女装纸样设计褶

㈠ 衣服“有褶”，才时髦

我们买衣服，还是要选择一些经典元素。这样即便再过几季，也不容易过时，相反却越来越耐看。

比如之前给大家盘过的波点啦，条纹啦等等，不过今天要写的这个经典的复古元素，却不那么常被提及——

它就是“褶皱设计”。

其实“褶皱”的元素在服装设计里头太常见啦，以至于常常被我们忽略，作为褶皱设计的最有代表性的品牌，“三宅一生”的衣服，每次看到都令我心动不已。

而充满张力和可塑力，弹性和线条感等等于一身的“褶皱”，就具有这样“随性”的属性。

它不可或缺，又极富美感。

如果“狠下心”来追溯，褶皱设计可是“神仙们的最爱”。

此话怎讲？

话说在古希腊时期，人们就会用丰富的“褶皱”设计，来增添众神身体曲线和所着衣袍的细节，也用于神庙门柱等的雕刻中，这样 时尚 又优雅的图腾，展现出无与伦比的神仙气质。

到了上世纪二三十年代的时候，与Coco Chanel、Elsa Schiaparelli并称为“三大时装设计师”的“斜裁大师”Madeline Vionnet，希望能通过褶皱来表达女性自然的浪漫和曲线之美。

她设计的女装充满高级的性感，不会通过紧紧包裹身体来表达曲线，而是用富有诗意的“斜裁”手法，制造出千变万化的美感。

直到今天，Vionnet品牌依然保持着这样的设计初衷，褶皱设计无处不在，柔美而坚韧，飘逸而潇洒。

而三宅一生则是日系服装设计里，将“褶皱感”发挥到极致的品牌。

他希望衣服可以成为“人的第二层皮肤”，舒适、服帖、自然。而褶皱刚好可以完成这个任务，设计的要义，变成让人们既可以坐下来工作，也可以随时翩翩起舞。

这么说可能有点夸张，但确实在服装设计中，褶皱具有其他元素无法呈现的浪漫和优雅。

褶皱本身已经具有相当饱满的立体线条感，所以当它与其他元素碰撞在一起的时候，也可以迸发出新的灵感。

在日常的服装设计中，可以选择类似下面这几种单品，出错率低，保证穿搭效果。

褶皱 × V领

V领是天生带有“贵气”感的一种领型，很多礼服和正式场合裙装的设计，都会采用V领。

而褶皱也常常与华丽的感觉相连，尤其在本身面料就具有光泽感的情况下。V领+褶皱可以放大这种高贵的感觉。“宇博”Chiara Ferragni的金色亮片褶皱礼服，高调又有设计感。

超模海狸这条打褶裙装，是很经典的一种款型，加上又是裸色和亮面材质，性感得很高级。 ▼

肯豆的银色深V礼服裙，在腰间的褶皱设计完美的起到过度作用，加上大开衩的裙摆，露出腿部线条，身材比例更好。 ▼

周冬雨少有的礼服造型，也穿过类似的款式，V领原本没有那么适合单薄的女生，但有了褶皱的加持，身材曲线变得饱满不少。 ▼

我们平时选择V领的衣服，当然不必像礼服这样夸张，很多衬衫裙和西装裙都保留了类似的褶皱设计，整体不失细节，又适合日常出街。 ▼

褶皱 × 袖口

局部的褶皱点缀，往往能起到意想不到的效果。

比如在袖口增加小面积的褶皱，可以让平平无奇的设计，瞬间多了精巧和优雅。

那种 举手投足间的美感，往往令人印象深刻。

如果想要挑选款式别致的上衣，我建议你试试“褶皱袖口”。

今年见过很多很棒的设计，都将褶皱运用在袖口，腕间的奇妙细节，灵活又精彩。

褶皱 × 荷叶

就像Vionnet女士自称为服装设计的“建筑师”一样，褶皱的线条感有时候硬朗多于柔美。所以在实际运用中，添加一些相对更女性化的元素，会更好的诠释这种美感。

荷叶边就是很好的例子。

褶皱的秩序感被突然“造访”的荷叶小姐“打乱”，这种重新组合而后迸发的随意和洒脱，让女人喜爱极了。

尤其在连衣裙的设计中，褶皱+荷叶就成了一对约定俗称的“暧昧CP”，把浪漫和风情铭刻在每一寸小小的纹理中。

看到这儿，可别妄想着可以驾驭一切“褶皱单品”哦。有些雷区，我建议非明星博主，日常还是别碰的好~

拒绝大面积的“横褶皱”

这里说到了两个point，一个就是褶皱更适合小面积的点缀用，大面积的使用有风险；另一个是尽量不要选择“横向的褶皱”。

看看Bryce Dallas Howard的这件“横褶皱”礼服，把原本就比较丰腴的身材，拉得更加扁了。这种人为的“宽屏效果”你应该也不想要吧。 ▼

即便是章子怡这样一桶泡面只吃几口的瘦美人儿，也很难驾驭横向褶皱，虽说手脚还是很纤细的，可身体却……宽宽的。 ▼

注意尽量选择“竖向褶皱”或者“螺旋褶皱”，显瘦效果更佳，而且自带高级感，不信你试试？

脖子短请拒绝高领+褶皱

作为短脖星人的觉悟，拒绝一切高领！当然更要包含褶皱+高领这种“死亡配比”。

这种美貌的图片看看就好，买家秀很容易想象，而且也不太日常吧？ ▼

唐嫣小仙女的这条裙子讲真还挺美的，但总给我一种无法呼吸的感觉…… ▼

虽说超短裙已经一定程度缓解了高领+褶皱带来的臃肿感，但没有纸片人的身材，还是很难穿出来的。 ▼

所以还是建议大家避开这个组合，选择上面说到的V领，赢面更大哦。

好，今天的“褶皱”设计先跟大家分享到这里啦。

即便你没有买礼服的需求，但日常采购的衣服里，多一些经典又值得玩味的小设计，我还挺喜欢的，不知道你呢？

㈡ 裁短裙有公式吗 我的腰围是68厘米 想裁一个45度裙摆的裙子

1，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。 2，图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。 3，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。 4，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。 5，主、辅件、零部件要齐全、合理。 6，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。 7，图样和成衣实物样的缩比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例绘制，并标明图样比例。 8，整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。 9，制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM（厘米），当然了有的厂也有用英寸的。 10，制图的术语、符号要统一、标准。
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一、裙子纸样设计的依据 服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能，对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。 女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面： 1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸的位置，见图5—1。这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态，见表5-1。 2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度，见表5-2和表5-3。 表5-2 腰部变化尺度 单位：CM
运动姿势 动作 腰围增加量 裙子纸样作用点 正常直立姿势 45°前屈 1.1 腰围加放量 正常直立姿势 90°前屈 1.8 腰围加放量 坐 着 正 坐 1.5~1.6 腰围加放量 坐 着 90°前屈 2.7~2.9 腰围加放量 表5-2 臀部变化尺度 单位：CM
运动姿势 动作 腰围增加量 裙子纸样作用点 正常直立姿势 45°前屈 0.6 腰围加放量 正常直立姿势 90°前屈 1.3 腰围加放量 坐 着 正 坐 2.6~2.9 腰围加放量
坐 着 90°前屈 3.5~4.0 腰围加放量 表5-3 人体行走尺度 单位：CM 动 作 距 离 两 膝 围 度 裙子纸样作用点 行 走 65~73 82~112 裙摆松度 登 高 20~40 98~128 裙摆松度 裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。 1．因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。 2．腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。 3．裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。
4．人体行走尺度是裙摆大小设计的依据。 二、裙子的分类 裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法： 1．按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 2．按裙子的长短分类：超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。 在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。 三、规格设计 1．腰围：在表5-1中可以查到腰围变化的范围是0~3CM，从服装压力舒适性的角度考虑，人体在腰围尺寸缩小2CM时不会感到不舒服，另外由于女性穿着裙子时一般不会束皮带，基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小，在0~2CM之间。如果面料是弹性面料，加放量可以取零。 2．臀围：臀围变化的范围是0~4CM，对于一般面料而言臀围加放量的最小值为4CM，弹性面料加放量可以取得小一些，但一般不会小于臀围，弹性很大的针织面料除外。臀围加放量的设计与裙子的款式有关，紧身裙的加放量在4~6，A型裙的加放量为6~8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。弹性面料可适当减少。 3．长度：裙子长度的设计主要决定于款式。长度设计可以参考表5-4。 4．裙摆围：裙摆围度的大小与款式和裙长有关，当裙摆小于正常行走的尺度时可以考虑采用其他的方法增强裙子的功能性，例如紧身裙在裙长超过40CM时一般会设计开衩或褶裥，不然行走会受到影响。 表5-4 裙子长度设计参考表 单位：CM
种类 参考公式 超短裙 0.3*身高-常数 短 裙 0.4*身高-常数 及膝裙 0.4*身高 中长裙 0.5*身高-常数 长 裙 0.5*身高+常数 第二节 裙子廓型变化规律 裙子廓型的设计是服装整体外观造型的设计，对于裙子而言可以看作是服装局部外观造型设计，主要是H型和A型两种造型。H型的裙子纸样为长方形，A
型裙子的纸样为圆型或扇型。下面分别介绍各种廓型裙子的纸样设计，从中我们可以得到裙子廓型变化的规律和裙子纸样设计的一些规律。 一、紧身裙 紧身裙是比较合体的裙子，包括西服裙、一步裙等，紧身裙的特点主要有两个方面：一是在腰部和臀部比较合体，二是裙摆围度较小。它的结构基本上是在原型裙子的基础上增加一些功能上的设计，为穿脱方便在裙子的上端设计拉链，为行走方便裙子下摆设计开衩或褶。图5-2是紧身裙的纸样设计图。 二、半紧身裙 半紧身群裙也称A型裙。与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。 二、半紧身裙 半紧身群裙也称A型裙。与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。 二、半紧身裙 半紧身群裙也称A型裙。与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。 图5-4是不利用原型画A型裙的方法,与紧身裙作图比较可以发现侧缝起翘量增加，从而引起腰围弯曲程度增加，进一步导致臀围和裙摆围度的增加。 三、斜裙 斜裙是腰围弯曲程度进一步增加，臀围增大，裙摆围度增大，这时裙子体现的造型只是腰部合体，其他部位则是比较宽松飘逸的风格，因为在臀部不合体，因此为适合人体而弯曲的侧缝线可以转化为直线。可以利用原型加宽摆量，将原型的两个省道合并转移至下摆，同时将侧缝改成直线。见图5-5。 四、半圆裙和整圆裙
半圆裙是指裙摆围度正好是整圆的一半，整圆裙则是裙摆围度恰好是一个整圆，整圆裙是裙子整体结构设计的极限。这两种款式的裙子臀围加放更多，裙摆更大，充分体现了裙子飘逸的风格，在这种情况下省道的作用消失，侧逢为直线，而腰围的弯曲程度更大。 半圆裙和整圆裙可以利用原型合并省道得到，具体方法是将两个省道合并裙摆展开得到斜裙，然后将斜裙的裙摆均匀展开，直到半圆裙的每个裙片是1/8圆，整圆裙的每个裙片是1/4圆，最后将侧逢线修顺为直线。这种方法从理论上比较容易理解，但是作图比较烦琐，我们在理解上可以参照上述的作图方法来理解，实际作图时一般采用直接作图的方法。图5-6是半圆裙和整圆裙的纸样设计图。在设计半圆裙和整圆裙的纸样时，我们经常利用面料的一个角，即圆心角度为90º，如果设腰围尺寸为W，腰围圆周半径为R，则半圆裙的腰围半径R=W/π，整圆裙的腰围半径为R=W/2π。在实际操作时，为运算简单，半圆裙的经验公式可以取R=W/3-1，整圆裙的腰围半径的经验公式为R=W/6-0.5。在图5-6中半圆裙是1/2片，整圆裙是1/4片。另外在设计这两种裙型的纸样时，涉及到了45º斜丝面料的运用，斜丝面料长度很容易拉长，为了保证裙摆处于同一水平位置，在斜丝方向上裙长适当减少2-4CM。 整圆裙 半圆裙 通过观察分析上述几种不同廓型裙子的纸样设计方法，可以得到一些廓型裙子纸样设计的基本规律。 一、随着裙摆由紧身转化为宽松，腰口线逐渐由直线变为曲线，腰口线弯曲程度越大，裙摆越宽松，即腰口线是制约廓型裙裙摆的关键因素。 二、省道的设计。省道的设计主要包括两个方面：省的位置和省量的大小。通过观察可以发现省道位置设计比较灵活，一般如果1/4片设计两个省道，可以将1/4片的腰口线三等分，如果1/4片设计一个省道，1/4片两等分，长度不会超过腰长的2/3。省量的大小与裙子的合体程度及人体的体型有关，一般来讲，单片裙子纸样中一个省量不会超过3.5CM。越合体的裙子省量越大。 侧缝线在合体裙子的纸样设计中起到收省的作用，当裙子在臀部逐渐变得宽松时，收省的作用消失，侧缝由曲线变为直线。

㈢ 衬衫纸样后背褶怎么做的

放在冷水中,漂洗一下,不用揉搓只是漂洗,一般的折子会慢慢平复。如果褶子比较厉害,票洗完之后,用熨斗低温烫一下,一定不能用蒸汽熨斗

㈣ 提褶色的制作过程过程需要注意什么

提褶色是一种常见的布料花纹，制作过程中需要注意以下几点。

布料的选择：提褶色常用于制作衬衫、裙子等女装，因此需要选择适合制作女装的布料。布料的纹路、质地和颜色都会影响到最终的效果。

花纹的设计：提褶色的花纹可以是直纹、斜纹或者曲纹，设计时需要考虑布料的厚薄和纹路的对比度。

样板的制作：样板是制作提褶色的重要工具，需要根据设计图纸制作出提褶色的样板，以便按照样板进行裁剪和缝制。

㈤ 速求服装样板的打法，谢谢

服装打板必备知识 作为纸样师应具备三个方面的知识：人体知识、材料知识和服装工艺知识。 人体知识包括：人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。 服装材料的知识，首先是有面辅材料的质地性能差别。服装制板时要掌握面辅料的性能，以便在制板时做出相应的适当调节，如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值，在制板时进行调节，以确保成品规格的要求，另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。 其次，服装面料的表面差别，面料正反面及不同的织纹特征，对制板有很大的影响，如面料的倒顺光，倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。 再有，面料的经纱和纬纱的概念，面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的，布匹的长度顺布边的是经纱，通常称之为直纱，布幅的宽度为纬纱，通称之为横纱，由于它们在纺织过程的工艺不同，形成了各具特色的性能，在服装上的应用也各不相同。 直纱具有结实不易伸长变形的特点，适宜按人体垂直的方向，主要表现在服装的长度方面。横纱的纱质柔软，捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点，适宜于人体横向的使用，主要表现为服装的围度及各局部的宽度。斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用，具有伸缩性较大，富有弹性，有良好的可塑性，易于弯曲变化，在服装上许多边条等部位经常使用，有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果，另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴，张弛自如的效果。对于斜纱的使用要注意两点，其一，取面料经纬纱的45。斜角为正斜纱效果性能最佳，大于或小于45。角则有不同程度的影响；其二，要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分，也有称之为断丝和顺丝。 纸样师还必须要了解服装的制作方法，制板与缝制工艺之间是必须要密切配合的，主要有以下几点： ①缝份结构，如上装的背缝、侧缝、袖缝、上领缝等。下装的裆缝、腰缝、侧缝等，另外还有做缝的表现方法，有劈缝、倒缝。倒缝又可分为锁边倒缝、包边倒缝、明压线倒缝、筒子缝、暗包明缉、明包暗缉等等，这些都要在制板时留放缝头，作出不同情况区别。 ②缝边构造，服装各部位或部件的边缘都要有一个连折或另外单绱的形式区别，如底摆、袖口、裤脚口、止口、袖窿、领口等等，这些结构处理在制板时都应该反映出来。 ③内部构造的区别，包括衣服的面和衬及其它辅料的结构关系，如上衣是挂全里或半里，还是不挂里子，其用衬及制作工艺都要改变，在制板时就要进行不同形式的改变。 ④整形工艺，从目的上是针对某些部位使其缩短或伸长以达到面上的凸起或凹陷，从手段上包括手工的抻拽或缩拢，加上牵条的固定和手针的拱线收缩等，还有专业设备的整形、拔裆、烫胸等等，这些工艺手段的处理在制板时都要进行适当的处理和调整。 服装打板知识 一、成衣生产的服装纸样设计 服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。 1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例） ① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。 ②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系，如图（1－1）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。 ③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。 ④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。 ⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。 ⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。 ⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。 2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。 二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。 在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。 1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。 ①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8cm，中型为1cm，厚型为1、5cm。 ②接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm，缝制后统一修剪领窝线为0、5cm，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5cm（见图2－1a），上身的前后侧缝可加1、5cm等，既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。 ③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、8～1、2cm，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm；在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm（见图2－1b）。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：一是锁边后折边缝，二是直接折边缝（见图示2-1c）。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2～2、5cm，冬衣为2、5～3、5cm，裤子、西装裙一般为3～4cm，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性；如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5～1cm，而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8～1cm的折进量，对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、3～0、5cm，故此边所加的缝份为0、5～1cm，如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用性强，所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅，一般缝份为1、2cm，但是实际生产所用的缝份有所不同，香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实践得到较佳的方法：被包的裁片所加的缝份为0、6cm，另一裁片为1、6cm(见图2－1d)。，因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算，成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。

㈥ 风琴褶灵感来源

风琴褶灵感来源与女装设计。在多元文化的发展下，风琴褶在以不同的形式不断的出现在街拍的视角中，时装的趋势总在循环往复，风琴褶元素依托于更新颖的设计和技法在不断的持续走热。本系列设计融入雕塑艺术，增加服装的文化内涵和艺术理念，独特而不张扬，致力于打造一种以风琴褶元素为时尚符号的新风格。

大量运用风琴褶，结合雕塑艺术，表现风琴褶的雕塑感，整个系列服装中风琴褶的大量运用形成的大廓形和几何感为主要特色。

在风琴褶的基础上，加入雕塑艺术文化，变换设计思维角度，寻找并总结新的设计思路。 为了增加服装的层次感和线条感，突出服装的个性，把不规则的风琴褶皱进行堆积与其他面料拼接，改变衣片结构，塑造新的服装廓形，同时，在领部、袖子、肩部、下摆等部位用风琴褶进行装饰，增加外观视觉效果。

㈦ 第三代女装基本纸样基础上裙子后翘我一直没弄懂，请高手指教啊！

我在十八好楼，来我这里亲自给你说。

㈧ 女装中省、褶、分割线在塑造胸部造型上有何异同点

女装设计中的省褶导造型有大差异，可从几方面作设汁思路。比如，这种翻领风格的长袖衬衫，外面搭上一件背心式的A字裙，有一种乖巧可爱的感觉，同时也可以把女生们的腿长展现出来，高挑的同时也会有一种修长的效果，让人看了文艺又优雅，心动不已。



还有这种菱形风格的针织背心搭配里面的白色长袖衫，有一种休闲又舒适的感觉，这个时候裤子可以挑选一件宽松的直筒牛仔裤，给人一种增高五分的效果，同时还会有一种宁静淡然的感觉，会把女生们的优雅感和温柔感很好的衬托出来。



还有这种欧美风也是小个子们的心仪之选，因为小个子们如果用这种欧美风的穿搭，会有一种帅气的感觉，会让人完全忽略自己的身高，而且欧美风格穿搭自然是给人比较酷帅的形象，像是这种墨绿色的衬衫，一般人也不是很长穿的，但是魅力也非常大，搭配身上的西装套装有一种很强烈的造型感，还可以在视觉上把女生们的身形比例衬托出三七分的感觉。

㈨ 利普特褶裙中通常阳褶大于阴褶吗

当设计普力特褶裙时阳褶和阴褶是均匀的。
第一，在设计臀腹部的普力特褶时，要考虑省量在各褶中的均匀处理。
第二，各褶量从上至下，一般要平行追加，这主要是使布丝方向总是和任何一个褶保持一致，有条格的布料更应如此，同时，这种结构所形成的纸样呈长方形，可以使用料很多的活祠结构拼接自如，从而大面积节省布料;

第三，所有的祠褶都需要熨烫定型，因此，布料应选择有一定化纤成分的混纺织物。

例1：普力特褶裙。是一个典型的普力特褶裙的设计。其特点是，褶的方向都倒向左手一边，而且整个裙子充满了褶，臀腰部的褶比较服帖，褶摆自然打开排列。为此，在纸样处理上，臀腰之差不仅要平均分配到各褶中，而且要将腰至臀线上约12cm段褶缝用，缉暗线固定。这样可使臀部显得平整而丰满。以下活褶熨烫定型，由于布料的张力，没有被缉线固定的褶，从上至下自然打开。因此，活褶虽然是平行追加的，但这种特殊工艺使其成型后仍显出富有空间感的A型裙特征。

㈩ 肩膀两边捏褶设计叫什么

泡泡袖。肩膀两边捏褶设计是指在袖山处抽碎褶而蓬起呈泡泡状的袖型，富于女性化特征的女装局部样式，袖山处宽松而鼓起的是普通拷针肩时装袖的一种，泡泡袖也是最近几年比较流行款式样式样式，显得女孩子娇小可爱，而肩膀两边捏褶设计非常符合泡泡袖的设计。所得肩膀两边捏褶设计叫泡泡袖。