男士衣马褂视频

Ⅰ 古代男子服饰名称

古代男子服饰名称统称为常服，常服也叫"私服"。军人和百姓在平时和一般礼仪场合穿着的服装，意为平常时候穿着的军服。其主要特点是庄重、威武，能反映民族传统习惯和精神，适合日常穿着。

除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。

每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。

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常服有如下几种： 

1、袍：有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。 

2、襦、袄：为平民日常穿用的必备之服。 

3、短褐：是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。

4、衫：这是一种裳下摆接一横 的男人长衫。 

5、裳：沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。 

6、直裰：一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。

Ⅱ 男人穿马褂，马到成功，求下联，请高人指点一下吧

上联是，男人穿马褂，马到成功
下联是，女子披雨衣，雨落花开
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对联，传统文化之一，是写在纸、布上或刻在竹子、木头、柱子上的对偶语句。对联对仗工整，平仄协调，是一字一音的中华语言独特的文化艺术形式。对联相传起于五代后蜀主孟昶。
对联又称楹联，因古时多悬挂于楼堂宅殿的楹柱而得名，有偶语、俪辞、联语、门对等通称，以“对联”称之，则开始于明代。 它是一种对偶文学，起源于桃符，是利用汉字特征撰写的一种/民/族文体，它与书法的美妙结合，又成为中/华/民/族/绚烂多彩的艺术独创。
对联的要求
对联文字长短不一，短的仅一、两个字；长的可达几百字。对联形式多样，有正对、反/对、流水对、联球对、集句对等。但不管何类对联，使用何种形式，都必须具备以下特点：
1. 要字数相等，断句一致。除有意空出某字的位置以达到某种效果外，上下联字数必须相同，不多不少。
2. 要/平/仄相合，音调和谐。传统习惯是「仄起/平/落」，即上联末句尾字用仄声，下联末句尾字用/平/声。
3. 要词性相对，位置相同。一般称为「虚对虚，实对实」，就是名词对名词，动词对动词，形容词对形容词，数量词对数量词，副词对副词，而且相对的词必须在相同的位置上。
4. 要内容相关，上下衔接。上下联的含义必须相互衔接，但又不能重复。
一、字句对等。
一副对联，由上联、下联两部分构成。上下联句数相等，对应语句的字数也相等。
二、词性对品。
上下联句法结构中处于相同位置的词，词类属性相同，或符合传统的对仗种类。
三、结构对应。
上下联词语的构成、词义的配合、词序的排列、虚词的使用，以及修辞的运用，合乎规律或习惯，彼此对应/平/衡。
四、节律对拍。
上下联句的语流节奏一致。节奏的确定，可以按声律节奏“二字而节”，节奏点在语句用字的偶数位次，出现单字占一节；也可以按语意节奏，即与声律节奏有同有异，出现不宜拆分的三字或更长的词语，其节奏点均在最后一字。
五、/平/仄对立。
句中按节奏安排/平/仄交替，上下联对应节奏点上的用字/平/仄相/反。单边两句及其以上的多句联，各句脚依顺序连接，/平/仄规格一般要求形成音步递换，传统称“/平/顶/平/，仄顶仄”。如犯本通则第十条避忌之，或影响句中/平/仄调协，则从宽。上联收于仄声，下联收于/平/声。
六、形对意联。
形式对举，意义关联。上下联所表达的内容统一于主题。

Ⅲ 谁能给我发个长袍，马褂，清朝官服的裁剪图

发了快给分获选为最佳答案

Ⅳ 马褂只能男生穿吗

没有这个说法，女生也可以穿，而且是多大岁数都可以穿，每个年龄段都能穿出每个年龄段的特色来

Ⅳ 清朝男子上身穿的马褂，下身穿得像裙子的那个叫什么

清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），清朝女服饰钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。 清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。清初统治者把是否接受满族服饰看成是否接受其统治的标志，强令汉民剃发易服。清初汉人反满情绪高涨，以各种形式发泄反清情绪，抵御外族的入侵。 当代拍摄的电影《桃花扇》，就是当时现实生活和真实的民族思绪的写照，在清朝时，此剧一度着重于男女主角的爱情描写，刻意减弱民族冲突。几千年来世代相传的传统服制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的是异族陌生的服制。因此，从化妆到衣着，满汉民族之间产生矛盾就成为必然。客观上来说，清代服制的变化，是清朝女服饰由外力强制促使而产生的民族意识层面上的改革与变化。从衣着特点和后世传播的持久性来分析，它是的一种成功有效的手段，也是朝代更替的产物。当然无可否认，有压迫就有反抗，直至清末太平天国时期，人们依旧使用异服的手段以区别于清朝。 历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，潇洒富丽，纤细柔弱，与衣身修长，衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙，这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂……其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠，给世人留下了深刻的形象记忆。时至今日，它已对国内、外产生了"一代优美服饰"的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的桃花扇旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，恰当展示了东方女性的温柔内涵，其隐藏重点展示诱惑的作风，具有永恒存在的价值，同时也成为了某些自然主义小说里女性服饰的最爱。

Ⅵ 民国时男人穿什么衣服

长袍马褂，洋装，中山装，唐装。

长袍马褂的男性造型，其实早在清末就有了，不过民国其实并未因其曾经在前朝广为流行而禁止，相反的，袍褂一直是民国男性的常礼服。

民国18年所定《服制条例》中的“男子礼服”，由于该条例一直到民国92年才废除，而后也没公布新的服制条例，所以在一些需要传统礼服的地方，仍然会穿着袍褂。

民国元年的大礼服（级别高于常礼服袍褂）所采用的就是洋装，并且在常礼服中也可采用洋装，其余各种行政职务的制服，也是采用洋装，民国主流力量对于洋务的推崇可见一斑。

一般来说，民国略有身份的人，至少都是长袍打扮，而短装因为行动便利，一般都是社会下层及劳动人民的装扮。

袍褂不见得非得是名流才可以穿着，但是相对于短装自然是正式了许多。

中山装起源众说纷纭，但是这种极具军装风格的服饰，对于当时处于战时的中国，为了标榜军中职务，常有领导人穿着。如蒋中正，印象中的他一生似乎都是军装打扮，只有在私下生活里才会穿着袍褂，他的西装形象反而极为少见。

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民国时期的服饰风格：

由于当时社会呈现出动荡不定，混乱无序，在这一时期，大量的无法解决的社会问题随之出现。需要了解着一些社会问题，得应用历史方法，考察当时人民的社会风尚变化。通过生活细节，可以看到大时代背景下的整体社会状况 。

民国初年受清朝和西方文化的双重影响，出现了以废除传统服饰为中心内容的服饰改革。男子服出现了从长袍马褂向中山装和西装逐步过渡的趋向，女子服饰变得日益丰富多彩，出现了普及旗袍的趋向。尤其便现在东部沿海港口城市，由于沿海口岸城市较早开放，得风气之先。

以京师宫眷显贵为代表而被全国效尤的传统京派服饰，渐渐失去了领导服饰潮流的优势，转而仿效苏杭、上海。这一现象也表现出了西方文化渗透的方向。全国总体表现在，从东向西男子服饰由大量的中山装和西装向大量马褂长袍的变化。

男子服饰这一变化主要还来源于，清末民初，大批青年出国留学，国内也大办新式学堂，社会上出现了服装西洋化得趋势。各个学堂服饰皆效仿西式。

社会上的西服大致有三类：一类是军服，包括英美式，俄式，日式军服，第二类是驻外使馆文职官员，买办商人，留学生所穿的西服。在一类就是日本式的士官服和学生服装。这些学生装，是大量留学青年带回国的。

这种服装形制简便，给人一种庄重和充满活力的感觉，因此，传入中国后，在知识分子和青年学生中风行一时。

中山装是中西合璧的产物，它拜托了中国传统的宽袍大袖，吸收了西装的贴身、干练的风格，但又有鲜明的中国特色。给人以一种朴实庄重之感。各个阶层皆可以穿，出一定意义上说明了它的活力。

服装上的差别不仅仅是因为审美观的不同，其中还有经济因素和个人生活习惯因素，穿中山装和西服的人，沿海多于内地，城镇多于农村。在一，不论城镇还是农村，沿海与内地，富有者都是衣帽光鲜，穿着入时，穷人则大都维持温饱而已，穿着也没法讲究，以衣御寒。

女子服饰的变革主要表现在：随着清末革命运动和女子解放运动的兴起，一些新型知识分子把服饰变革与女子解放联系起来，认为传统服饰是束缚妇女的枷锁，主张予以改革。民国初年，女子衣着特点：首先是取消了服饰上的等级差别，这一举措无疑不成为妇女解放运动推向成功的讯号。

其次满族妇女的服装遭到摒弃。除此之外，在西方文化的影响下，中国妇女服装改变了传统的胸、肩、背完全成平直的造型，变得更加称身合体，并能体现女性的秀体之美。于是旗袍的走向了大街小巷，一时成为时尚的代名词。

同时还有各式各样的服装，可以说是百花争艳的服饰大潮流，欧洲国家时尚代表的巴黎各种流行服饰在当时应经到上海。上海的交际市场中女装层出不穷，当时同样在流行时尚推广过程中，女装很安装有同样的问题，这也是主要的社会问题。

参考资料来源：人民网-我们需不需要有国服 (4)

参考资料来源：网络-中山装

参考资料来源：网络-马褂

参考资料来源：网络-西装

参考资料来源：网络-唐装

Ⅶ 俗话说“长袍马褂”，“马褂”在满族是什么样的人可以穿的

长袍马褂是一种男性服饰名，为男性传统服饰，由长袍与马褂两部分组成。曾在民国元年，北洋政府颁布《服制案》，将其列为男子常礼服之一。

Ⅷ 清朝末期男子长袍马褂，满族女子的旗袍，汉族女子的上衣下裳制服

有照为证--看清朝末期的服饰这里谈论服饰，以“有照为证”为原则，俾与“老照片”之名相符。

清初，在“男从女不从”大原则下，汉族妇女的服饰仍然沿袭明代旧制，以衫裙为主。满族妇女则保持了入关前的古老习俗。乾隆年间，满汉女装相互渗透，大襟、右衽，短而窄的袄裙渐渐取代衫裙，成为女子服装中的主流。

嘉庆以后，女子服装了无生气，变化甚少，袄裙似乎成了唯一的女装，与男子长袍相仿。这种波澜不兴的惨状，才女张爱玲曾发过如下感叹：“我们不大能够想像过去的世界，这么迂缓，安静齐整——在满清三百年的统治下，女人竟没有什么时装可言!

一代又一代的人穿着同样的衣服而竟不觉得厌烦!”长袍与短袄：夫妇的盛装合影

Ⅸ 清代男式马褂有哪几种形式

马褂，游牧民族服饰，客家又叫大襟衫，是中国清代的男式服装之一，套在旗袍或称满式长衫的外面穿用，有些类似背心或外套，故穿着整齐又称为“长衫马褂”。满族征服中国建立清朝。开始强制实行剃发易服，至此传统服饰汉服几乎全被禁止穿戴，取而代之的，便是这种满洲袍服。至清后期流行全国。 马褂是有袖上衣，不同于无袖的马甲。分大襟、对襟、琵琶襟三种。一般长度到肚脐，袖子到肘部。清朝初期只是满族人穿用，由于公家强制汉人剃发易服，康熙雍正年间开始广泛流行，分单、夹、纱、皮、棉等种类。 在清朝，黄马褂是皇帝特赐侍卫武士、有军事功劳者和行围打猎成绩突出者的，代表皇室的恩典。所以其他人不得随便穿用黄色的马褂。 民国元年（1911），北洋政府颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常礼服之一。民国十八年（1929），国民政府公布《服制条例》，正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。 中国的大部分相声演员和其他曲艺演员在表演节目时仍会穿着长袍，民国成立后多改中山装，现在多为衬衣或西装。

Ⅹ 男士长袍中的具体文化体现在那方面

清末民国时期是个特殊的历史阶段，在政治经济文化等多方面因素下，人们的服装也受到很大的影响。男子长袍面料质朴色彩素雅，款式仍是二维平面的裁剪，这是中国特有的裁剪方式，宽松、自然，是我国的传统思想和地理因素等多方面因素影响所形成的。
中国论文网 http://www.xzbu.com/1/view-6191547.htm
清末民国时期的中国受到外国的入侵，大量的外来商品输入中国，“洋”字充斥着这个气数多失的晚清时期，但是恋旧的中国人仍然在此基础上保留着一些本民族的特色服饰，在男子服装上体现的较为明显。融合了满汉民族服饰特点的男子长袍，继续被广大群众喜爱，在这个特殊的历史时期成为一种身份的标志，凡出席活动人们必穿长袍，根据场合搭配不同的配饰。由于贫富差距、地域因素等的不同，长袍特点也有不同，但不影响长袍成为这个时期男子服装的穿着主流。
长袍简介
1.概念
长袍有棉、夹之分，单者一般称为长衫，款式多为大襟、立领、窄袖、下长过膝，单侧或双侧开衩。双层者称为袄，棉长袍俗称“大袄”。而长衫只是长袍的一种“制如长袍，唯无棉絮”。
2.发展变化
民初，政府颁布《剪辫通令》，服饰也发生巨变，男装款式可分为：纯中式服装、纯西式服装、中西结合式服装这三大类。长袍服装当之无愧成为主要的纯中式服装。初期的长袍尚长，顺治末减短及于膝，其后又加至踝上。至甲午、庚子之后，长袍款式变成极短极紧之腰身和窄袖式样，此也是清末男子长袍的时尚趋向。西方的侵入对我国的经济政治文化等都产生一定的影响。其中服饰上主要在面料的色彩纹样、加工技术等方面，让原本单调的男子服饰变得丰富多彩。
特点分析
1.长袍款式特点
清末民国时的长袍较为简洁，领袖无镶滚，衣身合体呈宽体直身的廓形。大襟右衽，单侧或双侧开衩，袍身细瘦，窄袖，袖长与马褂袖齐平且不用马蹄袖。长至足跟、下摆窄小，在正式场合使用圆领和里衬制成的圆形立领形状。清末民国以前我国服装特点强调的是二维空间效果。服装的主要结构是直线状、整片式、平面型的、无曲线，在此基础上进行以肩部为主要支点的平面式裁剪，注重服装面料本身的外观效果和平面性的装饰表现。暗合中国几千年“天人合一”的观念，穿在身上平直宽松，即“人为衣服务”。
2.长袍面料特点
清末，西方资本主义进入中国，使中国人的衣料构成发生重大变化。之前的面料一般为丝毛织品和棉麻织品，取而代之为外来的“洋布”。后来又发展到逐渐代替土布，使我国男子服装衣料选择品种趋于丰富，随之诞生国人自己的纺织厂和织布厂。清末民国男子长袍的面料会因为季节、身份、地区的不同而有差别。春夏季节的男子长袍多以轻薄、单层为主，多见丝、绸、麻等材质，富人多以丝、绸缎为主要材质，色彩华丽，面料带有花纹装饰。清贫者多以麻、棉材质为主，多以素色为主，相对朴素。秋冬季节多以毛料、绸缎和棉料为主。富贵人家则以动物毛料为主要面料，例如羊、貂、狐、鼠等动物皮毛。清贫者则用棉布，内里填充棉絮，都是为了达到保暖的效果。
3.长袍色彩和纹样特点
清末的服饰多用接近写实的纹样，涉及的题材主要有动物、植物、几何、文字等纹样，这些纹样多以暗纹的方式呈现。其中动物纹样有云鹤（图3.1）、喜鹊等，这些图案经过巧妙的构思设计成适合纹样集中分布在服装的正前身部位，引人注目。植物纹样有牡丹、梅兰竹菊，缠枝花，折枝花等纹样，这些植物纹样主要以分布全身或集中在衣身的某一部位的形式出现，例如在服装的肩部或者由服装的上半身渐变延伸至服装的下摆部位，也有以疏密对比的形式出现，错落有致的图案分布增强了服装的艺术表现力。几何纹样主要以循环分布的小几何纹为主（图3.3），有秩序的分布在全身，其中以团纹（图3.2）、条纹为主。文字纹样出现的相对较少，主要是将文字与其它元素相结合，经过重组的形式分布在服装上。初期的长袍主要被富人所穿着，色彩比较鲜艳、靓丽，多以华丽的暗花纹装饰面料为主。到清末民国时期，长袍被越来多的男子所穿着，一般男子长袍的款式比较简单，面料相对质朴，服装的色彩也比较单调，一般多为蓝色、月白、湖色、枣红、雪青、灰等诸色。农民主要采用比较耐脏的深色为主，以深蓝色为主，灰色、黑色次之，单衣则白色、蓝色与紫色兼用。
男子长袍的相关配饰
1.帽子
由于受西方服饰的影响，出现了中西服饰相结合的特殊现状，男子在穿搭上相比以前表现的要更加丰富。帽子上出现中、西式之分，与长袍搭配的过程中产生了不同的视觉效果。常见的有瓜皮帽、鸭舌帽、罗宋帽。用料讲究，周振鹤在《苏州风俗》一书提到：“男子普遍冠瓜皮小帽，赖皮、丝绒、直贡呢、纱缎、纱、棕等，皆随气候更易。”不同帽子的选择会因为穿戴者的身份地位不同而产生一定的
差异。
2.马褂和马甲
马褂是一种短上衣，因穿着方便于骑马而得名，主要作为男子服装。早期的马甲仍采用清代的”一字襟“后改为对襟，常在北京地区出现，这也是与当地文化氛围相关。清末时期的马甲面料多为织金妆彩，图案比同时期的马褂变化更甚，至民初则素雅一些，偶尔用团花暗纹，多数为纯色，与当时马褂类似。
清末男褂多以马褂为主，马褂罩于袍外，长不过腰，对襟衣身和袖口均比较宽大，两侧下摆开衩，面料以暗花素色花纹为主，多用黑色绸缎织品为上佳。马褂其形制为对襟窄袖、前衣襟五粒纽扣、元宝领、衣长至腹部。清末民初的马褂或无领或缝制立领，领型较高，且随季节变化而变化。马褂、马甲穿在长袍外面，它与不同款式和材质的帽子搭配产生不同的视觉效果。
受众人群
清末民国时期的男子着装普遍以长袍为主，其中文人学士对长袍尤为偏爱。文人代表中早期的李大钊、鲁迅等都留下身着长袍的身影。学生与大中学教师大多穿棉麻质感、色彩朴素的长袍，下着中式长裤，脚穿布鞋或皮鞋，无论款式、色彩还是相关搭配都比较沉稳和保守，符合他们的职业身份特征。银行家、商人等富有人家多穿色彩亮丽、带有暗花纹绸缎面料的长袍，下装配以西裤、皮鞋，头戴西式礼帽，这是有身份地位人的常用装扮，相对比较时尚，也成为一种有代表性的流行服饰。而常年生活在中国的西方人因为逐渐适应了中国人的生活习俗，开始穿起中国人的服装，表现出他们对于中国文化和生活习惯的热衷学习。城镇市民、小商小贩们由于受到中国传统文化的深刻影响和对外来文化接受程度较低，所以他们的服饰仍以长袍为主。

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