国外西装制服

1. 制服（西装）对日本人来说意味着什么

萨苏 虽说小时候做梦从过军吧，从上学就是文科，接着作IT，这辈子算是绝了当将军的念想。可造化弄人，没当兵，在日本工作的时候萨竟然捡个机会当了一回类似五星上将麦克啊瑟的角色。其实这纯属夸张，只不过是我所在的美国公司收购了一家日本企业，需要有人去办理接收，名单上赫然有萨。把这事儿和国内的朋友一说，人家就开玩笑说萨这回当麦克啊瑟了——麦克啊瑟是二战后美国驻日本首任总督，最大的接收大员。萨的工作和麦克啊瑟实在没什么共通之处，既不用抓战犯，也不用开议会，只不过是和这个公司原有的IT工程师一起，保证接收期间网络和系统的正常运行而已。进门看了两天，发现人家系统运行维护多年来自有一套规范，行之有效，有条不紊，贸然改变反而适得其反，于是萨干脆大度地当“甩手掌柜”。剩下的事情就是每天参加参加那些真正接收大员们组织的例会，自己轻松，人家也轻松。说起来，这次接收进行得相当顺利，事情的关键在于日本公司上下对“麦克啊瑟”们非常配合，效率极高，感觉是到底当年投降过一次，对这种事情轻车熟路。这些日本雇员对于成为美国公司的一员，感受是自豪而担心，自豪，是因为日本战败后美国人做了二十多年占领军，弄得在日本人眼里高人一头，虽说自己不能变成美国人吧，可钻进美国公司沾沾美国气也是很值得自豪的事情；担心呢？日本人说一般日本企业是不开除人的，美国公司好像动不动就裁员……因为这种矛盾的心理，日本雇员们工作上“日三省吾身”，使接收进行得颇为顺利。不过，日本和美国的不同文化背景，的确给这种转变带来了若干插曲。比如，这家公司每天早上要举行“朝礼”。什么是朝礼呢？就是上班了大家都先不开始工作，去会议室，照军训的做法立正站好，中间让开一块空地作司礼台。全体肃静，一名雇员（轮流值日）走上台子中央，与台下相互鞠躬之后，板起面孔大声朗诵两句类似“不成功则成仁”，“革命尚未成功同志仍需努力”之类的口号（根据皇历而不同），然后高呼：“诸君奋发努力啊！”底下全体立正，回答：“一定努力啊！”鼓掌……这在日本雇员眼里基本属于神圣不可侵犯的仪式，因为每个日本公司都这样干，但看在我等未经日式教育的人眼里，每天一本正经来这么一回，大有精神受刺激之感，仿佛回到了幕府武士的年代。尤其是美国雇员的感受就更觉不可思议了，您能想象一帮美国佬这样每天早上规规矩矩地来立正，鞠躬，高呼口号么？看布什在伊拉克的录像，就是有军纪的美国大兵恐怕也做不到。负责接收的正式大员是新任命的分部总监巴赫，听这个名字就知道这位老兄是德意志后裔。巴赫老兄是技术人员出身，继承了德国人善于机械的才能，也继承了德国人一丝不苟的轴脾气，让他也跟着站在这样的队伍里喊“一定努力啊！”实在让人难以想象。第一次看完这个仪式，巴赫就大摇其头，说这好像是对工作时间的浪费啊，建议这个仪式以后不要作了。行。虽然是个建议，日本方面却非常认真地当作命令来执行了。内部开了个会，第二天开始，这个形式主义的“朝礼”就此寿终正寝。但是，几天以后，一开会巴赫就苦笑，说那个玩意儿他们还在搞啊。什么玩意儿？就是“朝礼”呗。虽然全公司的“朝礼”没有了，代之而起的却是各个小部门每天早上开始作“晨会”了。形式也是大家一圈，低声说口号，然后又是：“诸君奋发努力啊！”底下全体立正，回答：“一定努力啊！”鼓掌……日本员工说习惯了，不开，好像总是没开始上班似的。另一位负责接收的老大也提到了类似的问题，说他一再表示过了，中午吃饭是大家的自由时间，请大家自便。可是到了吃饭时间，他一抬屁股去食堂，该部门的大小头目马上错落有致跟上来，到地方围着他坐下来，很“自由”地就排出座次来，分毫不差。而且每次吃饭属下绝对会比上司先吃完。据说，这也是日本公司的传统，体现的是什么“团队精神”，竟是自觉自愿，根深蒂固。害得这位只好每天中午借故上厕所，才能享受单独吃饭的一点轻松。听得有趣，萨就想起来个二战后的一件事，说日本传统澡堂子都混浴，男女一个池子。日本投降后，美国人来了，说同学，这样不文明啊，对这个混浴提出了反对。日本方面一听这个要求，马上表示坚决改正。第二天，美国人来一看，就气乐了：分开，真的分开了。怎么分的？日本人在池子中间拉了条草绳，男左女右。这个是麦克啊瑟时代的真事儿。说是说，负责接收的小组对于日方的配合还是给予很高评价的，毕竟人家诚心诚意地合作么。各部门的工作进展顺利。不料过了几天，总公司却派下来一个熟悉日本情况的调查组（公司内部称为“老虎队”）来找巴赫谈话，说是总公司监察部的指定信箱收到日方员工来信若干，对接收过程中降低日方员工地位，影响营业深表忧虑云云。这边当然坚决否认：工资增加了15%，人员照旧，怎么会有“降低日方员工地位”的说法呢？调查组下去调查，才发现，各种意见都是月初开始传出的，而月初，其他一切正常，只是巴赫下达了一条造福员工的指令比较特殊些。什么指令这么惹祸呢？原来，我所在这家公司，有一条在商务世界很得人心的传统，就是上班的时候大家都穿休闲服（只要不穿比基尼就可以），女同事在桌上放盆花或者家人偶像照片之类也属鼓励范畴，按照巴赫等公司老人的看法，这种叫做casual的风格，代表了企业的人性化管理，最是可以收买人心。至少在中国，很多员工对公司这种宽松的传统感到愉快自在，以至有跳槽了又因为这个跑回来的。对于老板来说，真是惠而不费的好政策。于是，自从走进新接收的这家公司，看到一片压抑的蓝灰黑色蚂蚁群（日本公司职员传统衣着是颜色庄重的西服），巴赫老大就琢磨着尽快把这条好处落实给日本的新员工，让他们也能自由一点，上班舒服一点，为美帝国主义做事也能更积极一些不是？谁知道，这条要求下达后，却好像比要求男女澡堂子重新合起来还不好执行。开会时听了这条要求，公司内的日本员工，除了“哈伊”以外没什么表示。后来想起来，当时日方员工们大多表情哀婉，宛然二战时受难的犹太人。巴赫反复询问：“大家对此还有什么疑问？”却是如泥牛入海，无人答腔。既然这样，巴赫耸耸肩膀，看来日本人就是这个习惯，对好事也不作出热烈表示的。实际上他的理解满拧：日本人的习惯是绝不给上司当面提反对意见，所以日本开会“大家对此还有什么疑问？”99%和“散会”是同义词。第二天上班一看，还都是蓝色灰色黑色蚂蚁。巴赫奇怪了，是不是我说的他们没搞明白呢？于是给大家发电邮，重申政策。第三天再看，依然是蓝色灰色黑色蚂蚁，只不过日本员工一致地把领带摘了。于是巴赫再发电邮给大家，好心好意地解释：Casual 不是穿西服不打领带的意思，是大家可以穿各种休闲的衣服，比如牛仔啦，T恤啦，夹克啦。第四天，日本员工终于穿得多种多样地来上班了，不过……那表情绝对和“自由”“舒服”搭不上界，反而显得士气低落，连来公司谈业务的客户，都少了很多。巴赫这两天也觉得气氛有点儿不对，正准备问问呢。调查结果证明，正是这个想让大家舒服自由一点儿的指令惹了祸，引发了日方员工的强烈反弹。弄明白这件事，萨不由得感叹，让日本人脱西服，这感觉怎么跟清军入关时候那个“留头不留发，留发不留头”一样呢？调查组把结果通知接收小组，巴赫这边真是丈二和尚摸不着头脑，还有些委屈，问我们：你们看得明白这个报告么？日本人就这样喜欢穿西服？难道他们不知道比尔·盖茨在他们公司里面也是Casual么？说完气哼哼带着大家去找调查组的组长谈话去了。哎，你不懂日本的文化啊。检查组的组长，这位在日本干了多年的老大听完巴赫的话说。于是给巴赫上了一堂日本的服装艺术课。您老兄久在美国不知道啊，日本是个等级分明的国家，能不能穿西装反映的是工作属于白领还是蓝领，无论政府工作人员还是公司职员，都以穿西装，头发理成“三七头”（头顶分缝左边头发 30%，右边70%）为标准装束。但如果是地位和收入都比较低的售货员，产业工人等等，就不必如此穿着了，用咱们话说，Casual。这家日本公司的员工都属于白领，你让他们不穿西服改穿便服，日本人不以为你是要让他舒服自由，反而认为你是要降低他们的地位了。那感觉就是“辛辛苦苦干多年，一夜回到解放前”，当然要抗议了。同样，在接待业务伙伴的时候，穿便服也让日方人员感到自己地位比对方低，有些丢人。这就是日本员工都反对这项“德政”的原因。调查的时候，甚至有日本员工带了些悲怆地表示，为了表示公司易主之后一切正常，他现在都是出门的时候穿西服打领带，到了公司找厕所换成便装，下班的时候再换回来，就是为了让家里人觉得放心。这回轮到巴赫把大下巴砸到桌面上了。巴赫召集全体员工开会，一面检讨自己没有灵活适应当地文化，一面再次顽强地介绍在办公室穿便服的好处，坚执这是国际大公司的时髦风格。说了半个钟头，看看日方员工，又是除了“哈伊”以外没什么表示。也许巴赫是把他们都说通了，但这种日本式的暧昧的意见表达方式让巴赫大有“一次被蛇咬，三年怕井绳”之感，思前想后，终于决定还是不冒险了。第二天，公司向所有员工发布邮件，宣布：着装的指令已经发出，不能变更。嘿，这巴赫还真轴啊。但是，补充了一句：如果您愿意，也可以把西服作为休闲装的一种来穿。于是皆大欢喜，第二天，公司又恢复了黑色，蓝色，灰色蚂蚁的热闹场面，只是蚂蚁们看起来个个精神活泼。这件事过去，我才开始注意一下日本人的穿着，说来有趣，这一注意，就发现不仅是西服，天下最喜欢穿制式服装的大概也就是日本人了。无论是铁路的乘务员还是指挥交通的保安，日本人只要一穿上制服就会两眼发亮，自信十足。仿佛制服代表着他们属于一个高贵的阶层。也许，对日本人来说，面子和习惯的重要性，是远远胜过舒适和自由的。

2. 哪位高手告诉我一些正统的穿西装的知识，我有重要的面试，和外国一个很古板的教授会面.谢谢

都过来，你慢慢看吧，呵呵。

谈到西装，它通常是现在公司企业从业人员、政府机关从业人员，在较为正式的场合男士着装的一个首选。西装，严格地来讲是来自西方国家的一种制式服装。西装的穿着，有其自身的一定之规。

西装从选择、搭配的角度来讲，有正装西装和休闲西装的区别，首先我来谈谈休闲西装和正装西装有什么区别。正装西装和休闲西装的最大区别在以下三个具体方面：色彩、款式、面料。

比较专业的讲法，称之为服饰三要素。一个会穿的人，是善于搭配的人，搭配什么？搭配色彩、款式和面料。色彩、款式和面料是正装西装和休闲西装的最大区别。

首先，颜色。从色彩的角度来讲，正装西装的基本特点是单色的、深色的。单一颜色，深色。一般的是什么颜色居多呢？一般是蓝色居多，灰色居多，有时候也有咖啡色和黑色，但是黑色西装一般是当做礼服穿着的。而休闲西装，色彩上就会异彩纷呈，可以是单色的，也可以是艳色的，还可以是多色。有的颜色还不止一种颜 色。有的还有格或者条纹，或者是宝石蓝的、灰蓝的、浅蓝的、咖啡的，或者是粉色的、绿色的、紫色的、黄色的都可以，比较随意。而正装西装一般是蓝、灰、黑 等几种颜色，这是色彩方面的不同。

其次，面料。正装西装一般都是纯毛面料，或者是含毛比例比较高的混纺面料。这种面料悬垂、挺括、透气，显得外观比较高档、典雅。当然其价格也比较贵。而休闲西装的面料就无奇不有了，有麻的，还有皮的、棉的，比如条绒西装就是棉的。还有真丝的，可谓无奇不有。 我有一次到日本去，人家还送了我一件号称是什么太空面料的西装，后来一看才知道是塑料。外面有涂料而已。但是正式场合我们穿的西装，很少有这种皮、麻、 丝、棉的。

没有哪个国家的领导人、哪个企业的大老板，在重要场合穿那样的西装。一般穿的都是毛料的。这样西装才会悬垂、挺括、透气、舒服，自己穿着舒服，人家看着也舒服。

最后，款式。在款式方面，正装西装和休闲西装最大的区别在哪里呢？正装西装是套装，而休闲西装则是单件。我可以穿着黑裤子，上身穿蓝色的西装，但它不是套装。套装是色彩一样的、面料一样的、款式风格一致的，而休闲西装则是单件的。正装西装一般是套装，两件套，或者三件套。但是很少见到穿休闲西装有穿套装 的。有的时候，冬天我也穿皮西装，因为它耐脏，耐磨，还暖和。但是我绝对不会同时穿皮裤，因为我不开摩托。条绒西装我也穿，但是我绝对不会在穿条绒西装时，穿上一条条绒裤，那我就成了斑马了。其实，衣兜也是个问题。休闲西装一般都是明兜，明兜是什么样子的？就是没有盖的。而正装西装则属于暗兜，它是有盖的。公关人员一般而论，在重要场合所穿的西装，都是正装西装。换而言之，深色套装，白色衬衫，黑色制式皮鞋，通常是一名训练有素的公关先生在大庭广众之前抛头露面时的基本着装选择。

我看到一些公关人士穿的西装，它有可能是有品牌的，也很昂贵，但是为什么穿上就不好看呢？这就涉及到有关成规的问题。我们在谈到着装礼仪，说到遵守常规时总要强调的一句话：有所为，有所不为。那么去看一个男士，他穿西装，他会穿还是不会穿，主要应当考虑什么问题？是穿着舒服重要呢？还是搭配合适重要呢？有一些穿法技巧上的问题要注意，我觉得主要是搭配得合适。比较专业的讲法，讲到一个男士穿西装的问题时强调所谓的“三个三”。什么叫“三个三”呢？穿西装时有三大问题要注意，而每个问题里都有一个三字，所以叫“三个三”。

第一个“三”，三色原则。它规定：穿西装正装时，全身上下的颜色不能多于三种。我有个职业病，我在大庭广众之下见到一个男士，或被介绍与另外一位男士认识时，我一般不听他自报家门，我也不过分迷信他名片上的头衔。我一般喜欢把他身上的颜色数一数，我的经验是：其人身上的服装，三种颜色一般是正规军，四种颜色一般是游击队，五种颜色一般比较傻外行了。身上颜色多于五种的一般不喜欢理他，因为他差劲死了，当然这是开玩笑的话。这是第一个“三”。当然休闲装没有这个问题，穿休闲西装逛大街、轧马路、吃饭、去玩都无所谓，没必要打领带的。

第二个“三”，三一定律。什么叫三一定律呢？三一定律是告诉我们，男士在重要场合穿套装出来的时候，身上有三个要件应该是同一个颜色。哪三个要件？鞋子、腰带、公文包。它们应该是一个颜色，并且应该首先黑色。内行看门道，外行看热闹。懂行的男人都知道，看男人西装有时候看不出名堂来。我有时发牢骚说男人很可怜，漂亮衣服没得穿。不像女性穿的时装，可以经常换。我们有什么换的呢？除了西装还是西装，一个扣，两个扣，三个扣，没扣，没多少差别。不穿西装穿牛仔，不穿牛仔穿夹克，再就没了。你上班的时候穿的则往往是制服，制服都是一样的，顶多是号的大小不同。内行看门道，讲究的男人花钱的地方是什么呢？鞋子、 腰带、公文包、手表之类。这是男人身上的要件，饰品，也是重要的搭配。一名讲究的男人在重要场合抛头露面时，他的鞋子、腰带、公文包应该是一个颜色，而且首选是黑色。这样就比较好看。如果我现在戴的是金属表带的手表，那么金属表带的颜色，应该和我眼镜镜框的颜色一样，和我皮带扣的颜色一样，这才叫协调。换 而言之，如果我现在戴的是一块真皮表带的手表，它的表带颜色应该也是黑的，和鞋子、腰带、公文包的一样，浑然一体、一气呵成，比较好看。当然我也见过不在行的仁兄，我不止一次说过这个case。

我有一次见到一位仁兄脚穿白皮鞋，腰系红腰带，手拿咖啡色手袋，把我看晕了。人家还挺大方，和我打招呼：老金，你好。我边上有人呢，我也只好自己给自己个台阶下，我问他：老兄，今儿为什么这么花呀？他告诉我：老子今年是本命年！他跟你划的不是一套拳，不对路。所以这个三一定律非常重要。

第三个“三”，三大禁忌。有哪三大禁忌？三大禁忌指的是穿西装时，有三个不能出洋相的地方。哪三个地方不能出洋相？其一，袖子上的商标不能不拆。你去买西装，只要是在店里买来的西装，左边袖子的袖口上都有一个绣上去的商标，有的时候还有一个纯羊毛标志，那里可能有两竖。按照严格的说法，如果去买西装，交钱刷卡之后，服务生要替你干的头一件事，就是要把商标拆掉，等于西装启封了。但是，我们国内有很多服务生不知道这件事情，还有的个别人知道了也不干。久而久之，有不少男士误认为袖子上有那么一横是名牌的标志。经常有人走路的时候有意做曲臂挺进状，要露一手，我将其称之为“草莽英雄”的基本特征，当然这种人现在已经越来越少了。

其二，非常重要的涉外商务交往中忌穿夹克时打领带。穿夹克打领带，内外有别。夹克一般属于休闲装，一般来讲，和领带这种正装的搭配，并不协调。当然穿夹克打领带，也有一些情况是允许的。大体上来讲穿夹克打领带，有两种情况是允许的：一是穿制服式夹克。现在社会上，有些行业，比如，工商、税务、警察，他们有统一的夹克式制服。所谓制服，就是制式服装，统一色彩、统一面料、统一设计、统一款式的服装，是企业形象的标志。它愿意什么款式，就是什么款式；愿意什么色彩，就是什么色彩，别人管不着。说个难听的，穿制服的话，即使是光膀子打领带别人也管不着。我统一要求，我与众不同，所以人家要穿夹克打领带，如果是制服，是可以的。还有一种人是可以的，是什么人呢？就是行业领导或者单位领导。他们在自己行业之内参加内部活动时可以如此穿着。我打个比方，我是一个市长， 夏天天气很热，我到工地去慰问建筑工人，到街上去慰问执勤的交警。人家都在那儿挥汗如雨，我西装革履去了，是不是有高高在上脱离群众之感？所以，我很可能领带也打，表示正规；但是我会换一个夹克，显得我平易近人，这是一种趋同，心理学上把它叫亲和效应。大家见和自己状态近似的人，性格、习性、讲究、打扮、语言、交谈内容相近的人，容易产生共鸣。我们的一些领导同志，在其参加内部活动时，这样的情况是常有的。但在对外交往是绝对不可以的。因为按照国际惯例，夹克属于休闲装，在外国人面前如果穿着夹克打领带，又不是制服，也不是行业活动，那么人家会笑你。

一次在一个非常重要的涉外商务谈判中，外商先到了，我们有一位地方领导去了。地方领导一进门，穿着夹克进去，外商起来就走掉了。外商表示强烈的不满，因为他认为穿夹克是表示对他不尊重。我们这位领导还不高兴了，还跟我解释，说他那个夹克是名牌，鳄鱼的，法国鳄，嘴巴朝外的。我说：嘴巴朝上的意大利鳄也用，因为夹克根本就不是正装。

其三，忌袜子出现问题。内行看门道，外行看热闹。讲究的男士在重要场合出来时，袜子是有说道的。他有两种袜子是不可以穿的。一是不穿白袜子。穿西装的时候，穿制服的时候，穿皮鞋的时候，男人有个讲究，袜子和皮鞋一个颜色最好看，浑然一体。还有一种选择，就是袜子的颜色和裤子一个颜色，它也是很好看的。至 少穿深色，绝不穿浅色的或者花色的，那样就会不伦不类。要穿靠近的颜色，近似色。说实话，我们一般男人穿袜子讲究不多，一般男人穿袜子就讲究一条，两只是不是一种颜色！但是讲究的人是绝对不穿白袜子的。
二是不穿尼龙丝袜。有素质的男人不会穿尼龙丝袜，而是要穿棉袜或者毛袜。尼龙丝袜最大的问题就是不吸湿、 不透气、容易产生异味，会妨碍交际，这点是非常重要的。如果一个男士，我今天晚上请他吃饭，我们吃的是日本料理或韩国烧烤。吃日本料理，吃韩国烧烤，他能 穿尼龙丝袜吗？他当众一脱鞋，里面有别样的芬芳，能熏死耗子。外面还有三个窟窿，其中一个露出大拇脚趾头。那时自己不舒服，人家也不舒服，这一点非常重要。

除了这“三个三”之外，我们需要注意什么呢？具体来讲，选择西装、搭配西装，有一系列的问题要注意。

择西装时，首先要注意面料、色彩。我们在选择西装的时候，在力所能及的范围之内要选择毛料，纯正的、质地良好的面料，因为它悬垂、透气、轻、薄、软，是 高档西装的标志。从面料上来讲，一般要选纯毛面料。当然有时候要考虑到季节性差异，夏天很热，就要选那种混纺的，含毛比例高的面料。

此外，选择西装一定要注意色彩，一定要注意，休闲装和正装西装是有其色彩方面的区别的。如果是休闲西装，那么可以个性化。正装西装不讨论个性，讲究的是深色的、单色的。在一般情况下，蓝色、灰色的西装，应为男士所常备。
选择西装时，其次要注意版型。版型其实挺重要的，中国人穿衣服，一般很少有人有版型的概念。所谓版型，指的是西装的外观轮廓。严格地讲，西装有四大基本版型：

第一种版型，欧版西装。欧版西装是什么样的呢？欧板西装实际上是在欧洲大陆，比如意大利、法国流行的。总体来讲，它们都叫欧版西装。最重要的代表品牌有杰尼亚、阿玛尼、费雷。欧版西装的基本特征是什么呢？基本轮廓是倒梯形。还不是倒三角形，不可能倒三角，是倒梯形，实际上就是肩宽收腰，这和欧洲男人比较高大魁梧的身材相吻合。我经常跟那些比较苗条的男士讲，选西装时，对这种欧版西装，要三思而后行，因为我们一般的人不够肩宽。双排扣、收腰、肩宽，也是欧板西装的基本特点。

第二种版型，英版西装。它是欧版的一个变种。它是单排扣，但是领子比较狭长，和盎格鲁-萨克逊人这个主体民族有关。盎格鲁-萨克逊人的脸形比较长，所以他们的西装领子比较宽广，也比较狭长。它是三个扣。英版西装，一般是三个扣子的居多，其基本轮廓也是倒梯型。两侧开衩叫骑马衩，骑马的时候比较方便，这是英版西装的特点，还有一种衩是中间衩，中间开衩。 骑马衩，实际上和英国人的马术运动有关。

第三种版型，美版西装。就是美国版的西装，美国版西装的基本轮廓特点是O型。它宽松肥大，适合于休闲场合穿。所以美版西装往往以单件者居多，一般都是休闲风格。如果到过美国的话就会发现，美国人一般着装的基本特点可以用四个字来概括，就是宽衣大裤。强调舒适、随意，是美国人的特点、美国人性格就是这样的，要强调个性化。说实话，欧版西装和美版西装在我眼里，都不大适合我们一般的华人穿着，比较适合我们穿的是什么服装呢？是一种有东方特点的版型，日本版西装。

第四种版型，日版西装。日版西装的基本轮廓是H型的。它适合我们亚洲男人的身材，没有宽肩，也没有细腰。一般而言，它多是单排扣式，衣后不开衩。这样的服装穿在我们身上，比较得体。日本版西装大部分是无衩的，为什么？因为我们身材不高大。而西方人一米八五，都是很常见的。我们的身高一般大概也就是一米七五、一米七八吧。如果个子比较矮小的话，两侧开了很高的衩，傻乎乎的，搞不好也把裤腰带都露出来了，不好看。

选择西装时，再次要注意款式。正装西装一般是套装。套装又分为两件套和三件套。套装肯定不是单件。一件上衣，一条裤子，这是两件套。一件上衣，一条裤子，还有一件西装背心，这是三件套。一般来讲，一般场合穿两件套套装就可以了。非常重要的场合，或者是地位身份非常高的人，可以选择三件套西装。三件套西装有个好处，就是使你的形象显得更加干净利索，比如，穿衬衫要掖到裤腰里去的，有的时候动作一大，比如我在课堂上一伸胳膊一轮腿，没准衬衣就出来了。露出一截秋裤，或者内裤高于外裤，常有这种事情发生。如果穿个西装背心的话，就等于把接缝的地方挡住了。欧美男士在重要场合穿燕尾服，西式礼服的时候，都使用腰封。腰部有一段非常宽大的绸缎用以束腰。实际上就是把衬衫和秋裤接缝的地方挡住了，这样就比较典雅、笔挺。

从款式上来讲，还有一个开气的问题，开气我们一般叫开衩。两侧开衩叫骑马衩，骑马的时候比较方便，这是英版西装的特点，还有一种衩是中间衩，中间开衩。 骑马衩，实际上和英国人的马术运动有关。骑马时这个西装如果大小不协调，或者不注意的话，一下子就压到屁股下面去了，所以他上去一撩，西装就能够搭配马的两侧。中间衩是比较特殊的一种款式。但是日本版西装大部分是无衩的，为什么？因为我们身材不高大。而西方人一米八五，都是很常见的。我们的身高一般大概也就是一米七五、一米七八吧。如果个子比较矮小的话，两侧开了很高的衩，傻乎乎的，搞不好也把裤腰带都露出来了，不好看。

讲到款式的时候，要注意扣子的多少。首先要讲的是双排扣和单排扣的区别。双排扣西装，一般更多地具有时装性质，表现男人的典雅和别致，往往适合于社交场合选择。而单排扣西装更适合作为公务套装，英语有个词叫商务套装，suit，指的就是单排扣套装。单排西装又有两个扣、三个扣，甚至四个扣的区别，什么样的最正式呢？两粒扣最正式，三粒扣也可以，三粒扣比较古典一些。但是四粒扣、五粒扣或者一粒扣，甚至没有扣的，则具有时装和休闲的性质。

选择或穿着西装时，最后要遵守相关细则。穿西装时，我们一般强调几大细则，刚才我所讲的“三个三”是大政方针，此外还有细则。

细则之一，衣扣的系法。单排扣西装的扣子的系法，有什么讲究呢？最基本的讲究，就是下面那粒扣子永远不系。如果是两个扣的话，肯定就是下面那里可不系。那三粒或者四粒扣怎么办呢？三粒扣，四粒扣也是下面那个不系，还有一个办法就是最上面的扣子不系，上下可以更敞开一些，这是比较时尚的穿法。但是很正规的穿法，只是下面那颗扣子不系。但是千万千万要注意，不要所有的扣子都不系，所有的扣子都不系就会显得比较傻，成为休闲西装了。

细则之二，西装口袋里面放的东西越少越好。这是非常重要的。我们有的同志把西装当作工作装穿。西装上衣，下面两侧口袋里面原则上是不装东西的，东西只装在这个内兜里。我有个建议，如果西装是刚买来的话，口袋都是封着的，那个线就不要拆掉，拆掉了就会放东西。不要拆它，它会比较协调。西装内侧口袋可以放什么呢？可以放钢笔、名片，其他的也不要放。其他东西放哪里？放到自己的公文包里去，包括手机之类。“男人看腰”，腰上不要挂东西。那些东西放到包里去。

细则之三，衬衫的穿法。衬衫只能穿一件。在正式场合穿的衬衫，应为白衬衫，单色的，没有过多图案的，格子的、条纹的之类尽量少穿，彩色的一般不要穿。特别要注意的是，长袖衬衫是正装，短袖衬衫则是休闲装，后者不宜用来搭配西装。长袖衬衫有几个细节要注意。第一个细节，长袖衬衫里面要穿内衣、背心的时候，要注意，领型要选U领或者V型，不能使之露出来。否则穿个高领衬衫，会露出一些花絮，有的同志说他一趴就会露出一截衬衫，露出一截羊毛衫，再露出一段内衣，跟梯田似的，非常不好看。还要注意，如果打领带的话，上面扣子要系上。不打领带的话，衬衫上面那个扣子可以不系。如果是T恤配休闲装 也可以，但是配正装就不可以。

根据衬衫领子的不同，西装衬衫分为很多类型。像我们一般配西装的衬衫是什么呢？是方领衬衫或者长领衬衫，此外还有一种衬衫叫扣领衬衫。那种衬衫尖上有个扣眼，把领带打好之后，等于把领带固定住。扣领是美式衬衫。还有立领衬衫。它的领子是立的，等于把衬衫领子外面这圈铰掉了，立领衬衫一般是时装穿法，或者休闲穿法，配休闲装可以。还有一种翼领衬衫。翼领衬衫，就是领尖翻了一个边过来，配什么呢？配蝴蝶结的，穿燕尾服、穿礼服时用的。如果现在一位男士打了一个蝴蝶结，就是一个典雅的boy，即服务生。如果穿礼服的话，则是另外一回事。

细则之四，领带及配饰。领带可打可不打，穿套装一定是要打领带的，不穿套装是可以不打领带的，不穿西装是绝对不打领带。领带一般要注意颜色。正式场合最好选单一颜色，就是不要有花纹的。要选什么颜色呢？可以和西装一个颜色，比如蓝西装打蓝色的领带，灰色的西装打灰色的领带。此外还可以选紫红色领带，比较庄重而热情。艳色领带，粉的、白的、绿的，尽量少打，领带如果有图案的也可以，但是图案要简洁，格子、条纹、点最佳。不要让领带上面色彩纷呈，阿猫、阿狗、熊猫盼盼、米老鼠、唐老鸭，再整一个美人的大嘴巴，再印上几个字，难得糊涂、圣诞快乐，这些都不合适。这些都是演艺界人士的选择，公关男士一般不选。

最后还有一点要注意，领带夹的用法。讲究的男士在重要场合，饰物要少而精。穿西装时，手表与包是最重要的饰物。此外，如果要选饰物的话，还可以选装饰性的袖扣。装饰性袖扣配法式衬衫，法式衬衫是翻边的，它实际上是把那个翻边的衬衫，下面固定了之后把袖扣穿上去，这是比较好看的。因为男人在办公桌前，两只手放在桌上，这个装饰袖扣正好露出来，堂而皇之的展示自己与众不同的独特品位。

领带夹可用可不用。一般时尚的穿法，是不用领带夹的。只有两种人用领带夹： 其一，穿制服的人。像我们刚才讲的，工商、税务、警察、军人，航空公司的人他们用领带夹，他们领带夹上有国徽、警徽、航空公司徽记，CIS。其二，VIP。高级官员、高级将领、大老板，因为他们在大庭广众之下，众目睽睽，引人注目。比如我们去喝汤，如果没有外人的话，端着碗就灌。而讲究的人是不灌的，弯腰，以调羹舀食。那你想想，他的领带如果不夹注的话，一弯腰，谁先喝汤呢？领带。其实时尚一族打领带时，是不用领带夹的。乍暖还寒时候，我去游春散步，漫步疾走之时，领带不受领带夹的束缚，随风飘舞。说个时尚一点的，很酷，这是男人的味道。领带是要飘的，谁夹住它谁傻得很呀。

B．衬衫 Shirt
优质衬衫都有硬质领衬来配合领口的形状，不过现代衬衫的领衬一般是塑料的，有些高档定制衬衫还会选择黄铜领衬。领衬能够保持领口形状，尤其是系领带的时候，领衬能让衬衫的领口不卷边。
衬衫的领子一定要合适，不能太松，也不能太紧。我们量领子时，要从喉结的下面开始量，然后放出1~1.25英寸，最重要的是衬衫领口要合得拢。如果太紧，整天都会感到不舒服；更糟糕的是如果较胖的人在穿领口太紧的衬衫，会显得更臃肿。
衬衫最普及的颜色当然是白颜色了，当下中国男士们最喜欢的也是白色衬衫，但是在西方国家，男士衬衫的颜色就有很多变化，比较活泼流行的有蓝色、粉红、粉蓝、嫩黄、粉紫的，还有大大小小的条纹和图案。
如果衬衫是有图案的，那你的领带最好不要有图案。
现在非常流行的是深颜色衬衫，像藏青色、黑色。这时搭配领带就很有意思——黑衬衫配黑领带，或者领带、衬衫同一种颜色，都非常时髦。
戴领带时穿衬衫要很贴身，不戴领带时穿衬衫可以放松一点儿。但如果你穿的是有扣领的衬衣，一定要把领角的扣子扣上。
C．领带 Tie
男士打扮的焦点是领带，领带是不可或缺的装饰品。也就是说，即使西装和衬衫都很好，如果领带不对，那就全不对了。而且领带会给你每天带来不同的变化，这对于男人来说更有意义。
*领带与衬衫的搭配：应该根据你的衬衫来挑选领带的颜色。
最好的两种颜色是红和蓝、或以黄色为主并带有图案的。色彩的搭配有规则的，例如，衬衫是白色的，那么领带上的图案就应该带有一点儿白色。领带中的白色能衬托出衬衫的白色，这样效果好，在和藏青色、深灰色西装配，能产生多种视觉效果。换成蓝衬衫，道理是一样的。带一点儿蓝色的领带配什么蓝色衬衫都可以。不同的领带配上同一件衬衫，能产生出不同的视觉效果，这是非常经济的办法。

3. 西装与制服的区别

西服和制服是不一样的，西服是服装的一种款式，而制服是工作的着装；现在很多制服还是中山装，或是燕尾服，只是因为西服穿起来比较好看，所以慢慢的很多制服都做的像西服了。

4. 世界上西装品牌有哪些

波士HugoBoss
(始创于1923年德国,世界著名品牌,十大世界男装品牌,专业生产香水的企业,德国雨果博斯股份有限公司)
2.杰尼亚Zegna
(创始于1910年意大利,世界闻名的意大利男装品牌,杰尼亚贸易(上海)有限公司)
3.阿玛尼Giorgio
Armani
(始创于1975年意大利,世界著名品牌,十大世界男装品牌,意大利乔治·阿玛尼(Giorgio
Armani)公司)
4.Gianfranco
Ferre
(第一件成衣设计于1974年意大利，世界十大世界男装品牌，号称服装建筑大师)
5.康纳利CANALI
(意大利品牌,1934年由Giovanni
Canali和Giacomo
Canali俩兄弟创于意大利,专注精美男士服装制作)
6.布莱奥尼Brioni
(1945年创建于意大利罗马的著名男装品牌,被美国富豪评为最顶级最奢华的男装品牌之)
7.普拉达Prada
(于1913年意大利米兰,十大世界男装品牌,意大利最著名的奢侈品品牌之一,普拉达贸易(上海)有限公司)
8.古琦欧·古琦Gucci
(于1923年意大利,意大利最大的时装集团之一,十大世界男装品牌,世界著名品牌,意大利Gucci公司)
9.CK卡尔文·克莱恩
(1968年创建于美国,美国第一大设计师品牌,十大世界男装品牌,世界著名奢侈品品牌,美国CalvinKlein公司)
10.迪奥Dior
(始于1946年法国,代表高贵典雅生活风格精华的品牌,世界知名品牌,路威酩轩香水化妆品(上海)有限公司)

5. 女西服在西方被叫做

suit

女性穿的现代西服套装多数限于商务场合。女性出席宴会等正式场合多会穿正式礼服，如宴会礼服等。20世纪初，由外套和裙子组成的套装成为西方女性日间的一般服饰，适合上班和日常穿着。女性套装比男性套装物质更轻柔，裁剪也较贴身，以突显女性身型通常充满曲线感的姿态。1960年代开始出现配裤子的女性套装，但被接受为上班服饰的过程较慢。随着时代发展、社会开放，套装的裙子也有向短发展的趋势。1990年代，迷你裙再度成为流行服饰，西装短裙的长度也因而受到影响，因应当地习俗及情况而异。
目录1女西服

▪ 词义
▪ 点击此处添加图片说明英文
▪ 西装国家标准
2西装的面料

▪ 纯化纤织品
▪ 全毛织品
3女西服历史
1女西服编辑词义
女士西装、西服
女西服(15张)
点击此处添加图片说明英文
womens suits and coats
西装国家标准
男西服为GB/T 2664-2009，女西服为GBT 2665-2009，男、女西裤为GBT 2666-2009.
2西装的面料编辑纯化纤织品
1、纯涤纶花呢。表面平滑细洁，条型清晰，手感挺、爽，易洗快干，穿久后易起毛。宜做男女春秋西服。
2、涤粘花呢（快巴）。涤纶50~65%、粘胶丝50~35%，毛型感强，手感丰满厚实，弹性较好，价廉。宜做男女春秋服装。
3、针织纯涤纶。质地柔软，弹性好，外观丰满、挺括，易洗快干。宜做男女春秋服装。
4、粗纺呢绒俗称“粗料子”，由于原料品质差异较大，所以织品优劣悬殊亦大。
5、大衣呢。有平厚、立绒、顺毛、拷花等花色品种。质地丰厚，保暖性强。用进口羊毛和一、二级中国国产羊毛纺制的质量较好，呢面平整，手感顺滑，弹性好。用中国国产三、四级羊毛纺制的手感粗硬，呢面有抢毛。宜做男女长短大衣。
6、麦尔登。用进口羊毛或中国国产一级羊毛，混以少量精纺短毛织成。呢面丰满，细洁平整，身骨紧密而挺实，富有弹性，不起球，不露底。宜做男女西服和女式大衣。
7、海军呢。用一、二级中国国产羊毛和少量精纺短毛织成。呢面细整柔软，手感挺实有弹性。有的产品有起毛现象。用途同麦尔登。
8、制服呢。用三、四级中国国产羊毛混合少量精纺回毛、短毛织成。呢面平整，手感略粗糙，有抢毛，久穿后明显露底，但坚牢耐穿。宜做制服。
9、法兰绒。呢面混色灰白均匀，绒面略有露纹，手感丰满，细洁平整，美观大方。宜做男女春秋服装。
10、粗花呢。用1-3级中国国产羊毛混以部分粘纤而成。呢面粗厚，坚牢耐穿，花色繁多。宜做男女春秋两用衫及高档童装。
全毛织品
1、华达呢。纱支细，呢面乎整光洁，手感滑润，丰厚而有弹性，纹路挺直饱满。宜缝制西服、中山服，女上装。缺点是经常摩擦的部位膝盖、后臀部极易起光。
2、哔叽。纹路较宽，表面比华达呢平坦，手感软，弹性好，不及华达呢厚实、坚牢，用途同华达呢。
3、花呢。按重量可分为薄花呢（300克以下/米）和中厚花呢（300~400克/米）。呢面光洁平整，色泽匀称，弹性好，花型清晰，变化繁多。宜做男女各种外套、西服上装。
4、啥味呢。光泽自然柔和，呢面平整，表面有短细毛绒，毛感柔软。宜做春秋两用衫及西服。
5、凡立丁。毛纱细，原料好，但密度稀，呢面光洁轻薄。手感挺滑，弹性好，色泽鲜艳耐洗。宜作夏令服装和冬季棉袄料。
6、派立司。光泽柔合，弹性好，手感爽滑，轻薄风凉，牢度不及凡立丁。最适合做夏季男女各式服装。
7、女衣呢。纱支较细，结构较疏松，手感柔软，而富有弹性，花色多，色艳丽。常用作女春秋两用衫和棉袄面子。
3女西服历史编辑20世纪50年代的前中期，女外套则变化较大，主要变化为由原来的掐腰改为松腰身，长度加长，下摆加宽，领子除翻领外，还有关门领，袖口大多采用另镶袖，并自中期开始流行连身袖
，造型显得稳重而高雅。
在20世纪60年代中后期，女外套普遍采用斜肩、宽腰身和小下摆。女外套则较大，直腰长，其长度至臀围线上。袖子流行连身袖及十字袖。西装裙臀围与下摆垂直，长度达膝盖。裤子流行紧脚裤和中等长度的女西裤。此时期的男女西装具有简洁而轻快的风格。
到了20世纪70年代女外套又恢复到40年代以前的基本形态，即平肩掐腰，裤子流行喇叭裤（上小下大）。女装前期流行短裙，后期则有所加长，下摆也较大。这一时期的女西装带有时间的推移，在20世纪70年代末期至80年代初期，西装又有了一些变化，而女西装则流行小领和小驳头，腰身较宽，底边一般为圆角。女西装的下装大多配穿较长而下摆较宽的裙子。这些服装的造型古朴典雅并带有浪漫的色彩。

6. 美国的CIA、FBI、ATF等机关的特工有制服吗

就一般意义的特工来说，没有制服。

特工这个概念很广泛，这些机构可以称为特工机构，但是人员也是有区别的，工作人员都是政府雇员，战斗人员按军人管理。另外也有合作组织，主要是在外国，通过利益交换、控制或者直接就是雇佣武装组织参与行动。

CIA、FBI、ATF（烟草枪支管理局）以及DEA（毒品管理局）正式雇员不着装，警察局的高级警探也不着装。但是在外出办案时，可以穿印有单位名字的现场识别服——蓝色夹克。

这就是他们的现场识别服，可以穿的很龌龊。