Ⅰ 童装制作的所有工序
具体的童装制作流程如下。
1服装生产准备
2服装裁剪工艺
3粘合工艺
4缝制工艺
5服装的熨烫工艺
6服装后整理
7服装产品包装
8复转产品的储运
以上是服装生产的流程大过程~~当然每项还有很多细节
呵呵本人就学服装的
现代服装，讲求在穿着风格上体现舒适、柔软、轻盈和随意有弹性。粘合衬作为“服装的骨架”，是服装不可忽缺的辅料，其与面料的合理配合，不仅能充分体现服装设计师的设计思想，而且能够达到良好的服用效果。
经编粘合衬是衬布的一种，指采用经编布作基布，通过粉点、浆点、双点等涂层方法加工而成服装用粘合衬。经编类粘合衬最早在欧洲广泛生产应用，其中KUFNER、HANSEL、LAINIERE de PICARDIE等欧洲著名衬布商生产的经编系列衬布品种丰富、工艺和品质较先进。
经编粘合衬的生产流程
相对机织衬，特别是纯棉、涤棉衬衣衬，经编衬工艺流程要简短，一般的生产流程是：经编坯布－－收缩（或起绒）－－染色－－拉幅定型－－涂层－－检验包装。产品的幅宽一般分为90cm、122cm和150cm，颜色以本色、漂白、黑色、灰色居多，女装衬色彩变化要更多。
经编粘合衬的分类
经编不衬纬衬
由涤纶长丝作经纱（单梳）勾编而成，无衬纬纱，纬向伸缩性大，布面多成网状且比较稀薄，主要用于经纬向有较大弹性的面料如杜邦的莱卡，活动幅度较大的服装部位以及对粘合衬粘合强力要求不高的服装，多采用微细粉点法涂层，涂层量相对较少。
经编全幅衬纬衬
一种是起绒衬纬衬，衬纬纱用粘胶纱，起绒后基布手感柔软丰满，因采用粉点涂层弹性手感差、易起泡，热缩率和缩水率难以控制，面料适应性不广，已不流行，但一些手感柔软的起绒双梳衬纬品种改用双点涂层后，克服了粉点涂层的缺点，扩大了对面料的适应性，在不少中厚型外衣及制服中还是较多使用；另一种是涤纶低弹丝衬纬衬，一般单梳节编织多，双梳、多梳节编织的工艺要复杂点，品种尚少。低弹丝衬纬衬是目前主流经编粘合衬品种，使用广泛。采用粉点涂层的，工艺简单、成本低，但弹性手感较差；采用浆点涂层的主要用于质地轻薄型、手感柔软的女装，以及服装小部位用衬以及对粘合力要求不高的服装；采用双点法涂层的效果更好、适应范围更广，比较好的是选用热固型聚亚氨脂（PUR）作底浆，面粉选用共聚酰胺（PA），手感好、粘合力强，耐干洗水洗，不渗胶，相对涂层成本要高点，中高档品种适用。
经编粘合衬的特点
用作加工衬布的经编布组织结构简单，其组织多是经纱相互勾编并在纬向衬入纬纱。勾编织结构使其具有轻、软、弹等特点，特别是在作为服装用料时具有穿着舒适，透气透湿性、随意性、保型性都较好的特点。
用经编布加工粘合衬，其生产过程无需退浆、减量、一般也无需树脂整理，流程短成本低，无甲醛，加工过程污染极少，比较环保，只是染色衬布染色时产生的污水需经处理后排放，所以可以将经编衬称为是环保型衬布。
经编粘合衬采用的经编布，其经纱一般是涤纶长丝或粘胶纱，纬纱是涤纶低弹丝或粘胶纱，其经向平整且悬垂性好，纬向具有良好弹性，手感柔软，随意性强，适应弹性面料。
经编布本身的优良特性，使得利用其加工的粘合衬风格品种变化丰富，能满足从轻薄到厚重不同质地、不同风格面料的需要，充分适应了当今各种面料及服装对粘合衬的多种要求，应用广泛。
总之，生产高质量且品质稳定的系列化经编衬虽并不容易，但由于简单的流程和优良的特性，经编粘合衬正在逐渐成为衬布市场的主流。
Ⅱ 童装裤子纸样设计常识
1. 服装纸样的相关常识
服装设计包括：
1.创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；
2.结构设计（也叫打版，版型处理，每个部位的具体规格尺寸）；
3.工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中打版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。 1.服装打版要具备一定的工艺基础，说得通俗一点就是你的版型不管画到哪一个部位，该部位你一定要清楚它的工艺，不然很多时候就会出现打出来的版型车不起来，或者效果相去甚远。
2.服装打版除了手工操作外，如今很多企业都要求用电脑操作，就是服装电脑CAD,CAD有很多种软件，但是基本的操作原理是差不多的，只是有些操作键的表达不同，但是目的是一样的，都是用来打电话，关键是要熟练。服装CAD也是一样的原理。
3.服装CAD是要建立在手工基础上的，如果没有手工基础，直接学CAD那只是学会用工具而己，是画不出想要纸样的，所以广大朋友们如果看到有些学校承诺不用手工基础，一两个月就能学会用电脑出打版式的广告千万要注意，这是不可行的。
4.服装CAD虽说软件种类烦多，但是一般学习的时候选一些有代表性的软件，这样再学其他的软件就比较容易。国外的软件也有很多，但是有些软件是没有学习版的。但是毕竟服装CAD只是一个辅助工具而己，很多时候去考试时，哪怕是你掌握的不是该企业的软件，但是在考试的时候用人单位会先要认可你的手工的水准，如果说手工的水准能让用人单位满意的话，很多时候用人单位愿意给你机会去适应电脑的使用，但前提也是你之前要会电脑CAD，只是企业会给机会让你去熟悉与你之前用的软件的不同之处。但不太可能让你从零开始学电脑CAD。 服装打版出来的样片做出来后必须用面料车成成品，因为影响成品造型的基本上由以下几个因素造成：
1.服装结构：规格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的规格搭配，还要根据人的常用活动部位的频率及幅度做适当的调整，不能一味的以静态的服装规格去衡量；
2.服装面料：服装面料有厚与薄，有无弹力以及弹力大小，垂直性等；
3.服装工艺：不同的部位要配以不同的车法、线迹、线的粗细程度、对于弹力服装还要注意车缝时手对服装的拉力等；
2. 学习服装纸样设计基本要领有什么
要领很多，去师带徒班： 六个月 以工厂模式培养服装企业紧缺的高级服装品牌制版师为目标，让你真正掌握企业一流品牌的结构设计，使你在原有的基础上成为一个真正的品牌结构设计师，学习包括初级制版、专业制版、服装CAD等技术，培训期间完全参与本中心对外制版。
（要求有服装车工基础，每期限招两名，成绩优秀者有奖学金发放） 服装专业设计班： 四个月 服装素描，人体工学、时装画技法，工艺效果图款式设计与立体裁剪，电脑设计（photoshop,coreldraw）服装CAD软件设计等 高级服装制版班： 三个月 培养具有实际动手能力的手工和计算机复合型服装设计制版技术人才（包括专业服装工业制版和服装电脑CAD） 服装专业制版班： 二个半月 采用中外制版优点及多年经验及新技术教学，理论结合实践熟练看效果图制版、样衣制版、放码及工艺单编写等专业技术 服装CAD班： 三周左右 学习当前最先进的服装CAD系统，打版、放码、排料，以及专业服装绘图仪设备1∶1图纸输出，并赠送学习软件 短期研修班： 二周左右 为服装厂制版师、服装店主提供疑难解答，进行短期重要技术强化培训。 初级制版与制作班（裁剪与制作）： 一个半月 从基础讲起，由浅入深讲述制版基础，面料知识，男女各式裤子，男女各款衬衫，各种裙子、套装及旗袍的剪裁技巧与制作工艺。
熟练掌握人体测量、规格设计、松量加放、工业样板制作，掌握整件成衣缝制工艺技巧及成衣整烫技能。 服装工艺班（成衣制作）： 一个月 服装缝纫基础、男女各式裤子，男女各款衬衫及西裙、连衣裙、秋冬时装等各式服装的整件缝制工艺及熨烫等。
服装熨烫班： 12天 服装大烫机及小烫操作原理及使用方法，各种服装的工业熨烫方法 另外有流水车工，服装大、小烫，服装拷边等单项技术培训。 注：以上各班均采用循环教学模式，可随到随学。
学会为止，结业发证，推荐进厂工作，并免费提供住宿，每人每天收取管理、水电费4元。 本中心还和省中西色彩设计研究院时尚色彩教育中心签定培训招生合作协议，招生培训下列课程： 个人形象色彩设计： 色彩课程、款式风格课程、色彩顾问课程 陈列装饰色彩设计： 陈列概论、陈列色彩设计、陈列空间构成、橱窗陈列的标准、服饰橱窗陈列人员的基本素质、店堂陈列维护、国际知名品牌介绍 色彩搭配设计： 色彩的作用、色彩的表现、色彩基础知识、知觉效果、色彩操作、色彩计划、色彩信息技法、色彩设计练习。
个人美丽扮靓： 商务形象指导 、全方位打造优雅女人及优雅女人的N个行为细节 、个人服饰色彩规律诊断、个人服饰风格规律诊断、最佳彩妆用色诊断、最佳发型诊断、场合着装指导穿出体面与地位、陪同购物、基础衣橱与旅行衣箱、丝巾诊断与系法传授、私人物品指导、饰品诊断与搭配、商务礼仪、重大场合形象指导、上门衣橱整理 服务项目 免费为服装厂家推荐优秀制版师 、CAD技师 为服装厂制版师、服装店主提供技术咨询，短期培训等 承接服装厂家服装制版、CAD制版业务 为服装厂家及个人提供服装CAD软件及绘图仪等硬件销售及上门服务等。
3. 服装纸样中裤子按长度分
一般按长度分可分为：
1、超长裤
2、长裤
3、中长裤
4、中庸裤
5、短裤
6、超短裤
作为实用的参考工具书，你可以看看高鸿著的《服装结构设计及其应用》，139元，是一本比较专业实用的服装工具参考书，比那些几十元一本的理论书要实用得多。小知识：服装设计包括创意设计，结构设计以及工艺设计，服装结构设计是服装设计的核心技部分，是创意设计与工艺设计的桥梁。服装结构设计也俗称服装打版或服装纸样，也有些地方叫服装制版。
4. 服装纸样都是怎么做的
做服装纸样有两种方式，一种是手工方式，还有一种就是的使用软件，但是使用软件做纸样的前提是已经会手工做纸样了。
打个简单的比方，比如你要画一幅画，你可以手工画，当然也可以用电脑里的软件画，但是前提是你需要先会画画。 说到做纸样，我就是教这个的，不需要美术基础，因为有美术基础的话可以画服装效果图之类的，是偏向设计的。
而做纸样属于技术方向，和服装设计有点区别。 如果你要学习做服装纸样，可以先买些书来看，我推荐两个人的书给你，一个是北京服装学院的刘瑞璞，还有一个是东华大学的张文斌。
我感觉刘瑞璞的《服装纸样设计原理与应用.女装编（附盘）》蛮好的，这是我经常向学生们推荐的一本教材，很厚，不过如果你能仔细地看完，相信你会对做纸样有很深的理解的。 当然，做纸样需要实践，就是你要按照做出来的纸样剪出布，再缝成衣服。
因为我们做的纸样是平面的，而人的身体不是平板的，所以做出来的衣服穿在身上是什么状态，只有做好了才能看得出来，我们把这个叫做二维到三维的转换。当衣服穿在人身上，你会发现有些部位不合身，需要修改，如此反复练习，你的纸样会越做越好的。
服装纸样不是一个高深的学科，但是需要不断实践和练习，单纯看书或使用软件是不够的，因为你必须了解二维到三维的转换过程，也就是按照你做的纸样剪出布，再缝成衣服。 最后我再说说软件，等你会用手工做纸样的时候，你可以学学用软件做纸样，也就是服装CAD,CAD是puter aid design，也就是电脑辅助设计，从这个名字你也能看出来，它是一种辅助方法，也就是说如果你不会画图，使用软件也是没有用的，它是一种辅助工具。
另外很多CAD软件画的图是没有办法打印出来的，需要另外购买打印输出设备，通常都很贵，所以手工画图还是必要的。 CAD软件的种类很多，常见的有富怡，智尊宝纺，派特，arisa, gerber等。
我经常和学生打比方，就好比我们聊天的工具有QQ，淘宝旺旺，MSN一样，功能都是差不多的，都是做纸样，只是不同的软件使用界面有点区别，方法也有点不一样。希望对你有帮助，望采纳。
5. 可不可以给我一些服装纸样的基础知识,基本公式,谢谢啦
服装纸样的基础知识不是单纯的文字，也不是背公式，公式只是学习过程中一个些参考数据。实际工作中出纸样是不用公式的。
学习期间，也可以借助一些专业实用的工具书来加强自己欠缺的实用方面的系统知识，看书的话， 作为基础积累以及服装设计核心（服装结构设计，也俗称服装打版或服装纸样）学习。高鸿老师的《服装结构设计及其应用》基础入门工具书，实用为主，139元.如果这本书能消化，那么《服装厂纸样大全》可以作一个更好的巩固.也是139元.贵在实用，不是那些几十元的理论书。书中通俗易懂的原理表达结合大量企业实例（这是同类书一般不具备的）对你以后的正式学习以及将来的工作都比较有实用性的帮助。详细介绍你可以上这两本书的网络了解.
6. 学习服装纸样设计需要有什么基础
基本的造型能力，建议学习一下素描基本知识.速写也可以多练习一下.最好是进行部分人体写生，对人体结构有所熟悉. 2.敏锐的色彩感觉，建议在素描学习结束之后学习一下色彩，水粉，水彩均可，最好到有比较好的色彩老师夸赞"该生色彩感觉不错！"为止.当然色彩的基本知识（类似色，对比色~~~）在这一过程中能很好的理解了. 3.练习一下铅笔淡彩的表现方法吧，这个在创作时是最方便最快捷的了.别人理解也方便 3.培养动手能力，至少到买个服装纸样和布料回来自己能鼓捣出一件衣服为止吧，因为在你成为大师之前可能有很长一段时间需要自己动手把自己的设计变成真正的作品. 4.稍微了解一下服装生产的流程吧 5.培养自己的创造性思维，这点是最重要的。
Ⅲ 服装有哪些制版方法-服装的九种制版方法
服装有哪些制版方法-关于服装的九种制版方法
服装制造业使用的服装制板方法，大体可划分为加减、比例分配、立体、胸度短寸、原型、基础样板、D式、框架试穿、电脑等九多种方法。下面，我为大家分享服装的九种制版方法，希望对大家有所帮助!
立体法
立体法大都称它为立体裁剪，它是欧州和美州多数人裁剪女装时使用的方法之一，多数人认为这项技艺是改革开放后，日本教师来华讲课而传入的。其实不然在二十世纪三、四十年代的上海、天津、北京和哈尔滨好多女装师付都在使用它，当时上海把这项技艺称作为在衣架上捞花样，如果有位师付用立体法裁了一件衣服，若问他怎么裁的，上海人说是在架子上捞出来的。哈尔滨人说是在架子上剪出来的，北京和天津人则说是在架子上绷出来的，当时缝制的服装都是来料加工，而且材料也昂贵，有时先把牛皮纸用手揉软，先试绷一次，以免失误。
立裁必需有衣架，当时的衣架上海是竹子捆绑成人体，外面糊纸，北方使用的架子和现在的差不多，不过里边不是玻璃钢，而是用废纸在模型上一层层糊上的，外边糊的大多是花纸。由于50年代之后，妇女穿丝绸悬垂式的礼服很少了，只有特需服装店为外国使馆夫人裁制一些，但数量很少，所以这种技艺逐渐地失传了。
北京80年代初期评定职称时有些师付曾显示过这一技艺，很受得人们欣赏。他们当时说立体裁衣并不难，要熟练地掌握好提波、吊浪、抬环、抽花，四项基本技艺，什麽款式都能裁了。我国第一次请外教讲立体裁剪课是80年代初期由原中央工艺美院服装系请了一位日本女教师，由此以后全国各地的服装院校逐渐地也都请外教讲这一课程，大多为日本教师，也有少数欧、美教师。加之回国的留学生，经过了20多年的请进来、送出去、再培养，目前这一技艺，在我国服装业中以很普及，各服装院校也都设立了这一课程。
胸度短寸法
胸度和短寸法是日本裁缝、裁制男子西装时常用的方法，它是日本裁缝在明治维新之后由欧州学习回来的，所以他们把它称作为“洋裁”而把本民族的和服称作为“和裁”胸度法和我过的比例分配法近似，但是它是以人体的实际胸围为基数来分配各部位的.尺寸的，(所以有人使用胸度法编了一本书，叫作号型裁剪法)。
100多年前欧州有长寸法和短寸法之分，由于使用长寸法制板太复杂，所以逐渐被淘汰了。短寸法也称为实寸法或肩寸法它是在人体的胸部以上部位测量多个部位，然后按照这些尺寸来制板的。胸度和短寸两种方法由二十世纪30年代开始随着日本裁缝到我国开店、办厂，以及书籍等进行着传播，但是进展缓慢，在我国目前有些人，还在使用它，但范围不广。
原型法
原型法是日本裁缝和妇女量体裁衣时裁制女装时使用最多的方法，他们是由欧州取来的，但是有了很大的发展，流派也很多，一种是量体时在人体上用软布绷剪出一个原型，以这个原型来裁制各式服装，另一种是用胸度法或短寸法裁制一件原型，以这件原型来裁制各式服装，后者被人们称为学院派，学院派有文化式和登丽美式等，文化式使用的是胸度法，而登丽美使用的是实寸法。
由于日本的文化服装学院来华讲学的教师较多，他的教材我国也出版多部，所以我国使用的大都为文化式。原型法由二十世纪30年代由日本裁缝在东北即向我国传播，80年代之后我们每年都聘请日本教师来华讲课，但是传播的速度不快，主要是日本的原型是以人体的实际胸围为基数，来分配各部比例关系的，由于传统的行业技术习惯不同，所以传播的较为缓慢。近年来随着院、校毕业生、参加制板工作的人员在增多，使用原型制板法的人逐渐地多了起来。
加减法
加减法在二十世纪50年代以前大多数裁缝都在使用它，加减法是受中式服装裁剪方法的影响而形成的。加减法是对各种服装的中心号型的各部位都有个固定的尺寸，然后胸围加一寸或减一寸时，各各部位再加、减一个数值。这种方法目前在另活加工门市部好多人都在使用它。这种方法大都是师傅代徒弟教出来的，简单、快速、易学。它对以后的比例分配法起着很大的影响。
比例分配法
比例分配法是目前我国服装制造业制板与裁剪时，使用最多的一种方法，它是在二十世纪50年代初期形成的，50年代以前老百姓穿的都是中式服装，西装和军装制板和裁剪时使用的大都是加减法，50年代以后老百姓脱下了长袍、短褂大都换上了制服为了推广和普及裁剪的技艺，和出版资料，老一辈的服装技术人员便凑在一起，研究服装裁剪时各部位的比例关系，当时参加的人大都是男装师傅，有的师傅当时使用的是日本的胸度法，大家感到很适用，但是它是以人体的实际胸围为基数的，这和我国服装业使用的加减法以成衣胸围为基数的习惯又不相吻合，最后便参考了日本的胸度法，并以加减法的成衣实际胸围为基数而创造了我国的服装裁剪方法，大家都称它为“服装裁剪法”，1982年本书著者在4期〈现代服装>杂志上撰写的“浅谈五种裁剪法”时称它为“比例分配法”这个称叫以后便传流开来。
五十多年来出版的服装裁剪、制板书籍、刊物以及教学时使用这种方法的占多数，开始时为了区分于胸度法，采用的是半胸围的1/3称它为三分法，后来出书的人多了，为了自己与别人不同，而出现了六分法、八分法、百分法和十分法等等，不论那种方法都需在后面复加一个数值，所以有人称它为凑数法。由于十分法好计算，如100cm的1/10是10cm，2/10是20cm，所以使用十分法的人逐渐多了起来。
基础样板法
基础样板法也称为中国原型法，它是在二十世纪60年代初期开始运用的，当时服装厂的技术室承制内、外销样衣的任务特别重,由其是童装、有时一个月就需几百个品种，有些技师则采取制定两、三件基础样板，用这些样板来变化所有的样衣样板，速度和准确性比用比例分配法要快速的多了，当时人们把这一方法叫作改头换面。
80年代初期本书著者把这种方法加以总结，把比例分配法和原型法相互结合，而创造了基础样板法。由于样板是以成衣的胸围为基数，符合我国服装制板的传统习惯，，由于简便、快速、准确，所以逐渐地被人们所采用。
D式法
D式法是上海戴永甫先生创造的一种裁剪方法，他是改变了比例分配法的传统，以袖窿为基础来求各部位的数值，使得袖窿与袖子大小洽好同步，很适宜量体裁衣使用，这种方法大多流行于我国南方江、浙一些省份。
试穿法
试穿法也有人称它为套穿法是70年代由日本国兴起的，当时东京、大坂等城市的房租、地价是寸土千金，工厂大都迁到远离城市的地方，而门店必需还在闹市区，两地如何联系，于是便按照标准与自己商社的惯例，制定成全号型样板，并缝制成样衣，把样衣和原料都进行编号。
顾客选好原料之后，便进行试穿样衣，并把需修改的部位记录下来，如用28号原料使用175/96A型样板，后背加长2cm，袖子加长2cm，其他部位不变，把这一定单用电传到工厂，缝制成衣之后，再将成衣送往门店，当时采用这一方法的多为男子西装。80年代初期北京红都时装公司到日本参观，把这一方法带回在门店使用，以后逐渐展开，由其是集体的职业服装，目前大都采取这一方法。
归钠起来有两种：立体和平面
平面是来自于立体，但是各有所长、各有所取、互相借用、常期共存。若是裁制丝绸性软料，帔挂、悬垂、篷松式的夜礼服、舞台服，用立体法是最好不过的了。一般小的量体裁衣门市部，使用加减法不但简单、而且快速、很是方便。制定男式上衣、大衣、裤子样板时，使用比例分配法是很快速和准确的。使用原型法制定女子样衣的样板时还是很方便的。基础样板法在变化女装的省道和花样时是较为简便和快捷。
集体的职业服装使用试穿法不但快速而且准确。短寸和胸度法是男子西装裁剪的原始方法，如同我国戏剧中的昆曲一样，是服装制板技艺中的阳春白雪，高档次的男装量体裁衣时少数人会使用它。电子计算机制板，是服装制板发展的必由之路，随着软件的开发和制图机的小型化，价格下降之后，它会向目前的写文章和办公一样，在服装制板领域中普遍的应用它。
方法是相互借用的，有时用比例分配法制定一件女装样板，为了转换一个省道而拓出前身肩的一部分，这不是借助于原型了吗!是不是合体，需要在架子上别一下，这又进入了立体。用立体法裁制一件原型，拿下之后进行调整样板时又需换上另一种方法，所以说它们是相互借用的。
所以说使用任何一种裁剪法，都不能说这种方法是最好的，他会影响你技艺的提高，应该是扩展眼界，多面了解取其精化，补己所短、相互借用，形成你自己的一套方法。
;Ⅳ 童装设计和制版都有什么区别
服装中的“制板”和“制版”无本质区别，只是叫法不同，都是俗称，也叫服装纸样。
服装制版就是根据服装效果图制作出所需要的平面剪裁图，也就是服装样板，这是在服装生产过程中比较重要的一个环节，而样衣师，就是在打板师或样板师制作完样板后，剪裁人员按照要办事的意思完成剪裁，样衣师分局工艺要求制作出样衣来。
(4)童装裤子制版扩展阅读：
服装制版是现代服装工程的一部分：现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三个部分组成。服装制版就是其中的结构设计；它既是款式造型的延伸和发展，也是工艺设计的准备和基础。服装设计包括：
1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）。
2、结构设计（也叫制版，版型处理或打版，每个部位的具体规格尺寸）。
3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。
其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。
Ⅳ 童装裤子后裆向前卷起很多怎么制版
儿童裤子的后档向前卷起，有很多。当你制版的时候，应当大的牛皮纸。把孩子的裤子放长期对比，就可以减很多了。
Ⅵ 童装制版需要学哪些课程费用大概多少
根据你参加的培训学校或者培训项目，对我来说，我看了国家资格证书培训，最基本的中间板制作学费是1400元，由于国家补贴和当地条件，高级板制作，实际上我付了400多元。你到外面的培训学校估计至少有几千人，但是有可能帮你找到工作，而且与工厂单位更为一致。国家有相关的培训机构和职业介绍所，你可以去自己所在地的社会保障中心或职业介绍所了解。