衬衫下摆弧形纸样

㈠ 衣服（如衬衣）下边两腿侧弧形的那个叫什么

就叫：侧缝弧形底摆

底摆一般有三种：常规的，弧形的，不规则的。

图中兰色箭头指向为服装的侧缝

图中红色箭头指向为服装的底摆

图中的衬衫就是侧缝弧形底摆的衬衫

㈡ 衬衫为下摆为什么要设计成圆弧形

把女式衬衫展开摊平,可以看到侧面的线条,在腰部处是最窄的,而在臀部处则变宽.为了避免侧面处的衬衫下沿产生不美观的尖角,下沿和侧面线条之间一般设计成直角或者钝角,这样下沿由两侧到中间就会形成向下的趋势,就形成了这样的曲线。

㈢ 衬衫底部一般有2种 一种是完全平的 还有一种是弧形的，这种样式叫什么名称

欧版衬衫

衬衫大体上可分类为：商务衬衫、休闲衬衫、家居衬衫、度假衬衫。商务衬衫用来搭配礼服或西服，休闲衬衫用于不太正式的场合穿着时与西服搭配，家居衬衫用来搭配休闲西服，例如毛衣和便装裤可以与它搭配穿着，一般用于居家和散步穿着，度假衬衫是专业用语度假的衬衫 。

商务衬衫：西服和衬衫来自欧洲，衬衫上的纽扣是由于受到法式衬衫的穿插式袖扣的启蒙而发明的。因此商务衬衫的款型都以法式衬衫为基本款型，所以都有法式叠袖的美观。区别仅仅是根据搭配礼服或正装的不同，领子及前襟处可能采取不同于法式传统的款式。面料以纯棉、真丝等天然质地为主，讲究剪裁的合体贴身，领及袖口内均有衬布以保持挺括效果，这和礼服及西装的功能一样，强调修饰过的身体线条。用于礼服的衬衫一般只采用白色，日常正装衬衫则以白色或浅色居多。

休闲衬衫：用于搭配西装外套，面料使用没有定规，款式在传统基础上不变或略有设计变化，色彩花纹上极为自由。便装衬衫搭配西装穿着时是否配领带完全看自己的喜好和搭配效果决定。此外，作为一条特殊的规则，深色略带光泽的便装衬衫面料收到演艺工作者的喜爱，常被演员、设计师配搭西装，用来做正式场合着装。这种深色衬衫如果剪裁考究，搭配西装既能保持绅士派头，又显得轻松帅气，逐渐成为一些讲究品味的年轻新贵的晚间便装方式。

TIPS：美式衬衫受到美国平民文化盛行的影响，样式宽松，不讲究剪裁，往往还采用纽扣来固定领尖，既不美观也不讲究，所以款式上更适合做家居衬衫。美国真正的上流阶层亦不会以美式衬衫为正装。

家居衬衫：顾名思义是家居和散步穿着，所以款式以宽松的美式居多，花色上条纹、格子均可被广泛采用。虽然面料以纯棉纯麻纯毛讲求舒适的质地为主，但由于其家居用途并不过分讲究高级质感或特殊效果。一般配搭毛衣和便装裤。由于学院的着装气氛极为宽松，家居式衬衫也是许多学院学生和教授的日常活动衣着，搭配绒布西装或其它非正装面料的西装时，西装被称之为“西装夹克”。

度假衬衫：面料主要是纯棉、纯麻等轻薄的面料，款式设计比较随意，款型更加自由，领子和袖口上都不用衬布。受到外国文化的影响和热带度假风格的影响，度假衬衫通常用纯麻来制作，搭配时可以选择一样面料的西服西裤，或者针织服装。

㈣ 跪求 bjd 衬衫制作教程 和纸样~

DZ论坛上面就有

㈤ 为什么正装衬衫下摆有圆摆

正装衬衫应该是平摆。圆摆衬衫一般是休闲衬衫，是可以外穿的，下摆外露的。
正式场合应穿平摆 。 西装有着一项不成文的规定，那就是在正式场合不能只穿衬衫，因为衬衫原本是内衣。衬衣作为一件上衣，在着装规定上规定：正式场合中不可以将衬衣的下摆露出来，一定要放到裤子里面。在西方的很多学校规定不可以“使衬衫下摆外露”。

㈥ 为什么衬衫下摆是圆弧形的就是休闲衬衫这是什么设计理念

它是相对于方形来定义的，圆形看得活泼随意一点，不是那么的板正给人感觉轻松一点。望采纳！

㈦ 为什么大多数衬衫底边都是弧形的，这里有什么来历或者历史吗

传统的衬衫底边不是弧形的，是直线型的。弧形是近年来才流行起来的，主要是为了增加美感，也使衬衫的款式多样化起来。

㈧ 怎么用CAD画衣服纸样特别是弧线部分的袖笼，领围，裤子的前后浪等等一些弯线弧度弧线要怎样去画

很简单，样条曲线就搞定。

㈨ 谁能说说衬衣下摆为什么下面是圆弧的

由平的到圆弧其实是一种服饰上的发展，衬衫下摆是平的相对比较正式，圆弧下摆的衬衫相对就休闲一点。而且如果单穿的话，圆弧下摆比平摆的衬衫在视觉上变得好看，起到修饰腰部臀形的作用。

㈩ 衬衫打板怎么打

服装打板知识
一、成衣生产的服装纸样设计
服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。
1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例）
① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系，如图（1－1）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。
③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。
④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。
⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。
⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。
2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为"头板"，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为"复板"制成成衣，最后确认为服装生产纸样。
二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。
在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。
1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。
①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8cm，中型为1cm，厚型为1、5cm。
②接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm，缝制后统一修剪领窝线为0、5cm，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5cm，上身的前后侧缝可加1、5cm等，既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。
③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、8～1、2cm，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm；在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：一是锁边后折边缝，二是直接折边缝（见图示2-1c）。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2～2、5cm，冬衣为2、5～3、5cm，裤子、西装裙一般为3～4cm，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性；如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5～1cm，而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8～1cm的折进量，对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、3～0、5cm，故此边所加的缝份为0、5～1cm，如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用性强，所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅，一般缝份为1、2cm，但是实际生产所用的缝份有所不同，香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实践得到较佳的方法：被包的裁片所加的缝份为0、6cm，另一裁片为1、6cm。，因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算，成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。