日本十大经典制服

A. 介绍一下日本学生服

水手服顾名思义就是给水手穿的服装，上头那块四方形的布适用来维护头发清洁的，另一个说法则是在海战时，可以竖起来帮助听觉以及舰炮射击时用以保护耳膜之用，至於使用白色系则是因为在黑暗中比较显眼的缘故。后来在1859年被英国海军正式采用为水兵的乘船正装了。

到了1864年英国维多利亚女王首开先例，把它拿来穿在幼年王子与公主的身上，当时的人们觉得"好可爱啊！"，因而引起了一阵风潮，从法国开始，逐渐流行到欧洲各国，在其时，通常是给4～5岁的孩子穿用，而且男孩女孩的式样并没有什麼分别。於是水手服成了儿童的一种代表性服饰，这样的流行后来被贵族小学校制定为制服之后，就成了一种正式的服装。只不过当时还是给小孩使用，中学以上的学生并没有这种风尚。

从某一种层面来说，把海军士兵的制服拿来给小孩当作制服，是一种尚武精神的表徵，因为英国海军是世界海军的领导者，因而使的这种流行传播到了世界各地，东亚的日本受到这种影响则是与日英同盟的建立有关。

水手服最初在日本也只是海军士兵的服装，大约是1872年海军服制制定时所导入，因为制服本身象徵一种服从的概念，而没有海军的国家，即使把水手服当作儿童服装，但也很少把它制定为制服，所以水手服在日本会成为制服，日英同盟是很重要的因素。

明治维新时的日本，沉溺於富国强兵的思想之中，因此这种带有军事意涵的服装也就正对日本人的胃口。原本日本学生的制服为传统的和装，也就是所谓的裤裙，不管男女都是穿这种，现在也只有在大学毕业典礼看的到了。明治末期到大正初期逐渐洋装化运动后的结果，日本的学校陆陆续续抛弃了传统的和装，采用的式样则是我们现在常见的黑色立领制服，这是真正的军服修改而成，要说它是准军服也可以，其实就是海军军官的第一种军装，最早是1879年日本贵族学校学习院正式采用。（关於黑色立领制服的由来，另外一说是明治15年根据文部省的指导，首先在公立学校普及学生制服，最早是贵族院学校和东京农林学校先行采用，东京大学接著跟进，样式订为立领金扣，之后就逐渐变成中学以上学校的正式服装了，之所以如此，乃是传统的日本和装不适合用於进行军事训练和体操的缘故，同时以军官制服做为学生服也能让人产生菁英意识，达到提振尚武精神的作用）

至於女孩子由於没有女兵专用的服装，所以就借用了水手服来代替，最早是福冈女学院先采用作为体操服，然后逐渐变成正式的制服，接著风行全国，在战前全日本的女学生全部都是穿用水手服，而根据国情，原本下半部的裤子也被修改成裙子。在这里我们可以看到，从服装表现上，同样是穿著海军制服，但是男女却不相同，这是日本传统男尊女卑的文化使然，因为制服代表权威，服从的意义，男学生穿著代表管理者的军官制服，而女学生穿的却是代表被支配阶级的士兵制服，经由这种方式确定了整个社会秩序。后来在战争的岁月里，水手服也成为整个国家动员体制中的一个重要配件，象徵了绝对服从的意涵。原本在其他国家只是单纯的儿童服饰，流传到日本却有了这样的大变化，也是当初英国所始料未及的。

到了战后，为了迎接高度经济成长而需要的团队精神，制服作为团体意识的育成工具又再度复活，只不过因为军国主义被压制，和平主义的抬头，所以水手服也就没有像战前那般地风行了，随著时代的变迁反到有了其他层特殊的含意。没想到简单的服装却有如此复杂的源流与意涵，一些女性教育行政官员在知道水手服有这样的历史背景与意义后，恐怕就不会认为水手服很可爱了。

B. 日本3大服装顶级奢侈品牌是

路易·威登
十大皮具
路易·威登、夏奈尔、迪奥、古驰、瓦伦蒂诺·加拉瓦尼、prada、乔治·阿玛尼、登喜路、芬迪、coach
相关信息：各个时尚的皮具做工十分考究，从整体到每一个小细节都做得尽善尽美，是豪华、奢侈的生活方式的象征，极受追求十全十美的名流忠爱。
唐纳·卡兰
十大服装
唐纳·卡兰、路易·威登、夏奈尔、范思哲、迪奥、古驰、瓦伦蒂诺·加拉瓦尼、prada、guess、乔治·阿玛尼
相关信息：他们以更前卫、更时尚、更高贵的手法描绘了不同文化、不同生活方式的时代气息，以截然不同的语言体现独特的魅力。
卡地亚
十大珠宝
卡地亚、蒂芬尼、enzo、oxette、宝诗龙、swarovski、御木本、周大福、georgjensen、波米雷特
相关信息：各种各样的时尚首饰品牌缔造出每款产品的精美与唯一，优秀的品质和卓越的设计，值得每一位追求时尚的女士所拥有。
十大顶级名表
欧米茄、积家、伯爵、江诗丹顿、劳力士、卡地亚、爱彼、万国、宝玑、百达翡丽
相关信息：手表制作，是心思的结晶，也是对美学和技巧完美配合的追求；满足不同年代的品味和潮流之余，令世界钟表业发放异彩，光芒万丈。
法拉利
十大汽车
劳力士、福特、大众、宝马、莲花、宾利、凯迪拉克、菲亚特、奥迪、劳斯莱斯相关信息：它们是一个为你度身定制的舒适豪华的移动空间，是尊贵身份的代名词，是速度与豪华的梦想极致。
“三湖”别墅
十大豪宅
“三湖”别墅、曼德勒农场、“向往东方”的海滩、燃点的海滩、“拉·阿密提”、“迪奥”宫殿、纽约曼哈顿区的一座大厦顶楼三层、佛罗里达棕榈滩的“观光别墅”
相关信息：豪宅是建筑业一个不灭的传奇，外人往往津津乐道于它耀眼的财富光环，设计师期望由此深刻表达出建筑对生命的关怀，实力阶层则期望借此在事业到达顶峰后实现生活的至高理想。
十大化妆品
娇兰、兰蔻、娇韵诗、伊丽莎白·雅顿、奥伦纳素、雅诗兰黛、倩碧、资生堂、迪奥、香奈儿
相关信息：世界名牌化妆品，是指在世界范围内具有极高的知名度、美誉度和超群的市场表现的化妆品品牌。
登禄普高尔夫比赛
十大高尔夫球具
登禄普、taylormade、阿迪达斯、耐克、ben
hogan、etonics、威尔森、马基高、callaway、ping
相关信息：高尔夫球具是由各种球杆+球包的总称，其中包括13支球杆和一只球包。
十大顶级眼镜
普拉达、奥克利、珠迪丝·雷伯、唐那·凯伦、圣罗兰、唐纳·卡兰、路易·威登、夏奈尔、迪奥、卡地亚
相关信息：眼镜拥有众多的款式和颜色，并以变化多端的夸张造型映射出眼镜世界的缤纷多彩。
十大名笔品牌
万宝龙、帕克、威尔·永锋、华特曼、卡地亚、犀飞利(sheaffer)、地球牌、奥罗拉、高仕、montegrappa
相关信息：万宝龙一直是豪华钢笔的代表，设计精湛的钢笔一直是收藏家和品位人士追逐的珍品。

C. JK有哪些很出名的裙子

1、兔缝缝：兔缝缝是我国一个发展速度非常快的国产JK制服品牌，它的发货速度和制作速度十分的快，凭借着一个温柔一刀，卖出了三十多万的销量，自此一战封神，咩啊、星野和大粉格子等也十分出名。

D. 京阿尼动漫中出现这么多JK校服，都有哪些动漫的JK校服

我觉得京阿尼动漫中出现这么多JK校服，有JK校服的动漫有《幸运星》，《轻音少女》，《凉宫春日的忧郁》。校园主题是日本动画中一个非常重要的类别。对于明仁来说，在观看日本校园主题动画作品的过程中，除了关注情节和人物造型设置之外，如果明仁负责控制，他也会关注人物在学校穿的制服，尤其是女生穿的制服。

《轻音少女》，也许是因为私立学校的缘故，《轻音女孩》中的校服非常精致漂亮，尤其是秋冬。《日常》，这部动画在石埠君心目中绝对是日本滑稽动画之王。因为角色是如此生动有趣，即使你只看校服，你也能很容易地想到动画中的情节。所以我觉得京阿尼动漫中出现这么多JK校服，有JK校服的动漫有《幸运星》，《轻音少女》，《凉宫春日的忧郁》。

E. 问日本古代官员们穿着服装的名称。就是真田广之演的《阴阳师》和黑泽明导演的《乱》中日本古代官员穿的。

公元701年，日本政府颁布有律六卷、令十一卷的《大宝律令》。在《大宝令》中明文规定制作衣服要仿造中国式样；决定指衣用冠，都要仿效中国，确定了着装的服制。根据这些规定，无论男女，在仪典时悉用礼服；出入宫廷着朝服；无位者进宫穿制服，奠定了公职人员服饰的基础。宫廷朝服也模仿唐代朝服。比如，天皇身穿红地绣有日月星辰和龙、山、火等花纹图案的"衮衣御衣"（龙袍）；文职官员头戴冠冕，穿大袖上衣、小袖内衣、下着外裤、里裤，脚穿朝靴，腰佩腰刀，手捧朝笏。宫廷女子也要在小袖内衣的外面罩正式唐装衣服。《续日本记》载，天平二年四月庚午，天皇下诏，"自今以后，天下妇女，改旧衣服，施用新样。"古代中国和日本的衣衫都是左向掩襟，自周朝起，中国改为右向掩襟。于是，日本在养老三年（719年），亦下令"天下百姓右襟"。在注释《养老律令》（718年颁布）的《令义解》中，甚至对缝衣方法提出了具体要求。承和九年（842年），仁名天皇又诏令:"天下仪式，男女衣服，皆依唐法，五位已上位记，改从汉样，诸宫殿院堂门阁，皆着新额。"

奈良时代，曾经来过中国的遣隋、遣唐使节积极传播在华见闻，力主服饰革新。就在颁布《养老律令》的718年，遣唐大使多治比县守回国，第二年正月进朝朝贺时，他特意穿上了唐王朝赠非他的朝服；天平宝字六年（762年），远遣唐使吉备真备在大宰府监造棉质袄胄各20250具，完全仿效唐朝新式样，按五行配色；弘仁九年（818年），曾经来唐学习的菅原清公奏请朝廷规定天下礼仪，男女衣服悉仿唐制，五位以上的位记都改汉式。据《旧唐书·东夷传》记载，日本文武朝时的遣唐执节使粟田真人来唐，衣着"尤中国户部尚书，冠进德冠，七顶为花，分而四散，身服紫袍，以帛为腰带"。1972年3月，奈良县明日香村发现了一座名为高松冢的古坟，这座古坟大约建于7世纪末8世纪初，坟内壁画上的男子服装也完全是中国样式，上身唐服，下身绔裙。

《大宝律令》不仅对服装，而且对鞋袜亦有明确规定。《大宝衣服令》的"无位制服"之条中规定，有姓的庶民可以穿普通的草鞋，但"家人奴婢"之条中，则不见此类文字，可见他们是没有这种资格的。随着日本与朝鲜半岛往来的频繁，中国的草鞋编制方法东传日本，为朝廷所采用。于是，《大宝军防令》"兵士"之条中，规定兵士穿"唐式草鞋"，并要求士兵自己动手编织。

F. 像三宅一生的日本顶级服饰品牌都有哪些

DKNY：

DKNY其实就是Donna Karan New York的缩写，它也正是设计师Donna Karan为了她日渐成熟的女儿Gabby所创作出的年轻副牌，在1988年正式推出。因为女儿生活方式与所居城市的影响，DKNY自然也将纽约独立自由的精神融入了设计之中，逐渐演变成流行界中，国际都会风格的代表。已经把设计工作当作生活一部分的Donna Karan，创作态度非常积极，她曾经表示：DKNY内衣、泳装、家具装置这些设计意念付诸实现，必能带来震憾。果然，这个想法早有一部分已经成真。
DKNY满足大众的需要专为生活、工作、娱乐之中的人们生产设计，对服饰的色彩、款式结构比例等都有独到之处，尤为青年人所关爱。 DKNY：粗粗大大的DKNY不只出现在布标上，更常被用来当作衣服上的图案宛如一种精神象征。 ② DKNY JEANS：而牛仔系列因为这几年来发展地越来越成熟，近来也发展出一个专属的标志logo。圆形的双圈中，除了DKNY JEANS字样之外，在外圈更加上了一行THE OFFICIAL UNIFORM的英文字，似乎在隐喻着DKNY JEANS的影响力与普遍性，已经几乎等于"纽约官方制服"。

PORT：

加拿大国际服装品牌宝姿国际时装，时装界简约优雅风格的代言人。简洁流畅的线条、质量上乘的面料、精致完美的做工和高贵不凡的品位——宝姿秉承“Less is more（寓丰富于简洁）”的宗旨，缔造出一个卓越不凡而又五彩纷呈的时装王国。
品牌创始人Luke Tanabi周游世界，品位出众，并拥有一颗浪漫、开朗和热爱生活的心。1961年,Tanabi来到加拿大港口城市多伦多，秀丽的自然风景和浓郁的文化氛围激发了他的创作灵感。才华横溢的Tanabi以独到的品位和敏锐的时装触觉设计了No.10 Blouse白衬衫，并创立自己的品牌，取名Ports（意为“港湾”）。当时欧美时装流行繁琐复杂之风, No.10 Blouse的出现,如一阵清新隽永的馨风，在一群品位素养出众的女士中间风靡开来，其完美的剪裁、简洁的式样和清新的风格拉开了时尚界简约优雅的序幕。
自六十年代初品牌创立,“Less is more”设计理念和“出类拔萃、高贵大方”的品牌形象使宝姿成为身份、素质和社会地位的象征。无论是金碧辉煌的国际金融中心，还是书声朗朗的世界著名学府；无论是窗明几净的写字楼，还是霓虹闪烁的都会街头，只要是有品位、有学识人士所到之处，就有宝姿典雅大方、卓越不凡的身影。
随着宝姿在业界的声名鹊起，七十年代在美国纽约、三藩市等大城市开设专卖店；八十年代开始征服西欧市场，在伦敦新邦德街建立专卖店;宝姿视野渐渐开阔，步入国际名牌行列。九十年代，宝姿将女装成功引入中国，为这个前景广阔的市场带来全新的时尚概念。2002《Elle》杂志公布的A.C尼尔森的最新调查：宝姿已成为消费者心目中最希望拥有的品牌，名列Chanel、Christian Dior和Louise Vuitton之前，宝姿达到78%的认知率，在人们眼里，宝姿俨然成为文化素养的代名词。它深知：要成为一个成功的国际品牌，独特的设计理念、优异的产品质量和浓郁的文化气息缺一不可。

Yves Saint Laurent

圣·洛朗既前卫又古典，擅于调整人体体型的缺陷，常将艺术、文化等多元因素融于服装设计中，汲取敏锐而丰富的灵感，自始至终力求高级女装如艺术品般地完美。圣·洛朗的旗舰产品是高级时装，服务对象是全球仅几千名的富豪们，用料奢华，加工讲究，价格昂贵，是常人所难以接受的。
公司简介：
创始人Yves Saint Laurent 伊夫·圣·洛朗1936年生于阿尔及利亚，21岁时任全球最有声望的迪奥时装公司的首席设计师，但是好景不长，由于迪奥的老顾客们认为伊夫-圣洛朗过于激进，1960年他被炒了鱿鱼。1962年在巴黎建立自己的公司。圣·洛朗的设计极其前卫，模特不戴胸罩展示薄透时装正是他开的先声。圣·洛朗还经营香水系列、首饰、鞋帽、化妆品、香烟等。

G. 日本卖JK制服的有哪些牌子，怎么能买到

牌子很多，比较大牌
有青山BENBEN，CONOMI，EASTBOY什么的，都很出名，差一点的比较民间平价牌子有KURIORI，HANASAKISCHOOL（花崎洋行）还有很多我不记得名字了，非常多，但是实际上学校的校服一般都是在本地工厂里定制的，只有一些比较开放的学校允许学生自己随便到零售店里买，在中国几乎是没有这样的门店，所以你很难买到，可以通过什么亚马逊啊乐天，他们都有日本站，现在都支持发送到国内了。

H. 日本的制服有哪些种类

你去 水手服吧~~ 那里有我写的 帖子。

简单说，分 品牌制服， 学习制服，和 COS制服（咱们国内很流行）。

前两者的样式基本相同，但是品牌制服更贵一些。学校制服只卖给 该学校的学生。

品牌制服----ROCO NAILS。BHPC EAST BOY，CANDY SUGAR很多，很贵

I. 日本古代服装种类

和服的历史
衣食住行，是老祖宗们最为重视的问题。其中“衣”更是人类与禽兽区别、防寒御害的重要工具，不过随着文明的发展，它的美化功能被大大地强调起来，时至今日，一件做工精巧的旗袍，一套新发布的法国女装，无不被人做为艺术品看待。然而，若论当今世界最精致的民族服装，则非和服莫属。

十二单
提起和服，首先要说源流（历史传承）。
从神治时代起，日本的服装文化始终带着鲜明的“外来”印记。这一点不仅体现在服装的形式，还体现在衣料的织造技术上。
从应神天皇的时代起，日本与韩国、中国交往密切，为文化的传输带来有利条件。推古天皇甚至模仿隋的服装，制定了冠服和朝服。到了奈良时代，模仿唐朝的服装和穿戴方式成为时尚，然而，物极必反，随着时间推移，更具个性和魅力的服装时代来临了。这就是平安时代。
平安时代也是日本的“国风时代”，她是在全盘消化唐的文化后，以大学毕业生之姿堂堂登上了历史舞台。此时的服装也渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色。举个例子，熟悉日本史的人一定听过“唐衣”和“十二单”。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感
由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓和室町幕府时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。女装变的简单。织田信长的安土、桃山时期，女子流行穿着小袖，虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的“能乐”逐渐成型，绮丽豪华的“能”装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话
江户幕府时期，男装、女装虽有变化，比如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织（以黑五纹为正装，茶、黄次之），带结开始流行。但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化

和服源流*
从应神天皇统治时代起，日本与韩国之间日益频繁的交往，使大量的锦、绫、绢、罗等高级丝织品源源不断的运进国内。丝织品传入的同时也将丝织技术带了进来，从此丝织技术在日本开始发展。
推古天皇十一年十二月，宫廷制定冠服和朝服制度，模仿中国隋代的服装制度。服装为立领、右衽、筒袖衣，下穿白裤、系带并垂结于前。面料选用粗厚棉绸，以服色区别等第贵贱。即大·德位服紫、大·小德位服青、大·小礼服赤、大·小信服黄、大·小义服白、大·小智服黑，并以青象征木、以赤象征火、以黄象征土、以白象征金、以黑象征水，再以木火土金水的五行之色结合五伦之说，五伦中以德为先。裤是用白色粗厚棉布，腰带用倭文布。
天武天皇十年开始，日本人开始使用革带。正式场合穿有栏服，系长带，上衣的衣腋合缝，下摆开横衩，前襟系带从右边垂下长长的结。非正式场合的简便服装为无栏短带，开腋，下摆无横衩，襟带也颇短。
从持统天皇四年开始，高官冬穿绫绸夏穿罗，绫罗地上以团窠图案作为装饰。窠是鸟巢之意，形如涡状。色彩也根据官位来选定，从粉红、黑紫、紫红、深绿、深蓝到浅蓝色，平民服装为黄色，奴仆为黑色。
奈良时代（710-780年）日本受到中国唐朝文化的广泛影响，服装中出现了男着女装和女着男装的社会风习。
奈良时代的织物种类很多，有绫、锦、罗、纱、绸、绢、绮、布等。其中最著名的就是鹿胎绞
平安时代（794-1192年）在日本史上又称"国风时代"，它是指在消化唐朝文化之后发展起来的独具大和民族风格的新文化。这时期服装工艺发达，装饰趋向华丽，是日本服装史上的"贵族时代"。平安时代的宫廷服装成了后来廷喜式的基础

平安时代的盛装包括唐衣、表着、圭、细长、壶装束、单衣、裳、裤等。唐衣是指衣长和袖长较短的直领衣，后来唐衣又称作禁色，规定、绯色锦绫唐衣没有得到特许不能随便穿着。
表着是一种与今天的和服相类似的服装。
圭，是多层衣，层数不限，根据《荣华物语》载，多则达18-20层。小圭是套在表着外面的一种轻薄透明的服装，这种衣服选用的颜色与表着不同，而通过小、轻薄的质地约略能透出些表着的颜色，非常漂亮，这不失为近代日本和服的一种特色。
细长穿在小圭的上面，看起来细长的服装，质地和纹样没有特别的规定。
壶装束，指戴市女笠，着圭，是女子外出远门时穿的服装。
单衣，尤其是装饰性很强的"十二单"也是这个时期中重要的服装式样，它是宫中女官穿着的服装。十二单不是指十二层单衣，而是指单衣上面叠十二层圭的装饰性服装。
镰仓幕府（1192-1333年）是日本史上第一个武士政权，这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。至明治时代，日本的和服基本定型。

和服源流
传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代

绳文人像
在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800—前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300—300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。
袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙“其玛”颇为相似
领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。，
于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。
据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。
染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。

日本从奈良时代前期开始就从大唐不断输入文化，其中包括衣食住行的各方面资讯，当然日常生活中的「服装」也受到唐代的深远影响，而当时代由奈良时代踏入平安时代后，后将服装再加以改良，所以行成了所谓的平安宫廷装束

平安时代的装束极具有古典以及艺术的价值，即时到了今日，皇室的重要活动中仍然穿著平安装束，而其影响也不仅止於皇室，以至於民俗祭典，以及神道等等。

平安装束的种类
E
男子装束 女子装束
束带 细长
衣冠 衵
直衣 生绢
狩衣 小桂
水干 十二单(正式装束)

和服的纹所

纹所又称纹章，是和服上表示一个家族或家庭的标志。有时这一纹所所标志的范围可扩大到一个神社、一所学校、一个地区、一家公司等，总之是一个团体的集体的标志。

纹所的外形以圆形为多，也有多边形。圆纹中有太轮、中轮、细轮、丝轮、二重轮、胧轮、洲浜轮、窠轮、雪轮、竹轮、菊轮、藤轮等；多边形也有多种，日本人称其为角纹，有平角、隅立角、的角、垂角、太夫角等。纹章中纹样最多的是植物纹，也有器物纹、动物纹、建筑纹、自然纹、几何纹等。

纹所的起源是平安时代，公家之间的区别在于牛车上的标记，而武家之间的标记是两家对阵时的军旗。战国时代，根据武功下赐，少数人获得了一个家族的姓或荣誉，于是就出现了家族的纹所，这种纹所是荣誉的象征，可以继承。到后来，它成为公务、社交中的必要标志，人们可以一看纹章就明白对方的身份。

纹所大多出现在礼服上。首先是在留袖上，即在总体无花纹、只是裾模样的留袖上饰以纹所。无地裾模样纹所作为女性的礼服出现在江户时代享保前后，并逐渐成为现代女子的正式礼服。和服是原来振袖的总模样，在江户幕府时代的接见令中，总模样只留下了裾模样或里模样，图案位置很低，上部大部分空地无纹，十分单调，此时在此处加上精致的纹所，则显得设计非常高雅，而且有意义。这裾模样加纹所就是今日的留袖。有纹所的留袖格调特别高雅，有一种历史的美。此后纹所大量的产生了。

所有纹所中最为难忘的是镰仓时代的“菊花御纹章”，当时的后鸟羽上皇特别喜欢菊花，不仅在衣服、车舆上，而且还在太刀上装饰菊纹，名为“菊作的太刀”，后鸟羽上皇是日本有名的多才多艺的人物，写有不少诗歌。名刀“菊一文字则宗”是上皇请当时的名刀工备前则宗所铸，刀上锻有菊纹，故名。上皇对菊的爱好被后世的天皇所沿袭，因此菊纹成为天皇家家纹。到明治二年布告天下，以十六重瓣的菊花作为皇室的纹章。在日本，人们自古就非常喜欢野菊，据说这是一千年前由中国经朝鲜传入日本，但真正的观赏菊是从江户时代开始的。

到目前为止，纹章之数大约为四百种左右，而经分化以后，则达七千至八千余种，如光是梅花的纹章就有九十多种，一个家族原先只有一个纹章，但当家族分支后，纹章就会进行适当的变化、在家族中被赐的纹章就可能与原来的有所不同，纹章的数量就大大扩充了。

江户时代是纹服的流行时期，这在吉原游里的歌舞伎役者的服饰上可以看出。纹章的制作方法也有不少。一是织的，称为纹付羽织，羽服是从道服和胴服中发展起来的，在江户时期女性是禁止穿纹付羽织的，女羽织的流行是在明治以后，一般是黑色地上织白色的羽织，男纹付羽织一般是用黑地拔染，所以称为拔染纹，一般又分成阴文和阳文。此外还有用刺绣和贴绣而成的缝纹和切付纹，以绞颉工艺完成的纹章成为鹿子纹。

纹服中所用纹章的个数一般为五纹、三纹，或一纹三种，五纹是最正式的礼服所用的，背部中央一个，两袖后边与前边两胸各一个，共五个，在黑留袖、振袖、黑羽织等和服上所用；三纹是背后一个，后袖两个，一般不是黑色的男女和服都用三纹；一纹最少，是最为简略的和服所用的。

纹章的大小从明治到二战前一般男服为一寸一分，女服为七分到八分五厘，现在男服一般为九分到一寸(3.5—3.8厘米），女服为五分五厘到六分(2.6—2.8厘米)。

水干

水干与狩衣同源，最早是平民的日常着装。

与狩衣的式样不同，水干在前、后身的缝合、连接处，都以「菊缀」进行加固；另外，水干没有狩衣的颈扣（とんぼ），而是以细带接系领口。

随着时代的推移，水干逐渐成为武家及一部分公家的日常服装，并很快成为了礼服的一种。现在，女性神职人员有时也穿着没有菊缀的水干。

水干的穿着方法大致分为两种。一种是像穿狩衣一样，只系颈扣不系带子；另外一种则是将领口内折成为V字型，把领口的长带自右肩向后绕，经左胁拉到胸前与胸带相结——这种情况下，要将后裾塞入裙袴（水干的裙袴被称为水干袴）中。不过，按照高仓流的穿法，后裾是不需要塞入袴中的；现在的女性神职人员所使用的穿着方法也是这样。

冠帽方面，五品以上的官员配戴乌帽子，六位以下则用风折乌帽子。

此外，水干也是平安和镰仓时代的平民服装。在大部分绘卷中，平民穿着的水干上，菊缀通常会被省略；而下级武士所着的水干上，菊缀却比较清晰。

后来，由于公家也开始穿着水干，因此便逐渐产生了一系列的服制规定。

对于摄家而言，必须使用V字垂领的穿着方法。而庶民则不能这样着装——特别是与上级人士见面时，穿着方法被视为一种身份和等级的象。

地位低于摄家的清华家也是不系菊缀和扎袖的——这同样是为了强调与贫民之间的区别。反过来说，一般的平民在穿着水干时，都是要系菊缀和扎袖的。

不过，在镰仓时代也有“卫府官人、检非违使使用菊缀”的记录，不过由于没有确凿的史料证据，这也只能算是一种臆测了。

公武的装束

镰仓幕府（1192——1333年）是日本史上第一个武士政权，这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。

武士服最初与水干相仿，但是很快被直垂取代了，并且流行戴侍乌帽子。这种装束不久后为民间男子所效仿，并得到了普及。

直垂是一种上衣下裙式服装，上衣交领，三角形广袖，胸前系带。袴的式样分为前后两个时期，前期穿括袴，后期穿切袴。直垂的材料和纹样选用另有特殊的规定。

公卿的服装大致延续上个时代的形制。女子的服装由于武家提倡简易的生活，已经废除了原来繁缛的着装制度。

从战国时代开始到应仁之乱，公卿的服装保持原来的形制。室町幕府（1338——1573年）武家的服装除了继续沿用直垂外，还增加了布衣、大纹。大纹是用家族纹章装饰在胸前、两臂，并在背袴上染以大花纹的服装，式样像直垂。此外还新出现了素袄，素袄是下等武士的服装，它的形制是从大纹发展而来的，有胸带、菊坠，但没有像直垂和大纹那样的筒状织物带，而是采用了革带。并且素袄无衬里、无纹、少有装饰，因此后世的人们常常将素袄与布衣混淆。

应仁之乱以后，服装更趋简化。女官使用圭被限定在五层以内，称为五衣。并按表着、五衣、打衣、单衣的顺序穿着，废除了裳的小腰。将取名为悬带的带子挂在大腰，从肩开始折回前面打结。平常服装为白色小袖和绯袴，或不穿裙，代之以细带。此外还出现了被衣，用于婚礼和外出时穿着。

典型的武家服装有十德，十德以四幅织物缝合，饰以菊坠，穿短裙，加上小袖作为内衣。这种装束可发展成为后来的羽织。直垂、大纹和袴的尺寸变长，短袴不再出现在正式的礼仪场合。永正年间开始，肩衣成为主要的便礼服，这是在模仿中世纪武士用的手无、阵羽织的基础上，产生的断袖直垂式服装。

束带（朝服）

束带在日本的服制中被称为「朝服」，即官员的制服。随着时代的变迁，束带的式样渐渐向宽大舒适的日本国风化方向转变。不过裤状的下袴和革制腰带则还残留着唐风的痕迹。

作为正式礼服，文官穿着的束带叫做「缝腋（ほうえき）袍」，而武官的束带则称「阙腋（けってき）袍」——这种侧袖与衣身不相缝合的束带是为了便于活动特别设计的——不过三位以上的武官也穿着缝腋袍。在穿着正装束带时，武官和中务省的官人，以及得到敕许、位在参议以上的公卿，都需要佩带刀剑。因此，腰间要系上名为「平绪」的细长腰带。

穿着束带时，在内衣外面要披上单（ひとえ），下身穿上红色的大口袴和表袴（うえのはかま），上身再穿上「衵（あこめ）」，下袭，之后套上长裾，最后穿上外袍。另外，腰间要以上饰玉石、名为「石带」的皮带加以固定——总地来说，穿着方法是非常复杂的。袍的色彩按位阶的划分有所不同，因此正式的袍服又被称为「位袍」。武官的阙腋袍又叫做「袄」，所以也称「位袄（いおう）」。而不辨官位、任意选色的直衣则叫做「杂袍」。

官员们在入朝时，怀中需放置桧扇和贴纸；手持象征威仪的笏板；腰间挂着「鱼袋（ぎょたい）」。在我国唐朝，鱼袋是进入宫城的资格凭证；传入日本后，金鱼袋为公卿所佩，银鱼袋则被殿上人使用。

在单外、下袭内里，要穿着红色小葵纹绫（里侧为平绢）制成的衵。此外，「下袭」后面原本有很长的「裾」，但是由于穿着时极其复杂，所以渐渐演变为只有皇室使用；而其他官员所着的下袭则与「裾」分离，将「裾」的部分加上绳带，另外系在腰间，这称为「别裾」。由于「裾」象征着权力和威严，因此随着时代的变化多次加长。现在，通过对官员着「裾」长度的分辨，我们便可判断出其所处的历史时代。

才著是刚到脚跟的「短裾」。平成登基礼时，天皇和东宫以外的皇族都穿着才著的束带。

夏天时，公卿和敕许着用禁色的官员使用的下袭为苏芳色、菱纹样（亲王、摄关为竖菱，其他官员用横菱），无织里；其余官员则用二蓝色、无文、无织里的下袭。

由于束带本来是入宫参见时的礼服，是权力和威严的象征，所以只有在盛大的礼仪场合才能着用。不过掌权者、得势的藏人以及太政官的官员却一直坚持着穿着束带参内的习俗。纯中国式的「礼服」（在即位礼时使用）于明治时代被废止以后，束带便成为登基典礼和皇室大婚时必着的正装。因此，今天只能在「葵祭」、「石清水祭」等古老的祭典中才能见到束带。

在公事以外的仪式、参拜神社、为皇舆开道和骑马时穿着束带，下身可只穿形如指贯的裙袴，称为「布袴」。此时所佩的刀剑不用正装时的「饰太刀」或其代用品「细太刀」；而用「无文丸鞆太刀」或「野太刀」。

官 服

文武天皇大宝元年的《大宝令》规定，官服分亲王四等、诸王十四等、诸臣三十等。各等级又有详细的划分。

朝服，上衣之色亲王黑紫；诸王的正、从一位黑紫，正、从二、三位赤紫，正、从四、五位也是赤紫；诸臣的正、从一位是黑紫，正、从二、三位是赤紫，正、从四位上下是深绯，正、从五位上下是浅绯，正、从六位上下是深绿，正、从七位上下是浅绿，正、从八位上下是深蓝色；大、小新任官员上下是浅蓝色；无品官员穿黄色衣。文官和武官的区别是文官有栏，武官无栏。

礼服，大宝二年开始，在一些特别重大的仪式上又制定出了相应的礼服，这些礼服的形制后来一直被后世所沿用。礼服包括玉冠、长袖衣、袴、褶、带、绶、玉佩、沓、持笏，这里的褶类似于裙围，沓类似于鞋，袴类似于裙子，但下半截裁至膝。衣、褶的色彩按照等级，亲王、诸王一品衣深紫，褶为深绿色；二品至五品穿浅紫色袍，其他同前；诸臣的礼服一品深紫，二、三品浅紫，四品深绯、五品浅绯，褶所有的都是用深蓝色纱，六品以下无礼服。武官的礼服，五品戴冠、缨，浅红色袍，白袴，金银饰腰带；卫士穿衫，白布袴，白布带，绑腿，佩刀。圣德天皇四年又出现了御礼服。

女官服，根据“养老令”规定，内亲王一品至四品可以穿礼服。女王一品穿深紫大袖上衣，浅绿褶，长裙为深红色、深紫色、浅紫色、绿色竖条纹缬类织物制成，带为深红色和深紫色的印花条纹带；女王二品至五品，衣浅紫，其他同前。内命妇一品穿深紫色衣，浅蓝色褶；二、三品衣深红、深绿、浅紫色带镶边；五品衣浅红，带是在浅色上加浅绿。朝服由筒袖衣、褶、带组成，内亲王和女王一品衣深紫，袴为深红色、浅紫色、竖条纹缬类植物制成，带为深红色、深紫色两种；女王二至五品衣浅紫，其他相同。女官二、三品袴为深红色、浅紫色、浅绿色。其他的女王二品以下的袴与此相同。女官四品衣身红，带为浅紫、深绿色；五品衣浅绯，带为浅紫，裙子同二品、三品；六品衣深绿；七品衣浅绿；八品衣身蓝。新官为浅蓝色衣，带浅绿，袴蓝色。

平民奉公办事时，男着黄衣、白袴、白带，女着蓝绿色衣，若要其他服色替代时，须配以红色袴。

狩衣

狩衣在历史上最先是以野外狩猎时所用的运动装——这样的形象登场的。由于穿着方便，又便于活动，因此一般公家平日里也喜欢穿用。后来便渐渐发展成为院参时的礼服。与此同时，狩衣的颜色也开始多样化起来。

古时的狩衣是用麻布制作的，也称作“布衣”。随着使用阶级的扩大，开始出现供公卿穿着的绫织材料，也出现了“有纹狩衣“、”无纹布衣“的称呼。狩衣与布衣不同的地方在于，狩衣有衬里（裏地）。渐渐地，衬里也随狩衣一同发展出多种多样的美丽颜色来。

狩衣在衣袖的下方饰有“袖露”。根据年龄的不同分为薄平形（34、35岁以下的年轻人使用）、厚细形、左右捻形、笼括形和嵶形。袖露的式样是以公卿位阶等级来区分的。

狩衣的穿着和搭配的裤裙都是特定的。指贯（或差袴。另外，自平安到室町时代，也用「狩袴」来称呼细身六幅指贯的袴）就是狩衣较为固定的下着搭配。进行礼祭仪式时，狩衣里还要穿着单衣（也可以用衵衣代替），但平时是可以不穿的。狩衣的色彩和纹样除了禁色（天皇的专用颜色）以外，通常可以自由选择，因此在近世便可以看到各种设计和色彩的狩衣。

本来是日常穿着的狩衣，随着时代的变化，也渐渐地公服、礼服化。江户时代狩衣作为武士礼服的出现，标志着“直垂阶级”的诞生；当时的公家也普遍穿着狩衣。而今天，狩衣则成为神社神职人员的通用服装（在这种情况下，所用的袴是差袴）。

小直衣

小直衣是中和了狩衣的简便和束带的威仪这两方面因素的产物。

这种从镰仓时代开始使用的简便袍服又叫做「有襴狩衣」。如图所示，它在通常狩衣的基础上于裙裾处田添加了襴和蚁先。

原本，为了方便脖颈转动，狩衣被设计成前、后身分离的式样；而小直衣则将前、后襴部分缝合起来，胸以上的部分则以最初计算好的形状缝制而成。

小直衣本来只有上皇、亲王、大臣和大将品阶以上的人才能穿着，其余人等不得使用。但到了江户时代，天皇也穿着小直衣，此时，它已经失去原有的象征意义了。

现在，天皇、神宫祭主（限男子），延及皇族都可以穿着小直衣。天皇在6月和12月的「节折」、宫中神宫、神社举行御奉纳和御灵代御览时使用小直衣；皇族则在修习神道时穿用。另外，出云大社的神职人员也使用小直衣。

如上所述，小直衣是上级贵族所穿着的特殊装束，所以扎袖也有特别规定的式样。扎袖的规定基本上与狩衣相同，即按照年龄大小使用相应的式样。但在现实中，使用薄平形扎袖的情况很少，一般只使用厚细形的扎袖。这大概是因为如果已位至大臣、大将，仍使用薄平形扎袖便显得不大庄重的缘故吧。因此，实际上使用薄平形扎袖的人只有年幼的亲王。

锦带

日本妇女穿和服时，背部都要缠上一个看来既象小背包，又象中国南方妇女背小孩用的襁褓似的东西。其实，那既不是小背包，也不是襁褓，日本人把它叫做“带”。用带系身可以不让和服送展，显出形体的美，同时也是为了装饰，使艳丽的和服更加多彩。

据考证，古代日本“纽”与“带”系法和代表的意义各有不同，纽的语源是“圣裳”，“圣”代表神圣，裳本是横幅的布，即今日的裙。系纽，不仅将纽与人的心结合在一起，同时也将人与神结合在一起。如果说古时，带侧重于装饰，而纽侧重于信仰的话，那末，至奈良时代，中国的女子礼服唐衣传入日本，女性亦开始着上下分开的裙装后，纽开始系在衣内，起带的作用，而带则更不为重用了。待到镰仓时代以后，类似于现代和服的狭袖便服（小袖）流行，纽由衣内改为系在衣外，恢复了带的作用，发展成为今日美丽的腰带。

日本的腰带在背后打有不同的花结，象征不同的意义，表达着本人的信仰和祈愿。据统计，日本带的普通结法就有289种。带，一般长3~4米，需在腰上缠三四圈。值得特殊介绍的是一种供日常系用的“名古屋带”。这种带宽30厘米，长3.6米。据说，桃山时代，日本女性曾用细带束腰，但因形象不美而未被推广。丰臣秀吉进攻朝鲜时，驻并名古屋。当时，云集在名古屋的艺妓头扎大发髻，身穿小袖衣，腰缠由中国工匠织的青红两种颜色的筒状锦带，很是艳丽。这种时髦的打扮，立即不胫而走，这种带亦被称作“名古屋带”。