衣吓数视频教程

㈠ 衣服尺码怎么看

新号型标准不允许单独使用现行的“S、M、L、XL”等老号型规格，号型的标注应按人体的号（身高）和型（胸围、腰围）标注。

如“165/80A”，165是指身高，80是胸围，A指体型。在中国，偏瘦体型用Y表示，A、B、C分别表示正常、偏胖和肥胖。

全国服装的统一号型所说的“号”，是指人身高的厘米数，它影响到的部位是衣长、袖长、裤长；所说的“型”，指的是人的体围厘米数，它影响的部位是腰围、臀围。

一个人只能使用同一个“号”，而不能使用同一个“型”，因为上衣和裤子的“型”必须分开使用。

(1)衣吓数视频教程扩展阅读：

一、号型

是表示服装的一些基本尺寸即服装的大小的标识。

号：指人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。

型：指人体的胸围或腰围，以厘米为单位表示，是设计和选购服装肥瘦的依据。上装指胸围，下装指腰围。

二、体型

是以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型，并将体型分为四类，分别为Y、A、B、C型。

Y：表示胸围与腰围的差数为19cm~24cm之间

A：表示胸围与腰围的差数为14cm~18cm之间

B：表示胸围与腰围的差数为9cm~13cm之间

C：表示胸围与腰围的差数为4cm~8cm之间

三、号型系列

以各体型中间体为中心，向两边依次递增或递减。身高以5cm分档组成系列，胸围以4cm分档组成系列，腰围以4cm、2cm、分档组成系列。

系列如下： XS S M L XL

上衣型号： 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A

裙/裤号型： 150/58A 155/62A 160/66A 165/70A 170/74A

四、尺寸对照：

1、上装尺码

01码表示代码为：“XXS” 02码表示代码为：“XS”

03码表示代码为：“S” 04码表示代码为：“M”

05码表示代码为：“L” 06码表示代码为：“XL”

07码表示代码为：“XXL”

2、茄克装尺码

70表示代码为：“48”（M）

71表示代码为：“50”（L）

72表示代码为：“52”（XL）

73表示代码为：“54”（XXL）

3、裤装尺码为

26代表腰围为：“1.9尺” 27代表腰围为：“2.0尺”

28代表腰围为：“2.1尺” 29代表腰围为：“2.2尺”

30代表腰围为：“2.3尺” 31代表腰围为：“2.4尺”

32代表腰围为：“2.5尺” 33代表腰围为：“2.6尺”

34代表腰围为：“2.7尺” 36代表腰围为：“2.8尺”

38代表腰围为：“2.9尺” 40代表腰围为：“3.0尺”

42代表腰围为：“3.1尺” 44代表腰围为：“3.2尺”

50代表腰围为：“3.4尺” 52代表腰围为：“3.5尺”

54代表腰围为：“3.6尺”

4、衬衣装尺码

60表示代码为：“38” 61表示代码为：“39”

62表示代码为：“40” 63表示代码为：“41”

64表示代码为：“42” 65表示代码为：“43”

66表示代码为：“44” 67表示代码为：“45”

68表示代码为：“46”

㈡ 什么叫毛织吓数工艺

简单地说是
毛衫
整条衣服的具体做法，其中包括织片，缝合，
洗水
，后整，
其中最重要的是织片，织片的好坏直接影响整件衣服的成品效果。

㈢ 什么叫毛衣吓数

第一节：旧平膊吓数纸的计算公式 一:后幅计算法(后膊不收花) (1)胸活×组织支数+缝口=后幅胸活支数 (2)身长领边度(膊度)-衫脚高×组织转数+缝口=身长总转数 (3)袖夹-1.5CM缝耗×组织转数+缝口=袖夹转数(上身位转数) (4)领活-1.5CM缝耗×组织支数=领活支数,(后领收花,12G, 9G,7G,一般用,1-2-3,5G,3G一般用1-2-2或1-1-2.最主要是看后领深尺寸大小来确定怎样收花.} (5)膊活(肩活)×组织支数-领活总支数÷2=后幅一边剩针. (6)后幅胸活支数-膊活总支数÷2=后幅一边收夹支数,(收夹一般用5--7CM转数收). (7)身长总转数-上身位转数=下身位转数,若有膊斜则用身长 总转数-膊斜转数(膊斜尺寸若没规定,一般用3CM计算)-上身位转数(袖夹转数)=下身位转数. (8)旧平膊前幅收花:先快后慢,夹型要直,收花尽量用1级花收完 二:前幅计算公式 (1)前幅开针比后幅多2CM支数,多出的支数由收夹时收完. (2)前幅剩针和后幅一样,全长转数一样,下身位转数与后幅一样 (3)前幅收领圆领一般用收完领直位要剩多些,最少要有2--3CM,收花个数视乎领位转数而定,圆领要尽量收圆. V领则最好一个转数收完要够V. (4)圆领用后领总支数-前领两边收领支数=前领落领支数.V领则用后领总支数÷2=前领每边收领支数. (5)袖夹(上身位转数,若有落膊,要加膊斜转数)-收夹转数(收夹转数与后幅一样}-收领转数=收完夹至收领直位转数. (6)前幅开针支数-膊活(肩活)总支数÷2=前幅每边收夹支数 (7)旧平膊前幅收花:先快后慢,夹型要直,收花尽量用1级花收完 三:袖计算方法 (1)袖夹总转数-收夹转数(若有落膊则要减膊斜转数)×2-2÷组织转数×组织支数×1.05+缝耗=袖尾剩针. (2)袖长膊度-袖咀长×组织转数×0.95=袖全长转数(若袖长是后中度则要减膊活一半 = 袖长膊度) (3)袖活夹底度×2×组织支数×1.05+缝耗=袖活总支数.(如无袖活,旧平膊袖活比袖夹细2--3CM. (4)袖活总支数-袖尾剩针÷2=袖每边收夹支数.(袖收夹转数比前后幅多2转) (5)袖活总支数-袖咀开针支数(各种袖咀开针计算方法看附页)÷2=袖每边加针支数. (6)袖加完针至收夹直位一般2.5cm-3.5cm. (7)袖全长转数-收夹转数-直位转数=袖加针转数. (8)袖加针算法:例如: 212转加39支= 212转÷39支=5.43589… 5.43589…-5=0.43589… 0.43589…×39支=16.99…把个位数减去第1个加针的转数6+1+17后1次加针的次数 5+1+22 (9)旧平膊前幅收花:先慢后快夹型要直,收花尽量用1级花收完

第二节:新平膊吓数纸的计算公式
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5 X6 T7 B* b) h9 {! i% T$ v(2)身长领边度(膊度)-衫脚高×组织转数+缝口=身长总转数
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M% q( V, ? w) U(3)领活外度-1.5CM缝耗×组织支数=后领活总支数(领活内度要加两边领贴活)（后幅剩针5--7支由领针减出）
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(4)膊活边至边度-领活(领活内度要减两边领贴活,外度不用)÷2×组织支数=后幅每边膊活支数(即收膊支数) 4 q1 x k9 Y! c8 s
(5)后幅一边收膊支数÷组织支数×组织转数×0.727+缝耗=后幅收膊转数.6 d) P8 p( ]2 T2 b
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(6)后幅胸活支数-膊活总支数÷2=后幅一边收夹支数,(收夹一般用5--7CM转数收)., u$ X8 L3 F; ?# l# e7 ?

# m K) H8 q F2 C# b" D" Q5 ](7)袖夹斜度-1.5CM缝耗(若有落夹则不用减缝耗)×组织转数+收膊一半转数=后幅上半身总转数.(即袖夹总转数)
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(8)上身位转数-收膊转数-收夹转数=收完夹至收膊直位转数
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(9)身长总转数-上身位总转数=下身位转数. 8 S3 ? K2 k7 F2 ]. {

+ a, J: |, b5 A; G! ]" o ? 后幅后膊不收花计算公式 ! _) _* N, ^* `/ a3 y6 {
(1)胸活夹底度×组织支数=后幅开针支数.
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(2)身长领边度(膊度)-衫脚高×组织转数+缝口=身长总转数
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(3)领活外度-1.5CM缝耗×组织支数=后领活总支数(领活内度要加两边领贴活)
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(4)膊活边至边度-领活(领活内度要减两边领贴活,外度不用)÷2×组织支数=后幅每边膊活支数(即落膊支数)3 b2 [# j$ F+ n3 Z

% N U( d1 x( u7 U(5)后幅膊斜尺寸×组织转数=后幅落膊转数(若没膊斜尺寸,一般用3CM左右计; f9 b7 f8 _" r# F7 M- L

3 f5 X# n5 W( N(6)后幅开针支数-膊活总支数÷2=后幅一边收夹支数,(收夹一般用5--7CM转数收).
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# m2 o4 }. o/ g: d$ S# c F" m(7)袖夹斜度-1.5CM缝耗(若有落夹则不用减缝耗)×组织转数+落膊转数=后幅上半身总转数.(即袖夹总转数)
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# h# \4 m3 n, Z5 c. _. p/ E(8)上身位转数-落膊转数-收夹转数-收完夹至套纱转数=套完纱至落膊直位转数(此直位转数用来缝袖尾一般用3.5 cm-5cm)
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6 ^: q7 o8 Z4 u2 M& T# t(9)身长总转数-上身位总转数=下身位转数. - C7 e9 i5 ?: d: P
(10)新平膊后幅收花:先快后慢,夹型要弯,收花最好分3级花以上收

㈣ 求教：手摇横机（电脑横机/毛衣/针织）的工艺单（吓数）怎么看

严格地说这份工艺设计的不是很完美：
1）前后身宽相差 1cm比较好看，此工艺是细针只相差了2针微不足道。
2）工艺单不管生手还是熟手都应能看懂。

一 解释示意图：
1，图左是“后身”示意图。
图右是“前身”，最好是先织“后身”。
2，后身或前身的示意图：（你已看懂了）。
左边标的是“各工序的总转数”，
右边衣框内是“工序的详细指数”。
3，“转数”指“一个来回的数：
即机头“从右至左”再“从左至右”这样的来回算1转”。
4，从下至上术语：
1）元筒：指“二面机针 分开吃线。（应是“圆筒”织物呈空心状）
机头“从右至左”靠身面的针吃线，
机头“从左至右”是对面的针吃线。

2）四平：二面机针 同时吃线。
机头“从右至左”二面的针板都吃线，
机头“从左至右”二面的针板都吃线。

3）平摇：指将机头“从右至左”再“从左至右”运作。没有其它动作。

4）“- ”减号代表“收针” “+ ”加号代表“放针”。

5）收或放1针= 左右边同时收或放1针，在总数上应计减或加 2针。

6）在前后身胸围线二边标有“10"字。 指此处要挂下 10只针，目的使举手抬手时舒服。

二 机头都停在换梭子的一边= 右边，

三 放针的转数要与实际操作结合起来计算：
1）8-1-7：因前道结束工序是“平摇12转”。
所以是先收去1针，再织 8转后收针 共收 7次”。
实际只织了 6个8转“8x6=48转”.
2）11-1-3，因前道结束工序是“收1针”
所以要先织 11转后 再开始收针。 共要织 3次11转才能达到 收3次针”
实际织了 3次11转=33转”。

若有不明再追问

㈤ 毛织厂吓数19支1寸是什么意思

毛织厂吓数19支1寸是指毛织工艺。
毛织吓数工艺指南 毛衣共分为：平膊、西装膊、尖膊、马鞍... 度量出来的尺寸是1616 寸即得到的平方数是：9.375 拉力的求法。
工艺（吓数纸，尺码纸）设计要求 羊毛衫吓数设计是根据产品的款式，规格尺寸，手感及成品重量等要求来制定操作吓数的。

㈥ 推荐几本学习毛衣吓数基础知识的书

书？我之前也买过编织书 编织书不是很实用 你可以在网上搜搜 纯手工编织坊 之类的 款式挺多的 有专门卖编织方法的 你可以去看看

㈦ windows7系统能安装的智能吓数

长久显示各码衫型
大家都知道，智能吓数纸放码很方便，又快，又不易出错，还可以一次性显示各码衫型。但相信很多自学的同行们都会疑惑，在点击了
“检视”-“显示各码衫型”后，各个码的衫型是显示出来了，可就是一显而过，还没看清就没了。其实，我们是可以让他长久显示的，具体操作就是，在你点击完
“检视”-“显示各码衫型”后，把鼠标放在左边的尺寸栏上，这样你想怎么看都行了。快快试试吧！

灵活运用“尺寸标记”
智能吓数纸给了我们一个很好的工具，那就是“尺寸标记”。很多款式中，我们都可以利用尺寸标记去代替一列复杂的方程式。我举个简单点的例子吧，
一个简单的款式：做担干贴，膊斜3CM 担干贴长: (肩点到缝线) 10CM
先把下半身做好：
再在上面新增两个“尺寸标记”：
最后加上膊斜、担干贴长、夹阔、身长等尺寸
片幅完成了，是不是少了很多方程式啊？哈哈~当然，还是那句话，这里就是提出了我的思路，灵活运用可以应用到很多款式的。

把片幅中某些部位的尺寸提取出来：
毛衣越来越时装化了，千变万化的款式让吓数师傅们压力倍增，而使用智能吓纸，一些部位中的尺寸，它会自动帮我们计算出来，我们只要想办法把这些尺寸提取出来就行了。拿个最简单的款式出来说说吧：
帽
子领位不做收针：帽吓数做好了：
我在这里要讲的就是，怎么简单又正确地把前后领袖尾对应的缝盘尺寸找出来并挑孔：新增两条贴，一条是"袖尾长度"，一条是"前领长度"，默认那条领就做后
领长度，修改下数，在前领位缝位那里选上"前领长度"，袖尾选上"袖尾长度"，后领选上领贴。这样就把这三个部位的长度提取出来了。这样轻易地就可以给出
上面挑孔的尺寸了

巧用平方：做吓数，要动脑。这样有时就会事半功倍
就上面举的那个例子接着说：这款衫的帽子是要做内布的，哈哈，太简单了，可以用智能吓数纸的“复制片幅”把帽幅复制一幅出来做里布就行了。呵呵，要是只说
到这里就完，那我就不会说这个了。师傅们都知道，内布要做小一点，不然会积布不平，那要把这片复制出来的片幅做小该怎么做？直接调整吧，怕以后放码麻烦。
重新给方程式又现在麻烦。嘿嘿，你就用我这办法吧，“改平方密度”
把实际平方密度X 0.97（横密及直密都要），再在“字码及平方”那里填上内布的这个平方，不就搞定了吗？当然 ，乘以零点几就要看你自己喽。

㈧ 吓数是什么意思

术语吓数又名下数、工艺，下（吓）可以理解为计算、制定、确定、编写。数即数字，吓数师傅（工艺员）用具体可见、可以理解、传递信息的数字、文字、图像、图形、实物等，把自己掌握的毛衣专业知识表达出来。

㈨ 我是做毛衫的，想学写毛衫吓数 ， 看了计算公式不懂 ，能不能一对一的解释。 谢谢！

毛衫吓数常用计算公式：

毛衫吓数计算顺序：后幅—〉 前幅 —〉袖幅 —〉 下栏。

后幅计算公式：

后幅胸阔支数=胸阔X身平方支数。

后幅衫脚开针支数=脚阔X衫脚平方支数。

后幅衫脚高=脚高X衫脚平方转数。

后幅身长总转数=(身长-衫脚高)X身平方转数+缝耗。

后幅肩阔支数=(肩阔-修正值)X身平方支数。

知道款式和毛料要求，先试织出一块布片，测它一寸或1CM长度在平直布片上所含的织针支数。

(9)衣吓数视频教程扩展阅读：

毛衣有大身、后背、两个袖子，套衫是四片，开衫是5片的，织片是指在机器上把这些衣片织出来。织片一般分为手机织片和电机织片（电脑横机）。手机是把毛料用手针机编织成衫，任何花款都可以织成，不需要缝盘缝全，因为手机可以将整件衫织成，包括领贴，胸贴及袋等等。

把织片依照纸样,剪成所需的形状。大部分电机织片都需要裁，毛衣裁床大部份都是用手剪，圆筒机织成的净色布可以用电剪裁。手机织布很少需要裁，除了特定款式。

㈩ 谁知道智能吓数纸里的口语含义

服装各部分量法：，
胸阔:夹下1寸处横量尺寸
身长:从领边度至衫脚底边的尺寸
膊阔:左.右两边肩阔间的区离尺寸
腰阔:腰中位置两国间的区离尺寸 ,一般腰的位置是膊边度量15 1/2 寸左.右的位置.
脚阔:衫脚罗纹底边横度尺寸.
脚高:衫脚罗纹高度的尺寸
袖长:在羊毛衫款式设计中.袖长的度法有两种.一种是从后领中点位置度至袖咀罗纹边沿尺寸.这种度法在羊毛衫吓
数工艺中叫做后中度.一种是从衣衫膊边量至袖咀罗纹边尚尺寸.这种度法在羊毛衫吓数工艺中叫做膊边度.
夹阔:从肩宽点至腋下斜量的尺寸.
袖夹阔:袖夹阔又名袖阔,袖夹下1寸垂直度至袖上边的尺寸.
袖咀阔:袖咀罗纹高度尺寸.
后领阔:后领阔在羊毛衫工艺中度法很多,一种是领边缝线至缝线度法.称为外度.而另一种是内度,量后领里梁.在运算一定要区份清楚.
前领深:后领水平线中点至前缝.线这种度法在羊毛衫吓数工艺中称为膊水平线至于线,对于V领来说,若是水平线至顶的话.计算时就加领尖长度.对于V领开胸衫来说,是从领水平线度至第一粒钮中.
后领深:一般指后领水平线度于后领缝线尺寸.
领高:又称领贴高度.是领罗纹高度的尺寸.
袖山高:指袖收夹时的夹上转数,而一般即出现在弯夹衫吓数工艺设计中