裤子怎么电脑排版

❶ 电脑画皮裁裤子怎么操作

可以用PS操作。
打开ps软件,ctrl+n新建一个画布,要画的裤子的尺寸。比如，腰围62臀围88股上长26裤长93。先把臀围线画出来（四分之一臀围，加上0.5），然后画出股上长。接着把横裆线平均分成四份。将第三份再平均分成三份。在第一份的位置画一条竖线（挺缝线）。画好后，我们取其中一份的长度减去1，画出前裆。在这条线上延长三角部分的三分之二长度，这是后裆长度。画出裤长（用裤长93，减去股上长的26）。然后平均分为两份。在中点位置向上量出4cm，作为裤子的髌骨线。把前裆画出来。把腰部画好。注意靠近前中线的位置要向左移1cm。量出腰围（四分之一腰围加3cm），靠近侧缝的位置要向上0.7cm。然后画一条线。画好后将侧缝的线也如图画好。省道也要画好，省道的宽度是3cm。将后裆画好。后裆要在横裆线左移1cm，然后向下1cm。另外前片从挺缝线到前中线的位置，平均分成两份，从中间点，经过右移的1cm画一条线，画好后在这个基础上，完成后裆弧线。接着我们要把后腰画出来。后腰在后中线位置需要上升三分之一三角（图中标注的三角长度）。侧缝要上升0.7cm。侧缝的圆圈位置长度与中缝圆圈位置长度相等。后腰计算公式是四分之一腰围加4cm。后片省道画好。每个省道宽2cm。将裤腿画出来，裤口为20cm，左右平分，一边10cm。髌骨线位置是22cm。后片在裤口和髌骨线位置左右分别多加1cm。画好后，与上半部分连接即可。
首先要学习下平面设计，也就是PS软件，然后再在上面画皮裁裤子。

❷ 怎么学服装制版

学习服装制版的技巧如下：
1.专注一种制版原型：制版原型有很多的绘制方法，刚开始学习的时候，总是看到有和自己学的不一样的，就想去学会，以为掌握的多了就是好的，事实上，一种方法只要学好了就可以达到服装结构造型的需要，因此专注于一套原型体系，是比较好的学习方法。
2.接受专业的培训：先接受专业的老师教学衣身、袖子、领子、裤子、裙子等的原型制作方法，通过原型才能组合更多变化的版型，之后才需要掌握面料、工艺、工期、预算等等相关知识，而这些，是在不断地实践过程中，自己总结学习的。
3.善于动手练习：制版的技能需要在掌握公式的基础上勤于动手操作练习才能够掌握，同样也只有领悟了手工制版的原理，才能够学好电脑制版，善于学习的人进步比较大。
对于学习制版要求：
1、掌握平面到立体的转换关系。制版有平面制版和立体制版两种方法，不管哪种方法，都需要掌握造型的规律，在制版过程中，结合款式要求及工艺经验等规律，制作出合适的版型。因此，无论是学习平面制版还是学习立体裁剪，我们都要通过大量的练习。大量的练习和总结，是平面到立面应用自如的必经之路。
2、掌握规范的纸样符号。
3、有对图纸的甄别能力。现在市面上有很多免费分享的版型图，良莠不齐，那么就需要我们发现图纸的错误，修正版型。也能找出优秀的版型，为己所用。
4、持续保持浓厚的兴趣。制版有时候是个枯燥的事情，也会经常性的受挫，辛苦做出的版，没有达到预期效果，是常有的事情，而这个时候就需要寻找原因，记录缺点，然后不断重复，这就是进步的过程。不要埋头不理外事，每天要抽出时间仔细研究至少10个以上服装打版的款式案例，通过自己掌握的理论知识来进行分析，观察它们呈现出来的成衣效果，并记录下自己忽略的地方，不明白的地方，去搞明白。

❸ 一条牛仔裤是怎样制作出来的

弹性牛仔布的主要成份是弹性丝。弹性丝是属于聚氨高分子组合，受拉力后可伸长五至六倍，位力消失后则可回复原状，即使重复多次，弹性也不会消失。 弹性牛仔布可分为纬弹性、经弹性和经纬弹性三种，而最常用的就是纬弹性的牛仔布。 纬弹性牛仔布的织造工序和普通的牛仔布基本上是一样的，即制造工序为： 浆染过程——织布——整理——缩水,弹性牛仔布的组织结构多是经纱浮面的斜纹组织，在织造时，弹性纬纱要尽量延伸，使得完成后的布匹在纬向缩水后，布的弹性因此产生。与普通牛仔布相比较，弹性牛仔布的缩水度特别大： 直向的缩水度在2%至4%之间，而横向的缩水度在16%至22%之间，两者之间的缩水度相差较大是弹性牛仔布最主要的一种特性。

❹ 衣服怎么排版

一、衣服排版也叫衣服排料，排料需要的必备要件方法如下：

1、订单明细。

2、全码尺寸表。

3、样衣或款式图，由尺寸表和样衣或款式图可以制出样板。

4、面料的门幅和缩率（水洗缩率、烫缩等，主要为水洗缩率）。

5、其它信息——面料的品质（主要为面料的色差情况），面料的特征（是否有方向性，如灯芯绒的毛向要求、印花布的文字图案方向要求、编织纹的阴阳纹路情况等等）。

二、针对面料的品质和特征采取合理的排料方法，面料品质的几种情形：

1、段差――同件衣服尽量集中在一起，排料版长宜短不宜长。

2、边中色差――边中色差有两种情况：A、边 ――> 中 ――>边； B、边 ――> 中 <―― 边。

边中色差要结合款式的特点进行合理排料，原则是：相拼接部位要放在一起或在一个经向线上排，外观及主要部位必须保证颜色自然对接（有些部位可能是不可避免的，如上衣的领子与领堂的拼接处。

上衣的后袖与后袖笼拼接处、裤子的内裆缝部位、裤子的腰与裤片拼接处等），内部的次要部件可以灵活的安排处理。

通常的五袋裤在防边中色差排料时，可以将侧缝放在门幅边上，可以放在门幅的中间，但如果是有侧腿袋的裤子，则侧缝绝对不可以放在门幅的边上，否则侧袋就没有很好的摆放位置。

3、既有段差又有边中色差――通常以外观判断色差情况比较明显或严重的色差情况为主要控制对象，如果都很严重则所用面料可判断为不可使用面料，即作为非合格品处理。

三、根据面料的特征采取的排料方法：

1、常规面料没有方向性则采取节约面料的任意排料方式；

2、面料具有方向性的则要根据情况分别对待，具有毛向的则要考虑是否完全倒毛还是顺毛，或可以一件一方向；具有印花纹路方向的则要根据客人要求统一方向（特别要小心格子面料具有阴阳格的情形）；具有编织纹路阴阳效果的则要考虑一件一方向或按照客人要求操作。

3、面料具有方向性且又有色差的（主要针对边中色差），排料原则是：尽量减少出现色差的部位（如灯芯绒刮染面料或有方向性的印花面料的女式长裤，将四个裤片放在一个门幅的宽度上排，门幅不够放四片的则可采取上下错开的方法以保持拼接部位在同一条线上。

这样最大可能出现色差的部位是后浪部位和内裆部位，如果采取其它办法则可能出现色差的地方超过这两个地方）。

四、排料版长的控制要求：

一般情况版长控制在8米左右，最好不要超过9米，因为通常工厂的裁剪台长度为10米，控制在8米左右是为了方便工厂的实际操作；另外我们通常上衣的单耗为2米左右、裤子的单耗在1.4米左右，一般上衣4件排和裤子6件排基本上总版长就是8米左右。

五、对于季节的变化规律掌握二十四节气，什么事都有规律可寻。唛架的规律：

1、配色布局，取大优先。大小兼顾，兼顾直观。适当调配，轻尔易举。

2、一行过的整齐排法，一行过的错开排法，一行过的互望的排法。后两项需要多练后的境界。袋布﹑朴﹑别布采取多添少补的方法分配﹐参数视情况订。又因衣料薄﹐料又少而让好裁是基本原则。同时如是通码还要考虑布封﹑数量等问题。

对于有段差的面料则要尽量减短版长，对于对条格款式的面料版长亦不宜偏长，针织面料受其面料有弹性的影响也不宜版长太长，弹性比较大等容易变形的面料其版长亦不可太长。

服装电脑排版应用CAD制作与设计。

(4)裤子怎么电脑排版扩展阅读：

服装制版是现代服装工程的一部分：现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三个部分组成。服装制版就是其中的结构设计；她既是款式造型的延伸和发展，也是工艺设计的准备和基础。服装设计包括：

1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）。

2、结构设计（也叫制版，版型处理或打版，每个部位的具体规格尺寸）；3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。

国内的制版方式：

中式服装：是从古代深衣制时就采取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一个十字形。

然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种方式沿袭多年直至清末民初。

短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型更加精确合体。

胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国人体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。

❺ 裤子电脑排版怎样多款混排

裤子电脑排版多款混排，这个比起动一下脑筋按照严格要求进行红牌。

❻ 服饰排版需要学习什么相关知识

如果只是做服装排版的话也无需太多的知识,简单的说只是把用料用到最省就是最好的,
但是如此你应该有一些服装相关的基本常识
1,了解布料的特性,特别是相关的缩率,毛向,布纹等,
2,要知道一些基本的款式的基本排法,如裤子,西装等,基本上有一些前人
总结出来的大体排法,然后根据具体的作一些微调,
3,对服装纸样要有一定的了解,总不能不知道那块样是什么东西吧,还有对一些部份是否能够偷一些缝份也是必要的,这往往能帮你省时省力地达到目的,
4,现在多用电脑排版了,你要了解一些设备的使用,如数字化仪板,不同公司有不同的操作系统,输出设备等.
5,最后就是一些经验积累了,不过这个好像也不是什么知识,呵呵,

❼ 我家里是买的电脑排版的'，如果一条裤子需要一些辅料后袋之内的。这些辅料排版的话，是不就是打样提前打

错了

❽ 谁精通服装电脑推板，排版，打板的用的是什么软件有这方面的群么想拜一师父~~~~

我也是一个学生 学了打板 然后学了CAD 结果发现 学校里教的 CAD 都是无闻名的
我是在青岛 会韩语 所以找一个公司 找韩资企业对我才会有利
我学会了 服装大师CAD 和至尊宝纺 结果去面试 的公司 都是用的 yuka cad 这是一个日本的软件 我查了一下 在韩国 80%服装企业 都是用yuka cad 剩下20% 好像是什么 德国的？还是哪里的 我就不清楚了 我学的是 yuka cad 刚开始给我的感觉 好难- - 呵呵 跟我学的前2个软件差距太大 所以 你要进什么样的工厂你就应该学什么样的软件 是不？
上楼 那个做广告的 什么学校？他真该死了！ 哪里都有他 唉~
软件的用法还是有很多差距的 上楼说的 ET CAD 软件 我看一些群里 用这个的人很多 主要是 在南方地区用的多 其次好像是 富怡CAD 好像还有 叫 力克 我知道这个是国外的
最好学国外的软件 国内的杂软件太多了 学会了 也没几个能用到的
学习好啊！ 学东西 谁不喜欢？ 别去学校去学 就像你说的 找个师傅吧 然后买个输 偶尔看看原理啥的 学校里学有什么用？ 学了 1年的 打板 公司没一个用你的 最后还是找了个工厂 当学徒工 进去学 工资低的买卫生纸钱也不够 为什么 学徒工 比学生会好？ 从你进工厂的日期开始 到你辞职的那天 那就是你的工作经验（打板） 你从学校出来 什么也不是了 还是要从学徒工开始 这不就浪费了时间？ 谁说在学校学不行？ 我没说不行 你学个 7年 8年的肯定没问题！
为什么有的大学生 学了服装设计 毕业后还去国外留学 再学个4年 5年的？
祝你好运 ( ^_^ )/~~

❾ 没有裆叉的平角裤怎么制版

1、首先先裁剪两片前片，四片前裆，两片底裆，两片后片和剪出合适的松紧带。
2、先把前档两两相合。前裆把左右两片前片夹着缝合。后片的后中合起来，如果你用一片后片就省掉这一步。
3、两片底裆夹着把前片合上底裆再把后片夹上。在缝制的时候去除裆叉那部分，翻出来合侧缝。底边握1到2厘米，用三角针缝时扯着缝，用普通缝纫机平缝时更要扯大点。最后绱上腰部松紧带就做好了。以上是没有裆叉的平角裤制版方法。

❿ 电脑裤子打版怎么弄

用CAD或是CFR软件