男西装马甲结构制图

㈠ 西服马甲的裁剪方法

1、首先，左臂伸到马甲的左袖孔中；
2、然后，把西装尽可能的全部塞到马甲左袖孔中 ；
3、第三步，马甲左半边脱出到西服外面（这时候西服已经有一半塞到马甲里面去了）；
4、第四步，半边马甲从背后绕到右边，把右臂穿过去；
5、第五步，（这时马甲应该已经只有一个袖口套在右臂上了）把马甲整个从西服右边袖子里抽出来。

㈡ 男西服制图方法

垃圾的给你没有用，好的是不会给你的。你要知道好的西服打板师年薪百万。

㈢ 男装结构制图中“三开身”与“四开身”制图方法的区别

找我啊 三开身一般的西服都是三片的 就是胸围除3 4片就除4
可以的话我加你QQ聊 答案补充 给你说些样品吧，标准的男西服都是3开身的。甲克和休闲一般用4开身。
你是想知道那做啥子啊 </img>

㈣ 男西装结构制图

（一）测量的主要部位与方法

1、衣长：男士西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5—7cm部位符号用L表示。

2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm，西装袖长应加垫肩厚度。部位符号用SL表示。

3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B°表示。

4、肩宽：从左肩骨外端顶点沿后背表面量至右肩骨外端顶点，部位符号用S°表示。

5、领围：在喉结下方水平绕颈一周的长度，部位符号用N°表示。

（二）规格设计

1、胸围：B=B°+16—20cm

2、肩宽：S=S°+2—4cm

3、领围：N=N°+4—6cm

㈤ 如何量取男士西服马甲尺寸

1、颈围：身体直立，微抬下颚，皮尺从喉节下方颈部最细处量得的围距(以填入两个手指可仍可滑动为宜)。

㈥ 男夹克衫制图步骤

制图要点
1、先做出夹克衫基本框架；
2、确定前后领宽及衣身分割、细部结构和部件的位置及规格；
3、按照款式图绘制领子；
4、袖子结构设计，注意吃势的控制和袖底弧线与衣身袖笼底弧线吻合。

放缝
一、放缝要点
1、常规情况下，衣身分割线、肩缝、侧缝、袖缝 的缝份为1～1.5cm；袖窿、袖山、领圈等弧线部位 缝份为 0.6～1.0cm；后中背缝缝份为1.5～2.5cm；
2、下摆贴边和袖口贴边宽为3～4cm；
3、放缝时弧线部分的端角要保持与净缝线垂直

二、样板标示
1、样板上做好丝绺线，写上样片名称、裁片数、号型等。（不对称裁片应标明上下、左右、正反等信息）

2、做好定位、对位等相关剪口。
里布放缝
1、里布样板在面样的基础上缩放，在各个拼缝处应加 放一定的坐势量，以适应人体的运动而产生的面料的舒展量。
2、里布样板的缝份均为1cm，不包含坐缝量。

粘衬样板配置配置要点：
①粘衬样板在面样毛样的基础上制作，整片粘衬部位，粘衬样板要比面样样板四周小0.3cm；
②常规情况下，挂面、领子、下摆、袋口、嵌线、袖口等部位需要粘衬
③粘衬样板的丝绺一般同面样丝绺，在某些部位起加固作用的。

缝制工艺一、做缝制对位标注
在缝制前，进一步检查以下部位是否漏标，并将其完善。
1、前衣片： 绱领点、袋位、下摆、贴边宽、褶裥位、腰节位、挂面宽等。
2、后衣片： 后领中心点、腰节位、褶裥位等。
3、大袖片： 对肩刀眼、袖肘点、褶裥位、开衩位等。
4、小袖片： 袖肘点、开衩位等。
5、大小领片： 后领中心点、侧颈点等。
二、做前衣片
1、 挖袋： 此款夹克前衣片的挖袋方法与单嵌线挖袋方法基本相同，不同之处是此袋嵌线较宽，袋布的处理方法也不同。
（1）缉袋嵌线、袋垫布： 在面料正面将袋口位置画准确。先将嵌线放于袋位处，上下两端余量相同，沿边0.8cm缉线，再将垫布放于袋位处，垫布距嵌线0.9cm，沿边0.8cm缉线，注意两条缉线要平行，长短一致，袋位准确。
（2）开剪： 沿袋口缉线中间开剪，距两端1cm剪三角形，三角形剪距缉线2~3根纱线处为止，不能剪断缉线，但也不能离开太多，否则袋角不规范。垫布、嵌线处的缝份可修剪成1cm。
（3）熨烫嵌线及垫布： 分别将嵌线及垫布的缝份进行熨烫，嵌线的缝份烫成分开缝，垫布处的缝份倒向垫布里侧，要压实。线将嵌线翻进，烫出2.5cm

㈦ 西服结构制图教案设计

一、款式特点及外形
单排扣、平驳领男西服是常见西服基本款式。前衣片大袋为双嵌线有盖开袋，左胸一只手巾袋，门襟单排两粒扣，左驳头有一插花眼，腰节处胸省及胁省，胁省为通省，圆角下摆，后片中缝开背缝，腰节以下开背衩（也可不开衩）。袖型为圆装袖，袖口处开衩，钉装饰扣各3粒。
二、制图步骤
（一）前衣片
(1)止口线：与布边平行。
(2)底边线：与止口线垂直。
(3)上平线：②～③等于衣长72cm，与止口线垂直。
(4)落肩线：③～④B/20＝5.3 cm。
(5)胸围线：④～⑤B/6＋2＝19.7 cm。
(6)腰节线：③～⑥等于前腰节长42 cm。
(7)领口深线：③～⑦定数8cm，或由款式而定。
(8)搭门线：①～⑧ 搭门宽1.7 cm。
(9)领口宽线：⑧～⑨ B/10－0.5＝10.1 cm。
(10)前肩宽：⑧～⑩ S/2＋0.7＝23，与肩颈点相连，中间凸出0.3cm为肩斜线。
(11)前胸宽：⑧～B/6＋1.5＝19.2cm，在袖窿深2/3处量出，作一直线与胸围线垂
直。
(12)前胸围大：⑧～B/3－2（前后差）＋1（省量）＝34.3 cm，作一直线与胸围线
垂直，在胸围线上提高4.5 cm。
(13)翻驳点：在止口线上由腰节线提高2cm，与第一扣眼并齐。
(14)驳头、领口及领的裁配制图方法参考女西服。.制图规格：领座高2.8cm，翻领宽4cm，领角大3.2cm，驳角大3.5 cm。
(15)袖窿弧线：由肩端点⑩经胸宽点及袖窿底至胸围线提高4.5cm处，用弧线画顺。
(16)摆缝线：按前胸围大在腰节处抬高0.8cm凹进1cm，下摆放出1.5cm，起翘2cm，
用弧线画顺。
(17)底边起翘线：摆缝处起翘2cm与止口线进4cm相连接。
(18)扣眼位：在搭门线上，第一扣眼位由胸围线提高2cm，两扣眼相距10cm（末眼距底边可按3/10衣长＋1.5计算）。
(19)手巾袋：在胸围线以上，距胸宽线B 0.3/10＝3.2，袋口大B/10－0.3＝10.3cm，宽2.3cm，后端起翘1.3 cm。
(20)腰省：按手巾袋居中，省尖底下5cm，中心线与止口线平行，腰节处及大袋口处省大1 cm。
(21)大袋位：袋口前端与末眼位并齐，由腰省处1.5cm，后端提高1cm，袋口大B/10＋4.5＝15.1，袋盖宽5.5cm。
(22)胁省：上端取袖窿宽的2/5，省大1cm，下端由大袋口后端进2.5cm，腰节处省大1.3cm，按省下端作直线与止口线平行画至底边线，称通天省。
(23)袋省：袋口后端距胁省1cm，袋口低下0.5cm，画顺。
(24)圆下摆：由腰节线起至底边止口线进4cm，凹进2cm，用弧线画顺.底边连至胁省分割线处低下0.5cm，等于袋口横省量。
三、后衣片
胸围线按前衣片延长，底边线按前衣片起翘线延长，上平线按前片提高2.3cm，腰节线按前片提高0.8cm，前后片摆缝基础线相距1cm。
(25)背缝基础线：与底边垂直。
(26)落肩线：由上平线量下，B/20-0.5＝4.8 cm。
(27)领口深线：由上平线量下，定数2.3 cm。
(28)领口宽线：～ B0.8/10＝8.5 cm。
(29)肩斜线：由颈肩点量出，按前肩斜线长△＋0.7计算，与落肩线相交，中间凹进0.3cm。
(30)后背宽：～ B/6＋2.5＝20.2cm，作一直线与平行。
(31)后胸围大：在胸围线上，由背中线进0.5cm，与后背宽在同一条直线。
(32)背中弧线：按背中基础线，在胸围线处劈进0.5cm，腰节线处劈进2cm，底边线处劈进1.5cm，用弧线画顺。
(33)背衩位：由腰节线低下4cm，背衩宽4cm（也可不要）。
(34)领口弧线?：由领口宽起至肩颈点，用弧线画顺。
(35)袖窿弧线：由肩端点起背宽点连至前衣片胸围线提高处，由后背宽放出1cm，用弧线画顺。
(36)摆缝线：由胸围线提高处，经后胸围大，腰节线处凹进2cm，底边线处进0.5cm，用弧线画顺。
四、袖片
1.前袖缝基础线：与布边平行。
2.袖口线：与①垂直。
3.上平线：②～③等于袖长58.5cm。
4.袖肥大：①～④ B/5－0.3＝20.9cm。
5.袖斜线：由③～④的交点斜量AH/2＋0.3＝26.3cm，与①相交。
6.袖山深线：由①与⑤的交点，作一直线，与①垂直。
7.将前袖山深四等分。
8.将后袖山深三等分，取1/3位置为后袖山线位置。
9.大袖片前袖缝基础线：距①3cm为前偏袖量，在外侧作一条直线与①平行。
10.小袖片前袖缝基础线：距③3cm为前偏袖量，在内侧作一条直线与①平行。
11.袖肘线袖山深的3/4至袖口线②的中点移上1cm，作一条直线，与①垂直。
12.袖中线：在上平线③上，将袖肥四等分，过中点作一直线①平行。
13.在③与④的交点处量进1cm，与袖山深线处相连。
14.袖口大：在袖口线处，前端提高1cm，后端降低1cm，由①起做斜线，量出袖口大B/10＋4＝14.6cm。
15.后袖缝基础线：袖口大和④与⑥的交点相连。
16.前袖缝标准线：按前袖缝基础线①，在袖肘线处凹进1cm，用弧线画顺。
17.大袖片前偏袖线：按大袖片前袖缝基础线⑨，在袖肘线处凹进1cm，用弧线画顺。 18.袖山弧线：先作辅助线，由后袖山线⑧劈进处经袖山中点及⑦，至⑥与⑨的交点，用弧线画顺。
19.大袖片后袖缝弧线：由后袖山线⑧劈进出，经袖肘线处与④的中点，至袖口大，
用弧线画顺。
20.小袖片前偏袖线：按小袖片前袖缝基础线⑩，在袖肘线处凹进1cm，用弧线画顺。
21.小袖片后袖缝弧线：在后袖山线⑧处，按大袖片后袖缝弧线劈进 1cm，其余部位
与
相同，画顺。
22.袖底缝线：在小袖片袖底缝处，用弧线画顺。
23.袖衩：在袖口大处，按大袖片袖缝弧线，衩长10cm，宽2cm。
【制图要点】
(1)男西服领的裁配方法与女西服领的裁配方法基本相同，但根据男性体形和款式造型的需要，男西服前横开领较大，翻领松度可略小一些。
(2) 男西服胁省通过大袋后端直至底边，形成一条分割线，将前衣片分割成两片，裁剪时应注意对条格要求。
(3) 大袋口收横省一只，也称肚省其量的大小应根据体型决定，胸腰差较小（B体形或C体形），省量可略加大一些，相应在腰节处腰省量及侧缝劈量也减少一些。
(4) 后衣片在背中下摆可开衩，也可不开衩，或在侧缝开衩。
(5) 袖片在后袖缝线处不设置偏袖量。

㈧ 男士西装裁剪方法

关于西装的剪裁有以下几点

1.西服肩部的裁剪

西装的肩部是其最重要的部分，因为肩部离你的脸部最近，决定别人对你面部的第一感觉，另一个原因是上衣的其他部分几乎都从肩部开始。

第一个要素是宽度，肩部可以准确地延伸到三角肌，最多不可以超过半英寸。

第二个要考虑的是肩线，肩线可以有很多种类型，可以是直的或者方的，也可以是凹形的（又叫“投掷肩”或者“宝塔肩”），曲线从衣领向下移动并在边缘升起，也可以向下倾斜甚至略微凸起。

第三个要考虑的是垫肩，方形、凹形、上升形和雕刻形都是依靠垫肩来达到相应的效果。向下倾斜的肩需要细长柔软的垫肩，只需要一点就能达到意想不到的效果。

2.西服袖笼的裁剪

男西装肩部下来是袖孔，裁缝称它为袖窿。大部分男士习惯于宽大的袖窿，大部分西装的袖窿都是极大的，夸张地说大如荷兰海峡，因为男士们感觉这样舒适。然而，会打扮的男士倾向于小袖窿，因为小袖窿让我们运动更自由，也不会让西装其他部分因手臂运动而滑下来。

3.西服领圈的裁剪

男西装肩部往上就是领圈。领圈就是翻领和衣领连接处，划分它们的线叫领圈线。这条线可以很高，在锁骨或者略微往上；或者很低，低到胸部上方。

4.西服翻领的裁剪

翻领宽度的剪裁。好的翻领最宽可以遮盖半边前胸。萨维尔街（Sav-ileRow，伦敦的裁缝街）的裁缝一般喜欢微窄的翻领，而那不勒斯式的翻领较宽一点。

翻领边线（止口）的裁剪。翻领的边线可以是直线、凸形（裁缝们叫做“肚子”效果），甚至略微凹形。

翻领领嘴的裁剪。翻领可以没有豁口（青果领），或者可以从衣领滑下来形成V形领口。V字形豁口一般有较大的倾斜，底部有很大的豁口，当然也可以是较小的豁口，被称为“鱼嘴效果”。

但如果领口太高，开口就会成为直线甚至上扬；如果领口太低，效果可能会让人看起来悲伤、无精打采，因此，最保险的方式就是采用中等的领口。

5.西服胸部的裁剪

西服的胸部可以是隆起、紧瘦、悬坠或者齐整等不同的裁剪形式。

紧瘦的胸部设计。西服胸部面料紧紧地贴在你的躯干上。

隆起的胸部设计。从袖窿到腰间之间隆出一条优雅的曲线，就会凸显你的胸部。

悬坠的胸部设计悬坠是指在锁骨以下的胸部凹陷部位使用额外的布料，衣服平整略带细微的褶皱。

6.西服腰部的裁剪

西服腰线的位置。西服腰线的位置可以高于或低于穿着者的实际腰部。

西服腰线的线条。腰线可以是直线、尖角或者像沙漏一样的圆形。另外，腰线可以很短，突然收腰，也可以很长，以至于给人自然的感觉狭窄的部分只有几英寸。

如何凸显西服的腰线。如果是通过裁剪，则需要在前胸垫衬布。更重要的是摆褶（即夸张胸围和臀围），才能创造出所谓的“小窄腰”。具体是在上衣胸廓低处的每一边裁出切口，沿着切口边缘向衣服内部填充一些布，并用内针封口。

7.西服的扣点

西装腰部的高度决定了纽扣的位置，一般称为“扣位”。真正起固定作用的是腰扣（它是三扣上衣中间的一个，或者两扣上衣上面的一个）。腰扣的位置叫做“扣点”。

最自然的西装纽扣是西装上衣的二分之一处，但是如果放在中间看起来太高，一般的做法是沿着中线从衣领下到底边，把量得的长度取半，再减去大约1英寸（可以根据身高延长或缩短），接着从上衣前面的底边开始测量取点。

8.西服的下摆的裁剪

单排纽扣西装的下摆可以是笔直下垂或者稍微鼓起，双排纽扣上衣的下摆最好是笔直下垂。

(8)男西装马甲结构制图扩展阅读

修身，这是定制的目的，四四方方的样子，只会觉得那并不是属于你的。夹克的肩膀应该遵循你肩膀的曲线。西装合身与否，一般看下摆，太细的话会凸显臀部，显得臀部过于宽大。太宽也不合适。所以要适当。大多数西装会略长，要选择觉得舒适美观的长度，不要过长。

(8)男西装马甲结构制图扩展阅读来源 人民网—顶级裁缝告诉你高定西服的秘密

㈨ 男装马甲的尺寸

男装马甲的尺寸是根据厂商定的，一般XS=165 S=170 M=175 L=180 XL=185 XXL=190。

男式马夹标准设计：

衣长=66cm(0.4号-2)

胸围=90+12cm=102cm

肩宽=0.3B+6cm=36.6cm

男西式马夹的前片：

1、搭门：2cm

2、胸围线：号/10+胸围/10+1cm

3、劈门:1.5cm

4、横领：胸围/20+3.5cm

5、直领：在胸围线上

6、肩斜：21°

7、肩宽：肩宽/2-0.3cm

8、腰节高：号/4+1cm

(9)男西装马甲结构制图扩展阅读：

马甲起源：

西装马甲起源于16世纪的欧洲，为衣摆两侧开口的无领、无袖上衣，长度约至膝，多以绸缎为面料，并饰以彩绣花边，穿于外套与衬衫之间。1780年以后衣身缩短与西装配套穿用。西装马甲现多为单排纽，少数为双排纽或带有衣领。

马甲材料：

马甲一般按其制作材料命名，如皮马甲、毛线马甲等。它可做成单的、夹的；也可在夹马甲中填入絮料。按絮料材质分别称棉马甲、羊绒马甲、羽绒马甲等。随着科技进步和服装材料的发展，20世纪80年代起还出现医疗马甲、电热马甲等新品种。

尺码型号标注：

常见服装有两种型号标法：一是S（小）、M（中）、L（大）、XL（加大）；二是身高加胸围的形式，比如160/80A、165/85A、170/85A等。第一种标注不规范。不管是国产服装还是进口服装，必须按中国的服装型号标准GB/T1335标注型号，英文字母只能作为辅助代码标注。

㈩ 谁帮忙一下：男西服纸样的制作流程（越详细越好）

广州--中国服装的发源地，服装流行的指南针，设计师的摇篮。广东中大星城服装学校是一所旨在培养各类服装专业人才的专业学校，是广东省规模最大的服装技能培训基地之一。学校秉乘“高质、严谨、求实、创新”的办学理念，多年来已培养各类服装专业人才上万名。学校办学特色体现在： 完善的办学体系，现学校开设专业有服装制板，服装设计，服装CAD，服装电脑平面设计，服装工艺，服装英语，服装QC跟单，服装营销与管理，内衣纸样与设计，服装机械维修，香港欧美时装专修班，服装大专课程班，服装大专学历，服装学历本科等多达十几个专业，完全适合各层次的人才培养需求。 高质的教学师资，学校所有师资均是有多年实际工作经验及多年教学经验，能很好的做到理论和实际的有机结合。教学以工厂或设计公司的实际生产或设计流程来进行教学，学习完成后，学生拥有较强的实际动手能力。 完善的就业服务系，学校根据市场需求，成立专门的就业部门。它的主要工作职能在于收集跟踪学生资料，为学生提供必要的就业指导，联系企业用人单位，联系人才市场。以最快速度为毕业学生提供便捷快速的就业渠道。现和学校达成人才合作协议的单位已多达800多家。 完善的教学管理体系，学校以“规范化，制度化，科学化”进行教学管理。学校教务部门定期进行各专业教学评估，收集反馈各科教学情况。对教学中出现的各种问题都能快速及时的解决，保证了教学质量职业资格证书中级 国家职业资格证书,它是指按照国家制定的职业技能标准或任职资格条件，通过政府认定的考核鉴定机构，对劳动者的技能水平或职业资格进行客观公正、科学规范的评价和鉴定，对合格者授予相应的国家职业资格证书。 职业资格证书是劳动者求职、任职、开业的资格凭证，是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据，也是境外就业、对外劳务合作人员办理技能水平公证的有效证件。（文后有证书）一年制服装设计大专班 学费：7680元（含教材、工具，附送考证及考前辅导）第一部分：服装结构与设计课程设置序号 科 目 主 要 教 学 内 容 单科收费 1 服装结构基础 服装基础知识，各种裙型，男女西裤，牛仔裤，男女衬衣，男女西装，中山装，女时装，马夹，唐装，旗袍，燕尾服，男女大衣，茄克，牛仔上衣，针织外套，童装，领型变化，袖型变化。 1580 2 服装工业制板班 看图板出样，种类型服装的出样与技艺，如各类裙型、男女牛仔装、男女衬衫、男女针织衫、男女夹克、男女西装、女时装、男女大衣、男女插肩袖上装、童装的出样与推板， 各种领型、袖子的出样方法与技巧等。 1680 3 服装工艺班 控车技巧，十几种工艺缝制方法，八种型角。以及各种袋型、领型、装拉链、裤头、开叉和整件西裙、西裤、全里时装等工艺流程和操作方法。 500 4 服装史论研究 中国古代服装史，西洋服装史，现代服装、中外名家名作欣赏等。 2880 5 素描 素描造型的基本因素及手段，透视变化规律及应用，画几何形体的意义，研究直线与曲线的透视规律，静物写生，石膏像写生，人物写生，人体素描，速写等 6 平面构成 掌握服饰表现中点、线、面是最基本的构成元素，构图的含义与分类，构图的常用方法，构图的开式。如横带式，分层式，满幅式，散点式，格状式，适合式，对称式，平衡式，放射式等，及在服装设计中的应用。 7 立体构成 立体构成的造型要素，立体构成的美学原则，立体构成的制作流程，立体构成的应用设计,体材的构成制作训练，服装款式立体构成等。 8 色彩构成与服装配色 色彩的概念、三要素、色彩混合与色彩对比，色彩心理、结构色彩，服装与色彩、服装色彩的配色原理，整体设计与源泉、流行色 9 时装画技法 人体静、动态及各角度绘画与比例，头部、手、脚画法，各服装款式着装衣纹表现，水粉、水彩、彩铅等上色技法，各种织物质感表现，各类服装的表现技法，上色技法。 10 服装造型设计 创意装的设计程序，成衣设计的分类、特点、运作，品牌服装及设计室的运作，服装零部件（领、袖、袋）设计 11 图案设计 图案造型素材的来源，各类服饰图案设计，图案的造型表现，图案的构思方法与自然图案的造型表现，图案的采集及服饰图案设计技法。 12 服装材料 棉、麻、毛、丝、化纤、皮革等的服用性能及特点，机织物、针织物、非织造物的结构特征及性能，纤维的简单鉴别法及服装辅料 第二部分：服装CAD课程