衬衫领裁剪是横纱还是顺纱

① 只知道要穿衬衫的人，知道怎么选么

在衬衫的选择上可以多花一点心思，会让你呈现出不一样的感觉，而且衬衫是一个非常百搭的服装它可以作为上衣，也可以作为内搭，而且能穿出非常高级的感觉，首先第一个建议呢就是看衬衫的质量，质量不一样，穿在身上的感觉真的是非常的不一样，质量稍微好一点的衬衫在自己的身上可以呈现出非常高级的感觉。

而且看布料也知道这个衬衫是十分搭配气质的，如果质量差的话，那么可能会给自己带来一点麻烦也会给别人的是视觉效应带来不好的影响，首先看你是拿它来当外衬的还是内搭的衬衫，如果是内搭的衬衫可能要求不是特别高只要是白色就行，外搭的可以是非常好看的颜色，还可以点缀一些其他的东西都是非常好看的，

而且还要看自己是喜欢稍微有点颜色的还是纯素色的衬衫，主要就是看这几种选择就行了。

除了白衬衫就是条纹衬衫了，这两者可以说是衣柜中常青树。但也别小看了它，条纹通过粗细、颜色等变化就能让你爱不释手。

② 贡缎面料一般是用来做什么的 衬衫裤子，还是其它

贡缎面料可以用于制作职业装，休闲装，婚纱礼服甚至夏天的睡衣，除此之外，还是很好的家纺品用料。

因贡缎有一个很明显的特性，面料平滑细腻，富有光泽且柔软清凉。由经纱和纬纱至少隔三根纱才交织一次，因此缎纹组织使织物密度更高，所以织物更加厚实，因此，贡缎面料是很好的服装用料，在使用过程中，不仅柔软舒适，而且还显档次。

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贡缎面料的洗涤方法：

1、这种面料耐碱耐热性能好，可用各种洗涤剂，可手洗机洗，但不宜氯漂。

2、该面料的白色衣物可用碱性较强的洗涤剂高温洗涤，起漂白作用。

3、洗涤时浸泡时间不能太长，避免面料褪色。

4、晾干时，适宜阴干，避免曝晒，以免深色衣物褪色，在日光下晾晒时，将里面朝外。

5、一定要和其它衣物分开洗涤，不要放在一起同洗。

6、洗涤结束时，千万不可拧干，避免面料起皱。

③ 女式衬衫裁剪教程

女式衬衫裁剪教程包含以下几个关键步骤：
1. 裁剪领子：首先，使用纸样来裁剪领子，需要四片，包括翻领和底领各两片。在裁剪过程中，注意领子的纱向，确保领中线为经纱方向。如果面料有条格，需保证领子的左右对称性。裁剪完毕后，将领子片妥善放置。
2. 裁剪前片：在纸上准确画出前片的尺寸，并调整好比例后进行裁剪。裁剪完成后，进行必要的修剪，并将前片放置一边。
3. 裁剪后片：后片的裁剪方式与前片相似，但尺寸比例稍大，以便于缝合时的操作。
4. 裁剪袖子：对于针织且具有弹性的面料，如果衬衫设计中有省（即裁剪时预留的弧形部分），应在缝合所有省后上袖子。袖缝与衣服侧缝应保持一条线缝合。
以上是女式衬衫的基本裁剪方法。对于开胸衬衫的裁剪，步骤如下：
1. 使用针线将领口从头到尾缝制一圈。
2. 然后，将缝制的线拉紧，使领口尽量收紧。
3. 使用挂烫机或蒸汽熨斗将收紧的领口熨烫一下。
4. 等领口冷却后，即可拆掉刚才缝制的线。
5. 使用皮尺测量后，会发现圆领口已经收缩到合适的大小。
注意：在裁剪和缝制过程中，要确保所有的尺寸和比例准确无误，以保证衬衫的合身和美观。

④ T恤和衬衫都是非常休闲的衣服，它们有什么区别呢

1、外形款式

T恤衫又称T形衫最初是内衣，实际上是翻领半开领衫。T恤的发展由来有数个版本，这里不做详细讨论。T恤主要是无衣领，一排门襟纽扣的短袖，或者是长袖衣服都可以称为T恤。

衬衫，是一种穿在内外的上衣之间的，也可以单独穿用的上衣。现代，网络词条中对衬衫的解释是，一种有领有袖的前开襟的而且有袖口有口的内上衣，常贴身穿。

2、面料选择

衬衫按照面料的底料，可以分为精梳全棉衬衫、真丝衬衫、双绉衬衫、涤棉衬衫等，面料以纯棉、真丝等天然质地为主，讲究剪裁的合体贴身，领及袖口内均有衬布以保持挺括效果，衬衫追求衣服挺拔的效果。多用于正式的商务场合，也可以应用于普通休闲的场合。

T恤的面料比较多，涤纶，棉，莱卡棉，氨纶，丝光棉，CVC，TC，尼龙，相比较而言T恤可选择的面料非常广泛，款式多样，多适合于休闲娱乐场合较多。

个人看法：T恤主要是使用与一般的娱乐生活场合，适宜穿着，无论是春夏还是秋冬，大家或许都会穿一件T恤在内里打底。衬衫由于佢款式很版型的问题，一般是多用于正式的工作和商务场合，因为这样的真实穿着更容易让人觉得你的形象专业，会为你的形象和工作加分。

衬衫总而已言之，也是男士为自己气质加分的一件武器。

⑤ 衬衫打板怎么打

服装打板知识
一、成衣生产的服装纸样设计
服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。
1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例）
① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系，如图（1－1）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。
③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。
④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。
⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。
⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。
2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为"头板"，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为"复板"制成成衣，最后确认为服装生产纸样。
二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。
在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。
1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。
①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8cm，中型为1cm，厚型为1、5cm。
②接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm，缝制后统一修剪领窝线为0、5cm，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5cm，上身的前后侧缝可加1、5cm等，既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。
③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、8～1、2cm，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm；在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：一是锁边后折边缝，二是直接折边缝（见图示2-1c）。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2～2、5cm，冬衣为2、5～3、5cm，裤子、西装裙一般为3～4cm，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性；如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5～1cm，而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8～1cm的折进量，对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、3～0、5cm，故此边所加的缝份为0、5～1cm，如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用性强，所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅，一般缝份为1、2cm，但是实际生产所用的缝份有所不同，香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实践得到较佳的方法：被包的裁片所加的缝份为0、6cm，另一裁片为1、6cm。，因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算，成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。

⑥ 针织和梭织的区别是什么 ，请通俗点解答。谢谢

织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色。具体区别如下：

一、织物组织的构成不同：

针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。

梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。

二、织物组织基本单元不同：

针织物：线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。

梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。

三、织物组织特性不同：

针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。

梭织物：因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。

四、织物组织的特征不同:

针织物：能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。

梭织物：因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。

五、织物组织的物理机械性不同：

针织物：织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。

梭织物：梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度

六、织物组织的代表不同：

针织物：圆领衫，T-恤衫，运动装，毛衫。

梭织物：衬衫，西服，羽绒服，牛仔裤。

(6)衬衫领裁剪是横纱还是顺纱扩展阅读：

梭织面料的基本组织包括平纹、斜纹和缎纹三种组织。

1、平纹组织是所有织物组织中最简单的一种。其组织规律是一上一下，两根交替成为一个完全组织。

特点：平纹组织经纬纱交织点最多，纱线屈曲多，所以其织物布面平坦，身骨挺括，质地坚牢，外观紧密，但手感偏硬，弹性小。

常用平纹织物：平纹组织广泛应用于棉、毛、丝、麻织物中，如各种布面平整的平布、质地细密的纺类、清晰菱形颗粒的府绸、呈现明显凹凸横条纹外观的四罗缎、起绉效应的泡泡纱和乔其纱、以及隐格效应的凡立丁、派力司、薄花呢、法兰绒等。

2、斜纹组织的特点在于经向短浮长或纬向短浮长依次阶梯式排列，在织物表面构成连续的斜线。其组织每根经纱的运动相同，但起点不同。

特点：斜纹组织有经面、纬面及双面斜纹之分。凡织物表面经组织点占多数的，如2/1为经面斜纹，反之，纬组织点占多数的如1/3为纬面斜纹。经面斜纹的反面是纬面斜纹，但斜向相反。正反两面两种组织点的比例相同，但斜向相反，称为双面斜纹。

常见斜纹织物纹路平坦的斜纹布、哔叽、贡子突出的卡其、华达呢等。

3、缎纹组织是基本组织中最复杂的一种组织。

它的特点在于每一根经纱(或纬纱)上都只有一个单独组织点(经组织点或纬组织点)，相邻两根纱线上的单独组织点之间有一定间距，并被两旁的经浮长线或纬浮长线所遮蔽，使织物表面几乎全由一种经浮长线或纬浮长线所组成，故其布面平滑匀整、光泽良好、质地柔软。

常见缎文织物缎纹组织应用范围较广。在棉、毛织物中多采用五枚缎纹组织，得到直贡呢、横贡呢、横贡缎等，在丝织物中多采用八枚缎纹组织，得到各种光泽较好的素缎、花缎或缎地起花织物。