马甲服装怎么剪

1. 如何裁剪衣服

目前国内外使用的裁剪法有立体裁剪（将布料复合于人体或人体模型上，直接用剪刀进行剪切的方法）和平面裁剪（将布料直接铺放于平面的裁剪台上，用划粉在布料上绘制服装的衣片结构图，然后按绘制的衣片轮廓线进行剪切的裁剪方法）两大类。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制图技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法为主。 ①原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算，操作方便，尤其适合初学者及造型复杂的款式。缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。 原型是服装图的基础，如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好保存着，不论什么时候、什么款式，只要按原型的规律（制图方法），放大或缩小即成，如插肩（斜肩）的服装，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端补出来的部位，还于原位，仍等于原型。 ②比例分配裁剪法是按人体基本部位尺寸（胸围、领围、臀围等）为变量进行各种比例的计算，定出衣片各部位尺寸的服装制图方法，也是我国服装产业目前广泛使用的方法。本书的“裙服”、“童装”的裁剪图也是使用的这种方法。常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高，且计算是通过简单的分数比例，易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式，对于新的服装款式较难确定其比例式，故不适应于造型复杂的款式的设计。 比例分配法的制图一般应先画横向基础线，次画直向基础线，最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后，在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣，层次清晰。 (4)排料 根据服装的尺寸、款式和面料的门幅，排料时，衣料可以单层平铺，也可以双层铺排。单层平铺时，衣料的正面要向下；双层铺排时，正面应向里，这样，以使划线划在反面。 排料的方向注意要使衣样的纵向与布料的经向一致。在裁剪无图案织物时，可根据技术标准而适当歪斜。衣服正身的底边最好先靠着衣料的横断面。平对平，斜对斜，凹对凸，见缝插针，见空补白，做到物尽其用，节约用料。 排料的次序应是先大后小，先主后次。一般是先划前衣片和后衣片，后划袖子和领子，最后才划各部的附件，如袋、挂面、贴边、袖袢、袋盖等。 排料发生困难时，可用“借”、“还”尺寸的方法。例如因门幅缘故，袖大片排不下来，即可用适当缩小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（还）的方法来解决。这种“借”“还”方法既保证了衣片的应有尺寸，又使现有的门幅的衣料得到充分的利用。此法常用于大小袖片，对前后衣片、前后裙片也适用。此法还可利用覆肩的宽度调剂前后衣片的长度，还可将横料、直料和斜料交替使用。 除“借”、“还”法外，还可用拼接的方法。各式上袋挂面可允许一拼，接缝位置必须在两纽眼之间，驳头剪位不能拼接。开袋袋布允许一拼或二拼，袋面布不允许拼接。横领领面、里布可居中对拼，斜料领面允许人字拼角，格子布领、条纹布领须对格、对条。覆肩里布可允许一拼。衣袖可允许在后袖部位拼5～6厘米以内的拼角。

2. 求:挂脖马甲 裁剪图

不知道你会不会原型裁剪法，如果会的话就会很简单，画一个以你号型大小为标准的原型，然后在原型上再照想要的尺寸画出这个马甲的图样，我贴个图给你，你点击放大后可以看得清，由三个图组成，最上面是原型，中间的是合体背心基本型，就是在原型基础上设计出的最基本广泛的背心样式，最下边的就是类似于你图上的这种马甲，是在合体背心的基础上再变形的，但款式与你图上不完全相同，你可以参照。就是别人给你裁剪图了，如果你不太会的话也会看不懂的，所以还是自己学习的好，如果这三张图你都看得懂那么这个马甲的裁剪图你就画得出了。建议如果有裁剪基础的话最好学原型裁剪法，这样很多新奇样式的衣服就会很容易裁出了。

3. 皮草长款马甲怎么裁剪视频

视频地址不能放，皮草长款马甲的裁剪步骤：

1. 人工打版或电脑设计版型

2. 人工打版需要将材料对照版型切割，电脑设计版型直接导入设备直接切割

3. 人工切割需要将材料进行标记，以防材料混乱，电脑裁剪机是属于自动裁剪设备，自动下料。

如果没有版型，可以将中意的皮草长款马甲分解，用扫板仪进行扫版，一键录入电脑数据库。操作十分简单。

4. 求小马甲裁剪图一张

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5. 古装衣服怎么裁剪

要看你裁什么样的 汉服或者和服这种有固定的裁剪样式 不过都比较相似···· 普通古装就像怎么裁怎么才 一般就是裁三块一摸一样的长条 两面做左右襟 一天直的做衣缘

6. 服装裁剪有哪几种常用方法

目前国内外使用裁剪法有立体裁剪(布料复合于人体或人体模型上直接用剪刀进行剪切方法)和平面裁剪(布料直接铺放于平面裁剪台上用划粉布料上绘制服装衣片结构图按绘制衣片轮廓线进行剪切裁剪方法)
两大类家庭使用主要平面裁剪按其制图技巧有原型裁剪法、比例分配裁剪法；
1、原型裁剪法种按人体基本部位尺寸(胸围、背长、臀围等)绘制出基本纸样即原型再原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出终服装衣片纸样方法，原型由于人体基本部位同和形状同不同有许多种类，如：英国式原型日本文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区华式原型等
目前我国较流行日本文化式原型和登丽美式原型
日本原型裁剪图原型裁剪法
1）优点：需要复杂计算、操作方便，尤其适合初学者及造型复杂款式；
2）缺点：制做宽松度大服装时某些部位尺寸精确度高，原型服装图基础把适合自己体型原型用稍厚纸画好保存着论时候、款式只要按原型规律(制图方法)放大或缩小即成插肩(斜肩)服装前身肩部有缺角只要用袖子上端补出来部位还于原位仍等于原型
2、比例分配裁剪法:
按人体基本部位尺寸(胸围、领围、臀围等)变量进行各种比例计算定出衣片各部位尺寸服装，制图方法也是我国服装产业目前广泛使用方法。
这种方法常用比例分配法根据其比例形式有：D式胸度式等齐、D式裁剪法；
其优点：部位尺寸精确度较高且计算通过简单分数比例，易于初学者所接受。
缺点：只适应已定型服装款式，对于新服装款式较难确定，其比例式故适应于造型复杂款式设计 。
比例分配法制图：
一般应先画横向基础线次画直向基础线画斜线基础线画线方向应自上而下、循序渐进制好基础线，制衣片轮廓线时应先画近身轮廓线自上而下、自左而右地制好全部轮廓线轮廓线线条，应比基础线粗样制图才能步步紧扣层次清晰。
根据服装尺寸、款式和面料门幅，排料时衣料单层平铺也可双层铺排。单层平铺时衣料正面要向下;双层铺排时正面应向里，这样使划线划反面
排料方向注意：要使衣样纵向与布料经向一致，裁剪无图案织物时根据技术标准而适当歪斜衣服正身、底边好先靠着衣料横断面平对平、斜对斜、凹对凸，见缝插针、见空补白做物尽其用节约用料
排料次序：应先大小、先主次，一般先划前衣片和衣片，再划袖子和领子，最后划各部附件袋、挂面、贴边、袖袢、袋盖等
排料发生困难时，用借、还尺寸方法，例：因门幅缘故，袖大片排下来即用适当缩小大袖片尺寸(借)放大小袖片尺寸(还)方法来解决。这种借还方法既保证了衣片应有尺寸，又使现有门幅衣料得充分利用。此法常用于大小袖片对前衣片，前裙片也适用此法。还有利用覆肩宽度调剂前衣片长度还横料、直料和斜料交替使用。 除借、还法外还有拼接方法，在此不一一举例。

7. 怎样裁剪羽绒马甲图，尺寸怎么算

把自己的腰围胸围都量出来完后剪布料

8. 怎么做马夹衣服

马甲详细制作教程，这个季节您需要一件马甲！

第一步，将前贴边和下贴边与前片里布车缝固定。（前贴边和下贴边可以烫上布衬，这样会更直挺，我这里省略了）固定车缝下贴边，锁边处理，将缝份翻至一侧，于正面车缝装饰固定线。

车缝前贴边，锁边处理，将缝份翻至内侧，于正面车缝装饰固定线。

第二步，制作表布开袋。准备好口袋里布A和B（A比B长1cm）,如下图：

口袋表布两侧锁边处理，将缝份折至内侧待用。将口袋A上缘与口袋表布车缝固定，锁边处理。

在前片下方画出开袋处，长度与口袋一致，宽度1cm，对分两份，两端呈“Y”字形。将上步缝好的口袋A与前片正面相对，车缝我手指所示两条线。（口袋表布的上方和开袋线下方）

将多余缝份翻至下方，珠针固定待用。取出口袋B布，车缝手指所示两条线。（口袋B布上方和开袋线上方）

将开袋线沿中线剪开，注意两侧需要剪成“Y”字形。

将口袋A布和B布从剪口向内翻折至前片内侧。

分别将两侧车缝处做锁边处理。

然后将两片口袋布固定车缝并锁边处理。

翻回前片正面，从袋口处将口袋A布上方车缝的口袋表布拉出，整理平整，稍作熨烫，车缝两侧固定。

第三步，车缝表布和里布的前后片。车缝表布前后片时候于下方大约6cm处留出开口，待车缝腰带。

将两条腰带对折熨烫，车缝固定，于表布侧身车缝固定，锁边处理。

第四步，车缝表里布。将表布和里布正面相对，车缝除肩部以外的部分（下图红线所示），于下方留出约7cm的返口。剪去多余缝份，做牙口处理，从返口处将背心翻正，熨烫，藏针法车缝返口处，其余地方车缝装饰固定线。

所示为尚未车缝的肩部。

第五步，车缝背心肩部。将后片肩部处缝份折向内侧，熨烫，将前片肩部插入，固定，车缝固定。

然后于袖口处车缝装饰固定线一圈。

第六步，开扣眼和钉纽扣。在前片画出需要开扣眼的位置，机缝扣眼，另一侧前片对应位置钉上纽扣。

9. 西服马甲的裁剪方法

1、首先，左臂伸到马甲的左袖孔中；
2、然后，把西装尽可能的全部塞到马甲左袖孔中 ；
3、第三步，马甲左半边脱出到西服外面（这时候西服已经有一半塞到马甲里面去了）；
4、第四步，半边马甲从背后绕到右边，把右臂穿过去；
5、第五步，（这时马甲应该已经只有一个袖口套在右臂上了）把马甲整个从西服右边袖子里抽出来。

10. 衣物如何剪裁

目前国内外使用的裁剪法有立体裁剪（将布料复合于人体或人体模型上，直接用剪刀进行剪切的方法）和平面裁剪（将布料直接铺放于平面的裁剪台上，用划粉在布料上绘制服装的衣片结构图，然后按绘制的衣片轮廓线进行剪切的裁剪方法）两大类。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制图技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法为主。
①原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算，操作方便，尤其适合初学者及造型复杂的款式。缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。
原型是服装图的基础，如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好保存着，不论什么时候、什么款式，只要按原型的规律（制图方法），放大或缩小即成，如插肩（斜肩）的服装，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端补出来的部位，还于原位，仍等于原型。
②比例分配裁剪法是按人体基本部位尺寸（胸围、领围、臀围等）为变量进行各种比例的计算，定出衣片各部位尺寸的服装制图方法，也是我国服装产业目前广泛使用的方法。本书的“裙服”、“童装”的裁剪图也是使用的这种方法。常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高，且计算是通过简单的分数比例，易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式，对于新的服装款式较难确定其比例式，故不适应于造型复杂的款式的设计。
比例分配法的制图一般应先画横向基础线，次画直向基础线，最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后，在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣，层次清晰。
(4)排料
根据服装的尺寸、款式和面料的门幅，排料时，衣料可以单层平铺，也可以双层铺排。单层平铺时，衣料的正面要向下；双层铺排时，正面应向里，这样，以使划线划在反面。
排料的方向注意要使衣样的纵向与布料的经向一致。在裁剪无图案织物时，可根据技术标准而适当歪斜。衣服正身的底边最好先靠着衣料的横断面。平对平，斜对斜，凹对凸，见缝插针，见空补白，做到物尽其用，节约用料。
排料的次序应是先大后小，先主后次。一般是先划前衣片和后衣片，后划袖子和领子，最后才划各部的附件，如袋、挂面、贴边、袖袢、袋盖等。
排料发生困难时，可用“借”、“还”尺寸的方法。例如因门幅缘故，袖大片排不下来，即可用适当缩小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（还）的方法来解决。这种“借”“还”方法既保证了衣片的应有尺寸，又使现有的门幅的衣料得到充分的利用。此法常用于大小袖片，对前后衣片、前后裙片也适用。此法还可利用覆肩的宽度调剂前后衣片的长度，还可将横料、直料和斜料交替使用。
除“借”、“还”法外，还可用拼接的方法。各式上袋挂面可允许一拼，接缝位置必须在两纽眼之间，驳头剪位不能拼接。开袋袋布允许一拼或二拼，袋面布不允许拼接。横领领面、里布可居中对拼，斜料领面允许人字拼角，格子布领、条纹布领须对格、对条。覆肩里布可允许一拼。衣袖可允许在后袖部位拼5～6厘米以内的拼角。