城市游牧和服袖衣

① 和服衣袖是缝上去的吗

不是，是连裁的。就是整体裁剪的。 你说的那是窄幅面料，是要在肩膀下到手臂弯处接袖的那种。所以肩膀上是看不到的。

② 日本的和服、大小振袖、浴衣它们的区别在哪

基本上日本的传统服装都可以称为和服。
大小振袖是和服的一种，根据袖子的长短，分为大中小振袖。
大振袖：
大振袖的袖长约110~120cm，穿上后袖底可至脚踩，是一种较有情调的和服式样。纹样一般采用友禅染和扎染工艺。同时结合贴金箔和刺绣，装饰非常华丽。振袖的带子采用袋带。打成豪华的装饰结。振袖的鞋、拎包等附属品也要求尽可能地瑰丽一些。 它是未婚妇女在成人式、毕业典礼、谢恩会、结婚仪式、正月以及各种重要聚会场合中穿着的正式礼服。其中黑色振袖通常被认为是最高贵的振袖。

中振袖：
是正式程度仅次于大振袖的礼服，用于结婚典礼及成人式等正式礼仪的场合。特别是结婚典礼等场合，穿偏黑和服的人很多，因为能够增添华丽感被人喜爱。 中振袖的袖长约90~98cm，穿上后大约到小腿肚位置。现在日本女性穿得最普遍的就是中振袖，这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿中振袖的时候也越来越多。以前成人式等仪式上一般穿中振袖，但现在女性的身高比以前变高了，现在市场上长振袖数量也逐渐增多。

小振袖：
用于参加晚会等可以较为随意穿着礼服的场合。可以不那么严格地享受穿和服的乐趣。用于观剧、茶会等较为随意的出行、晚会。 小振袖的袖长约为76cm，即卒业式的二尺袖。小振袖一般市面上没有出售，而是指定袖子的长度订做。因为袖子比较短，给人以可爱的印象。

浴衣：
浴衣是一般夏天的时候才穿的单层的和服,比振袖穿的凉快，日本各地举行夏日祭时，很多人都穿浴衣去玩，一般酒店或者温泉旅馆也会备有浴衣以供沐浴后使用。

以上大部分来自网络。

③ 和服的和服穿着

首先第一步是穿上足袋（袜子），然后按顺序整齐穿上，带子不能系得太紧。
1.穿好长襦袢后，披上和服，把内衬衣的袖子套进和服袖里。把和服的背缝调整到后背中心，然后用夹子把衬衣与和服的领子固定。
2.一只手提起领子下方约15cm处，另一只手握住和服后面的中心线，提起和服，并调整下摆的长度，以不接触到地面的长度为止。
3.打开和服把前领放到腰骨的位置，决定正面的幅宽。和服边缘与身体侧边对齐为宜。
4.决定幅宽后，慢慢把正面打开，接着把底面合身定宽，然后把右手所拿着的领子下部提高10公分，使下摆线程倾状
5.重复正面，把左手所拿的领子下部分提高5公分，注意不要错位。腰间出现后皱褶往上调整。
6.在腰间系上第一根细绳。带子从身体正面往向系，在背中交叉后线回到前面打结。
7.把腰间的皱折拉平。手从和服袖裉下的开衩处伸进去检查和服是否被带子夹住，弄平背后多余的部分。
8.同样把胸前多余的部分平整好，把皱折拉到腋下，两手抓住两袖边，轻轻拉袖口。
9.检查两领子是否整齐交差好，如有错位，把手从袖裉下的开衩口伸进去调整。领口开衩不能太大也不能太小。
10.在胸下系上第二根细绳，多余的部分一定要拉整齐，正面重复的部分程水平状。
11.端正腰身，在胸前系上一条叫伊达的小带子，因为小带子有伸缩性，注意不要系得太紧。
12.检查胸前和后背是否有折和松懈，有的话，往腋下这边拉平整。检查和服与长襦袢的中心线是否在同一位置。整体完成后用大镜子检查是否有差错，然后摘下领上的夹子。 如果是一个人打带结的话，可以在先胸前打结，然后右手拿着结子，左手拿住后背的下侧，从右方向把和服结转到背后。
1.把腰带宽上下对折，贴在腰上，取好打结眼的长度，结眼长以20公分为宜。
2.把打结眼的部分挂在肩上，剩下的部分严整地围腰两圈。
3.围腰两圈后剩下的带子对折后与挂在肩上的一端打结。
4.两脚稍分使身体稳定，然后用力勒紧带子。
5.拿起打结眼的部分叠成三折。
6.用一条绳子绕两肩一圈系好，用夹子把结眼部分固定在绳子上。
7.把结翅部分的皱折拉平整。
8.结翅的长度与两肩同宽，正面朝上卷好。
9.拿起结翅，在带子衬垫上放入带枕后卷好。
10.把结翅叠成漂亮的褶，贴在后背上。
11.把结翅打开整理漂亮。完成后再做一次检查调整好结翅的角度。
12.把整个结转到身后。 和服着装时需要注意的是和服的左襟和右襟的盖法是有讲究的，一般来说，穿时右襟领贴胸口，左襟领再盖在右襟领上，此穿法称为“右前”；反之则为“左前”。和服穿法，生人是“右前”即左搭右（襟领），由于日本人认为，死后的世界与生前相反，因此死者的穿法是“左前”即右搭左。“右前”穿法，有一说是受到中国古代服装影响，也有一说是日本人惯用右手，因此惯将刀在配在左腰间，若采用“左前”穿法，拔刀时受左襟领影响，动作会不顺畅。
很多人不知道这一说法，穿和服时右襟搭左襟，甚至很多明星的穿着都是右襟搭左襟，比如说伊能静、杨丞琳参加某节目时就都出现这个错误，这是不正确的。 日本有用衣服招魂的习俗：人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，午半晾晒。洗完晾干后，必须整整齐齐叠好，收藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才能穿用。因此，人们在日常浆洗衣服时，都绝不朝北晾晒，而且夜间也不挂在外面。
在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息，也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时，有的地区（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的地方（冲绳）要口唱我也千年，柱也千年、衣服单薄，身板结实。即使不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。这都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主观愿望来讲，希望起到化解的作用，去灾避邪。
《无何集》载：毋反悬冠，为似死人服，河南沁阳一带有反穿罗裙，另嫁男人的传说。由于死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本习俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味着死者的一切装束都与生者相反。所以，平时人们穿衣服时，最忌讳领子窝在里面，或者以后为前，以里为面。
同样，由于万物有灵思想，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，意味着把自己的魂魄也赠给了对方，足见一片诚心。有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，这是取五圆的谐音，表示御缘（与您有缘）之意，还存在的赠买衣服钱、买腰带钱，都是这种习俗的表现。 《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。
《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。
唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。
可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。
推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布冠位十二阶，按阶位用冠。
从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。
日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。
在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）图画。直到今天，在日本的一些地方穿着和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为：白色代表神圣、纯洁；红色则象征着魔力。

④ 和服有哪些分类，穿着场合有何区别

和服种类
▪ 浴衣
江户时代以前，和服的“浴”字是指“热水”，那时候人们把和服称作“汤帷子（yu ka ta bi ra）”。帷子指单衣，即用于单穿的衣物。
▪ 小纹和服
小纹可作为常服。与和服中的大的或中等的图案不同，它采用的是用纸型印染碎小花纹的工艺，因此配以这类纹样的和服被命名为“小纹”。
▪ 色无地
“无地”的意思就是没有图案，于是和字面意思一样，“色无地”就是指在和服中，整件衣服仅有除了黑色以外单一色彩而没有图案的一类和服（黑色是丧服）。
虽然没有图案，不过允许有织出来的暗纹。
如果在色无地上缀有家纹，那么它是和“访问着”同级的礼服；如果没有缀上家纹，则是次级礼服，或者是日常服。而且如果使用黑色的腰带，它又能能作为次级的丧服（参加丧礼穿的衣服）；如果配上九寸带，它甚至还能作为参加法事的服装。因此，色无地是对穿着的时间、场合不太挑拣的、应用广泛的种类。
▪ 付下和服
"付下"和服可以看成是访问着的简化版。 是对袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向 印染的和服的总称。比访问和服更轻便舒适。付け下げ并没有「絵羽」这种形式，所以图案是分散的。另外付け下げ一般并不加上家纹。适用的场合与访问着类似，但较不适合正式仪式。
▪ 访问和服
访问和服的历史不长，乃是明治时代因应洋服的"Visiting Dress"而产生的类别。
访问着并没有已婚未婚的分别。访问着是整体染上图案的和服，它从下摆，
左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，特徵是称为「絵羽（えば）」的这种形式。指的是在访问着上的图案，跨越缝线，可拼成一整幅大图案。也就是说将访问着整件摊开时，可看到完整的一幅大图。适合访问着的有：友人婚宴、派对、陪同入学典礼、茶会、同学会、相亲等社交场合。
▪ 振袖和服
振袖一般仅限女孩儿和未婚女子穿着。不过也有例外，就是男孩过七五三的庆祝礼服也是做成振袖的式样。
振袖分为三个细目——小振袖（二尺袖）、中振袖（振袖）、大振袖（本振袖)。
小振袖一般作为入学、毕业的礼服，中振袖则多用于新年、成人式、未婚女子出席正式场合，大振袖（花嫁振袖）多用于婚礼。
▪ 留袖和服
留袖分为黑留袖和色留袖，黑留袖就是黑色的留袖，黑留袖为已婚女性最正式的着装，在两胸前、两袖、背后有5个家纹。而只有三个家纹的为次正式的。未婚女性不能穿黑留袖。色留袖就是彩色的留袖，色留袖为较平常的服装，未婚女性也可以穿着。
▪ 海老茶袴
明治时代，女子国民教育开始普及。明治时代学习院女学部长、华族女校校长、女子礼法家下田歌子把男子马乘袴改造后的海老茶袴作为女子校服。海老茶袴也多作为女子毕业着作为毕业典礼的礼服。
鞋子可以是正装草履，也可以是靴子，配靴子是大正时期留下的穿法。
▪ 花嫁和服
花嫁衣裳（はなよめいしょう）为女性结婚时的服饰，是最正式的礼服，源自江户时代武家大礼服。日本的传统婚礼为神前婚礼；而花嫁衣是神前婚礼的必要穿着。花嫁衣主要分为三种，包括色打挂、白无垢以及振袖（通常为大振袖），色调以白或红为主。
▪ 丧服
丧服（五纹）便是在丧礼上穿的和服，全黑（除长襦袢外），包括腰带等一些小物都是黑色。带家纹，属于五纹和服。有些丧服没有暗纹，有些带有纱绫形、云、莲、流水、波等暗纹。
▪ 男式和服
男子和服以染有花纹的羽织和袴为正式礼装， 即纹付羽织袴，羽织服地为羽二重，袴地为仙台平。除了黑色以外其它染有花纹的打褂和袴也只作为略礼装，可以随便进行服装搭配。小袖长着、浴衣则作为常服。

⑤ 古代日本，城主大人的衣着和他身边侍从的衣着是什么样

推古天皇十一年十二月，宫廷制定冠服和朝服制度，模仿中国隋代的服装制度。服装为立领、右衽、筒袖衣，下穿白裤、系带并垂结于前。面料选用粗厚棉绸，以服色区别等第贵贱。即大德位服紫、大小德位服青、大小礼服赤、大小信服黄、大小义服白、大小智服黑，并以青象征木、以赤象征火、以黄象征土、以白象征金、以黑象征水，再以木火土金水的五行之色结合五伦之说，五伦中以德为先。裤是用白色粗厚棉布，腰带用倭文布。

天武天皇十年开始，日本人开始使用革带。正式场合穿有栏服，系长带，上衣的衣腋合缝，下摆开横衩，前襟系带从右边垂下长长的结。非正式场合的简便服装为无栏短带，开腋，下摆无横衩，襟带也颇短。

从持统天皇四年开始，高官冬穿绫绸夏穿罗，绫罗地上以团窠图案作为装饰。窠是鸟巢之意，形如涡状。色彩也根据官位来选定，从粉红、黑紫、紫红、深绿、深蓝到浅蓝色，平民服装为黄色，奴仆为黑色。

奈良时代（710-780年）日本受到中国唐朝文化的广泛影响，服装中出现了男着女装和女着男装的社会风习。奈良时代的织物种类很多，有绫、锦、罗、纱、绸、绢、绮、布等。其中最著名的就是鹿胎绞。

平安时代（794-1192年）在日本史上又称"国风时代"，它是指在消化唐朝文化之后发展起来的独具大和民族风格的新文化。这时期服装工艺发达，装饰趋向华丽，是日本服装史上的"贵族时代"。平安时代的宫廷服装成了后来廷喜式的基础。平安时代的盛装包括唐衣、表着、圭、细长、壶装束、单衣、裳、裤等。唐衣是指衣长和袖长较短的直领衣，后来唐衣又称作禁色，规定、绯色锦绫唐衣没有得到特许不能随便穿着。

表着,是一种与今天的和服相类似的服装。

圭，是多层衣，层数不限，根据《荣华物语》载，多则达18-20层。小圭是套在表着外面的一种轻薄透明的服装，这种衣服选用的颜色与表着不同，而通过小、轻薄的质地约略能透出些表着的颜色，非常漂亮，这不失为近代日本和服的一种特色。细长穿在小圭的上面，看起来细长的服装，质地和纹样没有特别的规定。

壶装束，指戴市女笠，着圭，是女子外出远门时穿的服装。

单衣，尤其是装饰性很强的"十二单"也是这个时期中重要的服装式样，它是宫中女官穿着的服装。十二单不是指十二层单衣，而是指单衣上面叠十二层圭的装饰性服装。

镰仓幕府（1192-1333年）是日本史上第一个武士政权，这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。至明治时代，日本的和服基本定型。

⑥ 羽织与和服的区别

1、羽织是和服里的一种，是套在和服外面的。就像现在人穿的打互衫外面套的一件套头毛衣或者短的蝙蝠衫斗篷外套。

2、羽织作为防寒、礼服等目的，穿着在长着、小袖的上面。虽然从室町时代後期就开始使用，但是到近代才开始被普遍穿着。而和服作为日本最为传统的服饰，拥有更加悠久的历史和穿着时间。

3、羽织前身的部分是完全无法闭合的构造，前面用纽系结也是其特征。这个纽有的与羽织的布料缝合在一起，但通常使用称作“乳”的小环状布条或者金属，专用的成组的纽（羽织纽）穿着使用。和服则是闭合的设计，与羽织的穿着方法不同。

和服

⑦ 和服，唐服，宋服这三种服饰，之间的差别是什么

和服，唐服，宋服之间的差别为：

1、首先，是服饰的纹样不同；

唐朝的服饰纹样“大部分都以花卉为主，或是把花卉作为陪衬，图案规范、工整、连续、对称，部分形象趋于写实。”以大自然为对象的花卉写真本身就是美丽的图案，有着工艺的美与图案的美的双重语意，而且更具有生态中花卉的译音。

宋服，宋代的服装面料，讲究的以丝织品为主。宋代丝织品品种有织锦、花绫、纱、罗、绢、缂丝等。

宋代织锦以成都蜀锦最有名。宋代织造的品种也与唐代有所区别，轻薄透气的罗织物是当时流行的丝织物。

⑧ 振袖和服与留袖和服的区别是什么

两者在衣服造型、着装人群、着装场合都存在一定的差异性。

1.衣服造型差异

振袖和服：根据袖子长度分为大振袖、中振袖和小振袖，大振袖为正礼服，必入五纹；中振袖为准礼服,可以入三纹或一纹；小振袖则是一般装束。和服的花纹可以遍布衣服全身。

留袖和服：黑留袖是已婚妇女在庆典中的最高级礼服，适合比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会；色留袖适合用于披露宴和各种聚会。

⑨ 一边有袖一边无袖是哪个游牧民族的服装，大体说一下吧，谢了。

藏族人民居住在青藏高原,海拔高,昼夜温差大。就在一天里,也经常有风雨雪晴的变化.藏区人民常用“一山有四季，十里不同天”来形容气候变化。藏袍的衣料好，有较强的防寒作用。袍袖宽敞，在气温升高时，可以方便地褪去一只袖子，调节气温，同时有利于起居旅行。藏袍腰襟大，白天当衣穿，保温防寒，晚上当铺盖，和衣而眠。另外，它也有利于劳动生产。藏人放牧、干活、耕作、遇天气多变，需要调温时，褪下袖子就行了。把袖子褪下系在腰间，弯腰干活也十分方便。由此慢慢形成了习惯，即在气温正常时，藏族人穿藏袍一般也只穿一只袖。
确切的说，藏袍并不是一边无袖哦，只是人们喜欢不穿右边袖子，把袖子扎在腰带里

⑩ 和服的种类

首先日本过去是和唐代类似的那种感觉的衣服，类似圆领袍和襦裙。然后就是比较常见的狩衣、水干、十二单之类的
打褂（这个不是艺伎用。现在结婚通常都要换三套外面披的打褂，红、黑、白。不是白色的就是色打褂，是拖地的款式的外披衣服）
褂下（也一样不是艺伎用。而是穿在打褂里面的那件，也是拖地的）
白打褂（结婚用）
白褂下（结婚用）
白无垢（这个就是整套结婚用的白色的。重复了。）
振袖（未婚最正式礼装。有大振、中振、小振。其中中振就是最常见的通常被国人称为大振袖的。其实是中振。大振是袖子更长的，也叫本振。小振也叫二尺袖）
二尺袖（和袴相搭配，常用于毕业典礼，）
访问着（已婚女性用普通正式场合穿。袖子、下摆有一整片连续花纹的。通常一个或3个家纹
付下（准礼装。就像军衔制度里面的准字一样，不是正的，是接近正的。这个花纹就分开来，也是袖子、下摆都有花纹，通常一个家纹）
黑留袖（这个才是已婚人最最隆重的礼服。而且要求配金、银色腰带、配浅色或者白色带扬、配有金线的带缔或者金、银色带缔。黑色，只有下摆有花纹。有五个家纹）
色留袖（次于黑留袖的正装，三个家纹情况比较多。和黑留的区别就是颜色。和访问的区别是袖子没花纹
色无地（正装。其实这个也是非常正式的。因为像是茶道这种场合，穿色无地比穿访问更加合适，因为茶道的精神更要求简洁。而且这个有“仿佛小纹一样的色无地<朦胧的渐变色的感觉但是不是印刷的花纹>”和“仿佛色无地一样的访问着《这个是访问，是靠纺织出来的下摆成片的图案区分，远看像无地，其实是访问》”）
小纹（类似于大部分国产布料一样，是平铺的花纹，全身到处都是。类似于你用了一张小图片，然后设置壁纸时候设置平铺，那种感觉）
【coat系】：羽织（和服的外套一种《根据领子分》，有长羽织和短羽织，男用女用。
道行（领口是方形的，也有长短款。还有做了防水处理的雨用道行）
被布襟（在电影大奥里面，女主角出门时候领子两边有中国结的那种外衣）
道中着（领子左右交叉，在右侧有绳子捆住的）
（还有一些其他的coat系列，千代田襟等等，总之都是外套作用。）
甚平（最常见的工作服，多见于居酒屋和小吃店的服务生穿着，有点衬衫裤衩的感觉

浴衣《通常和所谓的“正装和服”区别开来。“正装”表示是和服类不是轻便浴衣类，而不是礼服的意思》（夏天用的轻便类和服，消耗品，大多是棉布做的，也少量出现棉、绢、羊毛《是的日本能把羊毛材质做成适合夏天穿……》。淘宝常见的有平纹棉、竹节棉、棉絽、棉红梅、变织、麻的。等级依次提高，而从棉絽开始，就可以配褥袢、正装配件当做非常不正式场合的正装和服穿了。在日本还有绢红梅（主成分真丝）、化纤红梅（化纤的））

最后 艺伎、舞伎、游女的服装和普通和服有一定的区别，领子后脖子部分处理不一样，而且从整个领子下端结束处开始一直到衣服低端加长，花纹和花色搭配有遵循传统，了解这些文化的日本人从一个女人穿的衣服颜色图案搭配上就能看出这个人是不是艺伎。而游女是日本的出卖身体的，带结是打在胸前的，比如说花魁道中这个词中的花魁就是游女最高等级。跟艺伎无关啦。

舞台和服还跟普通和服有区别。比如坂东玉三郎的和服就是舞台用。还有比如歌舞伎和服、舞台表演和服（舞台上就可能有各种朝代的简便穿着版，毕竟要跳舞，而且还更容易脏）