『壹』 衬衣的各部分名称
(倒挂领)指领角向下垂落的领型。
(中山服领
zhongshan
coat
collar)由底领和翻领组成，领角呈外八字形。
(尖领
pointed
collar,
peaked
collar)领角呈尖角形的领型，也叫尖角领。
(衬衫领
shirt
collar)或衬衣领，由上领和下领组成，是衬衫专有的领型。
(圆领
round
collar)指领角呈圆形的领型，也叫圆角领。
(青果领
shawl
collar)是翻驳领的一种变形，领面形似青果形状的领型。
(荷叶边领）领片呈荷叶边状，波浪展开的领型。
(燕子领
swallow
collar,
wing
collar)领面下止口的两条线形，似燕子飞翔时翅膀张开的形状。
(两用领
convertible
collar)也叫开关领。指可敞开、可关闭的领型。
(方领
square
collar)指领角呈方形的领型。如领面较窄，则称之为小方领。
(中式领
mandarin
collar)指中式服装的领型，其结构为圆领角关门的立领。
(立领
stand
collar,
mao
collar)指领子向上竖起紧贴颈部的领型。
(海军领)指海军将士们军服的领型，其领子为一片翻领，前领为尖形，领片在后身呈方形，前身呈披巾形的领型。
(扎结领)也叫一字领，领片是一长条形，在前颈点可以扎成花结的领型。
(圆领口
round
neckline)领圈呈圆形，根据情况领圈可开大开小，圆弧可呈圆形或呈椭圆等形状。
(方领口
square
neckline)领圈呈方形。根据爱好可开成长方形或横向方形。
(!
字领口
"!"
shape
neckline)领圈呈英文字母!
字形状。根据款式的需要，!
字的开口可大可小。
(一字领口
boat
neckline,
slit
neckline,
off
neckline)前后衣片在肩部缝合只剩颈圈部位，前后领圈成一字形状，即呈水平线形状。
(鸡心领口
sweetheart
neckline,
heart
shaped
neckline)也叫桃形领，领圈呈鸡心形状，即下部尖、上部成圆弧状。
(底领
collar
stand,
collar
band)也称领座，是连接领口与翻领的部位。
(翻领
lapel)指翻在底领外面的领面造型。
(领上口
fold
line
of
collar)领面的翻折线，即领外翻的连折处。
(领下口
under
line
of
collar)领子与领窝的缝合部位。
(领里口
top
collar
stand)指领上口到领下口之间的部位，也叫领台高或起登。
(领外口
collar
edge)指领子的外侧边沿处。
(领豁口)也叫驳嘴，指领嘴与驳角间的距离。
『贰』 什么是服装结构设计制图
服装结构设计制图是指用不同的绘图方法，把服装结构之间的相互吻合关系，按照规定的品种、款式、号型要求，进行平面展示的过程。
[编辑]服装结构设计制图的目的
服装结构设计制图的目的，不仅要符合款式造型与功能的需要，还要最大限度地考虑减少成衣制作的难度。在保证款型不变的前提下，要尽量降低工艺难度，使工艺简便、缝制简单，提高生产效率，这在现代化的工业生产中表现的尤为重要。
[编辑]服装结构设计制图的种类
一、按照缝头分类
1.毛份制图：毛份制图法是指绘制图的外轮廓线与裁剪线合二为一。在结构制图时，要根据各部位缝份数量的不同把缝份计算在外轮廓线内，适合于结构简单的制图。
2.净份制图：净份制图法是指绘制图的外轮廓线与工艺的制成线合二为一。在结构制图时不考虑缝份，而是在轮廓线外另加上缝份后再动手裁剪，适合于结构复杂、变化较多的结构制图。
二、按照用途分类
1.教学制图：服装教学结构设计制图常采用缩比例制图，也叫比例尺制图法。一般常用的比例为1：500，其特点是图样小、绘制方便、省时省纸，是学习过程中最好的方法。
2.单款实裁制图：单款实裁制图是根据对消费者的实际测量数据，直接在面料上的制图，适用于零活的加工，这种制图方法需要技术人员有丰富的制图和排料经验。对于结构比较复杂的款式，则需要先在纸上绘制，然后根据纸样再在面料上进行裁剪。
3.工业生产制图：工业生产制图是按照国家服装系列标准号型和成品款式的需求，在纸板上采用1：l的比例来绘制的服装衣片图样，它是工业制板的手段和依据。工业生产服装少则几千件，多则几万件，为了避免给企业造成不必要的经济损失，工业生产制图的准确性、合理性就显得更为重要。在服装制板的过程中，结构制图是服装制板的必要的技术手段，服装样板是结构制图的主要目的。
(一)平面设计制图
平面设计制图法是依据测量不同部位的数据，按照一定的比例关系将款式设计图分解出各个部位的衣片的方法。由于测量的部位、计算的方法、分配的比例不同又可分为原型制图法、比例分配制图法、胸度式制图法、定寸制图法。
1.原型制图法：近年来，原型法在我国应用很广，一般所指的都是日本的原型，虽然也有英国的原型、美国的原型，但由于人种的差异，应用不广。日本的原型进入我国始于20世纪80年代，随着我国服装教育事业的发展，每年都要请日本的服装专家来中国讲学，如日本文化服装学院的院长小池千枝等多次来我国讲授文化式原型，同时文化式原型的系列书籍也被译成中文在图书市场上发行，文化函授学院也纷纷传播着日本原型技术，于是日本的文化式原型在中国的应用有了相当广泛的基础。日本的登丽美式原型与文化式原型同属于学院派，但在中国的应用不如文化式原型广泛。
日本文化式原型是根据人体的实际胸围为基数，先绘制出衣身原型、袖原型，然后再根据款式设计在原型的周围加放或缩小一定的比例，绘制出实际成衣的制图。其方法看起来比较麻烦，但对于变化复杂的款式，原型法会使人感到更自如、更方便、更科学，这也是业内人士喜欢它的主要原因。
2。比例分配制图法：比例分配制图法是一种常见的平面结构设计制图法，也是我国应用最广泛的一种制图方法。它是根据测量人体的各个部位的净尺寸，按照款式设计的要求，加放一定的放松量为成品尺寸数据，然后把获得的成品尺寸数据按照一定的比例加减某一定数进行结构设计制图的方法。
3.胸度式制图法：胸度式制图法是以人体实际胸围尺寸为基数，按照三分之胸围法、四分之胸围法、六分之胸围法、八分之胸围法、十分之胸围法等来进行比例分配的制图方法，平时人们习惯称之为三分法、四分法、六分法、八分法、十分法。其中较为合体的服装常用三分法、六分法、十分法;较宽松的服装及上身装常用四分法、八分法。
4.定寸制图法：定寸制图法是我国传统的制图方法。在过去，中国传统的服装结构特点是宽衣博带，常用色彩、图案的变化来体现服装的华丽与内在的精神。定寸制图法就是师傅带徒弟凭借经验直接在面料上进行的原始的制图方法，不需要计算，根据测量直接在各个部位定寸即可。#p#分页标题#e#
(二)立体设计制图
立体设计制图法常被称为立体裁剪，是西方许多国家常用的方法之一。
立体设计制图法是将专用匹布铺在准备好的人台上，先利用大头针将匹布别出所需要的立体结构效果，再在匹布上直接加上放松量并画出轮廓线，把匹布按照轮廓线裁剪下来的图样就是所需要的立体设计制图。根据匹布样再进行剪切面料。立体设计制图法不用计算，适合于立体效果较强的礼服或带有波浪的裙装。
立体设计制图法在我国被普遍认识和了解是在20世纪80年代。我们很难说哪种制图方法好，都各有其特点。在现代服装结构设计中，为了达到完美的三维效果，常把立体与平面的结构设计制图方法结合起来用。
(三)CAD制图
服装CAD就是计算机辅助设计(Computer—aided
Design)。此系统在服装行业的应用始于20世纪70年代初。最初主要是用于排料，显示衣片的排列和裁剪规律，此项应用能最大限度地提高面料的利用率。随着CAD系统应用的不断扩大，放码作为CAD系统的第二功能开始出现。这一功能可以节省大量时间，如果应用手工操作放码，完成一套9片板型和6个号型的男衬衫需要12小时，而计算机2小时就可以完成。服装设计师对计算机在图形处理方面的强大功能认识比较晚，CDI公司的设计系统首次作为服装设计系统投放市场是在20世纪80年代末。
CAD制图就是利用计算机系统向设计师提供的各种制图工具、相关的标记库、弧线库、部件库等绘制衣片框架，然后进行衣片连接、对称生成衣片、放缝、测量、修片、衣片绘制输出等，是一种人机交互的制图手段。CAD系统具有三个特点：灵活性、高效性和可储存性。利用CAD制图将是现代服装结构设计制图的趋势，它将对企业提高产品质量、参与市场竞争起着不可估量的作用。
[编辑]服装结构设计制图的特性[1]
一、审美性
现代社会，人们选择服装时，除了要考虑实用性外，更多的是对美的追求。服装结构设计制图上的每一条线段形状的变化、所在部位的改动、数据量的增减，都会赋予服装不同的生命力和美感。
高级服装已被视为一门艺术，一门与绘画、雕塑、戏剧、舞蹈和建筑可以相提并论的艺术。它有着异常活跃的生命力，既可以刹那化永恒，又可以历久而常新。时装设计师将其作品表现为或优美轻盈，或劲酷狂飙，或玩偶戏虐，或端庄大方，这些审美性正是通过对结构的探索和制图的分解来诠释、演绎的。
二、制约性
服装结构设计制图的制约性很多，但主要表现在人体、面料和工艺上。
(一)人体的制约
服装的最终目的是为人体服务，人体又是运动、复杂、多变的，所以说在结构制图时绝对不是光靠公式就能解决所有的问题，它与人体工程学有着密切的关系;人体体形具有对称性、复杂性和立体性.所以服装设计师或制板师在结构制图时要把人体的比例数据、活动量的大小等因素要放在首位。不同的人要用不同的结构制图方式、方法来解决问题。
(二)面料的制约
服装面料对结构设计制图也有着制约作用。例如：对于缩水率大的面料，在制图前就要考虑缩水性能，制图时必须加上缩水率数值，才能保证成品洗涤后尺寸的稳定性;还有对于羊毛等面料在结构设计制图时一定要考虑面料的热缩性能，因为衣片在粘黏合衬时会因遇热而产生热缩现象：带有图案及条格的面料在制图时要考虑图案的方向性和对条对格问题;带有戗顺毛的面料在制图时要根据要求考虑毛向。如果制图前没有思想准备，或对面料的服用性能考虑不周是很难生产出合格产品的。
服装材料有表现粗犷豪放风格的，也有表现婉约细致风格的，但必须与结构设计制图相配合才能表达出来。粗犷豪放风格大多用直线的分割设计制图，婉约细致的风格大多用曲线设计分割制图，可见两者之间既相互依存又彼此限制。
(三)工艺的制约
服装结构设计制图的目的，不仅要符合款式造型与功能的需要，还要最大限度地考虑减少成衣制作的难度。在保证款型不变的前提下，每减少一道工艺程序就意味着经济效益的提高，这在现代化的工业生产中表现的尤为重要。同样的制图裁片由不同的工艺手段或不同的工艺师来加工制作，就如不同的演奏家在演奏同一作曲家的作品一样，表达出的艺术效果也是不一样的。#p#分页标题#e#
除此之外，人的形体、职业、观念、环境及国家、宗教等也对服装结构设计制图有着不同的制约作用。
三、准确性
准确的结构设计制图是服装成品外观效果与加工质量得以保证的前提条件。
服装结构设计制图的准确性包括：
(1)结构线之间数据量的准确;
(2)形状的准确;
(3)位子的准确;
(4)比例的准确;
(5)制图方法的准确;
(6)面料图与里料图、辅料图之间的匹配准确。
四、合理性
人体是个曲面体，由于每个人生理上遗传基因和自身后天生活条件的不同，在体形上也存在着这样或那样的区别，理想的体形更是凤毛麟角，所以在结构制图时虽然要以款式设计图为依据，更应该符合千人千面的形体。合理的结构制图还表现在年龄的差异上，如儿童的服装在结构设计制图时要考虑儿童的心理特征和体态特征，他们正处在生长发育最快、体态变化最大的时期。在这一时期，他们活泼好动、贪玩好食、天真无邪，因此舒适、方便、美观是结构设计的原则：增加适当的放松量，便于儿童的穿脱，减少不必要的夸张和华丽的装饰是制图合理的保证。成年人服装结构设计制图的合理性.主要考虑要满足人的表现性上.如果表现人的形体美，则无需加入过多的放松量，或通过省道的分割与转换.尽显人体曲线的美感。
五、创新性
服装结构设计制图绝对不是依样画葫芦的简单行为，每一种制图方法都有其特点和不足.要想通过平面的衣片满足三维的人体是一种创造性的工作，需要不断冲破定式思维的框框.改换角度去创新，才能提高设计产品的原创性、艺术性。
服装有其固有的结构和形式，但作为时装不能在结构和形式上循规蹈矩，而要通过打破形式、结构、空间、表层的结构组合，利用各个领域的交叉、串联、共融和各种信息的吸收、传递。这样的设计作品，也是对一个时代的文化做出的敏感反映，这要求人们的视觉经验也同步发展;也就是说，他对人们已固定的感情模式和欣赏习惯也是一种破坏性的创造。
[编辑]服装结构设计制图的要求
1、各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。
2、图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。
3、各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。
4、经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。
5、主、辅件、零部件要齐全、合理。
6、净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。
7、图样和成衣实物样的缩比，要按照1:100，1:400，1:500，1:600……比例绘制，并标明图样比例。
8、整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。
9、制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM(厘米)，当然了有的厂也有用英寸的。
10、制图的术语、符号要统一、标准。
[编辑]服装结构设计制图与服装裁剪的区别[1]
服装结构设计制图和服装裁剪是服装结构设计过程的两个不同阶段。他们具体区别如下：
1.服装结构设计制图是由设计师本人或制板师来完成的.它是一项技术含量很高的工作：服装裁剪是由裁断技术工人进行的。在国外服装教育体系中，教服装制板的教授薪水要比教服装设计的教授薪水高几倍，在服装企业对制板师更是不容轻视;而裁断只是一个熟练工种，只要熟练掌握用刀的方法和裁剪的顺序即可。
2.服装结构设计制图是款式设计的延续和修改过程;服装裁剪必须不折不扣地遵照样板的要求来剪切。
『叁』 衬衣的各部件名称
(倒挂领)指领角向下垂落的领型。
(中山服领 zhongshan coat collar)由底领和翻领组成，领角呈外八字形。
(尖领 pointed collar, peaked collar)领角呈尖角形的领型，也叫尖角领。
(衬衫领 shirt collar)或衬衣领，由上领和下领组成，是衬衫专有的领型。
(圆领 round collar)指领角呈圆形的领型，也叫圆角领。
(青果领 shawl collar)是翻驳领的一种变形，领面形似青果形状的领型。
(荷叶边领）领片呈荷叶边状，波浪展开的领型。
(燕子领 swallow collar, wing collar)领面下止口的两条线形，似燕子飞翔时翅膀张开的形状。
(两用领 convertible collar)也叫开关领。指可敞开、可关闭的领型。
(方领 square collar)指领角呈方形的领型。如领面较窄，则称之为小方领。
(中式领 mandarin collar)指中式服装的领型，其结构为圆领角关门的立领。
(立领 stand collar, Mao collar)指领子向上竖起紧贴颈部的领型。
(海军领)指海军将士们军服的领型，其领子为一片翻领，前领为尖形，领片在后身呈方形，前身呈披巾形的领型。
(扎结领)也叫一字领，领片是一长条形，在前颈点可以扎成花结的领型。
(圆领口 round neckline)领圈呈圆形，根据情况领圈可开大开小，圆弧可呈圆形或呈椭圆等形状。
(方领口 square neckline)领圈呈方形。根据爱好可开成长方形或横向方形。
(! 字领口 "!" shape neckline)领圈呈英文字母! 字形状。根据款式的需要，! 字的开口可大可小。
(一字领口 boat neckline, slit neckline, off neckline)前后衣片在肩部缝合只剩颈圈部位，前后领圈成一字形状，即呈水平线形状。
(鸡心领口 sweetheart neckline, heart shaped neckline)也叫桃形领，领圈呈鸡心形状，即下部尖、上部成圆弧状。
(底领 collar stand, collar band)也称领座，是连接领口与翻领的部位。
(翻领 lapel)指翻在底领外面的领面造型。
(领上口 fold line of collar)领面的翻折线，即领外翻的连折处。
(领下口 under line of collar)领子与领窝的缝合部位。
(领里口 top collar stand)指领上口到领下口之间的部位，也叫领台高或起登。
(领外口 collar edge)指领子的外侧边沿处。
(领豁口)也叫驳嘴，指领嘴与驳角间的距离。
『肆』 衬衣制作工艺流程
衬衣的工艺制作流程是怎样的，制作衬衣有哪些具体的步骤。以下是我为大家整理的关于衬衣制作工艺流程，给大家作为参考，欢迎阅读!
男衬衫制作工艺
一、成衣工艺基础
(一)手缝工艺
1.锁眼
左手拇指、食指将上下层依齐捏住，不使下层疏出，针尖自衬线外0.1cm处戳出，让锁线在针上套一圈，将针抽出，以45°方向拉线，用力均匀，针距0.15cm，排列整齐。
2.锁圆头
锁至圆头部位，针距适当放大，每次戳针与拉线对准圆心(半径方向)，使圆头锁线排列均匀、整齐，呈放射形。
3.收尾
右边最后一针结束后，把针穿过左边第一针锁线圈内，在拦衬线外侧戳出，尾端封线两行，并在钮眼之间穿出，尾封一行，将刚才的两行封线固定，在衣片反面打结，并将线结拉进夹层。
3.钉纽
纽扣通常有实用扣和装饰扣两种。实用扣为了使衣服纽合后平整服帖，钉线要放松，以便缠绕纽脚。装饰扣只要平服的钉上即可。
钉实用扣时，按粉印线头从衣片正面下去，这样线结虽留在正面，但钉扣后线结被遮盖，挂面上反倒光洁、清爽。钉扣通常采用双线，四孔纽扣可钉成“=”形或“x”形。通常每对孔两上两下，然后将纽扣拉离布面0.3cm，自上而下缠绕纽脚数圈直到布面，再将线引到反面打结，并将结头抽入夹层内。
(二)车缝工艺
1.车缝前的准备
(1)正确安装机针
车缝前应首先检查机针有无弯曲，针尖是否起毛或变钝，如有，则需要更换机针。机针一侧扁平，一侧有凹槽(即线槽)，装针时应将线槽一侧置于自身左手一边，针杆向上顶足，将针装直、装正。
(2)正确安装梭心、梭壳
将梭心装到线架上倒线，倒线时应将压脚抬起，线应倒的均匀、平整，不能歪斜，不能太满。将梭心装入梭壳，线从梭壳弹簧皮下拉出时，梭心应顺时针方向旋转，即梭心旋转方向与梭壳弹簧皮指向相反。
梭壳缺口向上，梭闩对准自身，将梭心、梭壳装到转轴上，向内推进直至听到咔嚓一声才算装牢，提起梭壳门闩，即可取出，见图1-1-2。
(3)确定针号和针距
机针的粗细和针距的大小是根据所缝制面料的厚薄和性能来确定的(见表1-2-1)。一般情况下，缝制粗厚的面料，针要粗些，针距大些;缝制轻薄的面料，针要细些，针距小些。所以，应在正式缝制之前用碎料进行试缝，然后再确定针距和针号。
(4)调节底、面线松紧
车缝的缝迹(线迹)是由面线和底线咬合而成的。如果底面线松紧适宜，则底面线的线结处于两层面料之间，线迹均匀整齐。如果底面线配合不好，不仅线迹不够美观，有时还会出现断针、跳线迹象。因此，在每次上机扯辑前，应先用碎料试好线迹，满意后方可车缝。
2.车缝要领和技巧
(1)车缝姿势
身体中心对准缝纫机机针位置，伸直背肌，端坐在凳子上。
(2)手势：右手稍稍拉紧下层，对齐上层，左手将两次呢个一起推送。见图1-2-4。
(3)脚法：左脚踏地，稳定重心，右脚踏板，抖动控制，经过训练后，达到要一针就一针的水平。
(4)缝头：烦呢个头的宽窄通常以压脚右侧边沿缝料露出多少来确定，因机针至压脚右侧边沿距离为0.6cm，若缝料露出压脚边沿0.2cm，则缝头为
3.常见的车缝缝型
(1)平缉缝
将两层衣片叠合，平缉缝常适用于上衣摆缝、裤子侧缝等部位。
(2)搭缉缝
将两层衣片缝头相互平叠，中间缉一道
方法 是：先将上下层衣片缝头偏开，下层缝头大，上层缝头小，内缝缉一道后将缝子朝一边坐倒，驳缝烫直，再在正面压一道明线。
(4)外包缝
先将衣片反 面相 合，下层缝头包上层，沿缝头毛丝边沿缉一道，然后让缝头坐倒，在衣片正面再缉一道，通常将下层缝头放出0.8cm包转上层，沿包转缝头毛丝缉住，再让包缝坐倒，在正面缉0.1cm清止口。外包缝常用于茄克衫等。
(5)内包缝
先将衣片正面相合，下层缝头包上层缉一道，再翻到正面，将包缝坐倒缉一道，见图通常将下层缝头放出0.6cm包转上层，沿包缝缝头将毛丝缉住，再翻到正面将包缝坐倒，在衣片正面缉压0.5cm清止口。内包缝常用于平角裤等。
(6)卷边缝
将一块衣片沿边折光，再沿内侧折光边缉一道,通常衬衫折光边宽1.5cm,折边内缝宽0.7cm，沿内侧折光边缉0.1cm清止口。卷边缝常用于衬衫底边、裙子底边等。
8.来去缝
先将衣片反面相合，沿边0.3cm缉一道“来”缝，再将缝头修齐，让衣片正面相合，沿边0.7cm缉一道“去”缝，将“来”缝包住，不露毛丝，来去缝常用于薄型服装。
(三) 熨烫工艺
1. 熨烫的基本原则
熨烫的基本原理，是利用纤维在湿热状态下能膨胀伸展和冷却后能保持形状的物理特性来实现对衣料进行热定性的。熨烫使衣料平挺的过程可概括为：通过熨斗的热量将水分迅速转化为蒸汽，整齐渗透到原料中，使纤维湿润、伸展、膨胀，在热量的作用下，不再移动，衣服也就烫成所需的样子了。显然，熨烫过程中包含了三个要素：温度、水分和压力。
2. 熨烫的基本作用
熨烫工艺是服装制作的重要手段，它贯穿于服装制作的全过程。归结起来，它大致有以下五个方面的作用：
(1)原料预缩
在服装制作以前，通常都要对面、辅料进行预缩处理，如毛料要起水预缩，美丽绸要喷水预缩，羽纱要下水预缩等，都与熨烫有关。
(2)烫粘合衬
粘合衬的使用是服装制作的一大进步，如何用好、烫好粘合衬，这为熨烫工艺增加了新的内容。温度、压力和时间是烫好粘合衬的必要条件。温度低了粘不牢，温度高了会渗胶或面料泛黄，一定的压力有利于面、衬的紧密贴合，熨斗停留适当的时间将有利于胶粒的充分融化和渗透。无纺衬在粘烫时应在粘衬上垫一张薄纸，以免粘衬反面渗胶将熨斗粘住。
(3)扣烫边角
在服装制作过程中，缝头需要分开和坐倒，袋角需要方正或圆顺，贴边需要扣转和服帖，止口需要变薄和平挺，这些都要借助于熨烫工艺来我完成。
(4)推、归、拔
平面的衣片经收省或打裥已具有一定的立体形状，但还不能很好地符合人体的实际状况。利用纺织纤维特别是毛纤维在湿热状态下能伸展、膨胀，在冷却后又能保持这一形态的优良特性，对衣片的某些部位进行推移、归拔、拔开，俗称“推”、“归”、“拔”，如西服的“推门”、西裤的“拔裆”等。显然，经推、归、拔处理的衣片能较好的符合人体的形状，穿着自然也就更加美观、舒服。
(5)成品整烫
成品整烫是服装制作过程中的最后一道工序。人们常说“三分做，七分烫”，话虽有点言过其实，但也说明整烫的重要性。整烫不仅仅是将不平服的部位烫平，而是要最大限度的弥补和纠正服装制作过程中的不足之处，将还开处烫归拔，将牵紧处烫伸手，将胸部烫得圆顺饱满，将领子、驳头烫得窝转平服，将止口、底边烫得平挺顺直。
2. 熨烫的基本方法
(1)分烫
分烫是将组合后的缝子缝头分开烫煞，让衣片的组合处平挺服帖。方法是将缝头摆平，刷上水，左手将缝头分开，右手将熨斗尖角逐渐向前分烫，然后再用熨斗整个底部重压烫煞。分烫通常只需要平烫即可，但像裤子下裆缝中裆处、上衣摆缝腰节处、袖子瘪肚缝袖肘处等，分烫时需适当拔伸。而后对背缝上段有胖势的地方，分烫时需略作归缩。
(2)扣烫
扣烫常用于组合前将缝边毛口扣倒。方法是左手把缝头揿倒，边折边，边往后退，右手用熨斗尖角跟着折转缝口逐步前移，将折倒的缝边熨烫平服、顺直。圆弧形袋角可离边0.5cm，用纳针手缝，再按纸板净样抽拉缝头，然后用熨斗尖角先轻后重逐步归缩烫煞。
(3)压烫
压烫常用于服装的止口部位，尤其是厚的面料，熨烫时要加力重压，移去熨斗后立即用直尺或“驼背”再重压一下，是受热伸缩的纤维迅速冷却定型，这样有利于止口变薄和平挺。
(4)轧烫
轧烫常用于上衣袖子和裤子小裆。轧烫裤子小裆时，可先将小裆翻转，倒扣在铁凳上，用熨斗尖角先把内缝伸开烫平，然后将缝子折转合拼后轧烫，目的是让小裆的内外缝紧帖一致，使小裆缝外观线条流畅，勾股平服。
3. 熨烫的注意事项
(1) 要了解所熨烫的服装师什么材料，有什么性能，所使用的熨斗目前温度有 多高，两者是否匹配。
(2)熨烫应尽可能在衣料反面进行，如要在正面熨烫，一般要盖上烫布，以免烫黄或烫出极光。烫布可用旧棉布(旧床单·旧被里等)做成，新的棉布一定要洗去浆料后方可使用。
(3)电熨斗不能在木板上熨烫服装，这是因为服装在熨斗和木板的压迫中缺少纤维伸长的余地，而且会使一部分纤维倒伏而产生极光，因此，熨斗必须在铺上垫呢的烫板上进行。垫呢可用双层棉毯上覆本色白细布制成。
二、男衬衫制作工艺
学习目标:
本章重点是男衬衫制作工艺，要求学生能按规定打出纸样，裁剪并缝制出男衬衫来。制作男衬衫的的重点是领子工艺和袖子工艺，要求学生熟练掌握男式衬衫领和袖衩，袖克夫的做，装工艺。学生的实习产品应达到：左右领尖条格对称，领角窝服，下领两端衣片塞足，塞平;袖衩高低一致，袖克夫硬挺窝服，两角对称，圆顺。
一.男衬衫外观概述
小方领，平门禁，前中钉纽七粒，左胸贴袋一只，直摆缝，平下摆，一片袖，装袖克夫，袖口钉纽两粒。见图1-1-1
二.男衬衫成品规格
部位
衣长
胸围
上领围
肩宽
袖长
规格
76
112
40
48
62
三.男衬衫结构图
四.男衬衫放缝，排料
1.裁片放缝
侧缝前1.2cm，后0.7cm;肩缝0.7cm;底边2cm;领口0.7cm;袖窿0.7cm;胸袋口6cm，其余0.7cm;袖子前缝1.2cm，后缝0.7cm，袖山缝1.5cm袖口缝0.8cm;袖克夫面折缝1.1cm，其余缝0.7cm。
2.排料图
门幅：114cm，用料185cm。公式：衣长*2+35cm。
五.男衬衫部件与辅料
1.部件
部位
前衣片
后衣片
上领
下领
袖克夫
胸袋
过肩
袖片
衩门襟
衩里襟
数量
2
1
1
1
4
1
2
2
2
2
2.辅料
无纺粘衬：上下领面各一片。袖克夫里面各两片。
纽扣：11粒
配色线：2团
六.男衬衫工艺流程
前衣片:胸袋→门立里襟
前，衣片组合：做肩覆势
领子：做领→装领
袖子：做袖克夫→做袖衩→上袖衩→装袖→装袖克夫
卷缉底边→锁眼，钉扣→整烫
七.男衬衫缝制工艺
1.前衣片
(1)做胸袋：袋口反面折卷边3cm，其他三边折缝0.7cm烫平。依据左胸衣片装袋标记，沿边缉0.1cm明线。
(2)烫门，里襟贴边片
2.前后衣片组合
(1)后覆势：双层覆势与后衣片三层缝合，缝头0.7cm，正面一层向上翻，压0.1cm明线
(2)前覆势：双层覆势与前衣片三层缝合，缝头0.7cm，翻出正面缉0.1cm明线
3.领子
(1)做领：
a.上领面粘衬：双层粘胶衬，一层毛缝，一层净缝。
b上领面，里缉合：离净缝线0.2cm兜缉领外口三边，领角转边两边一致，领角处里子咯紧
c.反面修缝0.4cm翻出后领里坐进0.1cm烫平，领角塞进塑料插角。
d.领面三边明线0.4cm，下口向里子一边折转，沿净样缉线一道，并打好眼刀待用。
e.下领面粘衬;衬为净缝粘胶衬。
f.下口按净线扣烫平服，缉0.5cm宽装饰线。
g.上下领组合：上领夹在中间，下领面里正面分别与上领对合，眼刀对准，缉缝0.6cm.
h.领座面子一侧压0.1cm明线，并划出后中，肩给装领眼刀。
(2)装领：
a.装领子：领里与衣身正面相合，眼刀对准，0.7cm给头合缉。
b.缉领面：领面净缝对准领里缝缉压0.1cm明线。
4.袖子
(1)装袖克夫
a.做袖克夫：克夫面粘衬，并划出净线。
b.烫折不边缝1.1cm,并缉净缝宽0.9cm装饰线
c.克夫面里沿净缝缉合圆头处里子咯紧。
d.克夫翻向正面烫平，外口缉0.1m装饰线
(2)烫袖衩门襟
a.袖衩门里襟缝头按净线扣烫，衩口位缝头不烫
b.将袖衩按净缝宽对折烫平，下层烫出0.1cm门襟连折边一侧下缉0.1cm明线
(3)做袖衩
a.剪袖衩牙口，沿衩位剪三角开衩牙口，宽1.2cm
b.装袖衩里襟，衩缝里襟塞足
c.衩口里襟封角
d.装袖衩门襟，衣身缝头0.6cm
e.封衩口明线。
(4)装袖
a.袖口褶裥按眼缉线固定。
b.装袖:先将袖山缝折转0.5cm缉0.1明线，再按袖窿0.7cm缝头，袖山1cm 缝头装袖，最后在衣身一侧正面压0,。8cm明线。
c.缉袖底及袖缝：包缝缝缉，反面0.1cm。0.8cm两道缉线。
(5)装袖克夫
a.克夫里正面与袖子反面相合，缉缝0.7cm缝向克夫坐倒。
b.将克夫扶正，衩口塞足塞平，在克夫正面压0.1cm明线。
c.锁眼，钉扣。
5.卷缉底边
(1)门襟机锁平头眼七个，下领一粒微横眼，其余为竖眼。
(2)里襟钉扣七粒，线迹平行，可用钉扣机操作。
6锁眼、钉扣
(1)门襟机锁平头眼七个，下领一粒为横眼，其余为竖眼。
(2)里襟钉扣七粒，线迹平行，可用钉扣机操作。
7.整烫
顺序：衣袖，衣身。领子。所有缝子熨平挺。
本部分作业
一、练习与思考
1.简述男衬衫的工艺流程和制作要点。
2.按规格在练习布上制作男衬衫胸袋
3.按规格在练习布上制作男衬衫宝剑头袖衩
4.按规格制作男式衬衫领
5.研究买来的男女成品衬衫，指出他们各自的工艺特色
二、按规格绘制出1：1纸样、裁剪并制作男衬衫成衣。
本部分小结
男衬衫
敞开的西服领留出了展示男士衬衫，领带的空间，长出西服的空间，长出西服袖的衬衫袖克夫正好与领子上下呼应。显然，男衬衫的领，袖是展示男士风范的重点，也是缝制的重点。
1.领子工艺
a烫领：左右领尖条格要对称，领角要烫出窝势。
b.缉领：兜缝领外口应适当吊紧领里，保证合适的外匀
c. 压领:缝头，翻领角，烫止口，压明线，要求每道工序规范，到位
d,装领;装领时下领两端衣片要塞足塞平，并要保证门，里襟高低一致。
2.袖子工艺
袖克夫应做得硬挺窝服，两角对外圆顺。左右衩应长短一致，接桩袖克夫时应将衩口塞足赛平。
衬衣质料样式
衬衫的质料，以前多用白府绸，更多的使用的确良、丝、纱和各类化纤制成的衬衫。样式有立领、大翻领、小翻领，女式也有圆领或秃领的。一般的说，短袖的以秃领和圆领的居多，长袖的则以小翻领的为多。
法式衬衫
法式衬衫，衬衫形式的一种，法式衬衫的六大基本特点是高领、领撑、翻叠袖、暗门襟、贴身剪裁、无前胸袋。
法式衬衫的特点有多个，法式双叠袖是最主要的特点。其次，双扣高领，暗门襟，前胸无袋，款型较为贴身，也是主要特点之一。法式衬衫和市场上常见的衬衫区别较大，因为市场上的衬衫大多数都是美式版型发展而来。
法式衬衫是由于其装饰性较佳又不显过分，基本上已经成为高级西装的正式配搭衬衫，穿着显得较为正式。
衬衫按照式样，有美式、法式、意式、英式多种。法式是公认最为优雅高贵的衬衫，以漂亮的叠袖和袖扣著称。法式衬衫的领子后面有一个暗槽，插入特制的金属领撑，使领子保持挺直。这个精巧的做法不光在系领带的时候能使领子保持笔直的斜角度状态，不系领带的时候，可以让领子90度耸立，这种类似高领的效果会自然流露出贵族味道，而简洁整齐没有扣子的领子看起来非常舒服。特别指出的是，法式衬衫的领子比普通衬衫要高8毫米以上，这样才能充分展示这种领子特别的效果。
如果说衬衫上的装饰性，法式衬衫有比美式或 其它 样式更高级的地方，就是法式叠袖。法式衬衫的袖口有衬里的部位比普通衬衫长一倍，长出来的部分穿的时候要翻过来，平行并拢，然后用制作精美的袖扣穿过它固定。注意：这时候袖口正面看起来不是圆形，而是水滴型。侧面看，衬衫袖口露出西服袖口，形状是较宽的竖方型，扣子的位置是镶有金属材质或其它材质，甚至还镶有宝石，造型各异的法式专用袖扣，看来精美迷人。在袖扣上作饰品风格的装饰，既避免了扣子的低档，又避免了领口处装饰复杂流于俗气。袖口随着衬衫袖在西装袖口若隐若现，不光带有几分含蓄，露出来的时候，还让人多了一点惊艳感。
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3. 衬衣制作流程
4. 衬衫缝制工艺流程图
5. 衬衫工序流程图
『伍』 120码男童衬衫裁剪图纸，儿童衬衣裁剪图和公式
如果宝妈们掌握了一些步艺工艺的制作方法，那么就能亲自动手给宝宝制作出好看的衣物，而且本身没有太多步艺基础也不用担心，只要用心去学的话，简单的宝宝衣服制作应该问题不大，不过衣服的制作图纸非常重要，下面分享一款120码男童衬衫裁剪图纸，以及儿童衬衣裁剪图样式和公式。
儿童时期衬衫是比较常见的一种服饰，既可以当作正式服装装，也可以搭配其它衣服内穿，如背心、夹克、毛衣等，而男童穿着状态不一样，选择的衬衫面料也会不一样，下图是男童短袖衬衫的基础款草图，按照11-120码尺寸参考制图。
儿童衬衣裁剪图和公式：
如果给夏天儿童制作衬衫，衬衫不需要太长，一般在孩子臀部中点上来3-5厘米就行，秋季穿的儿童衬衫可以稍微长点。如果宝宝肚子有点打，下摆侧缝能适当放出1厘米左右，而袖子长短能够自行设计，不过具体的还是要以宝宝实际情况为准。
最后提醒宝妈们一点画好的图纸不一定适合自己的宝宝，宝妈们可以拿宝宝穿的衣服对比下，这样就知道衣服各个部位尺寸大小，心里也更有数。
『陆』 男式衬衫领的结构设计
男式衬衫领的结构设计
服装设计属于工艺美术范畴，是实用性和艺术性相结合的一种艺术形式。下面是我分享的男式衬衫领的结构设计，欢迎大家阅读！
男式衬衫领是男式衬衫的经典领型，它由领座和领面拼接而成，这个领型如今也广泛地应用在女衬衫中。
该领子的领座是立领结构，遵从立领的造型原理，即立领的.起翘尺寸越大，领座就越倾向脖颈，有抱紧颈部的趋势;反之，立领的起翘尺寸越小，领台就有越远离脖子的趋势。男式衬衫领的领台起翘量常用1.5~2cm。领面遵从翻领的造型原理，即翻领的直上尺寸越小，领面就越贴紧领台;反之，领面与领台之间的空隙就越大。
如图立领的高度取3cm，领面取4.5cm，这是一个常用的男式衬衫的领台和领面的宽度取值。领面的前中位置在领台的前中点基础上往后中心方向移动0.5cm。男式衬衫领取料一般取直丝。衬衫领由立领和翻领组合而成，领面翘比底翘2倍稍小，领面较为贴紧领座，造型较服帖。
男衬衫领的变化：拿破仑领
结构特征：面翘大于底翘越多，翻领与领座的空隙越大，翻领翻折自如。 ;
『柒』 衬衫的结构主要由哪四个部分组成
如一件普通男士衬衫为例;在车片前分为:前后幅、左右袖片、左右袖口、上下领子，门襟，还有箭头(就是袖口处的开口，我们叫箭头)当然还有里衬不可少。
如果你是想问男士衬衣成衣前的各个部分名称的话，那应该是低领、翻领、前衣片、后衣片、口袋、约克、袖片、袖头、门禁等。
成衣的各个部位名称是，领子、前衣身、后衣身、袖子、、袖口、门禁、口袋等。
『捌』 男士衬衫结构图怎么画
二、男女衬衫结构制图与缝制工艺
Ⅰ、教学目的与教学要求：
（1）熟练掌握男女衬衫的组合部件和结构线条名称。
（2）熟练掌握关门领直省女衬衫和普通正常体型男式衬衫的测体部位、测体方法、测体注意事项及加放量（春夏秋冬），放缝、排料、算料方法，裁片对丝绺的要求。
（3）熟练掌握关门领直省女衬衫和普通正常体型男式衬衫的制图公式，裁剪方法，缝制工艺程序，缝制方法，技术标准，质量要求。
（4）掌握女式衬衫领样的变化，省的变化，袖子的变化和款式变化——横省、收腰，男式领女衬衫结构图。
（5）掌握熨烫的基本知识和技术。
（6）了解特体的量体方法及特体裁衣的处理方法。
（7）了解上衣病例分析。
Ⅱ、教学内容：
男式衬衫结构制图，男式衬衫加工工艺，女式衬衫结构制图，女式衬衫加工工艺，花式女衬衫结构制图，女式衬衫领样的变化，省的变化，女式衬衫的袖子变化。
Ⅲ、教学建议：
（1）结合授课，组织学生自裁自做男女衬衫。
（2）组织学生参观制做男女衬衫的服装厂，增强感性认识。
『玖』 我的衬衫背后有如下图这样一个结构，请问是什么用途，有什么来历，希望得到详述
这个小环的设计的正式起源可以追溯到1960年，那个时候小环主要是方便人们将衬衫吊挂起来。因为那时衣柜还没有普及，因此只能将衬衫挂起来，不但能防止它变形，也十分方便。另外一种说法是， 这个是要是给出海的船员使用的，用这个小环挂衣不会变皱而且防止被风吹走，后来也就慢慢普及到了普通衬衫的设计当中。此外，还有一种比较浪漫的说法， 到了70年代的时候，女生们要是遇到心仪的男生，两人开始交往以后，男生就会把后背上衬衫小环剪掉，然后女生将它缝在自己的围巾上。这个小环的意义就代表着“稳定交往中”，是不是很浪漫呢！