棉纤维短，羊毛有卷曲。化学纤维整齐度好。
3．手感法：蚕丝手感柔软，贴近皮肤滑爽舒适。放置会有褶皱，故有“不皱不真丝”的说法。
燃烧法：
1．蚕丝在燃烧时有烧羽毛味，难以续燃，会自熄。灰烬易碎、脆、蓬松、黑色。
2．人造丝（粘胶纤维）燃烧时有烧纸夹杂化学味。续燃极快。灰烬除无光者外均无灰，间有少量灰黑色灰。
3．棉纶、涤纶燃烧时有极弱的甜味，不直接续燃或续燃慢，灰烬硬圆，成珠状。
4．棉和麻都有烧纸的味，灰烬柔软，黑灰色。
5．羊毛燃烧时和蚕丝差不多。目测即可看出二者不同。

真丝
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水洗
真丝服饰属蛋白性娇嫩保健纤维织造而成，洗涤不宜在粗糙物品揉擦和用洗衣机洗涤，应将衣物浸入冷清水中5——10分钟，用专用真丝洗涤剂合成低泡洗衣粉或中性肥皂轻揉轻搓，涂色真丝服饰在清水中反复漂洗即可。

晾晒
洗涤后不宜日晒，更不宜用干燥机热烘，一般应放在阴凉通风处晾干。因为太阳中的紫外线容易使真丝织物泛黄、褪色、老化。所以真丝睡衣洗涤后不宜绞扭去水，应轻轻抖开，反面向外摊晾，晾至七成干再熨烫或抖平。

熨烫
真丝睡衣的抗皱性能较化纤物稍差，故有“不皱不是真丝绸”之说。衣物洗涤后如起皱、需要熨烫才挺括、飘逸、美观。熨烫时将衣物晾至七成干再均匀地雾喷清水，待3—5分钟再烫，熨烫温度应控制在150°C以下。熨斗不宜直接按触绸面，以免产生极光。

保藏

睡衣 (18张)
保藏真丝服饰，先要洗涤干净，熨干后再收藏。对不便拆洗的秋冬季服装、袄面、旗袍要用干洗法洗刷干净，熨平为止，以防止发生霉变、出蛀。经过熨烫，还可以起到杀菌灭虫的作用。同时，存放衣物的箱、柜要保持清洁，尽量密封好，防止灰尘污染。

常识
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随着睡衣的材料日益更新，新型纤维的诞生为睡衣注入了新的活力。红粉宝贝睡衣在每季的材料选择上，都把握流行的趋势，设计出令您爱不释手的产品。但好的睡衣必须有精心的保养才能延续它的穿着生命。
一、洗涤说明手洗最高水温度40℃
不可放入滚筒式干衣机内
不可熨烫
不可干洗
不可用含氯漂白剂(家用漂白剂)
阴干
二、洗涤方法
1．最理想的洗涤方法是用温水及中性乳剂，以轻按的方式手洗。
2．用冷水或比体温略低(40℃以下)的温水或冷水手洗，切勿使用热水。

睡衣 (3张)

3．可使用一般的中性洗涤剂或内衣专用的中性洗涤剂。
4．使用适量洗涤剂，过多的洗涤剂会为质地带来负担，从而损害睡衣。
5．应先将洗涤剂完全溶于30℃-40℃的温水中完全溶解后，才可放下衣物。
6．洗涤剂不能直接沾于睡衣上，以避免造成颜色不均匀。
7．千万不要使用漂白剂，含氯漂白剂会损害质料并使睡衣变黄。
三、晾干方法
1．要选用手洗的方法洗涤。
2．于阴凉处晾干，日晒易使衣物变质、变黄，令其寿命缩短。

好处
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普通睡衣

有利于睡眠。睡衣质地柔和，穿着舒适，既利于入眠，又利于熟睡。
可防多种疾病。人在睡眠时，毛孔开放，易受风寒，比如伤风感冒就与睡后受凉有关；中、老年常见的肩周炎也与睡眠时肩部受寒有关；冠心病人受冷刺激后易发生心绞痛等症状。而穿睡衣可有效地抵御睡后的风寒。
讲卫生。人们在工作、生活、学习的交往中，必然带有病菌。而穿睡衣睡觉就可以解决交叉感染问题。体弱多病的老人卧床久了，难免会长出褥疹，如不抓紧治疗，还会进一步发展成为褥疮。褥疮瘙痒难耐，抓破后不易愈合，会引起皮肤软组织溃烂和坏死，使很多老人痛苦不堪。
真丝睡衣
一般来说，褥疮是压出来的。老人可以在家人的帮助下，采取勤翻身、勤按摩、勤擦洗、勤整理、勤更换等措施，避免局部组织长期受压。另外，老人常穿真丝睡衣，也可以在一定程度上防治褥疮。
中医观点认为：蚕丝性平，味辛，无毒。用真丝制成的睡衣不仅质感顺滑，柔软舒适，而且还具有易干、吸湿、散热性能好的特点，可增进身体表皮细胞的活力，促进细胞新陈代谢，对皮肤产生一种微妙的按摩作用，从而减少微生物在皮肤上滋生的机会，对人体有特殊的保健作用。卧床老人长期穿真丝睡衣，对减轻因生“褥疹”而出现的皮肤瘙痒有明显的抑制作用，是其他任何一种衣料都不能比的。
值得注意的是，当前市场上的睡衣大多由化学纤维材料制成，老年人穿了，本来就干燥的皮肤更容易感到瘙痒，反而会加重褥疹、褥疮的瘙痒状况。所以，在购买真丝睡衣时，一定要选货真价实的。

选购指南
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在家里穿睡衣不但是一种时尚，也是出于健康考虑的一种明智做法。购买女式睡衣是一件比买衣服更复杂的事情，睡衣要穿得舒服，穿得健康。
注重睡衣面料，注重健康。
最为理想的睡衣面料应该是针织类的睡衣，为什么？因为针织类的睡衣很轻薄，感觉柔软舒服。另外，最好的原料应是全棉织物，至少也应是以棉为主的合成纤维。
事实上，如果从健康角度考虑，棉料的衣服都是最理想的，因为棉料的衣服有很强的吸湿性，能够较好的吸收皮肤上的汗液，而且透气性很强。
注重睡衣颜色，提高睡眠质量。
颜色比较深的睡衣对人体的健康并没任何好处，而比较素雅或浅色的睡衣，能够起到安目宁神的作用。鲜艳的颜色比较容易刺激人的视觉，让人精神无法放松，精神紧张的人很难进入睡眠状态。
睡衣尺码宜大不宜小。
睡觉的衣服当然跟穿出去的衣服不一样，睡觉是一天唯一放松的时间，因此，不要有其他任何不必要的想法，睡觉就睡得舒服，穿睡衣就要穿宽松一些的，让身体在衣服里能有足够的空间去伸展。
丝绸睡衣虽然幼滑舒适，漂亮又性感，但不能吸汗，作为情趣睡衣倒是不错的选择。
睡衣也是服装的一种，款式方面，虽然比不上一般的服装那样千变万化，但是，整体来说，睡衣可以分为以下几类。
第一类是吊带式裙装，这一类睡衣主要是适合夏天穿，富有时尚感，也最能展示女性性感魅力。第二类是分体式套装，这一类睡衣主要是从方便和舒适两方面出发设计的，比起裙装，套装没有过多的累赘，行动也非常方便。
选择适合的睡衣
在睡衣品牌种类中，较为受欢迎的有两种：真丝睡衣和全棉睡衣
1.真丝睡衣光滑柔软，能对皮肤产生一种微妙的按摩作用，吸收并帮助排除皮肤上的汗液和分泌物，保持皮肤清洁。蚕丝中所含苏氨酸、丝酸酯能改善血液循环，增强表皮细胞的活力，防止皮肤老化，有效防御紫外线对人体皮肤的伤害;
2.全棉睡衣吸湿性强，可以很好的吸收皮肤上的汗液，且柔软、透气性好，可以减少对皮肤的刺激，避免过敏和搔痒等现象，所以，这样的衣料贴身穿最舒适。.
睡衣颜色选择
在颜色方面，大部分的消费者们都会选择比较淡雅、清浅的颜色，这样的色调既适合家庭穿着又有安目宁神的作用，而明亮、鲜艳的睡衣会影响人们心情的松弛，从而影响休息。
因此，睡衣的颜色以选择各种粉色的为宜，如粉红、粉绿、粉黄和米黄色等。
睡衣的款式
在睡衣的选择上款式，挑睡衣的背幅和前幅，应有充足的阔度，款式要选择开阔的。因为紧束着胸部、腹部和背部等部位睡觉时，会做恐怖的恶梦。
另外，睡衣还应易穿、易脱和易洗，面料多样化。各种质地柔软、透气、挺括滑爽、易于吸汗、色彩高雅华丽的面料，如织锦缎、印花富春纺、丝盖棉等织物制成的睡衣备受青年人青睐。

注意事项
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腰部有松紧带的睡衣。
这种睡衣很容易将腰部勒出一条条红印子，影响身体的血液循环，令腿部浮肿，甚至发麻。在选购睡衣时，可以选择腰部为系带式的，尤其是腰腹部比较肥胖的人，更要保证裤腰宽松。睡觉时，将腰带系得稍微松些，使腰部能自由转动。
红色或黄色的睡衣。
鲜艳的红色、橙色以及黄色能使人产生紧张、兴奋的感觉，不利于入睡。此外，一些深色的睡衣在染色时可能添加了更多的化学物质，不仅对皮肤不好，甚至可能致癌。建议选择淡雅、能放松身心的颜色，如粉色、绿色、米色等。
连身睡衣。
这种睡衣会影响睡觉时翻身的动作，比如衣角被压到身下，或衣服上移全部堆在胸部等，不仅影响呼吸、伤害骨骼健康，还有可能让你着凉感冒。最好选择分体式睡衣，穿着舒适、活动方便。
连帽睡衣。
睡觉时，帽子压在身下会“托起”颈部，引发酸痛、落枕等不适，影响睡眠质量。此外，颈部受到压迫还会导致血液循环不良，大脑供血不足，令睡眠变浅。睡衣的衣领要足够宽松，尽量选择平整的圆领或“U”型领。
粗线针织睡衣。
这类睡衣质地较厚，接缝处有较硬的棱，会刺激皮肤，导致睡眠变浅。最好选择摸起来平滑、柔软、舒适，针脚细密的棉质或丝质睡衣。
紧身睡衣。
紧身睡衣看起来时尚、性感，多受年轻女性欢迎。但这类睡衣会紧贴身体，不利于皮肤排汗及体温调节，还会影响血液循环，让人做噩梦等。因此，要选择易穿脱、足够宽松的睡衣。
有点厚的睡衣。
有些睡衣厚厚的、毛茸茸的，看上去很保暖，但会增加与床、被子的摩擦力，不利身体的自由翻动，妨碍肌肉放松以及调整睡姿，让人越睡越累，因此只适合做家居服使用。睡衣不需要很厚，轻、薄、软的才是好睡衣。
化纤面料的睡衣。
化纤、羊毛面料易引起静电，直接接触肌肤会对皮肤产生刺激，导致免疫力下降以及神经紊乱。同时，它们还不吸汗，不利于睡觉时的体温调节。最好选择纯棉睡衣，它柔软、透气性好、吸湿性强，可以很好地吸收皮肤上的汗液。棉质衣料对皮肤刺激小，不会引起过敏和瘙痒现象。

选用保养
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夏天要选用轻、薄、软、透气性好的面料，而且悬垂性好其有吸热吸汗等功能，春秋则要求保暖性能好、轻松、舒适为主。面料图案要以淡雅、有规律的小碎花或条格图案。冬季则可选择稍浓重些的色彩及图案。睡衣要勤洗晒干，丝绸要阴干不要暴晒。夏天出汗较多，因此睡衣要经常换洗。
1、在清洗真丝睡衣时一定要把衣服反过来，深色的真丝睡衣应该同浅色的分开来洗；
2、夏季汗湿的真丝睡衣应立刻洗涤或用清水浸泡，切忌用30度以上的热水洗涤；
3、涤请用专用真丝洗涤用品，忌用碱性洗涤剂、肥皂、洗衣粉或其它去污剂，真丝连衣裙，千万不能使用消 毒液，更不能放入洗涤产品后浸泡；洗涤时用清水漂洗几次，洗涤时用手轻轻揉搓，洗后不可用力拧绞真丝内衣，以免衣服起皱。为保持真丝睡衣色泽鲜艳、柔软，可在最后清水漂洗时加上几滴白醋；
4、养护时，真丝睡衣应在八成干时熨烫，且不宜直接喷水，并要熨服装反面，将温度控制在100-180度之间。将
5、变黄的真丝衣服泡在干净的淘米水里，每天换一次水，三天后黄色就可褪掉。如果有黄色汗渍，可用冬瓜汁洗去；
6、在清水中倒入适量的洗发水（使用量等同真丝洗涤剂），放入真丝衣物轻搓后过清，因为头发中也含有大量的蛋白质而真丝面料也是。
7、衣服上有两种颜色以上时，最好做一下掉色试验，因为真丝衣物的色牢度比较低，最简单的方法就是用一块浅色毛巾浸湿后在衣服上按几秒钟并且轻轻擦一下，如果毛巾上被染色了真丝内衣，就不能水洗，只能干洗；其次，洗真丝雪纺、缎面衣服，应干洗。

分类
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如果从睡衣的款式来划分的话，睡衣基本上可以分成三种：即吊带式、分体式和连身式睡袍。
吊带式裙装
吊带式睡衣多用于夏季。由于夏季炎热，汗水常常将人们的内衣打湿。所以，既要解决汗湿的问题，又要考虑美观，于是，吊带式睡衣登场亮相了。
吊带式睡衣的质地主要有真丝、绢丝、棉麻混纺及纯棉几种。由这些材质制

成的睡衣，既吸汗又不贴身，那种飘逸的感觉，的确令人心驰神往。
分体式套装
分体式睡衣的最大优点是穿着舒适行动方便。居家的女人大多数都愿意选择这种款式的睡衣。
分体式睡衣的款式主要体现在上衣领型的变化上。小西服领式的上衣是最常见的一种领型，宽松的设计，两个大贴兜充分体现出了实用的价值。
西服翻领设计的另一个妙处是将女人的颈部裸露出来，使居家的女人能够将颈部修饰一新。在清洗方便，免去了穿套头衫的不利之处。
除了小西翻领的款式，翻领衬衫式的款式也是最常见的。翻领睡衣，增加了颈部修饰的灵活性，位于颈部的扣子可以系上，也可以解开，看以随意，实则独具匠心。
特别是为了配合龙年，有的品牌将龙凤呈祥的图案绘制在了上衣的前襟处，将民族文化的韵味融入到了服饰当中。
连身式睡袍
在睡衣的家族里，较早出现并且被人们称之为睡衣的，恐怕就算是这种连身式睡袍了。连身式睡袍的出现，不仅将人们的衣饰从此做出了工作与居家之划发，而且也暗含人们生活水平的确是提高了。

款式趋势
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10/11秋冬色彩趋势预测中的柔和洗水蓝色构成这一趋势的基色。
拼贴的复兴最早出现在这一年早期的东京街头，这里的一些女孩把拼贴装饰在蕾丝针织开衫和袜子上，称为睡衣和家居装的最佳设计灵感之源。从手工绗缝中可找到拼贴的图案创意，而廓形则采用了复古民间风格罩衫。
褪色墨蓝色以不匀称的棋盘风格拼贴图案出现在复古的白棉布上。
局部拼贴组合单色面料可增添图案细节，塑造出星形图案来打造一种民间风味。
采用叠接的环形拼贴来挑战传统的方形拼贴图案，叠接也能为冬季服装增添舒适感。
用奶油色蕾丝针织面料来搭配里面的浅蓝色拼贴服装。
人们用色调有着微妙变化的钱布雷布蓝来打造一种精致而简约的拼贴效果。
望采纳

『叁』 古代将士的穿衣打扮，以及服饰名称，还有男子女子日常服装及发饰名，多多益善，写小说用的，感谢！

夏商与西周时的衣着无实物存世，据安阳侯家庄墓及妇好墓所出玉、石人像，可知商代贵族上身穿交领衣，腰束绅带，下身着裳，腹前系市(蔽膝)。西周时遗留下来的人像材料更少。从洛阳出土的玉人及铜制人形车辖来看，衣、裳、带、市仍是贵族男装的基本组成部分。其衣用正色，裳用间色，并特别重视裳前之市。西周铜器铭文记载周王在册命典礼上颁赐的服装中，常有“朱市、葱黄”(《毛公鼎》)“市、黄”(《询簋》)等物。市、 黄即古文献中的、 衡，指蔽膝，衡则指包括系玉之组和玉件在内的整套佩饰。河南信阳长台关与湖北江陵纪南城战国墓所出之俑，均在腹前系玉佩。贵族则在玉佩下衬以色彩特殊的，因而引人瞩目，成为代表身份地位的一种标志。 西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围，尊卑贵贱，各有分别。 这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉（以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。
编辑本段春秋战国
这时深衣和胡服开始推广。深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一起，所以叫 春秋战国服装
深衣。它的下摆不开衩口，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓“续衽钩边”。深衣在战国时相当流行，周王室及赵、中山、秦、齐等国的遗物中，均曾发现穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，细部结构表现得更为明确。短袖衣是楚服的一项特征。江陵马山 1号楚墓曾出短袖的“衣”，衣即衣，据《说文》的解释，这是一种短衣。根据曾侯乙编钟之钟金人的服装看，应即短袖之衣。 胡服主要指衣裤式的服装，尤以着长裤为特点，是中国北方草原民族的服装。为骑马方便，他们多穿较窄的上衣、长裤和靴。这种服制据《史记·赵世家》说，是赵武灵王首先用来装备赵国军队的。山西长治分水岭所出铜武士像，上身穿矩领直襟上衣，下身着长裤，腰系绦带，佩剑，正是采用胡服的赵国战士的形象。 “胡服之制，冠则惠文，带则贝带，履则靴，裤则上褶下裤....... 自战国赵武灵王，胡服骑射，裤褶传人中国，历代皆以为戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及带，或三者全用，晋代民间，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定为常服，南朝系汉族，仍为戎服，比及隋唐，帝王定为田猎之服，或上下公服，民间则为时服流风最盛。溯其由传人以至兴盛，由军用以至民服，历史悠长，变化复杂，王(国维)氏《胡服考》言之最详，不赘。唯唐代胡服，何以特盛，向来无人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所见，不外以下三因：(1>唐代胡人，杂居内地，为数众多;(2)贵族阶级，废古之席坐，而为胡人倚坐；(3)朝臣侍从，弃车而尚骑马。 胡服之中，有所谓半臂者。古称半臂，今言马褂。《说文》无褂字，《玉篇》 春秋战国服装
亦无之，恐即卦字，褂卦皆从圭得声，俗作褂，但不能作“挂”或“挂”。无袖或半臂之衣，皆为胡服，《罪唯录·冠服志》云：“历朝挎褶，戎服也，袖短，或无袖而衣中断，下有横摺，又下有竖摺。若袖长，则为曳撒，或腰中间断，以一线道横之，谓之程子衣，无线道，谓之道袍。” 似此裤褶，又变为胡服总名。凡无袖、短袖、长袖之衣，与腰中间有线道横截或无线道横截之袍，皆可称为裤褶，因而今所论之半臂，其为胡服，决无问题。至其形制，宋曾三异《同话录》“貉袖”条述之最详： “近岁衣制，有一种如旋袄，长不过腰，两袖仅掩肘，以最厚之帛为之，仍用夹裹，或其中用绵者，以紫皂缘之，名日貉袖，闻之起于御马苑圉人，短前后襟者，坐鞍上不妨脱，着短袖者以其便于控驭耳。”长不过腰，两袖仅掩肘，缘边用紫皂布，有夹衣，亦有绵衣，显然为半臂制度。以其短前后襟，坐鞍上不妨脱，故亦可称为马褂，马褂即对襟衣。明清之制犹然。《日知录》卷二十八《对襟衣》所谓：“太祖实录洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服对襟衣，唯骑马许服，以便于乘马故也。”是也。”（摘自黄现璠著《古书解读初探》
秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。 秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。 秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。 秦始皇陵兵马俑坑中大批陶俑的出土，为秦汉武士的服装提供了较充分的例证。 汉代服装
他们穿的半长衣所交掩之曲裾虽较浅， 但仍为深衣之属， 其下身着长裤，腰系施钩之革带。这种装束在西汉时仍广泛流行，裤也逐渐向全社会普及。冠制的确立是在汉代实现的。上古时，华夏族之冠主要从属于礼制，男子成年时皆行冠礼。汉代的冠则主要从属于服制，是身份、官职以至官阶的表征。身份低微的人，只能戴帻而不能戴冠。冠本为加于发髻上的一个发罩，并不覆盖整个头顶。帻则像一顶便帽。冠和帻原来互不相关，到了王莽时，据说因为他头秃，所以先戴帻，帻上再加冠。后来这种戴法普及开来，因而在东汉画像石上出现的冠，也都在下面垫着帻。冠和帻不能随便配合，文官戴的进贤冠要配屋顶状的介帻，武官戴的武弁大冠则要配平顶的平上帻。进贤冠前部高耸，后部倾斜，外观若斜俎形。冠前有“梁”，可根据梁数的多寡来区别戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和诸侯王戴的远游冠也都是在进贤冠的基础上增益华饰而成。武弁大冠又名“惠()文冠”，起初只是用(薄麻布)制作的下垂双耳之弁，后来在弁下垫帻，进一步又在弁上涂漆，其状遂若漆沙笼，故又名“笼冠”。甘肃武威磨嘴子62号新莽墓曾出土了纱笼冠。此外，武士也戴冠。执法的官员则戴獬豸冠。 在区别尊卑方面，进贤冠上的梁虽然起一定作用，但梁数多不过三，等级的划分较粗略。所以汉代又用绶作为官阶的标志，不同等级的官员之绶的颜色、织法、密度和长度都不相同。这时的绶是系在官印上的带子，但它和西周时佩玉之组实一脉相通。 汉代妇女曲裾
汉代妇女一般将头发向后梳成下垂的圆髻，名椎髻。常着深衣，女式深衣之华丽者名衣，它的曲裾不但在下身缠绕好些层，且在其斜幅上缀以三角形物及长飘带，即文献中所称之与。其状可在四川出土的汉代画像砖上见到。 汉代着衣有七个特点： 1．穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型； 2．穿衣必用白色面料做里； 3．袖宽为一尺二寸； 4．衫无袖； 5．穿皮毛服装时裘毛朝外； 6．腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多； 7．男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。 汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。 汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样
魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。 公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。 魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。 魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。
南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。 南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最。""是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之""、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衣装。 南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。 北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。 南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。
在南北朝胡、汉服装相互影响而又各成系统的基础上产生的唐代服制，出现了“法服” 与“常服”并行的局面。作为大礼服的法服仍是传统的冠、冕、衣、裳，常服则是在鲜卑装的基础上改进而成。唐代男子上自皇帝下至厮役，在日常生活中都穿常服，包括圆领缺袍、幞头、革带及长靴。缺袍即开衩的长袍。幞头则是由鲜卑帽演变出来的，它本是一幅头巾，系裹时两个巾角向前抱住发髻，其余两个巾角在脑后结扎，多余的部分自然垂下。幞头的质料起初用黑色的缯或罗，所以垂下的巾角也是软的，故称“软脚幞头”。以后又在巾角中用铜、铁丝作骨，将它撑起来，成为“硬脚幞头”。由于硬脚的形状及翘起的角度不同，又有“句脚”、“展脚”、“朝天”等式。唐代的革带上起初装有供系物用的窄皮条，故此种带名带。上面并固着若干方形饰牌，名。依官阶之不同，分别用玉、金、犀、银、瑜石、蓝铁等材料制作，从而使革带也成为区别官阶的标志。另外，北周时出现的“品色衣”，在唐代已形成制度，成为此后中国官服的一大特色。唐代官员自一品至九品，服色以紫、绯、绿、青为等差。 唐代服装
唐代女装主要由裙、衫、帔组成。这时常将衫掩于裙内，所以显得裙子很长。帔又名帔帛，像一条长而薄的披巾，是受了西亚佛教的影响才在中原流行的。唐代前期女装中还流行卷檐虚帽、翻领外衣等胡服，安史之乱后，此风渐歇。 唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。 唐代服装盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。 唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。 唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。
宋代服装大体沿袭唐制。这时的幞头内衬木骨、外罩漆纱，宋人称之为“幞头帽子”， 宋代服装可随意脱戴，与唐初必须临时系裹的软脚幞头大不相同。这时，皇帝和高官戴的展脚幞头，两脚向两侧平直伸出，可达数尺。身份低的公差、仆役等，则多戴无脚幞头。 宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟，盖在裙外。裙较窄，多施细摺，福州黄墓中除出罗裙外，还有开裆裤与合裆裤，可见宋代妇女在裙内着裤。起于五代时的缠足，至北宋晚期已逐渐流行。 宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽），"貂蝉冠"(又名"笼巾"，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。 公服即常服，又名"从省服"，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。 宋代服装时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。 宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。 宋时常服有如下几种： "袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。 "襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服。 "短褐"是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。 "衫"，这是一种裳下摆接一横的男人长衫。 "裳"，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。 "直裰"是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。 "鹤氅"，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。 此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。
元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都， 元代服装
灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。 "质孙服"服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。 "比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽"。"比甲"则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。 元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。
文武官服之忠靖冠服
明初要求衣冠恢复唐制（如左图所示） 明初官服
，其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用幞头和圆领袍，但这时的幞头外涂黑漆，脚短而阔，名乌纱帽，无官职的平民不得服用。公服除依品级规定服色外，还在胸、背缀补子。文官补子中饰鸟，武官饰兽。为褒奖官员的功勋，另特赐蟒袍、飞鱼服、斗牛服等服饰。蟒是四爪之龙，飞鱼为鱼尾有鳍之蟒，斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。官至极品则用玉带。所以“蟒袍玉带”就成为这时大官僚之最显赫的装束。明代的汉服影像颇远，近至东北亚的朝鲜，远至日本、琉球等藩属国。汉服是中国汉族的传统服装，起于轩辕黄帝，而终止于满清的大屠杀。56个民族，每个民族都是平等，而汉族也应当永远其民族服装，即汉服。

编辑本段清代
清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代 清代服饰
相传的传统服制度，由于满族贵族的“剃发易服”、“十从十不从”、“留头不留发”政策以及大量的屠杀汉民，造成了中国传统的衣冠的消亡。这种屠杀式的变革，是中国传统服制的又一次变态式的发展，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。 历时数千年的宽袍大袖（祭服，非常服）、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身膨胀、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。 满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态暴露的旗袍，具有暂时的存在价值。 旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。 明、清两代汉族女装变化不大，仍着衫、裙，清代后期始以裤代裙。清中期以后女装层层镶边，称为“滚镶”。清代满族妇女着旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。乾隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成为满族女装之突出的特征。 旗袍马褂 马褂、旗袍是清代满族男女的典型服饰。 旗袍
马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。它区别于汉族在宋明时期的马褂，满清的马褂不修边幅。满人初进关时，通过大屠杀而迫使汉族穿上它们的马褂。康熙雍正年间，由于奴化政策，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。 的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。 中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。 大褂
旗袍是中国清朝的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裳为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛。经汉人改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。
发型与冠戴能增加女子仪容的俊美，又能体现出女子的年龄与身份特点。段成式《髻鬟品》就记载了不下百余种，其髻名虽多，但基本上是按髻的形态与装饰而命名，如髻似螺，曰螺髻，如髻饰以凤，曰凤髻等。古代女子发型变化，基本上是按梳、绾、鬟、结、盘、叠、鬓等变化而成，再饰以各种簪、钗、步摇、珠花等首饰，因此研究女子发型主要是探讨其梳编形式与规律。据古代作品及记载，概括分为结鬟式、拧旋式、盘叠式、结椎式、反绾式、双挂式等主要六类。

『肆』 啊啊啊！！！>.<中国古代男的的衣领是左边在上还是右边在上TUT或者说是那边都可以啊……急！！！！！

石器时代
旧石器时代晚期的人类已知缝衣，周口店山顶洞人的文化遗存中曾发掘出骨针。到了新石器时代晚期，在不同地区和族别的人们中间，服饰款式已各不相同。以发型为例，大地湾文化中有剪短的披发，马家窑文化中有后垂的编发，大汶口文化中有用猪獠牙制成的发箍，龙山文化中则用骨笄束发，陕西龙山文化之神木石峁遗址出土的玉人头像，头顶有髻，可能就是用笄束发的反映。骨笄在相当于夏代的二里头文化的二里头类型与东下冯类型诸遗址中均曾出土，形制与商代的同类器物相同。因此得知束发为髻在远古时已是华夏族服装的特征。
夏商与西周

夏商与西周时的衣着无实物存世，据安阳侯家庄墓及妇好墓所出玉、石人像，可知商代贵族上身穿交领衣，腰束绅带，下身着裳，腹前系市(蔽膝)。西周时遗留下来的人像材料更少。从洛阳出土的玉人及铜制人形车辖来看，衣、裳、带、市仍是贵族男装的基本组成部分。其衣用正色，裳用间色，并特别重视裳前之市。西周铜器铭文记载周王在册命典礼上颁赐的服装中，常有“朱市、葱黄”(《毛公鼎》)“市、黄”(《询簋》)等物。市、 黄即古文献中的、 衡，指蔽膝，衡则指包括系玉之组和玉件在内的整套佩饰。河南信阳长台关与湖北江陵纪南城战国墓所出之俑，均在腹前系玉佩。贵族则在玉佩下衬以色彩特殊的，因而引人瞩目，成为代表身份地位的一种标志。

西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围，尊卑贵贱，各有分别。

这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉（以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。
春秋战国
这时深衣和胡服开始推广。深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一起，所以叫
深衣。它的下摆不开衩口，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓“续衽钩边”。深衣在战国时相当流行，周王室及赵、中山、秦、齐等国的遗物中，均曾发现穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，细部结构表现得更为明确。短袖衣是楚服的一项特征。江陵马山 1号楚墓曾出短袖的“衣”，衣即衣，据《说文》的解释，这是一种短衣。根据曾侯乙编钟之钟金人的服装看，应即短袖之衣。
胡服主要指衣裤式的服装，尤以着长裤为特点，是中国北方草原民族的服装。为骑马方便，他们多穿较窄的上衣、长裤和靴。这种服制据《史记·赵世家》说，是赵武灵王首先用来装备赵国军队的。山西长治分水岭所出铜武士像，上身穿矩领直襟上衣，下身着长裤，腰系绦带，佩剑，正是采用胡服的赵国战士的形象。
“胡服之制，冠则惠文，带则贝带，履则靴，裤则上褶下裤....... 自战国赵武灵王，胡服骑射，裤褶传人中国，历代皆以为戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及带，或三者全用，晋代民间，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定为常服，南朝系汉族，仍为戎服，比及隋唐，帝王定为田猎之服，或上下公服，民间则为时服流风最盛。溯其由传人以至兴盛，由军用以至民服，历史悠长，变化复杂，王(国维)氏《胡服考》言之最详，不赘。唯唐代胡服，何以特盛，向来无人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所见，不外以下三因：(1>唐代胡人，杂居内地，为数众多;(2)贵族阶级，废古之席坐，而为胡人倚坐；(3)朝臣侍从，弃车而尚骑马。
胡服之中，有所谓半臂者。古称半臂，今言马褂。《说文》无褂字，《玉篇》
亦无之，恐即卦字，褂卦皆从圭得声，俗作褂，但不能作“挂”或“挂”。无袖或半臂之衣，皆为胡服，《罪唯录·冠服志》云：“历朝挎褶，戎服也，袖短，或无袖而衣中断，下有横摺，又下有竖摺。若袖长，则为曳撒，或腰中间断，以一线道横之，谓之程子衣，无线道，谓之道袍。”
似此裤褶，又变为胡服总名。凡无袖、短袖、长袖之衣，与腰中间有线道横截或无线道横截之袍，皆可称为裤褶，因而今所论之半臂，其为胡服，决无问题。至其形制，宋曾三异《同话录》“貉袖”条述之最详：
“近岁衣制，有一种如旋袄，长不过腰，两袖仅掩肘，以最厚之帛为之，仍用夹裹，或其中用绵者，以紫皂缘之，名日貉袖，闻之起于御马苑圉人，短前后襟者，坐鞍上不妨脱，着短袖者以其便于控驭耳。”长不过腰，两袖仅掩肘，缘边用紫皂布，有夹衣，亦有绵衣，显然为半臂制度。以其短前后襟，坐鞍上不妨脱，故亦可称为马褂，马褂即对襟衣。明清之制犹然。《日知录》卷二十八《对襟衣》所谓：“太祖实录洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服对襟衣，唯骑马许服，以便于乘马故也。”是也。”
秦汉



秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。

秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。

秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。

秦始皇陵兵马俑坑中大批陶俑的出土，为秦汉武士的服装提供了较充分的例证。
汉代服装
他们穿的半长衣所交掩之曲裾虽较浅， 但仍为深衣之属， 其下身着长裤，腰系施钩之革带。这种装束在西汉时仍广泛流行，裤也逐渐向全社会普及。冠制的确立是在汉代实现的。上古时，华夏族之冠主要从属于礼制，男子成年时皆行冠礼。汉代的冠则主要从属于服制，是身份、官职以至官阶的表征。身份低微的人，只能戴帻而不能戴冠。冠本为加于发髻上的一个发罩，并不覆盖整个头顶。帻则像一顶便帽。冠和帻原来互不相关，到了王莽时，据说因为他头秃，所以先戴帻，帻上再加冠。后来这种戴法普及开来，因而在东汉画像石上出现的冠，也都在下面垫着帻。冠和帻不能随便配合，文官戴的进贤冠要配屋顶状的介帻，武官戴的武弁大冠则要配平顶的平上帻。进贤冠前部高耸，后部倾斜，外观若斜俎形。冠前有“梁”，可根据梁数的多寡来区别戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和诸侯王戴的远游冠也都是在进贤冠的基础上增益华饰而成。武弁大冠又名“惠()文冠”，起初只是用(薄麻布)制作的下垂双耳之弁，后来在弁下垫帻，进一步又在弁上涂漆，其状遂若漆沙笼，故又名“笼冠”。甘肃武威磨嘴子62号新莽墓曾出土了纱笼冠。此外，武士也戴冠。执法的官员则戴獬豸冠。

在区别尊卑方面，进贤冠上的梁虽然起一定作用，但梁数多不过三，等级的划分较粗略。所以汉代又用绶作为官阶的标志，不同等级的官员之绶的颜色、织法、密度和长度都不相同。这时的绶是系在官印上的带子，但它和西周时佩玉之组实一脉相通。
汉代妇女曲裾
汉代妇女一般将头发向后梳成下垂的圆髻，名椎髻。常着深衣，女式深衣之华丽者名衣，它的曲裾不但在下身缠绕好些层，且在其斜幅上缀以三角形物及长飘带，即文献中所称之与。其状可在四川出土的汉代画像砖上见到。

汉代着衣有七个特点：
1．穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；

2．穿衣必用白色面料做里；

3．袖宽为一尺二寸；

4．衫无袖；

5．穿皮毛服装时裘毛朝外；

6．腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；

7．男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。

汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。

汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。

编辑本段魏晋魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。

公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。

魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。

魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。

编辑本段南北朝南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。

南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最。""是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之""、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衣装。

南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。

北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。

南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。

编辑本段隋唐在南北朝胡、汉服装相互影响而又各成系统的基础上产生的唐代服制，出现了“法服” 与“常服”并行的局面。作为大礼服的法服仍是传统的冠、冕、衣、裳，常服则是在鲜卑装的基础上改进而成。唐代男子上自皇帝下至厮役，在日常生活中都穿常服，包括圆领缺袍、幞头、革带及长靴。缺袍即开衩的长袍。幞头则是由鲜卑帽演变出来的，它本是一幅头巾，系裹时两个巾角向前抱住发髻，其余两个巾角在脑后结扎，多余的部分自然垂下。幞头的质料起初用黑色的缯或罗，所以垂下的巾角也是软的，故称“软脚幞头”。以后又在巾角中用铜、铁丝作骨，将它撑起来，成为“硬脚幞头”。由于硬脚的形状及翘起的角度不同，又有“句脚”、“展脚”、“朝天”等式。唐代的革带上起初装有供系物用的窄皮条，故此种带名带。上面并固着若干方形饰牌，名。依官阶之不同，分别用玉、金、犀、银、瑜石、蓝铁等材料制作，从而使革带也成为区别官阶的标志。另外，北周时出现的“品色衣”，在唐代已形成制度，成为此后中国官服的一大特色。唐代官员自一品至九品，服色以紫、绯、绿、青为等差。
唐代服装
唐代女装主要由裙、衫、帔组成。这时常将衫掩于裙内，所以显得裙子很长。帔又名帔帛，像一条长而薄的披巾，是受了西亚佛教的影响才在中原流行的。唐代前期女装中还流行卷檐虚帽、翻领外衣等胡服，安史之乱后，此风渐歇。

唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。
唐代服装
盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。

唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。

唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。

编辑本段宋代宋代服装大体沿袭唐制。这时的幞头内衬木骨、外罩漆纱，宋人称之为“幞头帽子”，
宋代服装
可随意脱戴，与唐初必须临时系裹的软脚幞头大不相同。这时，皇帝和高官戴的展脚幞头，两脚向两侧平直伸出，可达数尺。身份低的公差、仆役等，则多戴无脚幞头。

宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟，盖在裙外。裙较窄，多施细摺，福州黄墓中除出罗裙外，还有开裆裤与合裆裤，可见宋代妇女在裙内着裤。起于五代时的缠足，至北宋晚期已逐渐流行。

宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽），"貂蝉冠"(又名"笼巾"，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。

公服即常服，又名"从省服"，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。
宋代服装
时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。

宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。

宋时常服有如下几种：
"袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。

"襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服。

"短褐"是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。

"衫"，这是一种裳下摆接一横的男人长衫。

"裳"，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。

"直裰"是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。

"鹤氅"，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。

此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。

编辑本段元代元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都，
元代服装
灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。

"质孙服"服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。

"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽"。"比甲"则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。

元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。

编辑本段明代
文武官服之忠靖冠服
明初要求衣冠恢复唐制（如左图所示）

明初官服
，其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用幞头和圆领袍，但这时的幞头外涂黑漆，脚短而阔，名乌纱帽，无官职的平民不得服用。公服除依品级规定服色外，还在胸、背缀补子。文官补子中饰鸟，武官饰兽。为褒奖官员的功勋，另特赐蟒袍、飞鱼服、斗牛服等服饰。蟒是四爪之龙，飞鱼为鱼尾有鳍之蟒，斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。官至极品则用玉带。所以“蟒袍玉带”就成为这时大官僚之最显赫的装束。明代的汉服影像颇远，近至东北亚的朝鲜，远至日本、琉球等藩属国。汉服是中国汉族的传统服装，起于轩辕黄帝，而终止于满清的大屠杀。56个民族，每个民族都是平等，而汉族也应当永远其民族服装，即汉服。

编辑本段清代清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代
清代服饰
相传的传统服制度，由于满族贵族的“剃发易服”、“十从十不从”、“留头不留发”政策以及大量的屠杀汉民，造成了中国传统的衣冠的消亡。这种屠杀式的变革，是中国传统服制的又一次变态式的发展，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。

历时数千年的宽袍大袖（祭服，非常服）、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身膨胀、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。

满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态暴露的旗袍，具有暂时的存在价值。

旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。

明、清两代汉族女装变化不大，仍着衫、裙，清代后期始以裤代裙。清中期以后女装层层镶边，称为“滚镶”。清代满族妇女着旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。乾隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成为满族女装之突出的特征。

旗袍马褂
马褂、旗袍是清代满族男女的典型服饰。
旗袍
马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。它区别于汉族在宋明时期的马褂，满清的马褂不修边幅。满人初进关时，通过大屠杀而迫使汉族穿上它们的马褂。康熙雍正年间，由于奴化政策，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。

的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。

中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。
大褂
旗袍是中国清朝的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裳为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛。经汉人改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。

『伍』 古代男子 服饰

“古代”这个跨度太大，专业点的说法应该是具体哪个朝代，每个朝代的服饰文化都不一样，有其各自的特点。
魏晋南北朝男子宽衫大袖为这个时期服装的主流；秦汉时期 男子的曲裾深衣是一种独特的创造；汉代男子的首服又分为冠、巾、帻等。隋唐五代头戴软角巾头，身穿圆领长袍。头戴乌纱帽．黄袍．窄袖．革靴。此为隋唐五代时期，皇帝．太子特定的服装。头戴软角巾头，身穿翻领的胡服。唐代的胡服包括西域地区的少数民族服饰和印度．波斯等外国服饰清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。

『陆』 对周恩来事迹的感言

漫说周恩来的“平易近民”

○ 高长武

《史记·鲁周公世家》中有这样一句话：“夫政不简不易，民不有近。平易近民，民必归之。”这句话的本意是说，政令不简约易行，百姓就不会亲近；政令平和易行，百姓就必定归从。进一步说，这句话实际上揭示了这样一条治国为政的道理：制定的政策贴近老百姓，维护他们的利益，就能得到他们的拥护。这个道理反映在执政者的风格上，就是“平易近民”四个字。作为新中国的第一任政府总理，周恩来是“平易近民”的典范。

“平易近民”，必然与民同甘共苦，不搞特殊化。周恩来虽身居高位，但从来都把自己视为劳动人民的普通一员，始终与人民同呼吸共命运。1958年夏，黄河中下游出现严重洪灾。7月18日上午，正在上海考察的周恩来接到报告，立即赶往受灾最严重的郑州视察灾情。当晚，他来到邙山脚下的黄河岸边，查看水势和救灾的情况，并冒雨鼓励大家与洪灾作斗争。秘书见周恩来衣服都淋湿了，忙撑起雨伞。周恩来立即阻止，说：“你看大家不都是一样在雨里淋着吗？”对一位政府总理来说，面对雨中灾民，虽然打伞与否只是一件小事，可二者体现出来的为政风格则是迥异的。

“平易近民”，必然平等待人，不摆官架子。周恩来一有空就深入群众中间，亲切地询问百姓冷暖，倾听群众心声。1956年5月6日，周恩来到太原钢铁厂视察。当他来到高炉现场时，值班工人史悠国正在忙碌。周恩来热情地向他伸出了手。史悠国看着自己满是油污的手，有些不好意思，正在进退为难之时，周恩来和蔼可亲地笑着说：“小伙子，没关系，来！”说着便紧紧握住史悠国的手，并亲切询问有关情况。正是这样的握手，把周恩来以至党和国家与老百姓紧紧地联系在一起。

“平易近民”，必然勤恳为民，不当官老爷。周恩来时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨，以春蚕吐丝的精神兢兢业业，忘我工作。正如邓小平后来所说的：“周总理是一生勤勤恳恳、任劳任怨的人。他一天的工作时间总超过12小时，有时在16小时以上，一生如此。”1966年3月8日凌晨5时29分，河北邢台发生强烈地震。得知地震的消息后，周恩来乘直升机迅速赶往震区，冒着余震的危险，检查灾情，看望受灾群众，指导救灾工作。一直忙碌到夜里，他才在驻邢台部队的营房里，与战士们一起吃了一点烙饼和煮白菜。周恩来始终把自己视为“人民的勤务员”，勤勤恳恳、夜以继日地工作，甚至在他晚年重病缠身之后也依然如此。1975年3月，周恩来在医院准备接受手术治疗的20天时间内，曾先后会见了赞比亚、圭亚那、新加坡、摩洛哥、斯里兰卡的政要或政府代表团，同时还在3月15日主持了一次中共中央政治局常委会，此外还处理了许多日常政务。周恩来以重病之躯在手术前保证了政府工作的正常运转。

以上只是捡拾了几个例子。实际上，“平易近民”的为政风格早已融化到周恩来一生所做的许许多多琐细事情中，是他爱民之情的自然流露，成为他人格魅力的一部分。正因如此，老百姓才会亲切地称他为“人民的好总理”。也正因如此，凡接触过周恩来的人，包括不少外国人士，无不为他的精神所感染。1964年10月下旬的一天上午，周恩来邀请日本著名乒乓球运动员松崎君代到中南海住所作客。就餐时，周恩来请松崎坐在紧靠自己的右侧，并用他那不太方便的右手，不断往松崎菜碟里夹菜，劝她多吃点。在得知松崎的父亲曾在制酒行业工作后，周恩来取出自己珍藏的两瓶茅台酒，让松崎带回去，请她父亲尝尝。周恩来平易近人的举动使松崎十分感动。1978年再访中国时，松崎曾用日文写下“周恩来总理，您活在我心中”这十一个字，来表达她对周恩来的景仰和怀念。

在为政风格上，与“平易近民”截然相反的是官僚主义。而对于官僚主义，周恩来则是坚决反对的。1956年5月17日，他在关于昆曲《十五贯》的座谈会上发表讲话，对新中国成立后一些领导干部在工作中存在的官僚主义作风进行了严肃批评：“现在有个风气，对领导不称首长就会有人怪”，“老百姓想见做‘官’的是多难啊！”我们做“官”的人，应该想一想，自己“是不是真正在为人民服务”。1963年5月29日，他在中共中央和国务院直属机关负责干部会议上，列举了官僚主义的12种表现，并细数了其种种危害，认为“官僚主义的态度和作风已经给我们的工作造成许多损失，如果听其发展，不坚决加以克服，必将造成更大的危害”。同时，他告诫党的各级领导干部，“绝不能容许官僚主义再继续发展下去”。对亲属和身边工作人员他更是严格要求，无论谁犯了官僚主义的错误，他都要对其进行严厉的批评，并责令改正。

古人云：“为川者，决之使导；为民者，宣之使言”，“怨不在大，可畏惟人，载舟覆舟，所宜深慎”。得民心者得天下。正是因为有了像周恩来这样一批又一批“平易近民”的共产党人的严格自律和不懈努力，新中国才能够迅速发展起来，并保持人民的团结和国家的稳定。

〔作者高长武，中共中央文献研究室助理研究员，北京 100017〕

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