张国荣红色衣

Ⅰ 一张图是蓝色背景张国荣坐着穿着红白衣服手里拿着烟那时候还很年轻 那张图我很喜欢 麻烦找一下 谢谢

我翻遍收藏的所有图都无看到真想看看那张照片啊

“蓝色背景抽烟红白衣服坐着很年轻”总是不能一同达到这些标准相信这两张一定也不是==

Ⅱ 张国荣身着一身红衣 一头长发 拍的那首MV叫什么名字

大热的MV也有一身红衣一头长发的

在线看的地址在这里

http://www.tudou.com/programs/view/VSuPArIfZTE/

Ⅲ 为什么张国荣二十年前的穿搭今天来看依旧不过时，难道这就是经典吗

张国荣是一位很有影响力的歌手和演员，他的每个兄弟和影视作品都被视为经典中的经典。每当我看他的电影或听他的歌时，我都会非常想念它。仍然有很多球迷喜欢这个兄弟。我发现当时我哥哥的衣服根本没有失去当前的责任感！众所周知，张国荣香莱的口味很高。自从首次亮相以来，他的着装风格一直没有被所有人所遗忘。阿玛尼在1980年代首次进入香港时，时髦的张国荣是第一个穿着阿玛尼的人。直筒西装和舒适的针织毛衣恰好衬托了他哥哥的刚度和柔软度。

一件浅蓝色外套中放有纯棉毛衣，给人一种深秋的感觉。白色和深蓝色减少了年龄并突出了校园风格。纵横四海中的机车夹克是张国荣的经典图像之一。这件夹克结合了荷尔蒙和青春。无论是搭配衬衫还是高领毛衣，都有自己的特色，可以随便使用。添加印花真丝围巾或领带可以显示我的兄弟无处不在的生命力。在看到那么多哥哥的衣服之后，它们与加布里埃尔·香奈儿的话相对应：时尚过去了，风格依然存在。时尚过去了，风格依然存在。怪你你太漂亮了，低调的优雅是我兄弟的皇冠。在那个怀旧时代最好张国荣。

Ⅳ 张国荣穿红色长袍披长头发是哪场演唱会时的造型

2000热情演唱会

就是那场当初争议很大的演唱会，就算现在，我想也有些人不是很能接受。哥哥在内地开热情的时候就没有披长头发了，因为内地不允许，都是八卦舆论导致的啊

视频

http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0OTc5Njg=.html

http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0OTgwMjg=.html

Ⅳ 张国荣生前最后一场演唱会，如今看依然超前卫，哥哥让多少人感到心碎

特别多人，因为张国荣非常优秀，在那个年代是难得一见的明星，在很多方面都非常优秀，即使去世很多年，也有很多人记得。

Ⅵ 张国荣的穿衣搭配到底有多么潮

哈喽大家好。张国荣，人称“发宗小裁缝”，是个从80年代就身穿Armani和Gucci、手拎LV、指戴Cartier、脚踩CONVERSE的潮人哥哥一枚。如果说时尚是个圈儿的话，那么他一直稳稳地站在圈儿中央引领着时尚直到现在。

首先，要有对时尚很敏感的触角

所谓时尚，就是一种强烈的个人风格，而个人风格的养成是要依靠长期培养的审美品位的，并不是一朝一夕就可以习得的事情。

父亲是上世纪三十年代的香港洋服大王，十三岁时就被送去了英国留学，中学毕业后由于热爱设计考入了英国利兹大学就读纺织专业，十九岁回港后不久便进入了娱乐圈。先天的家庭氛围+后天的工作环境，注定了他不俗的审美品位和极高的时尚敏感度。

今天就分享到这里，欢迎大家留言评论，谢谢。

Ⅶ 张国荣哪部电影中穿过橘红色衣服

好像不止一部吧。但最印象深刻是《九星报喜》

中文名：九星报喜

外文名：Ninth happiness

出品时间：1998年

出品公司：紫东影视出品有限公司

制片地区：中国香港

导演：高志森

编剧：杜国威

制片人：伍健雄，关美琪

类型：喜剧

主演：张国荣，吴倩莲，钟镇涛，黎姿，黄百鸣，李蕙敏，陈洁灵

片长：85分钟

上映时间：1998年02月14日

Ⅷ 张国荣的演唱会有一场是穿了红色的纱衣唱的《红》，哪里找的到视频

没有穿红色纱衣唱《红》的，只有97年黑色衣服的穿红色高跟鞋的视频，以及热情演唱会穿黑色纱衣唱《红》的视频
如果你说的是97年红色衣服外面披的那个红色披风的，那网上就没有视频了

Ⅸ 如何评价张国荣在「热·情演唱会」上的造型

是香港最为轰动的一场演唱会。看了全场的观众都知道，这是怎样出色的一场show。在海外，热情备受赞赏和推崇，被美国时代杂志《time magazine》赞为“Top in Passion and Fashion”。日本《朝日新闻》誉他为“天生之表演者”。由张国荣亲自担任艺术总监，陈永镐担任演唱会监制，世界时尚大师Jean Paul Gaultier让保罗高迪耶担任整场服装设计。服装贴合整场演唱会“天使（上帝的信仰）到魔鬼（对上帝的背叛）”的主题。

PG的加入，让这场show更像是一场时装秀。整个演唱会里，衣服的色彩简洁、强烈而统一，白、黑及红，与歌曲的节奏紧密结合。热情演唱会上，他一共为张国荣设计了9套衣服及配饰。

第一件，是胳膊上长有羽毛的白色西装。天使的化身，这时舞台也全部以纯白配合。肩膀上的羽毛有强烈的象征意义，力量、权利、神。
此时他表情严肃而飘忽抽离，目下无尘，脸颊上一颗泪痣，一种天使的悲悯。然而，他代表神，他是来接受万民朝拜。

之后他脱去翅膀（脱掉西装），踏足人间。

第二套服装时，天使幻化为美少年。古埃及图案的银片透厢衫衬黑色水手裤，带有闪光鱼鳞效果。手臂上戴满繁复的银色腕饰。时而是一个矜贵的、精致的王子的形象，时而又狂放如同一位原住民酋长，野性十足，像一头随时爆发的猎豹。

第三套衣服是JPG对于美少年的另一种解释，白色裙裤上的半边贝壳裙裤是古董贝壳，不见针线的密密缝缀手工，是haute couture的矜贵处。不知别人如何想，每当看到这里，我都想起顾影自怜的美少年纳西斯。

不局限于性别的中性化设计是JPG服装的一大特点，男装往往在阳刚中透着点点阴柔，女装是在阴柔中带着阳刚味。除了这一套贝壳裙裤，还有一套未被收 入dvd。活泼的苏格兰短裙。这时候的美少年欢快跳脱。JPG为他设计了脚环，特意嘱咐他要坐在高脚凳上展示给观众，其实那么远哪里看得到啊。
这 里“美少年”无论穿裙裤还是裙子，都带有弗洛伊德的理论色彩（在人刚刚出生时，是没有任何性别概念的。在成长中，他逐渐区别和认可自己的性别。而在这个过 程中，他既可以是男性，也可以是女性）。此时群体现了“人”还在少年阶段，不分性别。这套衣服同时也是当年部分香港媒体争相丑化的焦点

美少年成年，变身为穿着拉丁情人。长发金色西装，一看就是个不羁火热的情人。金属色的西装看似简单，却极具舞台效果，里面柔软的丝质衬衣，与硬线条 的jacket外套完美结合，当被风吹扬时，jacket飘起波浪起伏般的线条，haute couture表现的就是这种布料与剪裁的艺术。
此时泪痣消失不见，演唱会也开始进入高潮。

之后，拉丁情人有变身为魔鬼情人。身穿黑色透视装，手臂上缠有饰物，穿着漆亮的黑皮裤。额上有了魔鬼印记。

倒数第二套衣服，天使终于彻底背叛上帝，堕落为魔鬼。他披着红色大氅，头戴耶稣的荆棘冠（日本场），穿过黑色丝幕缓缓走来，脸上是对世人的悲悯。好似末世君主般，又像魔王又像上帝。

最后一套是白背心蓝色流苏牛仔裤。此时的他已冲破天使或魔鬼的枷锁，回归本我，不再受任何束缚，一切以内心欲望主宰。
这时的他懵懂又嚣张，神情放荡而天真。
此时正是快歌联唱，自然洒脱狂放，用他的热情焚烧一切。
张国荣曾如此说：“我觉得他(Gualtier)真是一个大师级人物。我生得不高，但他用造couture的proportion将我的缺点收藏，将优点表现。”……海报上张国荣一脸阳光，现实中招风惹雨几乎淹没。

Ⅹ 张国荣在枪王里穿的什么牌衣服

可能在青衣城买的吧，看看后面结束的赞助商就知道了。
不过我相信，那个服装管理的肯定知道。
哥哥用过的品牌

写几个哥哥用过的品牌吧。被点了名，只好鸭子上架啦，其实这里应该有更懂的或业界内人士，偶实在不是什么高手，而且对绝大多数的品牌偶是没足够的银子有第一手经验的，只能讲一下从自己眼中看来的感受。抛砖引玉，希望不要贻笑大方。哥哥用过的牌子太多太多了，先说几个偶较为熟悉的。

CHRISTIAN DIOR --- 克里斯汀迪奥，法国著名时尚品牌。如果说YSL伊夫圣洛朗被GUCCI的收购掀起了巴黎人的愤怒和悲哀，那么假设有一天迪奥被外国集团收购的话，恐怕要引发一场国与国之间的战争了。克里斯汀迪奥于46年在巴黎开设了第一个个人时装店，47年时他设计的NEW LOOK新式女服和他的香水迪奥小姐先后上市，带来的是女性纤美温馨又利落时髦的气氛，一扫战后的灰色阴郁，影响了此后十年内法国的时装风尚。此后的几十年间，每一代迪奥的设计师都成为了时装界的翘楚，YSL，MARC BOHAN，英国著名大师JOHN GALLIANO从纪梵希入主迪奥更表明了迪奥不拘泥传统的特质。然而，迪奥这几年最引人瞩目的成就应是33岁的HEDI SLIMANE(海蒂斯利曼)执掌的DIOR HOMME。哥哥在去年三月出席DIOR时尚派对时穿的就是DIOR HOMME，不过从那次活动的几张照片上看不太出这个品牌的特征。偶不能肯定在偶看到的其它某些照片上，哥哥穿得一定是DIOR HOMME，但那种STREET CHIC的浪漫优雅和几可触摸的柔顺贴服的材料质感，实在太象DIOR HOMME的风格了。海蒂给DIOR HOMME带来的年轻绚丽典雅捕获了太多的仰慕者。在各种各样演艺界时装界的公开场合，如坎城电影节，奥斯卡，VOGUE AWARD等都可以见到大量的明星身穿DIOR HOMME，简直成了这个牌子的发布会，而海蒂本人则收到时装界连绵不断的褒奖，在众人眼中成了拯救巴黎的明星。

Dunhill --- 登喜路，英国百年老牌，由ALFRED DUNHILL先生在上个世纪初创办。以汽车配件起家，走的是绝对的高档路线。现在经营男装，皮具，打火机，烟斗，腕表，和其他男用饰品及礼品等，呵呵，还有威士忌。以前一提起DUNHILL，偶想到的总是英国的乡村俱乐部，板球，头等舱里品着红酒的高级商务代表和满脸忧郁气质浑身上下一丝不苟的贵族。那个不爱江山爱美人的温莎公爵曾是这个品牌的忠实用户。登喜路男装里最出名的是正式西装SUITS和休闲外套BLAZER。如其它一些男装品牌ZEGNA，CERRUTI等，它近年来也作了许多改革，保持低调的华贵优雅的同时，在传统正式的风格里融入了不少休闲和运动化元素，甚至利用了女装的灵感，看看今年夏季的成衣样子就知道了，从色调到用料都相当随意轻柔。走的是被称作新古典主义的路子，这样的趋势无疑会吸引许多年轻主顾。但能把登喜路的风格穿好的人真是不多，这个牌子相对其它一些男装来讲，比如ARMANI，BOSS，不是很能提升普通穿衣人的，对穿者的气质形象有着即微妙又关键的要求。我们这个天仙下凡的哥哥剪彩时自己配的那一套，大概可以列入登喜路的百年经典形象了。

GIORGIO ARMANI --- 阿马尼，恐怕没有几个人没听说过的意大利时尚品牌，70年代由GIORGIO ARMANI创立。现经营时装，香水，珠宝，腕表，化妆品，家居装饰和其它一些配件。旗下的时装产品线有最高档的GIORGIO ARMANI，ARMANI COLLEZIONI，次之的EMPORIO ARMANI，ARMANI JEANS，更便宜的ARMANI EXCHANGE，还有童装ARMANI JUNIOR。阿马尼走的是游离于传统和时髦以外的路线，十分中性化，剪裁精良而不雕琢，冷峻中透着感性。几十年下来，ARMANI的西装已经成为了成功人士或正接近成功的人士的必备物品。
而哥哥在早年也喜欢GIORGIO ARMANI的西装，穿得十分有形有款。

GUCCI --- 古姿。时装界中很少品牌有象古姿这样有着大起大落的历史。创办人GUCCIO GUCCI是一个意大利手艺人的儿子，于本世纪初在佛罗伦萨开了一个手工皮制马具店，38年第一个零售店在罗马开张。五六十年代是GUCCI的鼎盛时期，众多名流纷纷捧场，如格蕾斯凯莉，奥黛莉赫本，肯尼迪夫人等。由於家族内部纷争和管理不善，七八十年代一直在走下坡路，到94年美国小子TOM FORD接手时，已濒于破产的边缘。可以说是TOM FORD一手重新振兴了古姿，但他完全重塑了古姿的风格。以前是高贵富足(比如竹子柄的手袋，鹿皮靴)，而TOM FORD则定位于颓废放纵性感尖锐。哥哥穿的古姿应该是这种风格里相对平和的。后来TOM FORD很快成了时装界的金童子，但也招来了很多批评，ARMANI就曾表示，TOM的天分不在创意设计上，而在於商业上，是个市场推广的天才。还有一些人说他的很多创作灵感是来源于YSL伊夫圣洛朗，TOM并不否认这一点，因为他本人就是YSL的拥护者，可偶觉得YSL更加妖娆大气华丽。忘了哥哥是在哪个杂志上有一组深紫色基调带烟熏妆的中性打扮，偶不清楚他穿的衣服出自谁手，但第一眼看到时觉得非常的YSL。现在这个年代，TOM FORD这样的人更游刃有余，收购了许多欧洲著名品牌，特别是99年古姿收购了YSL的成衣，化妆品和香水后，2000年买下了YSL最后的阵地，COUTURE，高级时装设计室，至此这位刚满40岁的德克萨斯人成为世界两大顶级品牌的创意总监。不过偶认为这种美国式的越多越好越大越好的收购十分可怕，垄断带来的将是平庸和乏味。
HERMES --- 爱马仕, 大家应该不会陌生，经营丝巾，领带，搪瓷首饰，腕表，皮件，家具用品，香水和时装。于19世纪30年代从制作高级马具起家，经历了近170年的风雨现在几乎是巴黎式优雅风情的代名词。几乎每一条产品线都有经典作品流世，比如为格蕾斯凯莉设计的KELLY包就是他们家的镇店之宝之一，记得哥哥用过HERMES的那个绕腕两周的表，很少人能戴得象哥哥那样又妩媚又庄重吧，还有那组君子杂志写真照片里抱着的橙色毯子，不知他还穿过HERMES的其它什么。那个毯子颜色之正质地之柔软，就跟他们家的丝巾一样，让人垂诞欲滴。前一阵看到一个有趣的新闻，JPG被HERMES选中担任女士成衣的主设计师，将会在2004年度春夏装出台以后开始接手，将离任的设计师就是设计哥哥用的那款表的MARTIN MARGIELA。超现实主义的JPG将如何与精致传统舒适的HERMES风格磨合渗透，大家可以拭目以待。对了，HERMES的香水中有一款叫做ROUGE，红色的环形瓶子，成熟的东方花香型，我们的RR长大后可以去试试 ^_^

HUGO BOSS --- 由HUGO BOSS先生于20年代在德国创立。经历了很多变动后，现在实际上是三个牌子，BOSS Hugo Boss，HUGO Hugo Boss 和专著于极至细节品质的分支 BALDESSARINI Hugo Boss。前两者男女服装都有，BALDESSARINI只作男装。HUGO BOSS经营的范围有成衣，香水和皮具。据说哥哥早期经常穿这个牌子。不奇怪，这个HUGO的男装嘛，偶认为每个20来岁的男士都应该拥有至少一两件，年轻时不体味一下HUGO是一生的遗憾。哈哈，其实没那么严重，是偶自己的偏好啦。很喜欢它那种大都市先锋派的简约性感和自信而又不羁的理念。BOSS的形象比HUGO成熟一些，德式的干净硬朗风格体现的更加明显，分为黑色标签，桔色标签和绿色标签，黑标最正式，桔标休闲一些，绿标则是运动装。黑标的小翻领西装，建议任何一个年轻男士都去尝试一下。HUGO BOSS的男用香水也不错，女用的DEEP RED很好，而HUGO WOMAN却有点偏甜。

据说哥哥还穿过JIL SANDER，范思哲，ESPRIT自然不用说，应该还有很多其它的牌子。运动品牌则偏爱一些美国牌子POLO SPORT， NIKE， NEW BALANCE还有CONVERSE。至於手表手袋首饰等配件就更多了，大家一起聊怕怎么都聊不完吧。

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再写几个

JIL SANDER --- 德国时装品牌，由德国女设计师JIL SANDER建立于1973年。现经营范围包括男女成衣，皮件，眼镜，香水，化妆品，品牌特点如简单概括的话是，极简优雅舒适，这样的风格是偶的心头之爱。JIL SANDER的风格早在简约主义盛行的90年代之前便已成熟，而且一直是简约中的简约。曾有不少评论家把JIL SANDER的设计比作盛行于德国20年代的建筑流派BAUHAUS。BAUHAUS诞生于满目疮痍的德国战后经济和对新社会秩序的试验探索中，拒绝一切多余的装饰，只保留建筑物纯粹的架构，强调功能性实用性，试图让材料本身内在的美感通过建筑形状体现出来。这些完全可以用来描述JIL SANDER的服装。而且，色彩在JIL SANDER手下几乎到了斯巴达式的简朴地步，很少使用鲜艳的色彩，或只是点缀在局部。与简练的线条设计和剪裁相对的是JIL SANDER对于面料极为苛求而复杂的运用。JIL SANDER成衣的昂贵除了考究的生产工艺外，要归于高额的纺织原料。这个牌子只有成衣，没有HAUTE COUTURE，即高级时装，不然一定是天价。JIL SANDER的女装，几十年来风格始终如一，低调的优雅，流畅的线条和微妙的细节，塑造出了一代代自信独立的女性。在97年后推出的男装也是同样优雅纯净，又不失一种内敛的硬朗。

PRADA --- 意大利时尚品牌，始于1913年MARIO PRADA在MILAN开设的皮革制品店。PRADA现今的产品架构和风格基本上是由MARIO的孙女MIUCCIA PRADA一手打造的。在大学里学习政治科学和戏剧艺术的MIUCCIA在1978年进入家族企业，很快就接手了全部业务。她把已经乏善可陈的PRADA做了大胆的变革，引入了前所未有的防水尼龙材料和新型设计，此后二十年间又不断增加产品线。现在PRADA经营的产品有皮具，男女成衣，高级时装，运动装，鞋，眼镜，配件，护肤品。其中女式成衣建立于1988年，7年后增加的男士系列，刚一登场就获得了广泛热烈的反应。MIUCCIA PRADA负责旗下绝大部分产品的设计，她的先生PATRIZIO BERTELLI则一直掌管公司的商业运作。

相对于PRADA安身立命的皮革尼龙制品，偶更喜欢他们家的时装。而从哥哥近年来服装口味的转变也可以总结出一点他喜爱的这些牌子的某些特性，从ARMANI，VERSACE，GUCCI，BOSS到DIOR HOMME，JIL SANDER，PRADA，DUNHILL。 如果用同样是女性掌管的品牌JIL SANDER作个参照，PRADA的时装总体来讲走得也是简约主义的路子，也具有纯净优雅舒适内敛的特点，当然更多的是两者的差异。JIL SANDER是无法抹去的冼炼利落知性，这几年的PRADA从剪裁到样式颜色却都弥漫着浓浓的怀旧气息，象落入了设计者时空交错的梦。女装的浪漫温情在副牌MIUMIU中体现的特别明显。而在男装里，受英国文化潮流的影响，MIUCCIA将不同时代不同阶层的服饰特点巧妙的融合了起来，并着力于重现60年代
”摇摆不列颠”时期自由的色彩和图案，给人的感觉是一种更加轻松的新式学院派的呈现。MIUCCIA也承认，几年以来她一直让PRADA男装表现出一种SEXY NERD的感觉，呵呵，偶不能肯定这样的感觉放在哥哥身上是怎样的，不过应该很好很好。。。。。。

VERSACE --- 范思哲。意大利时尚品牌，由GIANNI VERSACE及其兄长SANTO VERSACE 于1978创立 (GIANNI就是常说的时装大师范思哲，SANTO负责公司财政运营至今) ，经营范围有成衣，高级时装，家居用品，珠宝，化妆品，其它配件等，1997年GIANNI英年早逝后公司由其妹DONATELLA掌管。相比GUCCI，VERSACE是一个运行得相当稳定的家族企业，不能不说这源于范思哲家族成员们良好的关系和责任感。

在近二十年的时间中，范思哲覆盖面极广的风格一直是时装界不曾退色的讨论话题。从ELTON JOHN，MADONNA等人身上看到的也许是妖艳放荡的摇滚服，从KATE MOSS身上看到的是远离尘世的古希腊仕女长袍，在威尔士王妃摩纳哥王妃身上又变成了华贵雍容，从GEORGE MICHAEL，PHIL COLLINS，ERIC CLAPTON，史泰龙等人身上看到的则是挺拔硬朗，而NICOLE KIDMAN,SHARON STONE却演绎出了性感浪漫，还有范思哲为许多歌剧芭蕾舞剧设计的那些戏服，那些家居装饰，从中可以看到庞杂繁复的巴罗克，纤巧雅致的洛可可，简练利落的NEO-CLASSICALISM，鲜艳浓郁的意大利南部乡情。。。。。。所有这些都是VERSACE。被称作时装界最后一个帝王的范思哲对古典音乐，戏剧，绘画，建筑及古董收藏都有着相当高的鉴赏力，古希腊古罗马文艺复兴时期留下的文化宝藏乃至现代抽象艺术都是他取之不竭的创作源泉，后来他还汲取了一些古代东方文明的元素。有人说读懂范思哲，大概需要把时装杂志放在一边，转去先读艺术史。他的时装设计有时被称作是具有隐喻歌剧意味的可穿的现代化服装。古典，现代，摇滚文化的不妥协和野性，被范思哲巧妙的融合进了极具个人风格的剪裁和大胆的用料中，80年代初的金属网眼装和90年代开口极低的V领礼服就是他的首创，色彩的运用更是VERSACE的招牌，如梦如幻般的写意，流动感极强，亮丽而不艳俗如同生命的勃发。范思哲本人强烈的自我风格有时也推得太过极限，被批评为伤风败俗，他在简约之风盛行的90年代我行我素而且大张旗鼓的奢华生活也不是被所有人都认同。而他与ARMANI，这两位意大利国宝级时装大师之间，也据传不太交好，当然两位的风格实在是南辕北辙。哥哥这些年来好象没有再穿范思哲的成衣，不过有时候想，如果他们俩都还活着，说不定哥哥将来的某场演唱会或舞台剧他会来设计几套服装，这两个人，偶总觉得有一点内在的莫名的联系。。。。。。