文森苏旗袍品牌及商品

Ⅰ 中国旗袍发展史

旗袍起源于中国上海。

旗袍，是一种内与外和谐统一的典型民族服装，被誉为中华服饰文化的代表。它以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情，表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情与气质。
旗袍是清代的旗人之袍，是贵族的衣饰，现代意义的旗袍，诞生于20世纪初叶，盛行于三四十年

代，是中国女性服装的代表。行家把上个世纪20年代看作旗袍流行的起点，三十年代它到了顶峰状态，很快从发源地上海风靡至全国各地。当时上海是上流名媛的福地，她们热衷于游泳、打高尔夫、飞行术、骑马，奢华的社交生活和追赶时髦，注定了旗袍的流行。由于上海一直崇尚海派的西式生活方式，以致后来出现了“改良旗袍”，从遮掩身体的曲线到显现玲珑突兀的女性美，使旗袍彻底摆脱了旧有模式，成为中国女性独具民族特色的“国服”。
经过多年的修正与改良，旗袍已经成为最能体现中国女性美的服装，用最中国的布料，丝绸、锦

缎，做成最中国的服装———旗袍，穿在发髻高挽身段窈窕的中国女子身上，那种东方的美、东方的神韵，令人叹为观止。旗袍在这里，已超脱了一般意义上的服装而成为一种象征，为什么它会成为经典，答案也正在这里。
旗袍的美是一种典雅而高贵的美，这种由旗袍内涵所决定的文化品位限制了它的普及、大众化，

同时它对穿着者的要求也十分苛刻，这不仅仅表现在对身体的要求上，同时也表现在对穿着者内涵及气质表现上，而且，旗袍的出现对背景、环境、气氛要求特别讲究，我们不能设想一个菜贩身着旗袍脚趿拖鞋的模样，这是对美的糟塌，我们同样也不能接受一个身着旗袍的女人不停地挖鼻孔和吐口水。旗袍的美是一种距离的美，一种静止的典雅美。
旗袍追随着时代，承载着文明，显露着修养，体现着美德，演化为天地间一道绚丽的彩虹。愿

旗袍连接起过去和未来，连接起生活与艺术，将美的憧憬、美的风韵洒满人 间。
旗袍是中华女性最具代表性的传统服装。说到传统，人们总要想到封建主义的保守、 封闭，还

有封建主义对妇女的各方面的禁锢。数千年来，中华女性的着装是严肃的。直到现在，严肃而正规的“职业女装”仍然占据着中国女性服装的主要地位。
凤冠霞帔，母仪天下，如果说中国几千年来的封建传统把妇女的最高期望值定到这里， 那么最

能说明一切奥妙的关键字眼就是“表 现”。把美好的体貌表现出来的唯一媒介是好的服装。“霓裳羽衣”也好，“凤冠霞帔”也罢，除了对那种繁华尊贵的追求之外，无论如何也剪不掉那段渴望美丽、渴望风采浪漫。旗袍的出现或许就因为如此吧。
人类文明有五千年悠久的历史，女性的服装也随着历史不断改变。比起科技带给世界 的巨大变化

，人体却顽强地保持了原状，这虽然不能算是奇迹，却为服装发展史、提供了可能。 服装不能脱离人体

而孤立存在，旗袍也一样。女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足，构成众多曲线巧妙结合

的完美整体。旗袍的审美，似乎可以从这里谈起 。
旗袍的起源

旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，

故将其称之为“旗袍”。在清代，妇女服饰可谓是满汉并存。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。
到了20世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍

是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。
流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种

服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。
顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，

开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。
清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分

普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。
1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了

政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋

场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。

Ⅱ 旗袍的历史及形制特点

一、旗袍形成于上个世纪20年代，有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣，是民国20年代之后最普遍的女子服装 ，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。
二、50年代后，旗袍在大陆渐渐被冷落，尤其文革中被视为“封建糟粕”、“资产阶级情调”遭受批判。80年代之后随着传统文化在内地被重新重视，以及影视文化、时装表演、选美等带来的影响，旗袍不仅逐渐在大陆地区复兴，还遍及世界各个时尚之地。1984年，旗袍被国务院指定为女性外交人员礼服。从1990年北京亚运会起，历次大陆举行的奥运会、亚运会以及国际会议、博览会多选择旗袍作为大会礼仪服装。2011年5月23日，旗袍手工制作工艺成为国务院批准公布第三批国家级非物质文化遗产之一。2014年11月，在北京举行的第22届APEC会议上，中国政府选择旗袍作为与会各国领导人夫人的服装。
三、它的形制特点丰富多彩：旗袍历经百年的演进，随着人们的生活方式和审美情趣的变化，演绎出多姿多彩的样式，让人目不暇接。20世纪30、40年代旗袍发展的黄金时代，样式变化多且非常丰富。旗袍的襟、领、袖、裙摆等部位风格别样：襟有圆襟、方襟、长襟等；领有上海领、元宝领、低领等；袖子有长袖、短袖，有挽大袖、套花袖，还有喇叭形的倒大袖，在袖口镶、绣、滚、荡各种纹样，十分别致；裙摆除了长短变化，还增加了鱼尾形、波浪形等裙摆款式。

Ⅲ 为什么中国的传统服装是旗袍而不是汉服

汉服被侵略者强行截断传承达300余年，故现在的人不知道汉服，但是现在的环境是，汉服在逐渐的复兴。

汉服呢是华夏汉民族，从皇帝到明朝时期的传统服饰，结合各个时代，每个朝代都在不断的改进和传承，直到清朝入关时期，一直作为中国国家礼服，现在很多人慢慢喜欢和接受汉服，而旗袍呢，旗袍就是民国时期，较为流行的改进服饰，很大一部分还是国外引进，再加以改良，旗袍看上去就是很有气质的，但是只能作为一个分支来看待，毕竟只是一个时期的代表作。况且，高矮胖瘦的人不一定接受住，汉服呢，就比它更为接受和方便多了。

Ⅳ 旗袍有什么类型

按旗袍的开襟来看：
旗袍的开襟通常有七种，包括单襟、双襟、直襟、斜襟、琵琶襟、曲襟以及无襟。
按旗袍的领型来看：
旗袍的领型有很多种，常见的有一下八种样式：传统立领、企鹅领、凤仙领、无领、水滴领、竹叶领 、马蹄领等。
按旗袍的袖型来看：
大致上可分为无袖、削肩、短袖、七分袖、八分袖、长袖、窄袖小、喇叭袖、大喇叭袖、马蹄袖等。

Ⅳ 世界分为几种代表文化

【第一种分类 】

世界文化12分类
1、美国文化：（20大文化符号，排名不分先后）华尔街、百老汇、好莱坞、麦当劳、NBA、可口可乐、希尔顿、万宝路、迪斯尼、硅谷、哈佛大学、感恩节、超人、自由女神像、芭比娃娃、白宫、橄榄球、爵士乐、星巴克、沃尔玛

2、中国文化：汉语、北京故宫、长城、苏州园林、孔子、道教、孙子兵法、兵马俑、莫高窟、唐帝国、丝绸、瓷器、京剧、少林寺、功夫、西游记、天坛、毛|泽东、针灸、中国烹饪 （泰山、妈祖、四大发明、周易、汉帝国、旗袍、红楼梦、京杭运河均落选）

3、英国文化：英语、白金汉宫、威斯敏斯特宫、大英博物馆、巨石阵、牛津大学、格林威治天文台、达尔文、牛顿、莎士比亚、甲壳虫乐队、英联邦、绅士风度、维多利亚女皇、劳斯莱斯、芝华士、哈利波特、丘吉尔、BBC、贝克汉姆

4、法国文化：法语、埃菲尔铁塔、卢浮宫、凡尔赛宫、巴尔扎克、雨果、轩尼诗、拿破仑、路易威登（LV）、雅诗兰黛、欧莱雅、家乐福、克里斯汀迪奥（CD）、皮尔卡丹、圣米歇尔山、圣女贞德、香榭丽舍大街、红与黑、启蒙主义、香奈儿

5、日本文化：菊与刀、武士道、天皇、东照宫、富士山、樱花、法隆寺、桂离宫、日本沐浴文化、日本料理、姬路城堡、相扑、空手道、神道教及神社、柔道、能剧、和服、索尼、三宅一生、新干线文化 （松下电器、资生堂、丰田、东京塔、云仙天草、阿苏山、剑道均落选）

6、意大利文化：古奇（Gucci）、阿玛尼、普拉达、罗马帝国、法拉利、比萨斜塔、庞贝古城、科洛西姆斗兽场、范思哲、马可波罗、达芬奇、伽利略、罗马教皇、十字军、文艺复兴、米兰杜奥莫大教堂、米索尼、比萨饼、蓝博基尼、费尔格蒙（Ferragamo）

7、德国文化：宝马、包豪斯建筑、科隆大教堂、勃兰登堡门、俾斯麦、查理曼帝国、保时捷、波恩大学、格林童话、贝多芬、西门子、马丁路德、柏林墙、慕尼黑啤酒节、马克思、麦德龙（Metro）、贝塔斯曼、阿迪达斯、维尔茨堡宫、万宝龙（Montblanc）

8、俄罗斯文化：俄语、沙皇、克里姆林宫、彼得宫、伏特加、列宁、彼得一世、斯大林、普希金、门捷列夫、柴科夫斯基、哥萨克骑兵、列夫托尔斯泰、静静的顿河、贝加尔湖文化、加加林、莫斯科大学、叶卡捷琳娜二世、西伯利亚文化、冰上运动王国

9、西班牙文化：斗牛士、马德里东方宫、皇家马德里、西班牙语、潘普洛纳奔牛节、神圣家族教堂、托莱多古城、阿尔汗布拉宫、帕劳音乐厅、哥伦布、古根海姆美术馆、堂吉诃德、哈布斯堡家族、佛朗哥、摩尔文化、阿尔塔米拉洞窟、塞维利亚大教堂、朝圣之路、埃尔克神秘剧、毕加索

10、印度文化：印度教、阿旃陀石窟、湿婆、泰姬陵、科纳拉克太阳神庙、圣雄甘地、克久拉霍古迹、阿格拉古堡、印度性经、宝莱坞、胡马雍陵、顾特卜塔、菩提伽耶、鹿野苑、拘尸那迦、种姓制度、阿育王及孔雀帝国、瓦拉纳西圣城、释加牟尼及佛教、锡克教（瑜珈、泰戈尔、耆那教均落选）

11、希腊文化：马拉松运动、奥林匹克、雅典卫城、阿索斯圣山、罗得古城、克诺索斯宫、奥林波斯山、科林斯运河、荷马史诗、欧几里得、阿基米德、柏拉图、亚里士多德、亚历山大大帝、提洛岛文化、曼代奥拉、雅典娜及橄榄枝、米斯特拉斯、萨摩斯岛赫拉神殿、斯巴达文化

12、韩国文化：景福宫、庆州石窟庵及佛国寺、高丽参、太极八卦、围棋王国、高丽药膳、江陵端午祭、水原华城、三星、乐金（LG）、巨济海金刚、智异山、韩服、韩国料理、跆拳道、儒学治国、假面舞、宗庙祭祖大典、盘索里史诗说唱、鲜京（SK） 文化的传播需要以强大的经济作为载体，韩国文化之所以跻身世界前12位，正是其经济高速发展的结果，韩国文化正在被越来越多的西方人所认可。美国《新闻周刊》的评选中，目前埃及文化、泰国文化、墨西哥文化、巴西文化、以色列文化（犹太文化）、土耳其文化、奥地利文化、伊朗文化（波斯文化）位居13—20位。

~~~~~~~~~~~~~~2006年5月美国《新闻周刊》根据美国和加拿大两国的网民投票，评选出进入21世纪以来世界最具影响力的12大国家文化以及这12个国家文化的二十大形象符号，中 国文化居世界第二位，可见目前中 国文化在世界的传播还是取得了可喜的成绩。2005年，全世界学汉语的人数比上年提高了62%。此外，韩国文化击败历史远比它悠久的埃及文化、泰国文化、墨西哥文化跻身世界12大文化行列。

【 第2种分类】
世界文化类型可分为大陆文化、海洋文化与岛国文化。
大陆文化的代表首推中国。中国是 个大国，又是一个大陆性国家，虽然中国有漫长的海岸线，但在历史的发展过程中，它的品性不是外向的，而 是内向的。中国文化以农业为基础，以家庭为本位，以中央集权制为统治框架。这三点决定了它在封建时代创 造出人类前所未有的辉煌业绩，也决定了它很难从大陆文化的束缚中挣脱出来。因此，它虽然有辉煌的历史， 却在资本主义时代落后于西方，惨败于西方。大陆文化的另一个代表是印度，印度虽然三面临海，重心却在内 陆。它处在东西方交汇点上，然而很可惜，它既不愿向东方发展，又不愿向西方发展。反过来看，东方人常常 认为印度便是西边的终点，而西方人也同样认为印度 便是东边的终点。于是印度便成为所谓的“桌球袋”。它 虽然处在海洋的拥抱之下，却没有将海洋作为自己的文明发展之路，这一点，与中国传统文化有某些十分相似 的地方。

海洋文化的代表则是西欧文明，或者说是基督教文明。西欧文明自古希腊时代起，就是开放性的，到了文 艺复兴时代，更有了空前的外向性要求，于是沿海国家首先是西班牙和葡萄牙，尔后是意大利，再后是荷兰和 英格兰、法兰西，相继得到飞速发展。于是从远洋航海开始，以哥伦布发现新大陆为契机，揭开了西方近代文明辉煌的一页。
与海洋文化相比，岛国文化尤有特点。岛国文化代表首推英国和日本。岛国文化集海洋文化与大陆文化之 特点，对内有很强的凝聚力，对外又有很强的开放性。因为对内凝聚，它具备了某些大陆文化的特性；因为对 外开放，它又具有某种海洋文化的特性。岛国一般面积不大，资源不算丰富，虽有发展，余地不算很大。因为 资源不算丰富，所以增强了岛国人特有的危机感；因为内部发展余地不大，所以又增强了它们向外扩张的愿望 。正因为有这样的特性，英国人才能在17、18世纪的欧洲，创造出令历史感叹的经济奇迹，而日本人，也能一 枝独秀，以亚洲人身份，率先跨入世界发达国家行列。

【第3种分类】

世界的文化大体可以分为东方、欧洲和美洲-大洋洲-非洲三大区域类型。

在东方，民族、宗教、语言都具有突出的多元性，表现出各种各样的生活方式，各地的民俗、生活习惯、节庆日、衣着、民间艺术、烹调技术等差异极大。这里有三大宗教，即佛教、伊斯兰教和印度教。它们以不同的信念、传统和行为法则为基础，而这些可能会影响旅游业的发展。例如，按伊斯兰教的教规，不允许饮酒，妇女在公开场合必须谨慎地穿着。因此有的伊斯兰教国家，不欢迎外部世界的旅游者，因为旅游者常常与伊斯兰教信念不和谐。佛教和印度教是同外部世界较能协调的宗教；有些地区向外来旅游者极力推销他们的信仰和文化，巴厘岛就是一个典型例子。东方国家，也有一些至今仍对外部世界封闭，如缅甸。另一些国家仅仅是近些年来才对外界开放，如进出日本的旅行，只是从1960年以后才真正开始。旅游者和东道主之间可能会产生很大误解。特别是在日本，这个国家表面上看来已相当西化，然而其社会完全建立在自己的习惯和价值观的基础上。旅游者的个人主义、不能入乡随俗以及他们的自我表现，与日本人的生活方式常常格格不入。日本人的谦虚、对不能满足的要求不愿意说“不”的习俗、鞠躬的礼节形式等，都可能导致误解和失望。

整个欧洲都有类似的历史背景，有共同的宗教，有基本上一致的语言基础（可追溯到古罗马帝国的拉丁语），有类似的生活方式，因此它们具有相对一致性。但是这个相对一致性是由许多有差异的区域构成的，包括国家间的差异和国家内不同地区的差异。这些语言、方言的不同，烹饪、衣着和习俗的不同，导致了近年来人们对于区域、种族和地方性特质等方面更清楚的认识。这些区域差异对于旅游有重大意义。欧洲内部的旅游者发现这些差异具有吸引力，因为它们令人感到奇异，与他们自己的文化有显著不同。而与此同时，旅游者又觉得与自己的文化有某些类似性，因为在基本生活方式、态度、习俗和生活风尚方面与他们自己大体相同。所以旅游者很自然地感到，当地的饮食和习惯不会令人讨厌，他们的正常行为不会为当地居民所误解。整个美洲-大洋洲-非洲是欧洲的原殖民地区，许多本地游牧民族及其文化已经大大改变，保留下来的真正本地文化很少。现在，这几个大洲已经迭加西方的价值观，从而使本地的文化受到严重压抑或价值大为降低，以致很多本地文化已经随着时间的推移而消失，即使能保留下来，也常常为了迎合旅游者而被庸俗化。

【第4种分类】

世界主要文化区有：①地中海文化区，以希腊文化、罗马文化为代表，还包括波斯文化和希伯来文化，是在游牧、商业、航海基础上发展起来的文化；②中国文化区，以定居的农业文化为主；③印度文化区，以佛教文化为特色；④中美洲文化区，由玛雅文化、阿兹台克文化、印加文化组成。

其文化区有：

持有不同观点的文化地理学家对现代世界文化区有不同的理解，通常认为全世界可划分为12个一级文化区，它们是：①阿拉伯-伊斯兰文化区，主要分布在以西亚、北非为中心的地区，文化受伊斯兰教规教律主宰，是较典型的宗教文化区，②印度文化区，以印度半岛为主要分布范围，包括印度、不丹、尼泊尔、斯里兰卡诸国，民族和宗教情况都较复杂；③中国文化区，以汉文化为主，古代文化发达，有悠久的文化传统，④日本文化区，也有人把日本和中国同划为一个文化区，认为其文化根源相同；⑤东南亚文化区，包括越南、泰国、缅甸、柬埔寨、老挝、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾等国，受佛教文化影响，文化发展阶段相似；⑥非洲文化区，包括撒哈拉以南的广大非洲地域，宗教及民族复杂，经济和文化发展较缓慢；⑦西欧文化区，指除前苏联和东欧以外的欧洲国家，是经济发达的资本主义世界中心地区之一，文化有共同特色；⑧东欧文化区，指前苏联、前民主德国、波兰、捷克、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚、阿尔巴尼亚等东欧国家，经济和文化发展较为一致；⑨北美文化区，包括美国和加拿大；⑩拉丁美洲文化区，包括墨西哥以南的中南美各国，历史上曾主要是西班牙、葡萄牙殖民地，有共同的文化特色，经济发展阶段相似；（11）澳大利亚文化区；（12）太平洋文化区，指太平洋岛屿，民族、文化均与澳大利亚不同。

总之，有许多种分类法，都懂得一下，增加自身知识的厚重度！！

Ⅵ 福布斯生活 | 旗袍设计师周立言：我想把旗袍做成一件实穿的艺术品

周立言是个美人，但她却不以此为美。若是在古代，她必定是一位极富内涵的大家闺秀，眼角眉梢，是岁月浸润中的妙。周立言曾是昆曲研究专业的硕士研究生，也是广受学生喜欢的高校老师。这样一位外表看起来温柔静婉的姑娘，却拥有着一颗坚定果敢的心。最终，她选择放弃了安稳的编制，从大学语文老师雅致转身成为跨界旗袍设计师，并成为了唯一亮相过米兰世博会的中国旗袍设计师。

周立言，资深旗袍文化研究者。荷言旗袍品牌创始人兼首席设计师、盘扣手艺人。其苏绣旗袍作品“姹紫嫣红”系列入展2015年米兰世博会。

虽然不是设计专业出身，但周立言对旗袍的文化、理论、实践有很深厚的积累，尤其是她在文学、艺术上的审美，让她的设计理念大放光彩。

苏绣旗袍作品“姹紫嫣红”系列

2013年，立言创立了自己的原创设计师旗袍品牌荷言（HEYEN）。2015年，品牌受到了米兰世博会的邀请，以“竹.尚”主题，展示了20多件“姹紫嫣红”系列苏绣旗袍，惊艳了众人。此后的每一年，荷言（HEYEN）会参加各种国际时装大秀。“我们的品牌一直坚持原创设计，现在市面上主打旗袍原创设计的品牌很少，大多数旗袍都是沿用传统的版型和花样，很多款式也不够生活化。我们希望通过原创的设计，将传统的面料和现代的 时尚 审美结合起来，做当代人可以穿的生活化的旗袍。”这是周立言创立品牌的初衷。

由于从小受古典文学的熏陶，平日里也爱抚琴习曲泼墨写意，周立言说，“自己骨子里对旗袍就有一种强烈的归属感。”当她拥有自己的第一件旗袍——红色棉布、传统琵琶扣，以梅花作点缀，她给旗袍取了个很美的名字：衣上落梅。

她设计的衣服，美得清清雅雅，不会过分。立言的旗袍设计灵感，主要来自于那些灵秀的女子。她最想要呈现旗袍本来的样子，得体的，优雅的，闺秀气质的，淡淡一个转身回眸就让人迷恋，是“倚门回首，却把青梅嗅”的灵动，是属于东方女性的，秀外慧中，含而不露，暗香袭人。

旗袍的“闺秀气质”是立言一直提及的。“那是内在风骨和外在气质的结合，是民国式大家闺秀中西合璧的味道。骨子里有着西方的自由和独立，却穿着最中国的丝绸衣裳。如果再具象一点，就是传统丝织品在现代生活中运用和体现，比如说罗、比如说锦、比如说真正的香云纱，不是市面上的香云绸。”

“一针一线，勾勒如花美眷；一裁一缝，静享似水流年”，这是昆曲研究专业的她循着《牡丹亭》的印记，给自己的品牌做的绝佳诠释。每一种面料都是古老中华民族的智慧结晶，每一件定制的衣裳，都是能够穿在身上的艺术品，是东方古国大气又内敛的最好体现。

一件高级定制旗袍的诞生，其原创设计的过程非常重要。除此之外，旗袍从它的打版、裁剪、镶绲、手缝、盘扣的制作等等，前前后后近30余道工艺。“在这点上，它和很快就会过时的快消品完全不一样。”立言说，“高级定制旗袍是设计师的灵感巧思，是手工艺人精心制作的艺术品，所以当你把它穿在身上，它就是有温度的。”

今年，在SS2021上海时装周期间，周立言带着自己的原创旗袍品牌“荷言（HEYEN）”，成功举办了“满庭芳”2021春夏系列发布大秀。新系列以“满庭芳”为主题，灵感来源于苏轼的词“江南好，千钟美酒，一曲满庭芳。”设计师从古诗词中挖掘人文意蕴，提炼苏州的园林建筑艺术以及昆曲元素，融合进整场大秀。

“春色满园”系列

秀场呈现丰富多姿的服饰系列，如：“春色满园”系列，雅致的传统旗袍采用非遗苏绣、立体钉珠工艺勾勒，细节处点缀太湖淡水珍珠、施华洛世奇水钻装饰，并在原有旗袍形制上进行叠加处理，使得服装更为立体、灵动，行走间，繁花摇曳，步步生香。

“洞庭山水”系列

其中，“洞庭山水”系列是中西合璧的重工旗袍，结合了西式廓形设计及剪裁工艺，在衣领、下摆、袖口等细节辅以东方美学的艺术处理，手绣的园林山水，烫钻的浩渺星空，使得整体呈现诗意的江南雅趣，不经意间迸发出磅礴的文化力量。

“群芳烂漫”系列

而“群芳烂漫”系列展现的是宜室宜家的婚嫁旗袍礼服，色彩提取自明代画家唐伯虎《百美图》，以蝴蝶瓦、绞头脊、花窗等苏式园林建筑元素为设计结构，呈现出“进得园来，满目画廊金粉”的幻妙意境，将浓厚的吴地人文意蕴包裹其中，美不胜收。

在这场大秀的准备初期，立言花费了大量的时间和精力，“我们把苏州所有的园林都跑了个遍，很认真地去观摩园林建筑中的‘绞头脊’、‘蝴蝶瓦’等的造型结构，当然还包括玲珑的‘太湖石’，以及‘雨打芭蕉’的意境。这些我们全都体现在了这一季的新系列上，正如荷言的一个主题所诠释的‘把诗词意蕴穿在身上’。”

这个85后的姑娘，肩负着一种手工艺匠人的执着。她手中的盘扣活跃在旗袍的斜襟上，绣娘匠心独运的苏绣纷飞在柔滑轻盈的丝绸上。

在设计旗袍的过程中，立言始终在思索这样的问题：怎样的设计可以让旗袍更具实穿性？怎样的设计可以更好地满足现代女性出席各种多元化的场合？“我的目标是，不仅仅把旗袍做成一件艺术品，更重要的是，把它做成一件‘实穿的艺术品’。”立言告诉我们，“因为旗袍只有融入到当代女性的生活中去，它才有可能把其中的传统文化、非遗工艺传承下去。”让传统的丝织品在现在的生活中体现出价值，将东方美学的意蕴穿在身上，将闺秀气质的静雅和端庄以及灵动演绎到淋漓尽致，这，便是立言和她的团队始终在追求的。

荷言(HEYEN)分为高级定制、高级成衣、品牌成衣三条产品线，可以全面满足当代东方女性不同生活场景下的穿着需求。所以，你可以看到适合中国传统婚庆时穿着的龙凤褂，也可以找到适合西式婚礼的中式白纱；你可以在日常生活、工作时穿着，也可以穿着它出席一些特定的活动场合。

自创立“荷言(HEYEN)”品牌之日起，周立言便坚定以东方美学为内核，以旗袍为载体，从诗词文化中汲取灵感，承袭东方闺秀内外兼修风韵，探寻旗袍与当代女性生活方式，践行着传承中国文化的初心。从“米兰世博会”、“威尼斯双年展”、“爱丁堡艺术节”等的国际文化艺术盛会，到上海时装周“如梦令”大秀、“满庭芳”大秀，荷言(HEYEN)一次又一次地把中国传统的手工艺和有着大国文化意蕴的服饰呈现在人们眼前。

中国的传统服饰“旗袍”，似乎已经成为中华女性的象征，展现着女性独立、自信、典雅、坚定的性情与气质。在现今浮光掠影般的生活中，立言依旧在努力地让人们感知着这份承载着岁月变迁的中国美。

Ⅶ 旗袍起源与哪

现如今，随着汉服的不断发展，大家对汉服的认识，一定也在不断的变多吧！大家在穿着汉服的时候，有没有想过和汉服不一样的其他服饰呢？比如旗袍，在现如今，也是非常热门的一种服饰了哦！

那么，旗袍的起源和文化，大家又了解多少呢？今天，就和大家一起来看看这个和旗袍有关的问题吧！

关于旗袍的起源与文化，你了解多少？一起来看看吧~6852

旗袍有女性国服之称，是展现东方美的极佳选择，它以立体式修身剪裁为主，强调展现女性的曲线，因此旗袍最易打造S型的体态，同时又不失东方女性特有的内敛与优雅。
旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装，是中国女性的传统袍服，始于清朝的旗人着装。经过辛亥革命及现代的改良，保留了传统旗袍的服饰工艺，使其更加符合对人体的表现。
论及旗袍风尚的起始时间，通常认为在20世纪民国时期，郑逸梅先生即称 “原来女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民国后始御之” 。至于具体的年份，以往的研究相对比较含糊。周锡保先生和张爱玲女士均以为旗袍的流行在1921年以后，周氏还以1923年的画报等资料推断，所谓旗袍在其时的上海数十人中不过一二 。
关于旗袍的起源与文化，你了解多少？一起来看看吧~223

事实上，以当时上海的新闻界对社会现象敏感程度，一种新式样的风行必然会引起广泛的关注，但是在1925年5月以前的如《申报》等报纸上很难查到有关于旗袍的文字，而大量资料为旗袍在1925年的出现提供了佐证 。在作为旧帝都的北京，也有记载表明旗袍时尚始于1925年。因此，将旗袍流行的起始时间视为1925年当为合理。
旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。
关于旗袍的起源与文化，你了解多少？一起来看看吧~8857

在清代，妇女服饰可谓是满汉并存。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；到了清代后期，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。
到了20世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。
历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。
在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。
关于旗袍的起源与文化，你了解多少？一起来看看吧~1386

看完这篇关于旗袍的起源和文化的文章之后，大家对旗袍的认识，是不是也变得更多了呢？大家在穿着旗袍的时候，有注意过和旗袍有关的问题吗？一起留言讨论吧！
旗袍的起源和发展，你知道多少？
旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。
在清代，妇女服饰可谓是满汉并存。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；到了清代后期，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。
历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。
你学会了吗？https://www.gufenghanfu.com/

Ⅷ 古代旗袍和现代旗袍的区别

清代旗袍与民国旗袍的差别[ 来源：世界服装鞋帽网 | 发布日期：2013-06-15 | 浏览（2174）人次 | 投稿 | 收藏 ]
编者按：旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是属于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍。清初较为瘦长紧窄小袖素简的旗女之袍，到了清末已变得宽大繁褥。辛亥革命之后，旗人多弃袍服而着大褂与裤，故20世纪10年着旗袍者极少，20年代才略有回复。鼎革后的旗袍有了质的变化，这个变化的主要发生之地，却是上海。

清代旗装与民国旗袍的主要差别有三点：清代旗装

⒈ 旗装宽大平直，不显露形体;民国旗袍开省收腰，表现体态或女性曲线。

⒉ 旗装内着长裤，在开衩处可见绣花的裤脚;民国旗袍内着内裤和丝袜，开衩处露腿。

⒊ 旗装面料以厚重织锦或其他提花织物居多，装饰繁琐;民国旗袍面料较轻薄，印花织物增多，装饰亦较简约。

正是这三点差别，使旗袍发生了质的变化--从传统的袍服变成可与西方裙服相类比的新品种。袍服是外套，是强调功能(防寒、遮体、表示身份等)的服装种类，其审美意味是传统的含蓄。裙服，法语中的robe或英语中的one-piece dress，虽也有着与中国袍服相仿的历史和强调功能的传统，但表现女性体态曲线却也是它悠久的传统之一;而现代裙装则加强了这一特点，由含蓄的、理想化的、局部的表现，变为暴露、性感和全身的表现。现代西方裙装的所有这些表现女性体态细微变化的表现而言，民国旗袍是无与伦比的。新中国成立之后，大陆穿旗袍的女性急剧减少。有一位知名人曾不无遗憾地说："对身材较好的女子而言，不能穿旗袍实在是一大损失!"

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了满族统治者，摧毁了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎梏。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

民国之初——悄然过渡过的旗袍。

20世纪初，中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，推翻了满族封建统治者，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为新式旗袍的延生创造了条件。

辛亥革命后“达拉翅”、“花盆底”等旗女的特征装束在一夜之间销声匿迹……

1924年，末代皇帝溥仪被逐出紫禁城，清朝冠服就此成为绝唱。1920年前后，新文化运动的春潮唤醒了人们对美的渴望。

这一时期，上海成为以女性妆饰的新展示台，追求服饰的新颖时髦成为当时的社会风尚，时髦女子对政治与服饰流行有着双重的敏感。

受日本式服装影响，20世纪10年代和20年代早期，"文明新装"开始流行，女学生与女教师爱着的黑色裙成为时尚。

20年代——倒大袖与新样式。

20世纪10年代和20年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。

30年代——黄金时代

40年代——黄金时代

旗袍走向经典的过程，可说在30年代已基本完成，40年代是其黄金时代在时间上的延续。

20年代以后到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。

进入30年代后，旗袍造型完美成熟，堪称经典之作，使得以后的旗袍始终难以跳出该种廓形，只能在长短、胖瘦及装饰上略作变化而已……

全世界家喻户晓的旗袍，被称作chinese dress的旗袍(海派旗袍)，实际上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成于30年代，30年代是属于旗袍的黄金时代。

可以说到这时中国才有了真正的时装，现代意义上的时装。外国衣料的源源输入，各大报刊杂志开辟的服装专栏，还有红极一时的月份牌时装美女画，都无疑推动着时装的产生与流行。由于旗袍的修长适体正好迎合了南方女性清瘦玲珑的身材特点，所以在上海滩倍受青睐……

而加入西式服装特点的海派旗袍，也就自然很快从上海风靡于全国各地。这样，作为海派文化的重要代表，海派旗袍便成为30年代旗袍的主流，我们所讲的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。

30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已迥然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装……

建国之初，人们对衣着美的追求已完全转化成了对革命工作的狂热。旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间……

Ⅸ 旗袍 求关于旗袍的各种介绍~ 要求内容丰富，言简意赅 不要长篇大论，点到为止~

旗袍简介
旗袍(qipao,cheongsam）传统女性服饰之一，在20世纪上半叶由民国时汉族女性参考满族女性传统旗服和西洋文化基础上设计的一种时装，是一种东西方文化揉和具象。在现时部分西方人的眼中，旗袍具有中国的女性服饰文化象征意义。在浓厚的封建礼教氛围中，想要妇女如

现在一般外露曲线是不可能的。传统旗袍的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身体的曲线毫不外露。
[身穿传统旗袍的宫廷人士]
身穿传统旗袍的宫廷人士
[编辑本段]
旗袍起源
现代旗袍的起源
二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。
[旗袍]
旗袍
二十年代后期和三十年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。 1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采用西式。这一改变遭非议，1931年后旗袍又开始变长，下摆下垂。三十年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。
清代旗袍不开衩，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。
传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。三十年代初期，袍腰开始日积月累地收缩，到一九三四年后，女性身材的曲线终于全部显露出来。高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。
满族旗袍的起源
顺治年间（公元1644年），清世祖入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行剃发易服，掀起了一场声势浩大的血腥杀戮，至此传统服饰汉服几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的汉服形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。
从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。
清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身较为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境界，此时的清王朝正为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习。在中国学生最先出现了西式学生的操衣、操帽，洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开始。
民国时期的旗袍
1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。
30、40年代是旗袍的顶盛期，这时出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。

旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是属于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍。清初较为瘦长紧窄小袖素简的旗女之袍，到了清末已变得宽大繁褥。辛亥革命之后，旗人多弃袍服而着大褂与裤，故20世纪10年着旗袍者极少，20年代才略有回复。鼎革后的旗袍有了质的变化，这个变化的主要发生之地，却是上海。
清末旗女之袍与民国旗袍的主要差别有三点：
1. 旗女之袍宽大平直，不显露形体；民国旗袍开省收腰，表现体态或女性曲线。
2. 旗女之袍内着长裤，在开衩处可见绣花的裤脚；民国旗袍内着内裤和丝袜，开衩处露腿。
3. 旗女之袍面料以厚重织锦或其他提花织物居多，装饰繁琐；民国旗袍面料较轻薄，印花织物增多，装饰亦较简约。
正是这三点差别，使旗袍发生了质的变化--从传统的袍服变成可与西方裙服相类比的新品种。袍服是外套，是强调功能（防寒、遮体、表示身份等）的服装种类，其审美意味是传统的含蓄。裙服，法语中的robe或英语中的one-piece dress,虽也有着与中国袍服相仿的历史和强调功能的传统，但表现女性体态曲线却也是它悠久的传统之一；而现代裙装则加强了这一特点，由含蓄的、理想化的、局部的表现，变为暴露、性感和全身的表现。现代西方裙装的所有这些表现女性体态细微变化的表现而言，民国旗袍是无与伦比的。新中国成立之后，大陆穿旗袍的女性急剧减少。有一位知名人曾不无遗憾地说："对身材较好的女子而言，不能穿旗袍实在是一大损失！"
[编辑本段]
旗袍形成过程
民国旗袍这些与西方服饰审美一致的特征，并非偶然产生。在当时，上海这个中西文化杂处的大都市是最具条件的诞生地。现在我们或许已经难以寻找民国旗袍在上海诞生的确凿证据，但我们还是可以断言，海派袍是民国旗袍的典型。如果我们再胆大一点，我们还可以进一步假设，现代旗袍，或铗义的旗袍，就是海派旗袍。因为，在一般人的心目中，旗袍两字所引发的联想或意象，就是20世纪三、四十年代的海派旗袍。
20年代的旗袍仍然宽大平直；与沁时流行的倒大袖相呼应，旗袍的下摆比较大，整个袍身也是呈"倒大"的形状。但肩、胸乃至腰部，则已呈合身之趋势。张爱玲说："初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。"这位以善于观察和描述时装的女作家所说的"初兴"，如果是指20年代，那"严冷方正"一定是她童年的印象了。
30年代和40年代是旗袍的黄金时代，也是近代中国女装最为光辉灿烂的时期。这时的旗袍造型纤长，与此时欧洲流行的女装廓形相吻合。此时旗袍已经完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一个"中西合璧"的新服式了。先是有了"别裁派"的说法。旗袍的局部被西化，在领、袖外采用西式的处理，如用荷叶领、西式翻领、荷时袖等，或用左右开襟的双襟。这些改革的应用虽并不广泛，但表示了当时人们思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必须遵循的。旗袍与西式外套的搭配也是"别裁派"的一个特点，这使得旗袍进入了国际服装大家族，可以与多种现代服装组合，用现在的话来说，它已经"国际化和现代化了"。30年代末又出现了"改良旗袍"。旗袍的裁法和结构更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同时出现了肩缝和装袖，使肩部和腋下也合体了。有人还使较软的垫肩，谓之"美人肩"。这表明女性开始抛弃以削肩为特征的旧的理想形角。这些裁剪和结构上的改变，都是在上海完成的。上海鸿翔公司的后人金泰钧先生对此坚信不疑。他本人虽未亲身经历了这一过程的全部，但他在40年代工作于鸿翔时，还可从老师傅处获得有关于此的很多消息。这时旗袍已经成熟已经定型，以后的旗袍再也跳不出30年代旗袍所确定的基本形态，只能在长短、肥瘦及装饰上作些变化。全世界女性们所钟爱的旗袍，就是以30年代旗袍为典型的。而30年代的旗袍，就是以海派旗袍为楷模的。当时的上海，是亚洲时尚的中心，是社会名媛的乐园。
定义更为宽泛而事实上基本形却更加确定了。在30-40年代中旗袍的变化更多地表现于面料和装饰的选择，以及长度和开衩的变化。由于裙摆的位置是女装流行的重要特征，摆线是最重要的风格线。在欧洲，30年代女装的摆线一直很低，而腰线较高。长裙是30年代的特征，是区分于20年代女装的标志。30年代的旗袍也很长。1931年和1932年，由于20年代的影响未除，下摆位置较高。从1932年起，到1938年，旗袍一直很长。尤其在1934年左右，在上海，下摆几乎及地的旗袍十分流行。这表明海派旗袍与国际女装的流行几乎是同步的。任何具有中国趣味（或面料或细节或装饰上所显示）的one-pieie dress（以合身者为多）都可以被称为旗袍。所以我们可以有无襟、无领或不开衩的旗袍。
[编辑本段]
旗袍穿着特点
特征
现代旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽，摆侧开衩，单片衣料，收腰，无袖或短袖等。开衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。
旗袍的京派与海派 京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。
艺术家与旗袍
艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。
设计师与旗袍
经过20世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定，而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。
旗袍是近代兴起的中国妇女的传统时装，而并非正式的传统民族服装。它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度比较高，因而富有一定收藏价值。现代穿旗袍的女性虽然较少，但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味，同时又能体现时尚之美，所以也具有一定的收藏价值。
旗袍样式分类
旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。
旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。
袖形的款式主要有：宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。
襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等：
圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅；
直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长；
方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革，适合不同脸形穿着。
琵琶襟旗袍礼服——
此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。
领子
一般领、企鹅领、凤仙领、无领 、水滴领、竹叶领 、马蹄领
材质
制作旗袍的有布料，丝绸、锦缎等，目前又有真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。
色彩
常见的大红旗袍，色彩绚丽醒目，款式别致，充分展现出满民族悠久的历史文化，着重体现东方女性含蓄优雅的魅力。
图案
现代常见的旗袍图案为织锦缎，配以传统的中国纹饰如双鱼、富贵花、梅花等,还有以中国水墨画手法描绘的花卉图案设计的手绘旗袍。
制作
1.裁剪
（1）确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面，将粉线画在反面，浅色衣料勿用过深色的画粉；
（2）确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设缝，所以排料时可以把面料独边对折，折够身肥为止。
（3）确定衣料图案的方向，使衣片、袖片、领片上的图案方向一致；
（4）裁剪丝绒面料时，注意使各衣片毛绒倒向一致，以免有色差；
（5）裁剪时，要在轮廓线外加适当的缝份和贴边。 如装缝普通拉链，止口需1.5cm，隐形拉链，止口需1cm，包边和嵌边的止口也有所不同。
（6）检查面料裁片和里料裁片的数量和质量。如一片右底襟（正反有无错裁）
2.缝制
（1）衣片归拔
（2）侧缝贴牵条
（3）襟边贴牵条
（4）缝制
[编辑本段]
旗袍旗装旗服
现在的旗袍，尽管改于满族妇女的袍子（或称“旗装”或称“旗服”），但旗袍并不是旗装；二者更不存在你包括我或我包括你的关系。旗袍，是带有中国特色、体现西式审美、采用西式剪裁的时装。而旗装，则是满族妇女的民族服饰。
为便于区别与理解，以下也对旗装进行“特色”概述：
特征：大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在
[清末女子]
清末女子
袖口领口有大量盘滚装饰。
色彩：黄色是皇家独尊之色，民众是忌用。旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。
盘滚设计：在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子。由于旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间，因而以多盘滚为美。清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边）。
图案：清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。

Ⅹ 旗袍的起源是怎样的 [服饰]

现代旗袍的起源二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。 二十年代后期和三十年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。 1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采用西式。这一改变遭非议，1931年后旗袍又开始变长，下摆下垂。三十年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。 清代旗袍不开衩，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。 传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。三十年代初期，袍腰开始日积月累地收缩，到一九三四年后，女性身材的曲线终于全部显露出来。高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。 满族旗袍的起源 顺治年间（公元1644年），清世祖入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行剃发易服，掀起了一场声势浩大的血腥杀戮，至此传统服饰汉服几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的汉服形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。 从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。橘子红了里面是典型的晚清旗袍 清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身较为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境界，此时的清王朝正为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习。在中国学生最先出现了西式学生的操衣、操帽，洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开始。 民国时期的旗袍 1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。 此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。 30、40年代是旗袍的顶盛期，这时出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是属于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍。清初较为瘦长紧窄小袖素简的旗女之袍，到了清末已变得宽大繁褥。辛亥革命之后，旗人多弃袍服而着大褂与裤，故20世纪10年着旗袍者极少，20年代才略有回复。鼎革后的旗袍有了质的变化，这个变化的主要发生之地，却是上海。 清末旗女之袍与民国旗袍的主要差别有三点： 1. 旗女之袍宽大平直，不显露形体；民国旗袍开省收腰，表现体态或女性曲线。 2. 旗女之袍内着长裤，在开衩处可见绣花的裤脚；民国旗袍内着内裤和丝袜，开衩处露腿。 3. 旗女之袍面料以厚重织锦或其他提花织物居多，装饰繁琐；民国旗袍面料较轻薄，印花织物增多，装饰亦较简约。 正是这三点差别，使旗袍发生了质的变化--从传统的袍服变成可与西方裙服相类比的新品种。袍服是外套，是强调功能（防寒、遮体、表示身份等）的服装种类，其审美意味是传统的含蓄。裙服，法语中的robe或英语中的one-piece dress,虽也有着与中国袍服相仿的历史和强调功能的传统，但表现女性体态曲线却也是它悠久的传统之一；而现代裙装则加强了这一特点，由含蓄的、理想化的、局部的表现，变为暴露、性感和全身的表现。现代西方裙装的所有这些表现女性体态细微变化的表现而言，民国旗袍是无与伦比的。新中国成立之后，大陆穿旗袍的女性急剧减少。有一位知名人曾不无遗憾地说："对身材较好的女子而言，不能穿旗袍实在是一大损失！"