男士西装裤子裁剪图

❶ 男西裤后兜的制作方法

准备材料：面料，剪刀，拆线器。

男西裤后兜的制作方法具体步骤如下：

第一步：将准备的布料裁剪成需要的形状，注意左右大小应一样大。

❷ 西服裤子挽边怎么改

具体方法如下:

1、裤子翻开里面，将原裤边线拆除。

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西装裤卷边有讲究，怎样掌控好裤脚的距离，什么样的正装裤需要有翻边儿？

1、全毛料柔软的正装裤

因为全毛料的正装裤过于柔软，所以加入一个翻边设计可以使其更加笔直有型，而翻边的宽度一般以3.5mm为宜。

2、较日常商务或绅士范儿的正装裤

其实说到底，翻边正装裤都还是比较体现日常商务感觉或者绅士感觉的装饰技巧，并不适合太过隆重的场合，所以可别选错了它的出现时机。

3、个高腿长需要体现良好垂坠感的裤子

个高腿长的男士更加适合穿带有翻边的正装裤，因为翻边可以为裤脚增加重量，使得西裤更加笔直垂感更好。令体态塑造得更加挺拔，而对于矮胖的人来说，翻边有时可能会令其看上去更加比例不协调。

4、腰部有打褶的正装裤

说到这里，不得不提及一下正装裤的腰部设计特点。从19世纪初正装裤诞生以来，因功能需要的不同，逐渐演变成为胯部无褶、单褶以及双褶三种不同的款式。

而到了现代，本来是为了方便绅士们上下马匹的双褶正装裤已经越来越少见，比较常见的款式就是单褶裤和无褶裤了。而裤脚处是否翻边则要与正装裤的打褶设计相匹配，一般来说，胯部带有单褶的裤子就需要翻边裤脚，反之则不需要了。

什么样的正装裤可以不翻边儿？

1、 正式礼服White Tie

BlackTie 及Tuxedo 便礼服在这些真正需要出现在正式场合最高级别礼服中，其实并不需要出现带有翻边的裤脚，一般只需要侧裤线带有缎面装饰条的就好。

2、腰部无打褶的正装裤

胯部无打褶的裤子款式是当下最为常见的，尤其在版型趋于瘦长的欧版裤子上更加常见，这样的正装裤子设计更为现代简洁，所以并不需要搭配裤脚处的翻边，甚至，一些收口的窄脚裤不但不用翻边且还要露出半个脚踝来才好。

3、 化纤料正装裤

化纤料的正装裤因其本身质地已经足够硬挺，所以并不需要再翻个边以增加它的轮廓质地了。

参考资料来源:网络-西裤

❸ 做一件西服外套，幅宽为1.5米的布料大概需要多少米，西裤呢最好是能附带计算方法……急求

1、需要知道你做男士还是女士
2、需要知道这个人的身高、胸围、腰围。
3、常见的体型，男士正装需要1.7-2.2米之间，女士需要1.3-1.6米之间。

❹ 正装西服裤子如何收边

1、把针线穿好，在其中一根线尾部打结，如下图所示。

❺ 哪里找到西装裁剪方法和款式设计图

这个得去学哦

❻ 西服马甲的裁剪方法

1、首先，左臂伸到马甲的左袖孔中；
2、然后，把西装尽可能的全部塞到马甲左袖孔中 ；
3、第三步，马甲左半边脱出到西服外面（这时候西服已经有一半塞到马甲里面去了）；
4、第四步，半边马甲从背后绕到右边，把右臂穿过去；
5、第五步，（这时马甲应该已经只有一个袖口套在右臂上了）把马甲整个从西服右边袖子里抽出来。

❼ 男士西装裁剪方法

关于西装的剪裁有以下几点

1.西服肩部的裁剪

西装的肩部是其最重要的部分，因为肩部离你的脸部最近，决定别人对你面部的第一感觉，另一个原因是上衣的其他部分几乎都从肩部开始。

第一个要素是宽度，肩部可以准确地延伸到三角肌，最多不可以超过半英寸。

第二个要考虑的是肩线，肩线可以有很多种类型，可以是直的或者方的，也可以是凹形的（又叫“投掷肩”或者“宝塔肩”），曲线从衣领向下移动并在边缘升起，也可以向下倾斜甚至略微凸起。

第三个要考虑的是垫肩，方形、凹形、上升形和雕刻形都是依靠垫肩来达到相应的效果。向下倾斜的肩需要细长柔软的垫肩，只需要一点就能达到意想不到的效果。

2.西服袖笼的裁剪

男西装肩部下来是袖孔，裁缝称它为袖窿。大部分男士习惯于宽大的袖窿，大部分西装的袖窿都是极大的，夸张地说大如荷兰海峡，因为男士们感觉这样舒适。然而，会打扮的男士倾向于小袖窿，因为小袖窿让我们运动更自由，也不会让西装其他部分因手臂运动而滑下来。

3.西服领圈的裁剪

男西装肩部往上就是领圈。领圈就是翻领和衣领连接处，划分它们的线叫领圈线。这条线可以很高，在锁骨或者略微往上；或者很低，低到胸部上方。

4.西服翻领的裁剪

翻领宽度的剪裁。好的翻领最宽可以遮盖半边前胸。萨维尔街（Sav-ileRow，伦敦的裁缝街）的裁缝一般喜欢微窄的翻领，而那不勒斯式的翻领较宽一点。

翻领边线（止口）的裁剪。翻领的边线可以是直线、凸形（裁缝们叫做“肚子”效果），甚至略微凹形。

翻领领嘴的裁剪。翻领可以没有豁口（青果领），或者可以从衣领滑下来形成V形领口。V字形豁口一般有较大的倾斜，底部有很大的豁口，当然也可以是较小的豁口，被称为“鱼嘴效果”。

但如果领口太高，开口就会成为直线甚至上扬；如果领口太低，效果可能会让人看起来悲伤、无精打采，因此，最保险的方式就是采用中等的领口。

5.西服胸部的裁剪

西服的胸部可以是隆起、紧瘦、悬坠或者齐整等不同的裁剪形式。

紧瘦的胸部设计。西服胸部面料紧紧地贴在你的躯干上。

隆起的胸部设计。从袖窿到腰间之间隆出一条优雅的曲线，就会凸显你的胸部。

悬坠的胸部设计悬坠是指在锁骨以下的胸部凹陷部位使用额外的布料，衣服平整略带细微的褶皱。

6.西服腰部的裁剪

西服腰线的位置。西服腰线的位置可以高于或低于穿着者的实际腰部。

西服腰线的线条。腰线可以是直线、尖角或者像沙漏一样的圆形。另外，腰线可以很短，突然收腰，也可以很长，以至于给人自然的感觉狭窄的部分只有几英寸。

如何凸显西服的腰线。如果是通过裁剪，则需要在前胸垫衬布。更重要的是摆褶（即夸张胸围和臀围），才能创造出所谓的“小窄腰”。具体是在上衣胸廓低处的每一边裁出切口，沿着切口边缘向衣服内部填充一些布，并用内针封口。

7.西服的扣点

西装腰部的高度决定了纽扣的位置，一般称为“扣位”。真正起固定作用的是腰扣（它是三扣上衣中间的一个，或者两扣上衣上面的一个）。腰扣的位置叫做“扣点”。

最自然的西装纽扣是西装上衣的二分之一处，但是如果放在中间看起来太高，一般的做法是沿着中线从衣领下到底边，把量得的长度取半，再减去大约1英寸（可以根据身高延长或缩短），接着从上衣前面的底边开始测量取点。

8.西服的下摆的裁剪

单排纽扣西装的下摆可以是笔直下垂或者稍微鼓起，双排纽扣上衣的下摆最好是笔直下垂。

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修身，这是定制的目的，四四方方的样子，只会觉得那并不是属于你的。夹克的肩膀应该遵循你肩膀的曲线。西装合身与否，一般看下摆，太细的话会凸显臀部，显得臀部过于宽大。太宽也不合适。所以要适当。大多数西装会略长，要选择觉得舒适美观的长度，不要过长。

(7)男士西装裤子裁剪图扩展阅读来源 人民网—顶级裁缝告诉你高定西服的秘密

❽ 西装短裤的裁剪图片

有什么用？给你也未必打得开，想要照裁也要有那么大的打印机打得出来啊，如果只想做这么一件裤还不如直接到裁剪店去做。

❾ 在线等, 男西装款式纸样图 可以落实到剪裁的 要求款式新颖一些

如果你是自己准备做的话 用不着版的 如果你是学习的话 你就自己去商店里看看看G2000的西装 我觉得还可以 满年轻化的 我都是他们的衣服 实在不行就找本书看看 然后在修改一下腰身之累的就可以