『壹』 服装十种褶的变化与纸样画法
服装十种褶的变化与纸样画法
褶则是作为一直装饰手法，把余量变为可视的褶皱。而在缝纫操作中，省是按照版型中的省线缝合，而褶则要根据设计效果确定一个褶的范围，然后在这个范围内把这个余量以抽褶的方式消化掉。下面一起来看看！
前过肩褶缝
这是在前衣片上利用前肩省作出的前过肩褶缝，多用于女装夏季上衣、休闲衬衫等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)前侧缝省：先作出前侧缝省(不作腰省)。
(2)前过肩结构线：由肩线平行往下3cm画出，然后剪开。
(3)前过肩褶量：剪开肩省，然后把侧缝省拼合并转移至肩省中作出。
上面这种是肩线中部的抽褶，你也可以分摊到整个肩部。你可以均匀排布，也可以有渐变。
后育克褶缝的变化
这是在后衣片的育克结构线下作出的后育克褶缝，多用于女装夏季上衣、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)后育克结构线：先由后颈点往下8cm作水平线，再在袖窿处下落lcm画出。
(2)后肩省：作出后肩省宽1.3cm，省尖至育克线，然后拼合后肩省转移至育克线的袖窿处。
(3)后育克褶量：在后育克结构线下由后中心线平行向外放出4cm作出。
这里只画了半片后片，但是裁剪的时候，布料对折，裁剪出的就是一整片后片。而整个的褶的余量就是4乘2=8。
前领窝褶缝的变化
这是在前衣片上利用前领窝省作出的前领窝褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)设定领窝省位：先按图定出领窝省位。
(2)前领窝褶量：剪开前领窝省，然后把腰省拼合并转移至前领窝省中作出。
(3)修正前领窝褶线：最后按图重新画前领窝褶缝及腰线。
前中心褶缝的变化
这是在前衣片上利用前中心省作出的前中心褶缝，多用于女装夏季上衣、胸衣、时装衬衫、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)设定前中心省位：先按图定出前中心省位。
(2)前中心褶量：剪开前中心省，然后把腰省拼合并转移至前中心省中作出褶量。
(3)追加前中心褶量：为了加强前中心褶的装饰效果，可以按图追加前中心的褶量。再如图剪开BP点至袖笼某点(图中黑线的那个位置最佳)，再把前中心褶量拉开加大一倍作出。最后再按图重新画顺前中心褶缝及腰线。
高腰线褶缝的变化
这是在前衣片上利用高腰分割结构线作出的前高腰线褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)设定高腰分割线位：先按图定出高腰分割结构线位。
(2)修正前腰省宽：为了使乳下围处更合体，这里要把高腰线处的腰省分别向两边再加宽0.7cm。
(3)前高腰线褶量：按高腰线处加宽后的腰省作出。
(4)拼合前腰省：最后按图拼合高腰分割
结构线下方衣片的腰省，使之成为整片结构。
斜侧缝省褶缝的变化
这是在前衣片上利用斜侧省作出的类似于前高腰线的省褶缝，多用于女装夏季上衣、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)设定侧缝省褶分割线位：先按图定出侧缝省褶分割线位。
(2)修正前腰省宽：为了使乳下围更合体，这里要把侧缝省褶分割线处的`腰省分别向两边加宽0.7cm。
(3)拼合前腰省：按图拼合侧缝省褶分割线下的衣片的腰省，使之成为整片结构。最后按图修正。
胸褶缝的变化
这是在前衣片上利用侧颈点公主结构线作出的公主结构线褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)设定侧颈点公主结构线位：先定出前腰省，并画顺侧颈点公主结构线(底边稍偏离腰省)。
(2)设定展开褶位：把前胸抽褶的部分先拼合腰省，再按图定出4个展开褶位，然后按图展开褶量。
(3)展开褶位：按图分4处共展开18cm的褶量。
(4)修正：按图修正画顺。
肩公主线褶缝的变化
这是在前衣片上利用破肩公主线作出的肩公主结构线褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)设定肩公主结构线位：先按图定出前腰省与前肩省，并画顺肩公主结构线。
(2)设定展开褶位：按图定出五处展开褶位，然后按图展开褶量。
(3)修正肩公主线褶分割线：按图修正画顺。
单肩褶缝的变化
这是在前衣片上利用肩省作出的不对称单肩褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
这种不对称省的服装制图要把前衣片左右整体画出。
(1)画出腰省：先画出前衣片左右整体的原型，再分别画出左右腰省。
(2)画出右单肩结构：在前衣片上画出右单肩结构。
(3)设定肩省：以前衣片的左右胸高点为基准点，把肩省位都设定在右肩线上。
(4)腰省转移：把两侧的腰省分别转移至右肩省中。
(5)修正右肩线：把右肩线按图进行修正。
塔克褶缝的变化
这种褶不同于之前的，是需要熨烫的规整的褶子，而不是自然褶。这是在前衣片上把肩省设计在塔克褶缝中的褶缝，多用于女装夏季时装上衣、礼服衬衫、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)设定塔克褶缝线位：先按图在前中心线由腰节线往上8cm作水平线，再定出9.5cm的褶面宽并作直角线至肩线。
(2)前肩省位：前肩省按图设计在塔克褶缝中(肩省可以通过作侧缝省转移的方法画出)。
(3)定出褶位：按图把9.5cm的褶面宽分出5个褶面。
(4)展开褶位：按图把5个褶面之间分别展开2cm的褶量。
(5)修正塔克褶线：按图在领窝和肩线处修正画顺。
之后按照2cm一份折叠。厚一些的布料耐心一点一道一道的烫出来。毕竟也不是很多道褶。
至于想百褶裙或雪纺这种难搞定的。我一般是再裁剪两张一样打小的薄纸片。二夹一，用订书器钉好四边，然后折烫。
这种部位的塔克褶可以选择不压线，也可以压上明线使其定型。
;『贰』 怎样制衣服结构图
是自己要知道怎样制版吗？是的话可以告诉你
『叁』 谁能告诉我剪裁衣服的基本方法呀最好能用图画出来。谢谢了!
各种服装裁剪当中 具体的量衣方法，大家可以仔细记忆一下，以方便以裁剪衣服知识中用到
1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。
4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。
5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。
6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。
7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。
8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。
9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。
10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。
11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。
12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。
服装裁剪教程
一、 立体裁剪的概念
立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。
二、 立体裁剪的渊源
立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型的分类为：非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。随着成衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成摸某个服装号型的立体裁剪。
三、 立体裁剪的应用范围
立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。
1 用于服装生产的立体裁剪
服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正；另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。
2 用于服装展示的立体裁剪
立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。
3 用于服装教学的立体裁剪
在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表达出来。在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和缝制间的相互联系，并对其进行相关评价。
四、立体裁剪与平面裁剪的比较
1 平面结构的优势
（1）平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。
（2）平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳定性和广泛的可操作性。
（3）由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。
（4）平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与运用。
第一章 衣身的立体裁剪
一、 原型的立体裁剪
（一）原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下：
1、将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。
2、将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。
3、将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。
4、后片的操作方法与前片相同。
（二）原型宽放量的设计：主要有两种方法：
1、推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。
2、放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。
3、衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
（1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；
（2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；
（3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身； （4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。
二、立体裁剪中省的运用
在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。
1、省的概念与意义
省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。
2、 省的转移及其运用
省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。
3、几种省形的立体裁剪操作
（1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。
（2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。
（3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。
4、立体裁剪中省与分割
分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。
（1）纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。
（2）横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。
（3） 斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。
（4）直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。
（5）操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。
三、立体裁剪中的抽褶艺术
抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。
1、规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。
2、自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。
3、操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小,并用笔做上记号。
第二章 袖的立体裁剪
一、 手臂结构与袖的构成原理
手臂与身体部分仅由关节联系在一起，因此其活动范围较大，从功能设计的角度出发，袖子结构一般都与衣身分开。通过对人体的观察，可以清晰地看到手臂向前弯曲的状态，因此不难理解合体袖向前弯曲的结构，以及前袖窿挖度大于后袖窿。在袖子的立体裁剪中较多采用平面与立体相结合的方法。
二、 一片袖的立体裁剪
1 无省一片袖的立体裁剪
（1）先完成衣身的立体裁剪，量出袖窿弧线长，定出袖长和袖宽，取适量的布料一块，标出袖中线、袖山顶点和袖长后，在14厘米的袖山高处画出水平辅助线，根据袖窿弧线的长度来确定袖山线。按平面裁剪的方法画出袖山弧线，并连接袖底线。
（2）将袖片与衣身复合，注意褶皱的均匀。
（3）标出记号后，从人台上取下袖片，重新修正袖山弧线。
2 泡泡袖的立体裁剪
泡泡袖有称公主袖，泡泡袖的肩宽应窄于一般的服装，其目的在于体现袖型的饱满和坚挺。操作步骤如下：
（1）取无省一片袖的板型对折，覆盖在布料上在袖中线处放足褶量，剪出泡袖基础袖样。
（2）将基础袖样覆盖在肩臂处，使袖中线与肩线对齐，并逐一作出褶形，注意褶量的均匀，检查造型是否符合要求，确认后，用笔做上记号。
（3）从人台上取下袖片，展平并重新修正轮廓线。
3 喇叭袖的立体裁剪
喇叭袖的立体裁剪方法与泡泡袖相同，只不过放量在袖口处。
三、 两片袖的立体裁剪
两片袖结构是由大小两块袖片组成，是一种合体式的袖结构。两片袖的立体裁剪一般是以手臂为基础，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法标出袖山弧线，最后在人台上确定二片袖的造型。操作步骤为：
（1）分别两块布样在手臂上量出长度与宽度分别加放一定的松量并标出中心线。
（2）将手臂前中心线朝上，平放在台面上，从布边至袖山顶3厘米处作一记号，覆盖在手臂上，同时将布样在中心线处放松度3厘米左右，顺手臂向下逐一固定，余量向两侧推移至袖缝处，并作出记号。
（3）小袖片操作步骤与大袖片相同。
（4）基本型完成后分别取下，置于平台上，依据平面裁剪的方法画出袖山弧线，并留有一定的余量，剪去多余的布料。
（5）用手针将大小袖片缝合并与衣身复合，重新修正，最后确定袖片板型。
四、 连身袖的立体裁剪
连身袖的立体裁剪方法同上述方法基本一致，不同的在于由于衣身与袖子是连在一起的，故而，在制作时需考虑手臂的活动量。