清朝军事制服

① 清朝的官员等级制服是怎么分的

清朝官员服饰是指在清朝政府中有正适职位官员的官方着装，正式名称为补服。着装分为帽、外衣、朝珠、朝靴。清政府对官员的办公着装有着明确的限制，不同品级有不同的着装，不能自行更改装束。帽子清朝改历代的朝冠为礼帽，礼帽又称为“顶子”或称为“顶戴”、“顶戴花翎”。礼帽分为两种，一种为夏天戴的凉帽，另一种为冬天所戴的暖帽，每年三月开始戴凉帽，八月换戴暖帽。凉帽为喇叭形，无檐，多用藤、篾席，外裹绫罗，多为白色、湖色或黄色，上缀红缨顶珠。暖帽为圆形，有一圈檐边，多用皮、呢、缎、布制成，多黑色，中有红色绒线所制成的帽纬、帽子最高处有顶珠。顶珠的质料和颜色的不同，代表了官员的品级的不同，清政府规定一品为红宝石，二品为珊瑚，三品为蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶，六品用砗磲，七品为素金，八品用阴纹缕花金，九品为阳纹镂花金，无顶珠者无官品。雍正八年(1730年)，更定官员冠顶制度，以颜色相同的玻璃代替了宝石：一品为红色明玻璃，二品为红色涅玻璃，三品为蓝色明玻璃，四品为蓝色涅玻璃，五品为白色明玻璃，六品为白色涅玻璃，七品以下仍然用金色顶戴。在顶珠之下有一枝两寸长短的翎管，多用玉、翠、珐琅或花瓷制成，用以安插翎羽。翎羽又分花翎和蓝翎两种。花翎是带有“目晕”的孔雀翎，“目晕”又称为“眼”，在翎的尾端，有单眼、双眼、三眼之分，翎眼越多说明功勋越高。蓝翎为鹖羽制成，蓝色，羽长而无眼，较花翎等级为低。顺治十八年(1661年)的《大清会典》曾对花翎作出规定，即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许戴花翎，贝子以下可以戴。以后制定：贝子和固伦额驸（即固伦公主的丈夫）戴三眼花翎；镇国公、辅国公、和硕额驸（即和硕公主的丈夫）戴双眼花翎；内大臣，一、二、三、四等侍卫、前锋营和护军营的各统领、参领（必须是满洲正黄旗、镶黄旗、正白旗这上三旗出身）等均戴单眼花翎。蓝翎一般都赐予六品以下、在皇宫和王府当差的侍卫官员享戴，也可以赏赐建有军功的低级军官。皇帝赐给臣下花翎是非常审慎的，乾隆至清末被赐三眼花翎的大臣只有傅恒、福康安、和琳、长龄、禧恩、李鸿章、徐桐七人，被赐双眼花翎的约二十余人。[编辑] 朝服 清代官员的着装 [编辑] 皇帝 清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等种类。皇帝的龙袍以明黄、金黄或杏黄等亮黄色为主色，上绣九条龙，但以实物来看前后只有八条，实际上被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。龙袍下摆则绣着许多弯曲的线条，名为水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。[编辑] 亲王 清代亲王的朝服一般都是龙袍，而贝勒是蟒袍。关于蟒、龙的区别，历来没有明确的答案。一般根据《野获编》“蟒衣为象龙之服，与至尊（即皇帝）所御（龙）袍相肖，但减一爪”及《大清会典》中“凡五爪龙缎立龙缎团补服……官民不得穿用。若颁赐五爪龙缎立龙缎，应挑去一爪穿用”的禁例，得出五爪为龙，四爪为蟒的结论。亲王的朝服的颜色只能用土黄或者暗黄，不能是明黄，而龙必须是盘龙或者降龙，不能是升龙或者正龙。亲王朝服的下摆也绣有“海水江涯”。亲王补服图案：身前身后五爪正龙各一团，两肩五爪行龙各一团 郡王补服图案：身前身后两肩五爪行龙各一团 贝勒补服图案：身前身后四爪正蟒各一团 贝子补服图案：身前身后四爪行蟒各一团 镇国公、辅国公补服图案：身前身后四爪正蟒各一方 公爵、侯爵、伯爵补服图案：身前身后绣九蟒 [编辑] 官员 清代官员的朝服沿袭明朝[来源请求]，上有一块方形图案称为补服。补服又分为文、武两种。文官：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品�1�6鶒，八品鹌鹑，九品练雀。 武官：一品麒麟，二品狮，三品豹，四品虎，五品熊，六品、七品彪，八品是犀牛，九品海马。 另外，御史与谏官均为獬豸。详《清通典 礼 嘉四》。补子上除了有飞禽走兽外，还绣有海水和岩石的图案，寓意“海水江崖，江山永固”的意思。补服均是由南京、苏州、杭州即江南三织造订做进贡的，用料讲究，做工精良，尺寸、图案都有严格规定，官员不能私自改变身上与其品级相对应的官服。[编辑] 朝珠 朝珠是由佛教的念珠演化而来，是由于清代皇帝祖先信奉佛教。朝珠通常由身子、佛头、背云、纪念、大坠、坠角六部分组成，每串朝珠的珠数都严格规定为108颗。“佛头”共有4颗，色泽和大小一致，直径比朝珠大一倍左右，每隔27颗珠子加入一个“佛头”，将108颗朝珠四分，也称之为“分珠”，据说是寓意四季。朝珠顶部的那颗佛头上，连缀一塔形“佛头塔”，其穿孔的方式为倒置的“T”字形，即把朝珠的两头各从对穿的孔的一头穿进，然后都从中间上部的孔中穿出，合二为一。佛头塔的顶端用阔丝带系缀有一块宝石大坠子，大坠上端还垂有一块宝石，称之为“背云”。 葫芦状佛头塔的两侧又有三串小珠串，每串10粒，珠串的末端各有用银丝珐琅裹着宝石的小坠角，称为“纪念”。据说这三串纪念，当时美其名为“三台”。备挂时将朝珠挂于颈项之中，以佛头紧贴后颈与后脑相垂直，前胸出现的三颗佛头作中心对称，后背的“背云”紧靠后背心。朝珠也不是所有官员都有资格佩带的，根据清朝政府规定，凡文官五品、武官四品以上的，本人及妻室或儿女和军机处、侍卫、礼部、国子监、大常寺、光禄寺、鸿胪寺等所属官员穿着朝服时，才得挂用。朝珠的质料多用东珠（珍珠）、翡翠、玛瑙、琥珀、珊瑚、象牙、蜜蜡、水晶、青金石、玉、绿松石、碧玺、伽楠香、芙蓉石等宝石琢制，以明黄、金黄及石青色等诸色绦为饰，由项上垂挂于胸前。清代朝珠的绦用丝线编织，颜色等级分明：明黄色绦只有皇帝、皇后和皇太后才能使用；全绿和金黄色绦是王爷所用；武四品、文五品及县、郡官为石青色。妇女悬挂的朝珠，与男子所佩者略有不同。其区别主要看朝珠上的“纪念”，两串在左者为男，两串在右者为女，两者不能颠倒。[编辑] 朝靴 朝靴的样式清政府并无规定，一般多以黑缎为质料，式样初尚方头，后又流行尖头。皇帝穿朝服则用方头朝靴，朝靴与服色相同，并饰黑色边饰，上面绣有草龙花纹

② 清朝的服饰是怎样的

清代服饰是满族人关后，强制推行的游牧民族服饰，因此保留了很多游牧民族的服式与装饰，以旗袍、马褂为代表。从整个服装发展的历史来看，清代服制在中国服饰史上是最为庞杂与繁缛的。
清代官服及一般男装主要包括龙袍、蟒袍、长袍、补服、马褂、行袍、马甲、衫、袍、裤、帽、靴等。
龙袍是一种绣有龙纹的袍服，它是皇权的象征。在清代官服中，龙袍只限于皇帝穿着，其形制为圆领、大襟右衽、箭袖，颜色以明黄为主，也可用金黄或杏黄等色。袍上绣有五爪金龙和五彩祥云，在祥云中间，还分布着“十二章”图纹。下裙边缘斜向排列着许多弯曲的兰、黑、红、黄相间的线条，称作“水脚”。水脚之上有翻滚的波浪，上立山石宝物，俗称“海水江涯”。皇子只穿龙褂。
一般官员以蟒袍为贵，蟒袍又谓“花衣”，是为官员及其命妇套在外褂之外的专用服装，并以蟒数及蟒之爪数区分等级，规定：一至三品，绣五爪九蟒，四至六品，绣四爪八蟒，七至九品，绣四爪五蟒。民间习惯将五爪龙形称为龙，四爪龙形称为蟒，实际上大体形同，只在头部、鬣尾、火焰等处略有差异。蟒服除蟒数以外，尚有颜色禁例，如皇太子用杏黄色，皇子用金黄色，而下属各王等官职不经赏赐是绝不能服黄的。在皇帝生日的前三天到后四天，百官都穿蟒袍，谓之“花衣期”。
长袍的下摆有两面三刀开衩(古时称“缺裤”)、四开衩和无开衩几种类型。道光京城《竹枝词》云：“珍珠袍长属官曹，开禊衣裳势最豪。”一般官员着四面开衩长袍，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样，平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。
补服也叫“补褂”，前后各缀有一块补子，形式比袍短又类似褂，但比褂要长，其袖端平，对襟，所以或称“外褂”、“外套”，在清代官服中是主要的一种，穿用场所和时间也多。能表示官职差别的补子，即是两块绣有文禽和猛兽的纹饰，文官绣禽，武官绣兽。根据《大清会典图》规定：文官一品绣仙鹤，二品绣锦鸡，三品绣孔雀，四品绣云雁，五品绣白鹇，六品绣鹭鸶，七品绣鹞勒鸟，八品绣鹌鹑，九品绣练雀。武官一品绣麒麟，二品绣狮子，三品绣豹，四品绣虎，五品绣熊，六品绣彪，七品八品绣犀牛，九品绣海马。贝子以上的皇亲，补子皆用圆形，上绣龙蟒，制作补服的材料，按季节的不同，分别有单、夹、棉、皮等多种。惟不得用亮纱及羊皮，因亮纱嫌其露肤，羊皮则近似丧服，故而禁止使用，所用颜色以石青(也叫绀色，即黑中透红的颜色)。
马褂，是指一种长不过腰，袖仅掩肘的短衣。褂是清代男装中最为盛行的服装。其中马褂是满清男子四种制服之一。四种制服为礼服、常服、雨服和行服，马褂即行服。马褂自康熙年间进入富家后，军服也用此制。清人赵翼《陔馀丛考》卷三三《马褂缺襟袍战裙》云：“凡扈从及出使，皆服短褂，缺襟袍及战裙，短褂亦日马褂。马上所服也。”清代的上等褂为“黄马褂”，这种褂属于皇帝的最高赏赐，只有皇帝巡幸时随舆扈从的侍卫和行围时射中目标者，或在治国、战事中建有功勋者，才可以享用。马褂用料，夏为绸缎，冬为毛皮。乾隆、嘉庆时，达官贵人为了炫耀其富贵，故意将马褂反穿露皮毛于外。至清末，还流行一种黑色的海虎绒马褂，着时衬以湖色春纱直行棉袍，这是当时缙绅阔佬的时髦服饰。马褂有对襟、大襟和琵琶襟等几种式样。以衣襟区别使用范围。对襟马褂是礼服，右大襟镶黑边饰的马褂是常服，而缺襟马褂，即
琵琶襟的马褂是行装。
马甲为无袖短衣，也称“背心”、“坎肩”、“半臂”(实是无臂)，男女均服，清初时多穿于内，晚清时讲究穿在外面。其中，一种多钮襻的背心，类似古代柄裆，满人称为“巴图鲁坎肩”，意为勇士服，后俗称“一字襟”，也称“十三太保”，官员也可作为礼服穿用。清代的马甲，无论在造型上还是在装饰上都有许多变化。单从衣襟来看就有大襟、对襟、曲襟(琵琶襟)及一字襟等多种，马甲上的装饰也繁复多样，有的施以彩绣，有的镶以花边，有的还用丝带盘成纽扣，形形色色，不一而足。
清代服饰一般没有领子，穿礼服时需加一硬领，称为“领衣”，一般春秋二季用湖色的缎，夏天用纱，冬季用皮毛或绒，有丧者用黑布。领衣是连接于硬领之下的前后两长片，有些像长长的牛舌，故俗称“牛舌头”，考究的用锦缎或绣花，领衣之外则加外褂，如穿行装则着于袍的里面。
清朝男子已不着裙，而普遍穿裤。西北地区因天气寒冷，而外加套裤，江浙地区则有宽大的长裤和柔软的于膝下收口的灯笼裤。清人李静山在《增补都门杂咏》中说：“英勇盖世古来稀，那像如今套裤肥？举鼎拔山何足论，居然粗腿有三围。”男子首服，夏季有凉帽，冬季有暖帽。职官首服上必须装冠顶，其料以红宝石、蓝宝石、珊瑚、青金石、水晶、素金、素银等区分等级。
清代汉族妇女的服装，大抵沿袭明代旧制，变化较男服为少。上衣以衫、袄和披风为主，衫、袄的形制一如从前，披风之制比较特别，多用于已婚女子。天笑《六十年来妆服志》云：“妇女的礼服，最普遍者曰披风，曰红裙。披风比于男子的外套，也是吉服……作对襟，长可及膝，有两袖，极博，以蓝缎而绣以五彩或夹金线之花。未嫁的闺女不得穿披风。”
妇女的下体多穿裙子。清初的裙子，仍保存着明代遗俗，比较流行的作法是以绸缎裁剪成条状，每条绣以花卉纹样，两边以金线镶滚，走起路来，彩条飘舞，金线闪烁，颇似凤尾，称“凤尾裙”。随着时间的推移，裙子的样式也不断更新。如弹墨裙，通以浅色绸缎为面料，制作前将布料展开，放上各种树叶、花瓣，然后用弹墨工艺在花、叶周围喷洒黑色，去掉树叶、花瓣之后，即显现出黑底白花。因造型生动，色彩素雅而深受广大妇女的青睐，尤其为士庶妇女所崇尚。另外还有一种画裙，将大幅裙围折成数十道细褶，每褶分别用一种颜色，轻描淡绘，色彩娴雅，穿在身上色如月华，故名“月华裙”。到咸丰年间流行一种叫鱼鳞百褶裙，以数幅布帛拼合而成，折成细裥，折裥之间用丝线串联，交叉成网，展开后形似鲤鱼的鳞甲。《清代北京竹枝词》咏道：“凤凰如何久不闻，皮绵单袷费纷纭。而今无论何时节，都着鱼鳞百褶裙。”
满族妇女的服装，以袍服为主，由于实行八旗制度，凡编入旗籍者，都被称为“旗人”。旗人所穿之袍，叫做“旗袍”。清初整件旗袍以深黄色绸缎制成，上施彩绣，袍式为圆领，窄袖，衣襟右掩；两腋部分明显收缩，下摆宽大。清代中叶，旗袍的样式有所变化，除圆领外，又出现了狭窄的立领，袍袖也比清初宽大，下摆一般多垂至地面。清末的旗袍又有发展，特点为袍身宽敞，外形以直线为主，不用曲线。腋部的收缩也不明显，下摆的长度多盖住脚面，露鞋底于外。领子则用元宝式；另在领口、袖端及衣襟等处镶以宽阔的花边。
到了清代后期(1840一1911年)，中国封建社会步入了一个重要历史阶段，社会转型与风俗习尚也进入了一个重要的转折时期。就服饰文化生活习俗而言，也发生了重大演变与明显变化，主要体现在以下几个方面：一是对清代前期及传统服饰风俗进行改造
扬弃；二是满汉服饰文化风俗的相互影响、交流与补充；三是吸收融合西方外来服饰文化风俗的有机成分，发展完善传统服饰风尚，使服饰文化风俗的改进与社会的文明进步相一致。就总体态势而言，清代后期，帝后的服饰风俗基本上承袭了前期的法制规仪内容，与前期相比演变变化不大。但文武官员以及平民百姓的服饰风俗礼仪，却发生了较大的变革，这种演变与变革以长江中下游及东南沿海等得风气之先的地区，以及作为近代政治、军事中心的京师(今北京)最为显著。其中，最值得一提的是农民革命领袖洪秀全。他在太平天国革命军中，设计了自己的服装式样与色彩，成为第一支拥有自己独特服装的农民起义军。太平天国鄙视清代衣冠，认为剃发垂辫是“强加给人民的奴隶标记”，于是开始起义时穿着传统服装打仗，而将清代官服“随地抛弃”，“往来践踏”，并规定“纱帽雉翎一概不用”、“不用马蹄袖”等。在太平天国永安年建制期间，初步拟定冠服制度，攻下武昌后，“舆马服饰即有分别”，定都天京(今南京)以后，又作修改，并建立“绣锦营”和“典衣衙”。男子仍继承汉族传统，认为龙袍不可随意穿用。当时除天王可袍上绣龙以外，其他高级官员须根据场合而定，低级官员则绝对不着龙袍，但缀有龙纹的朝帽却是大多数官员的首服。其他规定多来自《周礼》，以五行四神来确定背心图案、服装以及缘边的颜色。女子着圆领紧身阔下摆长袍。用一块红绸或绿绸扎于腰际，下摆开衩，不着裙子而直接着肥腿裤。袄、袍等边缘也是镶很宽的边饰，只是较之民女所服要简洁大方。太平天国女子放开脚，以天足显示解放思想，平日里多着布鞋。

③ 清兵制服上“兵”和“勇”的区别

我们经常可以在电视剧中看到清兵的制服上会有“兵”和“勇”的字样，很多不懂的人就会犯难，为什么同样是兵，却有着不一样的衣服呢，他们的身份和用处难道有什么不一样吗？

其实我们电视上看到的大多是“勇”军，他们人多也杂，是军队中人数较多的，他们相较于“兵”更加自由，更加不受控制。他们的区别就是，“兵”是有编制的特种兵，而“勇”是没有编制的普通兵。其实在我们看到的那些里，并没有什么实质上的区别，后人大多都将其归为一类的，毕竟之后“勇”也改的正式了的。

④ 清军身上的“兵、勇、丁、卒”究竟代表什么呢

清朝是中国最后一个封建王朝，与清朝相关的影视作品也是屡见不鲜。在影视作品中，我们可以发现清朝士兵们身上穿的衣服有很大不同，就像现在军队不同兵种穿不同的制服一样，清朝士兵主要的差别就是胸前汉字的不同，分为“兵、勇、丁、卒”四种，那么，穿着四个不同汉字的清朝士兵都代表着怎样不同的身份呢？

我们接下来就来一个一个看一下。

⑤ 清朝士兵的衣服有何讲究，为何有的绣着兵有的绣着勇

在我们看电视剧时，会发现无论是乾隆时期还是康熙时期，清朝士兵的衣服上都有一个“勇”字。其中还原了不少当时的各种人物形象，而清朝官兵便是其中最常见的人物了。而最为出名的，便是众所周知的清朝八旗兵了。

而衣服上绣着“勇”字的，则是满清的民间军队，也就是清朝的后备军。在战事众多，八旗兵与绿营兵不够用的时候，朝廷便会在民间挑选身强力壮的青年组建成这样一支临时军队。他们并不是真正的军队，在有战争的时候，他们便是士兵，而在和平的时候，他们就是普普通通的百姓。

“勇”字士兵大量出现在清朝的中后期，因为当时的清朝大小起义不断，而正式军队却又萎靡不振，士气低下。“兵”听从的是统治者的指挥，而“勇”听从的是自己指挥者的命令，这也是二者的不同之处。

⑥ 清朝的军队盔甲是不是很烂

清军分两种，一种胸前背后写个字“兵”，表示是国家正规军，叫“八旗兵”。还有一种前胸背后写“勇”，相当于预备役部队或者国民警卫队，叫“乡勇”。

作为当时正规军的八旗兵装备还是很精良的，有全身铠甲，但是毕竟我国在金属冶炼和铸造方面落后于西方，另外，盔甲也是不可能挡住火枪子弹的。

至于“乡勇”，都是些临时招募的农民，国家发给他们的只有布制的“制服”，压根就没有盔甲。

当然，一楼说的也对，现在拍电影电视的，为了节省成本，所以就简单弄套布衣给演员们穿。

⑦ 清朝的军职

■晚清军衔制

清朝在灭亡前，用了六年的时间才形成了一个完整的军衔体系。

当时，清王朝的腐败无能和清军战斗力的脆弱，在面对列强的战争中已暴露无遗。一些大臣、督抚纷纷上书，条陈时务，要求清廷迅速建立一支新式武装。清朝皇室也痛感中国兵制过于陈旧，已不合时宜。为了维持自己摇摇欲坠的统治，必须改革兵制。于是采纳众议，决定效法西洋，训练一支新式陆军，以取代旧式绿营军队。1901年（光绪二十七年），清政府任命袁世凯为直隶总督兼北洋大臣，负责编练新军。

清朝的新军，在编制、装备和操法上，完全仿效西方，而在人事制度上，基本上还是采用过去绿营制的一套老办法。在编练新军过程中，遇到许多矛盾，对推行新制障碍重重。因此，清政府进一步采取改革措施，继续在所有方面进行改革，其中一个很重要的方面，就是移植西欧式军衔制，试图通过军衔制度来改变当时“重文轻武”的流弊，振奋士气，提高军队的社会地位，改变官职与官衔之间严重失调的状况；改革官兵制服与识别标志，既整肃军容，亦适应操战；实行国际上大体统一的衔级制度，以利于国际交往。

清政府从1904年开始，通过颁布实施一系列的章程制度，逐步推行西欧式军衔制。1904年12月，清政府练兵处会同兵部向朝廷奏准《另定新军官制事宜》，建议“参仿八旗官员之秩序，旁采各国军营之规章”，按照西方军官军衔的三等九级制，取代旧的官阶制度，建立新军的阶位品级体制，军官“区为三等，析为九级”。

1905年3月，练兵处、兵部设计出军官军服和军衔标志的第一个图案式样。8月，练兵处提出军官授衔的标准、条件、程序和要求。12月经清政府批准，陆军军官开始按新官制评定等级，从而形成了我国最早的军衔等级：

上等第一级，正都统；
上等第二级，副都统；
上等第三级，协都统；
中等第一级，正参领；
中等第二级，副参领；
中等第三级，协参领；
次等第一级，正军校；
次等第二级，副军校；
次等第三级，协军校；

1909年11月，军咨处又奏请朝廷在军阶第一等第一级内正都统之上增设“大将军”、“将军”两衔，与正都统同为上等第一级；设立军士衔三级，即上士、中士、下士；在军官和军士之间增设“额外军官”衔一级。

1910年12月，陆军部对军衔授予及晋升年限、军官职务任免、最高服役年龄、军官考绩办法等，都作了详尽规定。如规定各级官佐的最高服役年龄为：正都统，65岁；副都统，62岁；协都统，58岁；正参领，55岁；副参领，52岁；协参领，50岁；正军校，48岁；副军校45岁；协军校45岁。又规定，凡正都统荣获大将军、将军称号者，不受上述年龄限制。这一章程可视为中国历史上第一部军官服役条例。

不难看出，如按现在的军衔称谓，晚清的“都统”对应将官，“参领”对应校官，“军校”对应尉官；“正”、“副”、“协”分别对应上、中、少各级。从“正都统”至“协军校”这九级，分别对应上将、中将、少将、上校、中校、少校、上尉、中尉、少尉。“大将军”、“将军”和“正都统”同为一级，是荣誉军衔，相当于有些国家的元帅。“额外军官”就是准尉。士兵军衔称谓与现在基本相同。

⑧ 清代所有军衔

清朝在灭亡前，用了六年的时间才形成了一个完整的军衔体系。
当时，清王朝的腐败无能和清军战斗力的脆弱，在面对列强的战争中已暴露无遗。一些大臣、督抚纷纷上书，条陈时务，要求清廷迅速建立一支新式武装。清朝皇室也痛感中国兵制过于陈旧，已不合时宜。为了维持自己摇摇欲坠的统治，必须改革兵制。于是采纳众议，决定效法西洋，训练一支新式陆军，以取代旧式绿营军队。1901年（光绪二十七年），清政府任命袁世凯为直隶总督兼北洋大臣，负责编练新军。
清朝的新军，在编制、装备和操法上，完全仿效西方，而在人事制度上，基本上还是采用过去绿营制的一套老办法。在编练新军过程中，遇到许多矛盾，对推行新制障碍重重。因此，清政府进一步采取改革措施，继续在所有方面进行改革，其中一个很重要的方面，就是移植西欧式军衔制，试图通过军衔制度来改变当时“重文轻武”的流弊，振奋士气，提高军队的社会地位，改变官职与官衔之间严重失调的状况；改革官兵制服与识别标志，既整肃军容，亦适应操战；实行国际上大体统一的衔级制度，以利于国际交往。
清政府从1904年开始，通过颁布实施一系列的章程制度，逐步推行西欧式军衔制。1904年12月，清政府练兵处会同兵部向朝廷奏准《另定新军官制事宜》，建议“参仿八旗官员之秩序，旁采各国军营之规章”，按照西方军官军衔的三等九级制，取代旧的官阶制度，建立新军的阶位品级体制，军官“区为三等，析为九级”。
1905年3月，练兵处、兵部设计出军官军服和军衔标志的第一个图案式样。8月，练兵处提出军官授衔的标准、条件、程序和要求。12月经清政府批准，陆军军官开始按新官制评定等级，从而形成了我国最早的军衔等级：
上等第一级，正都统；
上等第二级，副都统；
上等第三级，协都统；
中等第一级，正参领；
中等第二级，副参领；
中等第三级，协参领；
次等第一级，正军校；
次等第二级，副军校；
次等第三级，协军校；
1909年11月，军咨处又奏请朝廷在军阶第一等第一级内正都统之上增设“大将军”、“将军”两衔，与正都统同为上等第一级；设立军士衔三级，即上士、中士、下士；在军官和军士之间增设“额外军官”衔一级。
1910年12月，陆军部对军衔授予及晋升年限、军官职务任免、最高服役年龄、军官考绩办法等，都作了详尽规定。如规定各级官佐的最高服役年龄为：正都统，65岁；副都统，62岁；协都统，58岁；正参领，55岁；副参领，52岁；协参领，50岁；正军校，48岁；副军校45岁；协军校45岁。又规定，凡正都统荣获大将军、将军称号者，不受上述年龄限制。这一章程可视为中国历史上第一部军官服役条例。
不难看出，如按现在的军衔称谓，晚清的“都统”对应将官，“参领”对应校官，“军校”对应尉官；“正”、“副”、“协”分别对应上、中、少各级。从“正都统”至“协军校”这九级，分别对应上将、中将、少将、上校、中校、少校、上尉、中尉、少尉。“大将军”、“将军”和“正都统”同为一级，是荣誉军衔，相当于有些国家的元帅。“额外军官”就是准尉。士兵军衔称谓与现在基本相同。

⑨ 清朝一般穿什么服装

那当然不一样了。皇帝？皇后？宫女？太监？城里人？乡下人？男人？女人？旗袍是典型的清朝延续服装。http://image..com/i?tn=image&ct=201326592&lm=-1&cl=2&fr=ala0&word=%C7%E5%B3%AF%B7%FE%D7%B0 再就是去看看新版《红楼梦》，说不定有些了解呢。

⑩ 清朝兵服上为何有“兵”和“勇”二字，两者有何区别

这些年来古装电视剧越来越多，尤其是以清宫剧为典型代表，时常能看到清朝官兵出场。然而有意思的是这些官兵身上的制服相同，字样却不同，有些为兵字有些为勇字。虽然是一字之差但是这两种清兵的地位与身份天壤之别，这与清朝特有的兵制制度有关。

那些兵服上带有勇字的士兵也是汉兵，他们其实就是乡勇是一种临时召集为了辅助正规军作战的武装部队，也就是我们平常所称的民兵。战事所需时清政府就会将他们召集起来，战事结束后就会脱下军装回到原来的生活，因此乡勇们所穿的就是带有勇字的衣服。总体来说八旗兵的地位要高于绿营士兵，绿营的士兵级别又要高于乡勇。