① 衣服的领宽怎么测量,是衣服的那个部位
衣服的领宽可以采用颈围公式计算测量,领宽指的就是就是脖子靠下部的尺寸。
如现代女装衬衫领宽计算公式:成品领围 4一1 .2cmo;而衬衫领围的测量方法为:将衬衫平铺,用皮尺从左侧领根(上领与下领的结合处)处量至右侧领根处。
(1)宽松女衬衫的制图公式扩展阅读:
服装尺码标准是在人体基本尺寸的基础上,根据不同的款式,加上合适的宽松量。
体型
是以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型,并将体型分为四类,分别为Y、A、B、C型。Y:表示胸围与腰围的差数为19cm~24cm之间 A:表示胸围与腰围的差数为14cm~18cm之间 B:表示胸围与腰围的差数为9cm~13cm之间 C:表示胸围与腰围的差数为4cm~8cm之间
号型系列
以各体型中间体为中心,向两边依次递增或递减。身高以5cm分档组成系列,胸围以4cm分档组成系列,腰围以4cm、2cm、分档组成系列。
系列如下: XS S M L XL
上衣型号 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A
裙/裤号型 150/58A 155/62A 160/66A 165/70A 170/74A
测量部位
领大:领子平摊横量,立领量上口,其他领量下口。
衣长:由前左侧肩缝最高点垂直量至底边。
胸围:扣好纽扣,前后身摊平,沿袖窿底缝横量。
袖长:由左袖最高点量至袖口边中间。
连肩袖长:由后领窝中点量至袖口中间。
总肩宽:由肩袖缝交叉处横量。
袖口:袖口平摊衡量。
② 衬衣的尺码是怎么计算的
一般衬衫所说的38.39.41.这样的尺码指的是领围.
判断你穿多大号码的衬衫
③ 求服装制版基础计算公式
服装制版基础计算公式是:
在服装制版过程中,虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同,但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的,熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。
领子部位
男装后领窝深17度,前身肩斜18度,后身肩斜22度,撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上,避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长,前领窝约为3/5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm;领脚前凹后凸型,领前后各不超过3.5~4.5cm。翻驳领,翻领宽一般为3.5~6cm。领座宽为2.5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
袖子部位
衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。西装袖窿约占半胸围的92%~96%。薄的袖山吃势量为2~3cm,中厚的如西装,袖山吃势量为7%~12%袖窿,约在3~4.5cm之间;厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长,约为4~5cm。袖山高:低袖山以袖窿周长/4为基数,约12~14cm;普通袖山以袖窿周长/4为基数,约15~16cm;高袖山以袖窿周长/3为基数,约17~18cm。
肩宽
西装肩宽与衣长比例接近黄金比; 总肩宽=胸围/2-(7~8),冲肩2~2.5cm(女)2.5~3cm(男)。过肩正统为9~9.5cm,休闲式过肩约为12~13cm。)
腰围部位
裤腰省,褶的分布约1.5~2cm一个,省长为10~11cm,后片省长为7~8cm(男裤),距侧缝4~5cm处,袋宽13~14cm。
腰口线定位:基型在髋骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。
档位:立档深:基型为0.1号+0.1h。低腰型:基型减去低腰部分约2~5cm。高腰型立档加长1~3cm。
衣长确定
马夹衣长占身高31%~32%,到腰节与臀部中间;茄克衣长占身高35%~42%,袖长放3.5~5Cm;西服衣长占身高43%~45%,袖长放2~3cm;短外套衣长占身高50%~55%,在中指间与膝盖的1/2处,袖长放7~8cm,齐虎口;中长外套衣长占身高50%~63%,在膝盖上下,袖长放7~8cm,齐虎口;长外套衣长占身高65%~70%,在膝下10~15cm处。袖长放7~8cm;休闲装衣长占身高的31%~70%。
裤子相关部位
上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处,宽度为5cm左右,与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽,长3~5cm。裤侧缝口袋,位于腰线下4cm处,袋长15cm。牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右,麦袋为7x4cm,后口袋口为13~15cm。前裤身中缝撇势为0.5~0.7cm一个。省长为10~11cm,后片省长为7~8cm(男裤),距侧逢4~5cm处,袋宽13~14cm。裤子前浪一般位25~29cm,后浪为32~37cm,紧身前后差为7cm左右,合体为10cm左右。门襟长低于臀围4cm,长度为16~17cm。基本裤口=1/2(足跟围+10),后裤口=前裤口+3~4cm。360度群摆围修正,腰围线抬高1~1.5cm,底边加2~4cm。
其他
衬衫原形:领宽+0.5=领深;西装原形:领宽-0.5=领深。领口弧线短于领脚弧线0.5cm。后领窜高为后领宽度的1/3,一般位2.5cm。夏装为1cm左右。
标准型笼门宽与袖窿深之比接近2:3,接近黄金比:袖窿深度为胸围/6+7,无袖式紧身T恤约为17~18cm,衬衫,外套约为19~26cm。茄克宽松类不大于背长。
④ 服装尺码数比例公式
科学地归纳为三种基本方法:即型 /4+2.5 寸;上衣千变万化只四名话的计算公式即:领 /5 (深再 +2 分)、肩宽一半加三分,袖深 2.4 、 58 差俩修三、型 /3 三选一,型 /4 四选一,其余是按人体发育规律设计制图的:即抹肩以号变寸,前胸宽点靠着宽,腰间收进 0-07 ,下摆放出 1.3 寸,向左画出中腰节,向右画出前胸线。并且编成口诀,根据人体发育规律,推导出五句话的公式,其余是按人体工程关系制图;在总结了服装发展史,摸清了服装变化原理与规律的基础上,找出了服装设计、剪裁制图的变化基础点只要记住“五句话的公式”,学会三种基本制图方法“口诀”,掌握一个“点”应用,就能确保在最短的时间内,不但学会常着服装的剪裁,时兴服装的设计,并且看懂国内外剪裁丛书及式样剪裁。
即型 + 空隙度 = 成衣尺寸
裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性。没有一个较为标准的公式来定位,也给工业制板造成一定的难度,为了便于掌握公式的运用技巧,应从以下几个方面来分析:
公式与年龄、体型的分析
在正常体型下,按年龄分为青年体、中年体、老年体。在设置公式时要根据不同年龄来设置。青年人体型差异小,围度的变化幅度也小,但因身高有一定的差异在运用公式上增档值略大一些,如袖笼深、袖开深、肩高、立裆等。中年体的体型差异较大,围度的变化幅度也较大则增裆值应小一些,而老年人围度变化大,体型差异更大,增裆值应更小些,增裆值是指一个公式用2/10的围度来计算的话,那么围度每增加lcm时深度增加0.2cm;运用1.5/10围度增加lcm时深度增加0.15cm;运用1/10围度则增加0.1cm,由些可见,青年人围度的变化幅度较小,运用2/10B+定数来计算袖笼深较为合适。而中年人变化幅度较大运用1.8/10B+定数或1.5/lOB围度+定数。老年人围度变化幅度特别大。就胸围而言胸围最小的在95cm左右,大的在120cm左右甚至更大些,这样的变化幅度,如运用2/10B定数来计算,胸围每增加lcm袖笼深增加0.2cm;每增加2.5cm,袖笼深就增加5cm。如此计算,袖笼深的增裆速度太快,不适合老年体,因此应该运用1.5/l0B胸围+定数或运用1/10B加定数才行。一般情况下号码越少,增裆速度越快,号码越多,则适应面越广,增裆速度也慢。
公式的制定分析
目前的公式是多样的,有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的,这些也会给制板中的推板造成一定的弊端,因为衣片中的每一个环节都要以一定的比例来推定出来,才使得推裆出的板大号与小号成比例;在运用和寻求公式中,首先选择最小号尺寸,再来定最大号的尺寸,从中再推出差值。如小号的胸围为90cm,袋口应为13cm左右,大号的胸围为100cm,袋口应为14cm左右,即可知公式为1/10B+4cm。如裤子的脚口,若西裤的臀围为90cm,脚口定为18cm,用公式1/10+9=18cm、1.5/10H+4.5=18cm或2/10H=18cm;那么当臀围在llOcm,则1/10H+9=11+9=20cm、1.5/10H+4.5=2lcm、2/10H=92cm,从中跟据增裆值的大小选则出适合于当时流行的脚口大,也就能推断出公式。
公式配套分析
在设定公式关系到工业制板、推板最终的效果,不能随意搭配;如胸宽与肩宽、袖笼深与袖开深、袖笼宽与袖肥大,都应密切结合,否则按照一定的比例公式推出的板,结果最大的号就很难配套成功。
l、脚宽与肩宽
前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步:例前胸宽1.5/10B+3cm,那么胸围每增加4cm,总肩宽增1.2cm其1/2增0.6cm与前胸宽增值同步,放出的号不会变型,前胸宽按1.8/10B计算,那么胸围每增4cm,前胸宽则增0.72cm而肩增0.72cm也有些太大,如果增0.6cm的话会使放出的号在一定的时候,胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直线。再一个用1.5/10B计算时,刚好前胸围大和后胸围大都是按1/4B也就是2.5/10B,用9.5/10B—1.5/10B实际袖笼宽则是1/10B,前后加在一起是2/10B增值,那么一般袖肥大也就是2/10B定数,两者相互配套,板型也不会变。
2、袖笼深与袖开深
袖笼深一般按2/10B计算,也有按1.5/10B计算,若袖笼深是从上平线向下量那么实际袖笼深,则2/10B+定数-0.5/10B(肩斜)实际袖笼深是1.5/10B+定数,正好袖开深按1.5/10B计算最好,使得增裆值相符;如果按1.5/10B+定数计算笼深,而实际袖笼深是1.5/10B+定数—0.5/10B则实际袖笼深是B/10+定数计算,袖开深也得按B/10+定数才行(定数取值不可能是相同的)
⑤ 女衬衫的裁剪教程
女衬衣剪裁方法步骤如下:
1、先测量人体衣长、肩宽、胸围、袖长、袖口宽、领口宽基本尺寸。然后通过这些基本尺寸,计算出前片和后片的宽度和前后片的上下分割线。将基本线条画出来。
⑥ 教你如何裁布做衣服
裁布做衣服的方法是先用熨斗把面料烫到没有褶皱,然后,用不同于面料颜色的花粉,沿着纸样的边画出纸样轮廓,即可完成。
具体步骤如下:
1、首先,区分布的正面和背面。总的来说,正面比较紧凑,平整光滑,比背面更有光泽,反面花纹不明显,光泽较差,如下图所示。
⑦ 在进行服装制版的时候,袖山的高度是怎么计算出来的
袖山的高度是根据衣身的袖山弧长推算的。
袖山高是指袖的顶点贴近落山线的程度,
俗称袖山高。袖山高可依据款式造型不同, 在一个可行的范围内变化。衣身的袖窿弧线与袖子的袖山弧线缝合,但袖山弧长并不与袖窿弧长完全等长,而是比袖窿弧长略长一些,二者的差值就是装袖时袖山的吃势量。
女上装袖窿的结构设计推算公式:
1、臂根深线的推算:成年女性中间标准体(160/84A)的肩高为5cm,净胸围为84 cm,根据2B/10+2.2cm算出臂根深线=19cm,看图中A处所标注的部位。
2、袖窿深线的推算:推算出臂根深后设计者就可以按不同款式的服装来确定袖窿深线,如无袖的服装袖窿深线直接可以取在臂根深线上,深度为19cm;
其它各类服装可加系数变化及放松量变化,即2B/10+2.2+X,如一般合体衬衫的袖笼深取值为 2B/10+2.2+(2)=21cm,看图中B处所标注的部位,这里所加的(2cm)为人体最基本的合体松量。
(7)宽松女衬衫的制图公式扩展阅读:
确定袖山高度的时候,还要考虑衣服的款式。
不同款式女上装袖窿深的取值方式:
A、贴体类、无袖类、晚装礼服、针织类:2B/10+2.2+X,X=0 ;
B、较贴体类、时装衬衫、唐装、旗袍类:2B/10+2.2+X,X=1~1.5cm ;
C、合体类、正装类:2B/10+2cm+x,x=2~3cm ;
D、较宽松类、衬衣、风衣、休闲类:2B/10+2cm+X,X=3~4cm ;
E、宽松类:风衣、大衣、茄克类:2B/10+2cm+X,X=4~6cm 。
⑧ 女式休闲宽松格子衬衣的裁剪方法
女士短袖衬衣的裁剪方法主要有两种:一是原型裁剪法;二是比例分配裁剪法。
方法如下:
一、第一种方法:原型裁剪法
原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸(胸围、背长、臀围等)绘制出基本纸样即原型后,再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类,如英国式原型,日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算,操作方便,尤其适合初学者及造型复杂的款式。缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。
原型是服装图的基础,如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好保存着,不论什么时候、什么款式,只要按原型的规律(制图方法),放大或缩小即成,如插肩(斜肩)的服装,前后身的肩部有缺角,只要用袖子上端补出来的部位,还于原位,仍等于原型。
二、第二种方法:比例分配裁剪法
比例分配裁剪法是按人体基本部位尺寸(胸围、领围、臀围等)为变量进行各种比例的计算,定出衣片各部位尺寸的服装制图方法,也是我国服装产业目前广泛使用的方法。本书的“裙服”、“童装”的裁剪图也是使用的这种方法。常用的比例分配法根据其比例形式有D式,胸度式等,其中,D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高,且计算是通过简单的分数比例,易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式,对于新的服装款式较难确定其比例式,故不适应于造型复杂的款式的设计。
比例分配法的制图一般应先画横向基础线,次画直向基础线,最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后,在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线,然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣,层次清晰。