旗袍剪裁资料长马甲

A. 改良旗袍的裁剪与制作教程

改良旗袍的裁剪与制作教程如下：

工具/原料：剪刀、棉布、针线、缝纫机、尺子、水消笔、大头针、拉链、包边机。

制作步骤：

1、画好纸样，剪下来前片

2、后片

3、按照纸样裁布

4、裙片

5、袖子，领贴可以不用加

6、前片的小举亏片向内折边，熨烫后走一道线

14、从剪头所示的交界点开始，到另一边好答银的交界点结束，缝合两边向内折后熨烫，然后对折。两边要相差一毫米。短的一边先和衣服正面相对缝合，包住后再缝合另一边，在多出来的一毫米缝合，正面基本看不到线迹。

15、用另一件衣服的图片说明反面缝合时，针是紧靠着正面边缘缝合的。制作做盘扣的带子，2.5㎝宽，三折，再对折缝住；

16、制作盘扣

17、缝在合适的位友宴置

18、完工，熨烫。

B. 旗袍的发展和演变历史及各个阶段的特色

现代旗袍的起源

二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。

此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。

但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。

二十年代后期和三十年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。

1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。

后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采用西式。

这一改变遭非议，1931年后旗袍又开始变长，下摆下垂。

三十年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。

原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。

以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。

清代旗袍不开衩，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。

后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。

由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。

但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。

传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。

三十年代初期，袍腰开始日积月累地收缩，到一九三四年后，女性身材的曲线终于全部显露出来。

高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。

传统满族旗袍的起源

顺治年间（公元1644年），清世祖入关，定都北京，继而统一全国。

随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革。

至此传统服饰汉服几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的汉服形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。

庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。

从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。

从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。

至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。

满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身较为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。

“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。

至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。

旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境界，此时的清王朝正为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习。

在中国学生最先出现了西式学生的操衣、操帽，洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。

日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开始。

民国时的旗袍

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。

服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。

旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。

上海又是妇女寻求解放的重镇。

传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。

旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。

后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。

据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始俑者。

当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。

30、40年代是旗袍的顶盛期，这时出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。

旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。

旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是属于京派文化的。

清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍。

清初较为瘦长紧窄小袖素简的旗女之袍，到了清末已变得宽大繁褥。

辛亥革命之后，旗人多弃袍服而着大褂与裤，故20世纪10年着旗袍者极少，20年代才略有回复。

鼎革后的旗袍有了质的变化，这个变化的主要发生之地，却是上海。

清末旗女之袍与民国旗袍的主要差别有三点：

1. 旗女之袍宽大平直，不显露形体；民国旗袍开省收腰，表现体态或女性曲线。

2. 旗女之袍内着长裤，在开衩处可见绣花的裤脚；民国旗袍内着 *** 和 *** ，开衩处露腿。

3. 旗女之袍面料以厚重织锦或其他提花织物居多，装饰繁琐；民国旗袍面料较轻薄，印花织物增多，装饰亦较简约。

正是这三点差别，使旗袍发生了质的变化--从传统的袍服变成可与西方裙服相类比的新品种。

袍服是外套，是强调功能（防寒、遮体、表示身份等）的服装种类，其审美意味是传统的含蓄。

裙服，法语中的robe或英语中的one-piece dress,虽也有着与中国袍服相仿的历史和强调功能的传统，但表现女性体态曲线却也是它悠久的传统之一；而现代裙装则加强了这一特点，由含蓄的、理想化的、局部的表现，变为暴露、性感和全身的表现。

现代西方裙装的所有这些表现女性体态细微变化的表现而言，民国旗袍是无与伦比的。

新中国成立之后，大陆穿旗袍的女性急剧减少。

有一位知名人曾不无遗憾地说："对身材较好的女子而言，不能穿旗袍实在是一大损失！"

C. 旗袍怎么裁剪

旗袍怎么裁剪步骤如下：

1、折料：先把两边的布边面朝里对折，左边预留贴边3厘米，然后按衣长尺寸+2厘米画一条衣长线，即折肩线。

2、偏襟：将上边一层布料的左右两端（连折肩线边）向下偏出2.5厘米，使上层布料往下移动，这样底边两端的上层比下层布料多出5厘米左右，而折肩线底边的上层布料比下层布料则多出2.5厘米左右。

3、折肩：按衣长尺寸+2厘米，从折肩线处将布料向下层折好，即变为4层。上两层为前身，下两层为后身。在折肩线的直布边处，内层要比外层退进2厘米才够里襟搭进量，通过拨襟后就能进一步使搭进量增多。

5、画裁：按以上拔好的里襟和还原铺平键世清后的衣身核对衣长尺寸，进行画裁。

6、腋下省，根据各部位画好的线条，把折好的省道和衣身整理平顺，用大头针别好省道，省道的长度为11—11.5厘米，上下画顺可裁剪。领口为原大尺寸，为了开襟的方便，领口一周为毛粉裁返友剪，开襟时不用放缝，领口内已稿前包括0.7厘米。

D. 简易旗袍裁剪方法

制作简易旗袍的裁剪方法，需要掌握基本的裁剪技巧和对布料的处理方法。

1.取合适的布料

首先要选择适合制作旗袍的布料，这种衣服通常使用亚麻、棉线或丝绸这样柔软的材料来制作。可以选用透气性较好的面料来保证舒适链燃度。

2.测量尺寸

在裁剪旗袍之前，需要测量自己的身体各项尺寸，如胸围、腰围、臀围、肩宽、裙长等数据，以便得到合适的旗袍尺寸。

5.完成旗袍的细节设计

在旗袍完成之前，还需要进行一些细节性的处理，例如断肩和侧边的底摆处棚备虚理等。另外，如果喜欢的话也可以在领口、袖口和腰带处加上一些装饰品，以增强旗袍的视觉效果。

6.总结

以上就是简易旗袍裁剪方法的基本步骤，除此之外，需要掌握的细节还有很多。在制作旗袍的过程中，要注重细滚喊节的处理，尤其是在领口、袖子和裙摆等重要部位上的裁剪和缝合要准确无误。

E. 旗袍裁剪图解与制作方法

旗袍裁剪图解与制作方法介绍如下：

1、款式要点。

旗袍，有一种恬淡的华丽在其中。那种宁静与宽容之美,不是任何人都能够拥有的。它是那么紧致、细密，用丝绸或者锦缎，裁制成各式各样的旗袍，再配上小立领,缝上别致、精巧的盘花扣，真是挡也挡不住那洋溢的美丽。即便用最普通的碎花棉布，裁剪得体，那紧束的腰身，流畅的线条，也一样让人心驰神往。

大功告成。

F. 旗袍有哪些搭配方式及制作工艺

旗袍作为世界上影响最大、流传最广的中国传统服装，是中国灿烂辉煌的传统服饰的代表作之一。以下是由我整理的旗袍知识的内容，希望大家喜欢!

旗袍的起源时间

论及旗袍风尚的起始时间， 通常认为在20世纪民国时期，郑逸梅先生即称 “原来女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民国后始御之” 。至于具体的年份， 以往的研究相对比较含糊。 周锡保先生和张爱玲女士均以为旗袍的流行在1921年以后， 周氏还以1923年的画报等资料推断所谓旗袍在其时的上海数十人中不过一二。 事实上， 以当时上海的新闻界对社会现象敏感程度， 一种新式样的风行必然会引起广泛的关注， 但是在1925年5月以前的如《申报》等报纸上很难查到有关于旗袍的文字，而大量资料为旗袍在1925年的出现提供了佐证。 在作为旧帝都的北京， 也有记载表明旗袍时尚始于1925年。因此，将旗袍流行的起始时间视为1925年当为合理。

旗袍的起源样式

旗袍的样式起源在民间一般认为改良于清代旗女之袍，而实际上在学术界争论很多，主要观点有四点：第一种以周锡保先生《中国古代服饰史》为代表认为旗袍改良于清代旗装袍;

第二种以袁杰英教授《中国旗袍》以及包铭新教授《中国旗袍》、《近代中国女装实录》为代表，认同旗袍和旗装袍的继承关系，但同时认为旗袍的源头应是西周麻布窄形筒装或先秦两汉的深衣;

第三种以王宇清《历代妇女袍服考实》为代表认为中国妇女所穿的袍，远溯周、秦、汉、唐时代，承认旗女之袍对旗袍有影响，但不承认二者有直接继承关系，倡导旗袍改名为“褀袍”，并把“台北旗袍研究会”改名为“台北褀袍研究会”;

第四种以卞向阳教授《论旗袍的流行起源》为代表，认为旗袍是中国服装传统的西化变异。融合了旗袍马甲和文明新装的特点， 同时又结合了西式裙装的配伍形式， 构成了既有西方流行的影子而不同于中国传统袍服、又具有鲜明的中国特色和时代象征的新的时尚流行和服装审美，为中西服饰交融的设计典范。他同时认为“旗袍”名称的起源是一种“误称”，较早倡导旗袍的群体都都市中受西学影响较深、追求男女平等反对封建礼教的学生等社会群体， 她(他)们绝大多数是汉族人， 她(他)们的祖先在清初经过流血抗争才为汉族妇女取得不穿满式服装的权利，因此她们不可能去复辟帝制时代还是异族压迫者的服饰，旗装袍在民国复辟的条件并不具备。之所以“旗袍”的称呼会流行下来，是因为清代汉族女性并不穿袍式常服，而旗女主要常服确是袍服，因此在民国旗袍开始出现的时候给普通人一种这是“旗袍”的误解。

旗袍的搭配方式

1.不论你的个子高矮，挑选及膝的旗袍比长至脚面的要轻盈的多，也给美丽的鞋子更多的发扬地步。

2.整个服装描绘界的竞赛焦点都对准的是布料，旗袍的样式根本固定，成功与否很大程度在于布料的挑选。布料应该要到一些正轨的布料商行，特征店，专业的旗袍订制店挑选采办，尽管价钱贵点，却不会让你看上去像个乡间姑娘。

3.不要认为穿旗袍只能调配盘成一个髻的发型，正轨发型尽管安全，却不免有些保存和过期。干练的短发女人尽能够测验高领旗袍，现代的调配美学着重的就是一点点故意的不和谐。

4.珍珠项链，玉镯是旗袍的传统伴侣，但最新的同伴细巧而灿烂的名表，它会和复古的旗袍撞击出时代感极强的火花。

5.不要在商场里采办流水线上下来的产物旗袍，到有描绘师挂牌的中式特征小店或专业订制旗袍的工作室去吧，他们不只有共同的布料，合身的取舍，最重要的是不会撞衫的描绘。

旗袍的制作工艺

一、裁剪：

⑴确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面，将粉线画在反面，浅色衣料勿用过深色的画粉;

⑵确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设缝，所以排料时可以把面料独边对折，折够身肥为止。

⑶确定衣料图案的方向，使衣片、袖片、领片上的图案方向一致;

⑷裁剪丝绒面料时，注意使各衣片毛绒倒向一致，以免有色差;

⑸裁剪时，要在轮廓线外加适当的缝份和贴边。如装缝普通拉链，止口需1.5cm，隐形拉链，止口需1cm，包边和嵌边的止口也有所不同。

⑹检查面料裁片和里料裁片的数量和质量。如一片右底襟(正反有无错裁)

二、缝制：

⑴衣片归拔

⑵侧缝贴牵条

⑶襟边贴牵条

⑷缝制

古代旗袍的工艺特点：是精细的手工制作，适用各种 刺绣 、镶、嵌、滚等工艺;近代旗袍的工艺特点：是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。

三、裁剪注意事项：

裁剪是制作服装全过程中最关键的一环。也可以说，它是服装能不能做得好的基础和前提。因此在裁剪时一定要把各部件的裁片裁得准确无误。除了尺寸量得准确之外，裁剪 方法 还必须得当。对此，应在实践中进行探索和 总结 ，以求达到较好的效果。这里提出以下注意事项：

(一)裁剪前要核对尺寸、式样，注意有无体型特征记录和其他要求。

(二)检查衣料有无油污、水渍、跳纱、色泽深浅不匀等，在裁剪时尽可能避让。

(三)一般衣料有正反面区别，应细心分辨。裁剪时画粉要画在衣料的反面，并选用浅色画粉。

(四)有的衣料，如羊绒、灯芯绒等原料有顺毛、倒毛的特征，裁剪时上下的方向必须顺排，不能颠倒，否则会出现光色深浅不同的毛病。有图案的衣料，要注意图案的倒顺区别。格子面料，要注意格格相对，左右对称。

(五)裁剪时要先裁主件，后裁副件。按顺序先裁前后片，后裁大袖、小袖和领面，最后裁零件。但画裁时必须照顾到零件，以免衣料不够。

(六)裁剪时画线一定要保持横平竖直，要注意衣料经纱纬纱(纵横)的方向，不要纵、横、斜乱用，一般衣料都用经纱(纵纱)做长度，领面用纬纱。

点击下页还有更多 >>>旗袍的主要特征

G. 古法旗袍的裁剪与制作教程

古法旗袍的裁剪与制作教程如下：

本次所制作旗袍材质为雪纺映花，所需原料如下：

（1）面料：透明真丝雪纺30D厚度。

（2）里料：真丝双绉18姆米厚度。

（3）蕾丝：氨纶弹力蕾丝。

（4）扣子：扣头为凤眼琉璃珠。

（5）绲边：真丝素绉缎18姆米厚度。

1、整烫所用面里料及配料，使真丝面料达到稳定性。

传统旗袍的制作一直都让人觉得蒙着一层面纱，好像老的旗袍师傅手上不用任何高科技武器，凭借一双手、一把剪刀、一个熨斗、一根手针、就可以让丝滑柔软的面料变成一件有型有款的高档旗袍。