男装衬衫纸样图解

A. 服装十种褶的变化与纸样画法

服装十种褶的变化与纸样画法

褶则是作为一直装饰手法，把余量变为可视的褶皱。而在缝纫操作中，省是按照版型中的省线缝合，而褶则要根据设计效果确定一个褶的范围，然后在这个范围内把这个余量以抽褶的方式消化掉。下面一起来看看！

前过肩褶缝

这是在前衣片上利用前肩省作出的前过肩褶缝，多用于女装夏季上衣、休闲衬衫等。

操作步骤说明(采用原型剪开法)

(1)前侧缝省：先作出前侧缝省(不作腰省)。

(2)前过肩结构线：由肩线平行往下3cm画出，然后剪开。

(3)前过肩褶量：剪开肩省，然后把侧缝省拼合并转移至肩省中作出。

上面这种是肩线中部的抽褶，你也可以分摊到整个肩部。你可以均匀排布，也可以有渐变。

后育克褶缝的变化

这是在后衣片的育克结构线下作出的后育克褶缝，多用于女装夏季上衣、连衣裙等。

操作步骤说明(采用原型剪开法)

(1)后育克结构线：先由后颈点往下8cm作水平线，再在袖窿处下落lcm画出。

(2)后肩省：作出后肩省宽1.3cm，省尖至育克线，然后拼合后肩省转移至育克线的袖窿处。

(3)后育克褶量：在后育克结构线下由后中心线平行向外放出4cm作出。

这里只画了半片后片，但是裁剪的时候，布料对折，裁剪出的就是一整片后片。而整个的褶的余量就是4乘2=8。

前领窝褶缝的变化

这是在前衣片上利用前领窝省作出的前领窝褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。

操作步骤说明(采用原型剪开法)

(1)设定领窝省位：先按图定出领窝省位。

(2)前领窝褶量：剪开前领窝省，然后把腰省拼合并转移至前领窝省中作出。

(3)修正前领窝褶线：最后按图重新画前领窝褶缝及腰线。

前中心褶缝的变化

这是在前衣片上利用前中心省作出的前中心褶缝，多用于女装夏季上衣、胸衣、时装衬衫、连衣裙等。

操作步骤说明(采用原型剪开法)

(1)设定前中心省位：先按图定出前中心省位。

(2)前中心褶量：剪开前中心省，然后把腰省拼合并转移至前中心省中作出褶量。

(3)追加前中心褶量：为了加强前中心褶的装饰效果，可以按图追加前中心的褶量。再如图剪开BP点至袖笼某点(图中黑线的那个位置最佳)，再把前中心褶量拉开加大一倍作出。最后再按图重新画顺前中心褶缝及腰线。

高腰线褶缝的变化

这是在前衣片上利用高腰分割结构线作出的前高腰线褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。

操作步骤说明(采用原型剪开法)

(1)设定高腰分割线位：先按图定出高腰分割结构线位。

(2)修正前腰省宽：为了使乳下围处更合体，这里要把高腰线处的腰省分别向两边再加宽0.7cm。

(3)前高腰线褶量：按高腰线处加宽后的腰省作出。

(4)拼合前腰省：最后按图拼合高腰分割

结构线下方衣片的腰省，使之成为整片结构。

斜侧缝省褶缝的变化

这是在前衣片上利用斜侧省作出的类似于前高腰线的省褶缝，多用于女装夏季上衣、连衣裙等。

操作步骤说明(采用原型剪开法)

(1)设定侧缝省褶分割线位：先按图定出侧缝省褶分割线位。

(2)修正前腰省宽：为了使乳下围更合体，这里要把侧缝省褶分割线处的`腰省分别向两边加宽0.7cm。

(3)拼合前腰省：按图拼合侧缝省褶分割线下的衣片的腰省，使之成为整片结构。最后按图修正。

胸褶缝的变化

这是在前衣片上利用侧颈点公主结构线作出的公主结构线褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。

操作步骤说明(采用原型剪开法)

(1)设定侧颈点公主结构线位：先定出前腰省，并画顺侧颈点公主结构线(底边稍偏离腰省)。

(2)设定展开褶位：把前胸抽褶的部分先拼合腰省，再按图定出4个展开褶位，然后按图展开褶量。

(3)展开褶位：按图分4处共展开18cm的褶量。

(4)修正：按图修正画顺。

肩公主线褶缝的变化

这是在前衣片上利用破肩公主线作出的肩公主结构线褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。

操作步骤说明(采用原型剪开法)

(1)设定肩公主结构线位：先按图定出前腰省与前肩省，并画顺肩公主结构线。

(2)设定展开褶位：按图定出五处展开褶位，然后按图展开褶量。

(3)修正肩公主线褶分割线：按图修正画顺。

单肩褶缝的变化

这是在前衣片上利用肩省作出的不对称单肩褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。

操作步骤说明(采用原型剪开法)

这种不对称省的服装制图要把前衣片左右整体画出。

(1)画出腰省：先画出前衣片左右整体的原型，再分别画出左右腰省。

(2)画出右单肩结构：在前衣片上画出右单肩结构。

(3)设定肩省：以前衣片的左右胸高点为基准点，把肩省位都设定在右肩线上。

(4)腰省转移：把两侧的腰省分别转移至右肩省中。

(5)修正右肩线：把右肩线按图进行修正。

塔克褶缝的变化

这种褶不同于之前的，是需要熨烫的规整的褶子，而不是自然褶。这是在前衣片上把肩省设计在塔克褶缝中的褶缝，多用于女装夏季时装上衣、礼服衬衫、连衣裙等。

操作步骤说明(采用原型剪开法)

(1)设定塔克褶缝线位：先按图在前中心线由腰节线往上8cm作水平线，再定出9.5cm的褶面宽并作直角线至肩线。

(2)前肩省位：前肩省按图设计在塔克褶缝中(肩省可以通过作侧缝省转移的方法画出)。

(3)定出褶位：按图把9.5cm的褶面宽分出5个褶面。

(4)展开褶位：按图把5个褶面之间分别展开2cm的褶量。

(5)修正塔克褶线：按图在领窝和肩线处修正画顺。

之后按照2cm一份折叠。厚一些的布料耐心一点一道一道的烫出来。毕竟也不是很多道褶。

至于想百褶裙或雪纺这种难搞定的。我一般是再裁剪两张一样打小的薄纸片。二夹一，用订书器钉好四边，然后折烫。

这种部位的塔克褶可以选择不压线，也可以压上明线使其定型。

B. 怎样裁剪衬衫

1、找一本裁剪书，找到合适的样子后开始量体。

3、在布料上排出纸样

4、按纸样裁剪

量体具体方法：

1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。

3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一

乳下围：在乳房下端用皮尺水平围量一周。

腰围：在中腰最细处用皮尺水平围量一周，根据品种加放松度。

臀围：在臀部 最丰满处水平 围量一周，根品种加放松度。

(2)男装衬衫纸样图解扩展阅读：

服装裁剪共分为平面裁剪和立体裁剪

平面裁剪是以人体所测量的尺寸，设计平面制图，即短寸式裁剪法。

立体裁剪是从人体上裁剪下来的，很符合人体曲线要求的原型衣片。原型裁剪是以推理的方式，通过立体裁下来的衣型，用原型加上款式放松度裁剪服装的方法。人体的躯干部分起伏较大，男女差异也很明显，按照性别、款式，要分别采用不同的裁制方法，使服装穿着合体、美观大方。在工艺上服装裁剪还有批量裁剪和单件裁剪之分。

参考资料：网络:服装裁剪

C. 衬衫打板怎么打

服装打板知识
一、成衣生产的服装纸样设计
服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。
1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例）
① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系，如图（1－1）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。
③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。
④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。
⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。
⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。
2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为"头板"，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为"复板"制成成衣，最后确认为服装生产纸样。
二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。
在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。
1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。
①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8cm，中型为1cm，厚型为1、5cm。
②接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm，缝制后统一修剪领窝线为0、5cm，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5cm，上身的前后侧缝可加1、5cm等，既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。
③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、8～1、2cm，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm；在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：一是锁边后折边缝，二是直接折边缝（见图示2-1c）。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2～2、5cm，冬衣为2、5～3、5cm，裤子、西装裙一般为3～4cm，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性；如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5～1cm，而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8～1cm的折进量，对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、3～0、5cm，故此边所加的缝份为0、5～1cm，如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用性强，所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅，一般缝份为1、2cm，但是实际生产所用的缝份有所不同，香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实践得到较佳的方法：被包的裁片所加的缝份为0、6cm，另一裁片为1、6cm。，因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算，成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。

D. 衬衫尺码对照表男士

男士衬衫尺码对照表如下：

欧码XS=男女身高155/160。

欧码 S=男女身高160/165，男衬衫领围39。

欧码 M=男女身高165/170，男衬衫领围40。

欧码 L=男女身高170/175，男衬衫领围41。

欧码XL=男女身高175/180，男衬衫领围43。

欧码XXL=男女身高180/185，男衬衫领围44。

欧码XXXL=男女身高185以上，男衬衫领围45以上。

举例说明：男上装的170/88A，表示适合身高在170cm左右（陪碧167.5-172.5cm），净胸围在88cm左右（86-90cm），体型为正常体型（胸腰差为12-16cm）的男士穿着。

服装常用参数

常见服装有两种型号标法：一是S（小）、M（中）、L（大）、XL（加大）；二是谨好身高加胸围的形式，比如160/80A、165/85A、170/85A等。第一种标注不规范。不管是国产服装还是进口服装，必须按中国的服装型号标准GB/T1335标注型号，英文字母只能作为辅助代码标注。

在国家标准GB/T1335中，女装上衣S号（小号）的号型是祥乱铅155/80A；M号（中号）为160/84A；L号（大号）为165/88A。“号”是指服装的长短，“型”是指服装的肥瘦。

如165/88A，斜线前后的数字表示人体高度和人的胸围或腰围，斜线后面的字母表示人的体形特征。Y型指胸大腰细的体型，A型表示一般体型，B型表示微胖体型，C型表示胖体型，区别体型的方法是看胸围减去腰围的数值而定。

E. 衬衣制作工艺流程

衬衣的工艺制作流程是怎样的，制作衬衣有哪些具体的步骤。以下是我为大家整理的关于衬衣制作工艺流程，给大家作为参考，欢迎阅读!
男衬衫制作工艺
一、成衣工艺基础

(一)手缝工艺

1.锁眼

左手拇指、食指将上下层依齐捏住，不使下层疏出，针尖自衬线外0.1cm处戳出，让锁线在针上套一圈，将针抽出，以45°方向拉线，用力均匀，针距0.15cm，排列整齐。

2.锁圆头

锁至圆头部位，针距适当放大，每次戳针与拉线对准圆心(半径方向)，使圆头锁线排列均匀、整齐，呈放射形。

3.收尾

右边最后一针结束后，把针穿过左边第一针锁线圈内，在拦衬线外侧戳出，尾端封线两行，并在钮眼之间穿出，尾封一行，将刚才的两行封线固定，在衣片反面打结，并将线结拉进夹层。

3.钉纽

纽扣通常有实用扣和装饰扣两种。实用扣为了使衣服纽合后平整服帖，钉线要放松，以便缠绕纽脚。装饰扣只要平服的钉上即可。

钉实用扣时，按粉印线头从衣片正面下去，这样线结虽留在正面，但钉扣后线结被遮盖，挂面上反倒光洁、清爽。钉扣通常采用双线，四孔纽扣可钉成“=”形或“x”形。通常每对孔两上两下，然后将纽扣拉离布面0.3cm，自上而下缠绕纽脚数圈直到布面，再将线引到反面打结，并将结头抽入夹层内。

(二)车缝工艺

1.车缝前的准备

(1)正确安装机针

车缝前应首先检查机针有无弯曲，针尖是否起毛或变钝，如有，则需要更换机针。机针一侧扁平，一侧有凹槽(即线槽)，装针时应将线槽一侧置于自身左手一边，针杆向上顶足，将针装直、装正。

(2)正确安装梭心、梭壳

将梭心装到线架上倒线，倒线时应将压脚抬起，线应倒的均匀、平整，不能歪斜，不能太满。将梭心装入梭壳，线从梭壳弹簧皮下拉出时，梭心应顺时针方向旋转，即梭心旋转方向与梭壳弹簧皮指向相反。

梭壳缺口向上，梭闩对准自身，将梭心、梭壳装到转轴上，向内推进直至听到咔嚓一声才算装牢，提起梭壳门闩，即可取出，见图1-1-2。

(3)确定针号和针距

机针的粗细和针距的大小是根据所缝制面料的厚薄和性能来确定的(见表1-2-1)。一般情况下，缝制粗厚的面料，针要粗些，针距大些;缝制轻薄的面料，针要细些，针距小些。所以，应在正式缝制之前用碎料进行试缝，然后再确定针距和针号。

(4)调节底、面线松紧

车缝的缝迹(线迹)是由面线和底线咬合而成的。如果底面线松紧适宜，则底面线的线结处于两层面料之间，线迹均匀整齐。如果底面线配合不好，不仅线迹不够美观，有时还会出现断针、跳线迹象。因此，在每次上机扯辑前，应先用碎料试好线迹，满意后方可车缝。

2.车缝要领和技巧

(1)车缝姿势

身体中心对准缝纫机机针位置，伸直背肌，端坐在凳子上。

(2)手势：右手稍稍拉紧下层，对齐上层，左手将两次呢个一起推送。见图1-2-4。

(3)脚法：左脚踏地，稳定重心，右脚踏板，抖动控制，经过训练后，达到要一针就一针的水平。

(4)缝头：烦呢个头的宽窄通常以压脚右侧边沿缝料露出多少来确定，因机针至压脚右侧边沿距离为0.6cm，若缝料露出压脚边沿0.2cm，则缝头为

3.常见的车缝缝型

(1)平缉缝

将两层衣片叠合，平缉缝常适用于上衣摆缝、裤子侧缝等部位。

(2)搭缉缝

将两层衣片缝头相互平叠，中间缉一道

方法 是：先将上下层衣片缝头偏开，下层缝头大，上层缝头小，内缝缉一道后将缝子朝一边坐倒，驳缝烫直，再在正面压一道明线。

(4)外包缝

先将衣片反 面相 合，下层缝头包上层，沿缝头毛丝边沿缉一道，然后让缝头坐倒，在衣片正面再缉一道，通常将下层缝头放出0.8cm包转上层，沿包转缝头毛丝缉住，再让包缝坐倒，在正面缉0.1cm清止口。外包缝常用于茄克衫等。

(5)内包缝

先将衣片正面相合，下层缝头包上层缉一道，再翻到正面，将包缝坐倒缉一道，见图通常将下层缝头放出0.6cm包转上层，沿包缝缝头将毛丝缉住，再翻到正面将包缝坐倒，在衣片正面缉压0.5cm清止口。内包缝常用于平角裤等。

(6)卷边缝

将一块衣片沿边折光，再沿内侧折光边缉一道,通常衬衫折光边宽1.5cm,折边内缝宽0.7cm，沿内侧折光边缉0.1cm清止口。卷边缝常用于衬衫底边、裙子底边等。

8.来去缝

先将衣片反面相合，沿边0.3cm缉一道“来”缝，再将缝头修齐，让衣片正面相合，沿边0.7cm缉一道“去”缝，将“来”缝包住，不露毛丝，来去缝常用于薄型服装。

(三) 熨烫工艺

1. 熨烫的基本原则

熨烫的基本原理，是利用纤维在湿热状态下能膨胀伸展和冷却后能保持形状的物理特性来实现对衣料进行热定性的。熨烫使衣料平挺的过程可概括为：通过熨斗的热量将水分迅速转化为蒸汽，整齐渗透到原料中，使纤维湿润、伸展、膨胀，在热量的作用下，不再移动，衣服也就烫成所需的样子了。显然，熨烫过程中包含了三个要素：温度、水分和压力。

2. 熨烫的基本作用

熨烫工艺是服装制作的重要手段，它贯穿于服装制作的全过程。归结起来，它大致有以下五个方面的作用：

(1)原料预缩

在服装制作以前，通常都要对面、辅料进行预缩处理，如毛料要起水预缩，美丽绸要喷水预缩，羽纱要下水预缩等，都与熨烫有关。

(2)烫粘合衬

粘合衬的使用是服装制作的一大进步，如何用好、烫好粘合衬，这为熨烫工艺增加了新的内容。温度、压力和时间是烫好粘合衬的必要条件。温度低了粘不牢，温度高了会渗胶或面料泛黄，一定的压力有利于面、衬的紧密贴合，熨斗停留适当的时间将有利于胶粒的充分融化和渗透。无纺衬在粘烫时应在粘衬上垫一张薄纸，以免粘衬反面渗胶将熨斗粘住。

(3)扣烫边角

在服装制作过程中，缝头需要分开和坐倒，袋角需要方正或圆顺，贴边需要扣转和服帖，止口需要变薄和平挺，这些都要借助于熨烫工艺来我完成。

(4)推、归、拔

平面的衣片经收省或打裥已具有一定的立体形状，但还不能很好地符合人体的实际状况。利用纺织纤维特别是毛纤维在湿热状态下能伸展、膨胀，在冷却后又能保持这一形态的优良特性，对衣片的某些部位进行推移、归拔、拔开，俗称“推”、“归”、“拔”，如西服的“推门”、西裤的“拔裆”等。显然，经推、归、拔处理的衣片能较好的符合人体的形状，穿着自然也就更加美观、舒服。

(5)成品整烫

成品整烫是服装制作过程中的最后一道工序。人们常说“三分做，七分烫”，话虽有点言过其实，但也说明整烫的重要性。整烫不仅仅是将不平服的部位烫平，而是要最大限度的弥补和纠正服装制作过程中的不足之处，将还开处烫归拔，将牵紧处烫伸手，将胸部烫得圆顺饱满，将领子、驳头烫得窝转平服，将止口、底边烫得平挺顺直。

2. 熨烫的基本方法

(1)分烫

分烫是将组合后的缝子缝头分开烫煞，让衣片的组合处平挺服帖。方法是将缝头摆平，刷上水，左手将缝头分开，右手将熨斗尖角逐渐向前分烫，然后再用熨斗整个底部重压烫煞。分烫通常只需要平烫即可，但像裤子下裆缝中裆处、上衣摆缝腰节处、袖子瘪肚缝袖肘处等，分烫时需适当拔伸。而后对背缝上段有胖势的地方，分烫时需略作归缩。

(2)扣烫

扣烫常用于组合前将缝边毛口扣倒。方法是左手把缝头揿倒，边折边，边往后退，右手用熨斗尖角跟着折转缝口逐步前移，将折倒的缝边熨烫平服、顺直。圆弧形袋角可离边0.5cm，用纳针手缝，再按纸板净样抽拉缝头，然后用熨斗尖角先轻后重逐步归缩烫煞。

(3)压烫

压烫常用于服装的止口部位，尤其是厚的面料，熨烫时要加力重压，移去熨斗后立即用直尺或“驼背”再重压一下，是受热伸缩的纤维迅速冷却定型，这样有利于止口变薄和平挺。

(4)轧烫

轧烫常用于上衣袖子和裤子小裆。轧烫裤子小裆时，可先将小裆翻转，倒扣在铁凳上，用熨斗尖角先把内缝伸开烫平，然后将缝子折转合拼后轧烫，目的是让小裆的内外缝紧帖一致，使小裆缝外观线条流畅，勾股平服。

3. 熨烫的注意事项

(1) 要了解所熨烫的服装师什么材料，有什么性能，所使用的熨斗目前温度有 多高，两者是否匹配。

(2)熨烫应尽可能在衣料反面进行，如要在正面熨烫，一般要盖上烫布，以免烫黄或烫出极光。烫布可用旧棉布(旧床单·旧被里等)做成，新的棉布一定要洗去浆料后方可使用。

(3)电熨斗不能在木板上熨烫服装，这是因为服装在熨斗和木板的压迫中缺少纤维伸长的余地，而且会使一部分纤维倒伏而产生极光，因此，熨斗必须在铺上垫呢的烫板上进行。垫呢可用双层棉毯上覆本色白细布制成。

二、男衬衫制作工艺

学习目标:

本章重点是男衬衫制作工艺，要求学生能按规定打出纸样，裁剪并缝制出男衬衫来。制作男衬衫的的重点是领子工艺和袖子工艺，要求学生熟练掌握男式衬衫领和袖衩，袖克夫的做，装工艺。学生的实习产品应达到：左右领尖条格对称，领角窝服，下领两端衣片塞足，塞平;袖衩高低一致，袖克夫硬挺窝服，两角对称，圆顺。

一.男衬衫外观概述

小方领，平门禁，前中钉纽七粒，左胸贴袋一只，直摆缝，平下摆，一片袖，装袖克夫，袖口钉纽两粒。见图1-1-1

二.男衬衫成品规格

部位

衣长

胸围

上领围

肩宽

袖长

规格

76

112

40

48

62

三.男衬衫结构图

四.男衬衫放缝，排料

1.裁片放缝

侧缝前1.2cm，后0.7cm;肩缝0.7cm;底边2cm;领口0.7cm;袖窿0.7cm;胸袋口6cm，其余0.7cm;袖子前缝1.2cm，后缝0.7cm，袖山缝1.5cm袖口缝0.8cm;袖克夫面折缝1.1cm，其余缝0.7cm。

2.排料图

门幅：114cm，用料185cm。公式：衣长*2+35cm。

五.男衬衫部件与辅料

1.部件

部位

前衣片

后衣片

上领

下领

袖克夫

胸袋

过肩

袖片

衩门襟

衩里襟

数量

2

1

1

1

4

1

2

2

2

2

2.辅料

无纺粘衬：上下领面各一片。袖克夫里面各两片。

纽扣：11粒

配色线：2团

六.男衬衫工艺流程

前衣片:胸袋→门立里襟

前，衣片组合：做肩覆势

领子：做领→装领

袖子：做袖克夫→做袖衩→上袖衩→装袖→装袖克夫

卷缉底边→锁眼，钉扣→整烫

七.男衬衫缝制工艺

1.前衣片

(1)做胸袋：袋口反面折卷边3cm，其他三边折缝0.7cm烫平。依据左胸衣片装袋标记，沿边缉0.1cm明线。

(2)烫门，里襟贴边片

2.前后衣片组合

(1)后覆势：双层覆势与后衣片三层缝合，缝头0.7cm，正面一层向上翻，压0.1cm明线

(2)前覆势：双层覆势与前衣片三层缝合，缝头0.7cm，翻出正面缉0.1cm明线

3.领子

(1)做领：

a.上领面粘衬：双层粘胶衬，一层毛缝，一层净缝。

b上领面，里缉合：离净缝线0.2cm兜缉领外口三边，领角转边两边一致，领角处里子咯紧

c.反面修缝0.4cm翻出后领里坐进0.1cm烫平，领角塞进塑料插角。

d.领面三边明线0.4cm，下口向里子一边折转，沿净样缉线一道，并打好眼刀待用。

e.下领面粘衬;衬为净缝粘胶衬。

f.下口按净线扣烫平服，缉0.5cm宽装饰线。

g.上下领组合：上领夹在中间，下领面里正面分别与上领对合，眼刀对准，缉缝0.6cm.

h.领座面子一侧压0.1cm明线，并划出后中，肩给装领眼刀。

(2)装领：

a.装领子：领里与衣身正面相合，眼刀对准，0.7cm给头合缉。

b.缉领面：领面净缝对准领里缝缉压0.1cm明线。

4.袖子

(1)装袖克夫

a.做袖克夫：克夫面粘衬，并划出净线。

b.烫折不边缝1.1cm,并缉净缝宽0.9cm装饰线

c.克夫面里沿净缝缉合圆头处里子咯紧。

d.克夫翻向正面烫平，外口缉0.1m装饰线

(2)烫袖衩门襟

a.袖衩门里襟缝头按净线扣烫，衩口位缝头不烫

b.将袖衩按净缝宽对折烫平，下层烫出0.1cm门襟连折边一侧下缉0.1cm明线

(3)做袖衩

a.剪袖衩牙口，沿衩位剪三角开衩牙口，宽1.2cm

b.装袖衩里襟，衩缝里襟塞足

c.衩口里襟封角

d.装袖衩门襟，衣身缝头0.6cm

e.封衩口明线。

(4)装袖

a.袖口褶裥按眼缉线固定。

b.装袖:先将袖山缝折转0.5cm缉0.1明线，再按袖窿0.7cm缝头，袖山1cm 缝头装袖，最后在衣身一侧正面压0,。8cm明线。

c.缉袖底及袖缝：包缝缝缉，反面0.1cm。0.8cm两道缉线。

(5)装袖克夫

a.克夫里正面与袖子反面相合，缉缝0.7cm缝向克夫坐倒。

b.将克夫扶正，衩口塞足塞平，在克夫正面压0.1cm明线。

c.锁眼，钉扣。

5.卷缉底边

(1)门襟机锁平头眼七个，下领一粒微横眼，其余为竖眼。

(2)里襟钉扣七粒，线迹平行，可用钉扣机操作。

6锁眼、钉扣

(1)门襟机锁平头眼七个，下领一粒为横眼，其余为竖眼。

(2)里襟钉扣七粒，线迹平行，可用钉扣机操作。

7.整烫

顺序：衣袖，衣身。领子。所有缝子熨平挺。

本部分作业

一、练习与思考

1.简述男衬衫的工艺流程和制作要点。

2.按规格在练习布上制作男衬衫胸袋

3.按规格在练习布上制作男衬衫宝剑头袖衩

4.按规格制作男式衬衫领

5.研究买来的男女成品衬衫，指出他们各自的工艺特色

二、按规格绘制出1：1纸样、裁剪并制作男衬衫成衣。

本部分小结

男衬衫

敞开的西服领留出了展示男士衬衫，领带的空间，长出西服的空间，长出西服袖的衬衫袖克夫正好与领子上下呼应。显然，男衬衫的领，袖是展示男士风范的重点，也是缝制的重点。

1.领子工艺

a烫领：左右领尖条格要对称，领角要烫出窝势。

b.缉领：兜缝领外口应适当吊紧领里，保证合适的外匀

c. 压领:缝头，翻领角，烫止口，压明线，要求每道工序规范，到位

d,装领;装领时下领两端衣片要塞足塞平，并要保证门，里襟高低一致。

2.袖子工艺

袖克夫应做得硬挺窝服，两角对外圆顺。左右衩应长短一致，接桩袖克夫时应将衩口塞足赛平。
衬衣质料样式
衬衫的质料，以前多用白府绸，更多的使用的确良、丝、纱和各类化纤制成的衬衫。样式有立领、大翻领、小翻领，女式也有圆领或秃领的。一般的说，短袖的以秃领和圆领的居多，长袖的则以小翻领的为多。

法式衬衫

法式衬衫，衬衫形式的一种，法式衬衫的六大基本特点是高领、领撑、翻叠袖、暗门襟、贴身剪裁、无前胸袋。

法式衬衫的特点有多个，法式双叠袖是最主要的特点。其次，双扣高领，暗门襟，前胸无袋，款型较为贴身，也是主要特点之一。法式衬衫和市场上常见的衬衫区别较大，因为市场上的衬衫大多数都是美式版型发展而来。

法式衬衫是由于其装饰性较佳又不显过分，基本上已经成为高级西装的正式配搭衬衫，穿着显得较为正式。

衬衫按照式样，有美式、法式、意式、英式多种。法式是公认最为优雅高贵的衬衫，以漂亮的叠袖和袖扣著称。法式衬衫的领子后面有一个暗槽，插入特制的金属领撑，使领子保持挺直。这个精巧的做法不光在系领带的时候能使领子保持笔直的斜角度状态，不系领带的时候，可以让领子90度耸立，这种类似高领的效果会自然流露出贵族味道，而简洁整齐没有扣子的领子看起来非常舒服。特别指出的是，法式衬衫的领子比普通衬衫要高8毫米以上，这样才能充分展示这种领子特别的效果。

如果说衬衫上的装饰性，法式衬衫有比美式或 其它 样式更高级的地方，就是法式叠袖。法式衬衫的袖口有衬里的部位比普通衬衫长一倍，长出来的部分穿的时候要翻过来，平行并拢，然后用制作精美的袖扣穿过它固定。注意：这时候袖口正面看起来不是圆形，而是水滴型。侧面看，衬衫袖口露出西服袖口，形状是较宽的竖方型，扣子的位置是镶有金属材质或其它材质，甚至还镶有宝石，造型各异的法式专用袖扣，看来精美迷人。在袖扣上作饰品风格的装饰，既避免了扣子的低档，又避免了领口处装饰复杂流于俗气。袖口随着衬衫袖在西装袖口若隐若现，不光带有几分含蓄，露出来的时候，还让人多了一点惊艳感。

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1. 衬衣工艺流程

2. 衬衣生产工艺流程

3. 衬衣制作流程

4. 衬衫缝制工艺流程图

5. 衬衫工序流程图

F. 衬衫怎么分型号

衬衫系列大都采用国家5．4标准号型，具体表示为：号／型，体型代号。

1、“号”指人体的身高，

2、“型”表示：净胸围。

3、A或B是体型代号，号型是国家通过测量、分析、取平均值得到的。号型数值表示该衬衫适应与此号型相近的人。

1、A 16－12cm 正常 ；

2、B 11－7cm 偏胖；

3、 C 6－3cm 肥胖（中国人的体型以A型为主）。

(6)男装衬衫纸样图解扩展阅读

测量部位

领大：领子平摊横量，立领量上口，其他领量下口。

衣长：由前左侧肩缝最高点垂直量至底边。

胸围：扣好纽扣，前后身摊平，沿袖窿底缝横量。

袖长：由左袖最高点量至袖口边中间。

连肩袖长：由后领窝中点量至袖口中间。

总肩宽：由肩袖缝交叉处横量。

袖口：袖口平摊衡量。

G. 男装衬衫的分类有那些

衬衫分类的方式有很多，从领口分大概可以分为这几类：
标准领, 温莎领, 异色领, 暗扣领, 长尖领, 纽扣领, 棒球领, 翼领。
衬衫根据领口划分还有很多其他类别，一件衬衣也可能包含多种类型的领口，没有绝对的分类标准，大家只需心中有数即可。以上8种是常见款，而前4种则是大家较为熟悉的。为了方便大家了解衬衫，我们还是看图说话

1.标准领。就是大家见得最多的了，这种领口没有什么特别的，穿法上也较为随意。

2.温莎领。这个概念比较模糊，很多人会分不清温莎领和标准领，按照“正规”说法是左右领子的角度在120度至180度之间的领子。简单点说，就是领口张角比标准领大的，也称为法式领或小方领。

3.异色领。领口颜色与衣袖颜色不同，这类衬衫大多会将领口做成白色。异色领衬衫是最好识别的一类衬衫，但在颜色搭配上也属于较难掌握的。

4.暗扣领。衬衫领口会有提纽，而提纽则是服务于领带的，因此穿暗扣领衬衫必须打领带！不打领带或是领结时千万不要穿此类衬衫。

5.长尖领。领型细而尖，很为时尚青年所热爱。

6.纽扣领。多属于运动型衬衫，整体较为随意，平时休闲穿戴多为这一类。

7.棒球领。领口低平，多为单穿而不外搭。

8.翼领。领口垂直立起，同时领尖向外弯曲，多是礼服衬衫。

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衬衫从图案上可以简单分为这几类：
1.单色 2.条纹 3.格纹 4.印花

1.单色。上班族的首选，十分保守却最为经典的款式。
2.条纹。略带休闲气息，时尚的同时不失沉稳。
1）铅笔条纹,

2） 交替条纹

3.格纹。目前流行度较低的款，略逊于条纹。
1）粗格纹

3） 粗竖条纹

）细格纹

4.印花。绝对的休闲款，适用于平日穿着。

不多见的牛仔（个人极度讨厌这种风格）

分类补充（包括布料）

虽说天天同衬衫打交道，能头头是道地讲出衬衫名堂的男人恐怕不多。衬衫种类繁多，无论是正规场合的西服，还是度假时的休闲服搭配，处处离不开衬衫。何种场合穿何种衬衫，如何穿法，给人的印象全然不同。了解衬衫尤其是俗称"礼服衬衫"的质地、挑选法、着法以及与领带的搭配法，更是现代男子必知的基本常识。
（1）从领子分类（衬衫领子领带的关系）:衬衫通常可从领子的形状、所用衣料及图案等分类。姑且先从领子入手。

标准领：长度和敞开的角度均不走"极端"的领子，泛称"标准领"。由于每一时代衬衫领子的流行各具特色，自然，标准领的"标准"也有所变动。标准领的衬衫是礼服衬衫中最常见、最普通的款式，因而也最容易搭配，且不挑剔领带的图案。

异色领：指配一个白领子的素色或条纹衬衫，有的袖口也做成白色。领型多为标准领或敞角领。领尖形状颇多，通常为圆形。与佩兹利涡旋纹的印花领带般配无比。

暗扣领：左右领尖上缝有提钮，领带从提钮上穿过，领部扣紧的衬衫领。与此相似的有用别领型的衬衫，领带结均应打得小些，领部才显得妥贴。

敞角领：左右领子的角度在一百二十至一百八十度之间的领子。这一领型又称"温莎领"，据说当年温莎公爵（英王爱德华八世）喜爱这种领子。与此相配的领带领结称"温莎领结"， 领结宽阔，顾名思义，也是当年温莎公爵带头兴起的。但近年敞角领的衬衫流行与打得稍小的半温莎领结相配。

钮扣领：领尖以钮扣固定于衣身的衬衫领，典型美国风格的衬衫。原是运动衬衫，现在也作为礼服衬衫着用，领带以只绕一圈的细结为佳。

长尖领：同标准领的衬衫相比，领尖较长，多用作具有古典风格的礼服衬衫。通常为白色或素色，部分带简洁的线条，长尖领衬衫的领带挑选范围较广，稍稍艳丽的印花领带，古典型的条纹领带皆宜。
（2）从图案分类： 衬衫的图案举不胜举，熟悉常见的图案，与西装及领带搭配进大有帮助。

粗竖条纹：指等间距粗竖条纹花案，最细的条纹为半毫米左右，颜色通常为蓝或红色。

铅笔条纹：顾名思义，线条很细，仿佛用铅笔划出。印象诚实，多用作礼服衬衫的衣料。

交替竖条纹：两种竖条纹相互交错，白底红、蓝两色的表底黄、藏青两色的长格较常见。

塔特萨尔花格：两种细条纹横竖交叉的花案，白底红、黑两色和白底黄、茶两色的条纹较常见。

多色方格：原为苏格兰人的传统衣料图案。其特征为横竖两方使用相同数量的染色棉线织成。多用作休闲衬衫的料子。

佩兹利花纹：以涡旋为主题将其扩散的图案。富于变化，也常用作领带的图案。

（3）以衣料分类:（棉质衣料种种）同为棉质衣料。所用棉线的粗细及织法的不同，制成的衬衫衣料大不一样，触觉和视觉也各异。

青年布：竖向用染色棉线，横向用白棉线平织的轻薄棉质衬衫衣料。淡而柔和，稍带光泽，最常见的是蓝色棉线的白棉线的组合。

牛津布：钮扣领衬衫常用的衣料，平织，纹路较粗，颜色有白、蓝、粉红、黄、绿、灰等，大都为淡色。柔软，通气，耐穿，深受年轻人的喜爱。

条格平布：用染色棉线和漂白棉线织成的衬衫衣料，配色多为白与红、白与蓝、白与黑等。既可用作运动衬衫，也适宜于礼服衬衫。

细平布： 最常见的衬衫衣料，通常为白色，所用棉线越细，手感越柔和，高等级的精织细平布几近丝绸的感觉，所制衬衫多用于着礼服等盛装场合。