裤子设计打版书籍

A. 【设计】自学服装打板可以借鉴的书籍

注意看图的右下角上的字，服装方面的书籍非常的多

服装打版书籍推荐：

《香港高级女装技术》
《小仓万寿男的袖子研究》

《女上装衣身结构平衡探讨》
《女套装对条对格的探讨》

《现代服装纸样设计》
《现代时装设计技法实例》

《女性平、翘臀体裤子上裆结构的定量研究》
《女性时尚服装》
《女装版型出样技术》
《女装结构版型修正》

《欧美男装打板技法大全》
《日本登丽美时装造型工艺设计-套装》
《日本登丽美时装造型-基础篇上》
《日本登丽美时装造型-基础篇下》

《西服袖窿与穿着舒适性探讨》
《西装袖作图法研究》
《现代成衣制板》

《小西装 服装裁剪图》
《胸围_臂根围与袖窿深相关关系的比较》
《休闲女装款式裁剪图册_刘琳》
《休闲女装设计与制板_刘影》

《日本登丽美时装造型-女衬衣、连衣裙》
《日本登丽美时装造型-裙子、裤子》登
《日本登丽美时装造型-上衣、背心》
《日本登丽美时装造型-婴幼儿、童装》
《日本工业原型》

《原型裁剪》李鸥华
《针织服装设计》薛福平
《针织服装设计基础》桂继烈

《休闲装设计与制作800例_杜冰冰》
《袖窿深_袖山高与袖子张角之间关系的初步探讨》

《实用洋裁手册(09)-领子的款式188》
《世界经典服装设计与纸样男装篇》
《童装纸样设计》
《文化服饰讲座-女西装部分》
《我的第一本裁缝书》
《西服工业化量体定制技术》
《现代成衣制板》

《女装结构设计与应用》
《女装款式和纸样系列设计与训练手册》
《女装连身立领结构分析》
《女装纸样设计原理与技巧》
《女装纸样设计原理与技巧》

《现代服装设计裁剪图350例》
《现代服装纸样设计》
《香港高级女装技术教程》
《新概念女装纸样法样板设计》
《一款一做丛书-女上装》
《意大利立体裁剪》尤珈

《袖山_袖型_袖窿之间的关系探讨》
《袖山结构模型和结构设计方法的探讨》
《袖山与袖窿对位点的研究_兼论衣袖与衣身的对格》

B. 想学服装制版入门看什么书籍比较好

这些服装打版入门书籍均出自图中右下角

其它服装入门打版书籍推荐目录：

《女装结构版型修正》
《女装结构设计与应用》
《女装款式和纸样系列设计与训练手册》
《女装连身立领结构分析》
《女装纸样设计原理与技巧》
《女上装衣身结构平衡探讨》
《女套装对条对格的探讨》
《女性平、翘臀体裤子上裆结构的定量研究》
《女性时尚服装》
《女装版型出样技术》《日本工业原型》
《实用洋裁手册(09)-领子的款式188》
《世界经典服装设计与纸样男装篇》

《日本登丽美时装造型-裙子、裤子》登
《日本登丽美时装造型-上衣、背心》
《日本登丽美时装造型-婴幼儿、童装》

《童装纸样设计》
《文化服饰讲座-女西装部分》
《我的第一本裁缝书》

《女装纸样设计原理与技巧》
《欧美男装打板技法大全》
《日本登丽美时装造型工艺设计-套装》
《日本登丽美时装造型-基础篇上》
《日本登丽美时装造型-基础篇下》
《日本登丽美时装造型-女衬衣、连衣裙》

C. 我从未涉及过服装行业，现想学服装打版，求服装打版基础入门教程（有视频教程更好），

在网络里搜一下服装制版视频不就有了吗，不过你从未涉及过学起来有点难度哦。

D. 初学服装制版需要掌握的基本知识

1. 学习服装制版之前，应先掌握基本技能。不要轻信某些培训班声称“包教会”，实际上，他们往往在收取学费后，才会教授一些基本款式的制作方法，如衬衫、裙子、夹克和外套等。
2. 初学者可能会遇到不同公司使用不同尺寸标准的问题，这可能导致版型出现问题。培训班的教学方法没有错，问题在于学生的基础知识不牢固。
3. 服装制版是一个实践性很强的职业，不能仅仅通过记忆公式和制作几件衣服来掌握。建议从简单的款式开始，如裙子、衬衫、裤子等，逐步过渡到复杂的款式。每个款式都从头到尾实践一次，这样的成长速度会比单纯听课快得多。
4. 对于没有缝制经验的新手来说，不需要把衣服做得非常标准，但至少要了解衣服是如何缝制完成的。这是学习服装制版的最低标准。不了解衣服的缝制过程，就无法理解如何打版。
5. 有经验的朋友学习服装制版会容易一些，因为他们已经有了一定的缝制经验。他们需要的是将衣服各部分整合在一起的经验。建议他们多实践基础款式，从打版到样衣的制作完成。
6. 培训班的老师讲的只是基础款式的普通常规知识，只能作为入门的引导，不应视为标准。不同面料的制作可能会有一些差异，所以不要过于依赖培训班的教学内容。
7. 在学习服装制版的过程中，可能会遇到多种不同的教学方法，但没有唯一标准。学习时，可以借鉴其中的一种方法，找到适合自己的学习方式。
8. 以下是一些建议的服装制版入门书籍，供参考学习：
- 《西服袖窿与穿着舒适性探讨》
- 《西装袖作图法研究》
- 《现代成衣制板》
- 《现代服装纸样设计_韩滨颖》
- 《现代时装设计技法实例》
- 《香港高级女装技术》
- 《女装结构版型修正》
- 《女装结构设计与应用》
- 《女装款式和纸样系列设计与训练手册》
- 《女装连身立领结构分析》
- 《女装纸样设计原理与技巧》
- 《欧美男装打板技法大全》
- 《女上装衣身结构平衡探讨》
- 《女套装对条对格的探讨》
- 《女性平、翘臀体裤子上裆结构的定量研究》
- 《女装版型出样技术》
- 《针织服装设计》薛福平
- 《针织服装设计基础》桂继烈
- 《小仓万寿男的袖子研究》
- 《小西装 服装裁剪图》
- 《胸围_臂根围与袖窿深相关关系的比较》
- 《休闲女装款式裁剪图册_刘琳》
- 《休闲女装设计与制板_刘影》
- 《休闲装设计与制作800例_杜冰冰》
- 《日本登丽美时装造型-裙子、裤子》
- 《日本登丽美时装造型-上衣、背心》
- 《日本登丽美时装造型-婴幼儿、童装》
- 《日本工业原型》
- 《新概念女装纸样法样板设计》
- 《一款一做丛书-女上装》
- 《意大利立体裁剪》尤珈
- 《原型裁剪》李鸥华
- 《日本登丽美时装造型工艺设计-套装》
- 《日本登丽美时装造型-基础篇上》
- 《袖窿深_袖山高与袖子张角之间关系的初步探讨》
- 《袖山_袖型_袖窿之间的关系探讨》
- 《实用洋裁手册(09)-领子的款式188》
- 《世界经典服装设计与纸样男装篇》
- 《童装纸样设计》
- 《文化服饰讲座-女西装部分》
- 《我的第一本裁缝书》
- 《西服工业化量体定制技术》
- 《现代成衣制板》
- 《日本登丽美时装造型-基础篇下》
- 《日本登丽美时装造型-女衬衣、连衣裙》
- 《现代服装设计裁剪图350例》
- 《现代服装纸样设计》
- 《香港高级女装技术教程》
- 《袖山结构模型和结构设计方法的探讨》
- 《袖山与袖窿对位点的研究_兼论衣袖与衣身的对格》

E. 裤子怎么裁剪

这么专业的技术类的问题怎么可以用文字来解答，裤子也分很多种，你连个规格要求或图片都没有怎么可能有答案。
作为基础积累以及服装设计核心(服装结构设计,也俗称服装打版或服装纸样)学习.高鸿老师所著《服装结构设计及其应用》以及《服装厂纸样大全》这两本书较实用,值得一看,对以后的正式学习以及将来的工作都有比较实用的帮助.都是139元.,不是那些东拼西凑几十元的理论书,详细介绍你可以上这两本书的网络了解.

F. 裤子怎样打版

裤装的结构相对裙子较为复杂，基本形状的构成因素及控制部位相应也多，除了裤长、腰围、臀围外，还有上裆、腿围、膝围、脚口围等。
1、裤长
裤长是构成裤子基本形状的长度因素。一般自腰围线起，终点则没有绝对标准。是裤子分类的主要依据。
2、腰围
裤子的腰围变化量较小，一般加0-2cm的松量。但高腰和低腰变化会使腰围产生差异。
3、臀围
人体运动时，臀围围度会产生变化，因此需要加放一定的运动松量。同时由于款式造型的变化，还需要加入一定的调节量。
4、上裆
又称“立裆”，包括上裆深和上裆宽。上裆深指横裆线至腰围线之间的距离;上裆宽为前裆宽与后裆宽之和。上裆尺寸直接影响裤子的适体性、功能性和舒适性。
5、腿围、膝围、脚口围
腿围、膝围、脚口围共同构成裤管结构，与臀围一起决定裤子的廓型。
裤子的分类
裤装有不同的分类形式，但大体可分为基本结构和变化结构两类。
(一)基本结构类
1、按裤装臀围的宽松量进行分类
贴体类裤：裤臀围的松量为0～6㎝的裤装;
较贴体类裤：裤臀围的松量为6～12㎝的裤装;
较宽松类裤：裤臀围的松量为12～18㎝的裤装;
宽松类裤：裤臀围的松量为18 cm以上的裤装。
2、按裤装的长度进行分类
超短裤：长度至大转子骨下端;
短裤：长度至大腿中部(0.4h-10cm～0.4h+5cm);
中裤：长度至膝关节下端(0.4h+5cm～0.5h);
中长裤：长度至小腿中部(0.5h～0.5h+10cm);
长裤：长度至脚踝骨(0.5h+10cm～0.6h+2cm)。
3、按裤型的轮廓造型分类
直筒裤：(裤脚口量=0.2H～0.2H+5cm)中裆量与裤口量基本相等的裤装;
锥形裤：轮廓上大下小，(裤脚口量≤0.2H-3cm);
喇叭裤：轮廓上小下大，(裤脚口量≥0.2H+10cm)。
(二)变化结构类
分割类裤装：基本结构类裤装+分割线(纵向、横向、斜向)，成为分割类裤装;
高腰类裤装：基本结构类裤装+高腰(腰宽3～18㎝)，成为高腰类裤装;
低腰类裤装：基本结构类裤装+低腰(腰宽≤0)，成为低腰类裤装;
垂褶类裤装：基本结构类裤装+垂褶(外侧缝联口有垂浪)，成为垂褶类裤装;
抽褶类裤装：基本结构类裤装+抽褶，成为抽褶类裤装。
裤装结构与人体体型的关系
裤装须包覆人体腹、臀部、腿部，而人体腹、臀部是复杂的曲面体，故裤装必须满足人体下体的静态体态及动态变形的需要。
1、松量设计
腰围松量为0～2cm，注重外观挺服的款式松量一般为0;
臀围松量≥4cm-材料伸长量;
上裆松量为0～3cm-材料伸长量。
2、腰部省道设计
腰部省道量的计算，按贴体风格裙、裤装的腰围、臀围计算省道量为：设(H-W) / 2=●(注：●为臀腰差)，则
前省量=●/5+1cm，靠近前中线的省略小，

靠近侧缝的省较大;
侧缝撇去量=2●/5-0.5cm，前侧缝撇去量略大，后侧缝撇去量略小;
后省量=2●/5-0.5cm，靠近侧缝处省略小，靠近后中线处省略大。
3、后上裆设计
(1)后上裆垂直倾斜角的设计：
裙裤类0°;
宽松裤类0°～5°;
较宽松裤类5°～10°;
较贴体裤类10°～15°(常用10°～12°)。其中若材料拉伸性好且裤装主要考虑静态美观性时，后上裆倾斜角≤12o;若材料拉伸性差且主要考虑动态舒适性时，后上裆倾斜角取值趋向15o。常用贴体裤类14°～16°;运动型贴体裤取16°～20°。
(2)后上裆深增量：
裙裤类为3cm;宽松裤类为2～3cm;较宽松裤类为1～2cm;较贴体裤类为0～1cm;贴体裤类为0cm。
4.前上裆设计
前上裆垂直倾斜角 前上裆腰围处撇去量约1cm左右。在特殊的情况下(如当腰部不作省道、褶裥时)，为解决前部腰臀差，该撇去量可≤2cm。
5、上裆宽：
一般为0.14~0.16H。

G. 如何下服装打版电子书

如果是正规出版的服装打版工具书，一般不会有电子版，工具书的特点就是作为学习或工作的案头书籍，是随时都要看的，并且要看什么内容也是随机的，有些地方还需要根据自己的理解角度作出一些批注什么的，而且作为作者的知识产权来说，电子版没有什么保障。

而且服装打版是一个需要不断挑战的职业,不能一成不变,工作或学习当中,平时除正常工作学习外,还需要自己有适当的充电能力及渠道,可以通过一些比较实用的专业工具书来系统化自己的知识面,以求更大突破.推荐高鸿老师的《服装结构设计及其应用》基础入门工具书,实用为主,139元.如果这本书能消化,那么《服装厂纸样大全》可以作一个更好的巩固.也是139元.贵在实用，书中通俗易懂的原理表达结合大量企业实例（这是同类书一般不具备的）对你以后的正式学习以及将来的工作都比较有实用性的帮助。详细介绍你可以上这两本书的网络了解.