服装裤子板

Ⅰ 裤子打板基本步骤是什么

在校内实训的主要任务是：了解服装设备设施的使用方法及保养和注意事项；了解基础工艺中机缝工艺的十几种缝型及缝制技巧；了解手针工艺的基本针法及在缝制工艺中的运用，使刚进校的学生对服装专业有所初步的认识，并为后期其它的专业基础课程打好基础。

二、实训的内容及要求
（一）.手针工艺
1、手针工艺中常用的工具及材料
2、手针工艺的要领及方法
3、缝制工艺中手针的基本针法及训练
4、手针工艺的内容
（1）平缝针 （2）暗针 （3）环针 （4）锁针 （5）三角针 （6）花绷三角针 （7）寨针 （8）打线丁 （9）八字针 （10）扬树花针 （11）拉线袢 （12）锁扣眼 （13）钉纽扣 （14）制包扣 （15）盘扣等针法。
要求: 要求学生熟练使用手针及针法技巧，做到一个内容一份小作业， 通过认真练习，最后测试完成一份大作业，学生根据学过的内容自己设计，图案新颖、线迹流畅、内容安排合理。
（二）、机缝工艺
1、缝制工艺的基本缝型及技能训练
2 、基本缝型的内容
（1）平缝 （2）分缝 （3）分缉缝 （4）坐倒缝 （5）坐缉缝 （6）分坐缉缝 （7）搭缝 (8)压缉缝 （9）扣压缝 （10）贴边缝 (11)闷缝 （12）别漏缝 （13）漏落缝 （14）来去缝 （15）滚包缝 （16） 明包缝 （17）暗包缝
要求:学生在了解服装设备的同时，学会使用电动缝纫机，并掌握十几种缝型的工艺方法，为今后《服结与工艺》等课程及成衣制作打下一定的基础。在完成小作业练习时，最后完成一份大作业 。
三、实训的时间安排
1、 空车、缉纸、缉布训练、服装设备的使用、保养21课时（其中理论 2课时、操作训练19课时）。
2、手工基础工艺22课时（其中理论 6课时、操作训练16课时）。
3、机缝基础工艺技能训练21课时（其中理论6课时，操作训练15课时）。
4、测试8课时
四、参考教材
《服装制作工艺》基础篇. 朱秀丽.鲍卫君编著 .中国纺织出版社.ISBN7-5064-2030-9/TS.1496.
《服装制作工艺教程》王秀彦著 中国纺织出版社

服 装 工 程 教 研室 陈 仕 娥
2006年7 月

《服装CAD》实训任务书

实训目的：
《服装CAD》是服装专业的主要课程之一，也是现代化服装设计人才必须掌握的一门工具。通过CAD操作系统实训，使学生了解和掌握至少一套服装CAD软件的操作过程。
二、实训内容：
第一部分 熟悉操作界面
第二部分 打版系统
常用打版工具的用法，并能进行实际打版操作和样片处理
第三部分 推版系统
了解推版的基本过程，熟练操作基本款式的推码
第四部分, 排料系统
简单了解排料系统的三种基本排料方法
第五部分 PGM系统CAM设备
三、实训要求
通过本次实训过程，使学生了解服装CAD的各项功能，熟练应用服装CAD工具，准确、快速地完成从结构设计到推版的全过程，并加深领会服装结构与工艺等课程的理论精髓，按时、保质完成实训报告。
四、实训注意事项
1、学生必须端正对实训课重要性的认识，认真、独立完成作业
2、实训期间对公共设施设备要爱护，遵守计算机房的管理制度，严格按操作程序进行上机操作
3、不得随意更改、删除系统程序和应用程序，有问题及时向辅导教师反映帮助解决

服装工程教研室 汪玲

2005年6月

《服装下装结构》实训任务书

实训目的：
实训是学生掌握专业知识的重要环节，通过实训，使学生对下装结构有更进一步的了解，明确下装制板的基本内容和程序，熟练掌握打板的技能和技巧，并能根据裤装的各种不同款式要求独立完成裤装的结构设计。
二、实训内容：
1、女西裤1：1结构设计
2、男西裤1：1结构设计
3、牛仔裤1：1结构设计
4、休闲裤1：1结构设计
三、实训要求
(1)注意打板的规范性训练
(2)注意练习的要求尽量与企业相一致
(3)根据实际情况，尽可能完成以上所列实训内容
（4）实训结束，按要求完成实训报告。

服装工程教研室
2005年9月

《服装综合结构》实训任务书

一、实训目的：
实训是学生掌握专业知识的重要环节，通过实训，使学生对服装结构设计有一个全面的了解，熟悉掌握服装结构设计的基本内容和步骤，明确打板的技能和技巧与服装结构设计的关系，根据服装生产的不同要求并结合服装缝制工艺，能独立完成各种典型纸样的制作，能进行服装缝制工艺的设计。
二、实训内容：
1、裙装类服装结构设计与纸样。
2、裤装类服装结构设计与纸样。
3、四开身上装结构设计与纸样。
4、三开身上装结构设计与纸样。
5、服装缝制工艺。
三、实训要求与步骤
1、学生在实训内容范围内可确定薄弱专业内容有针对地加以强化训练。
2、注意服装结构设计的“制图”和“纸样”规范性训练。
3、注重“纸板”与“工艺”的相辅相成的内在关系进行训练。
4、注意练习的要求与企业相一致。
5、实训结束后学生除完成布置作业训练外，写出实训报告（小结）。

服装教研室
2005年3月

《服装制板》实训任务书

一、实训目的：
实训是学生掌握专业知识的重要环节，通过实训，使学生对服装（工业）制板有一定的了解，明确服装工业制板的基本内容和程序，熟悉掌握打板的技能和技巧，根据服装工业生产的不同要求并结合服装缝制工艺，能独立完成各种典型样板的制作，能进行一般工艺单的编制。
二、实训内容：
1、裙装类下装制板。
2、裤装类下装制板。
3、四开身上装制板。
4、三开身上装制板。
5、工艺单的编制（可实地参观服装企业工业制板的操作状况）。
三、实训要求与步骤
1、学生在实训内容范围内可确定薄弱专业内容有针对地加以强化训练。
2、注意打板的规范性训练。
3、注重“样板”与“工艺”的相辅相成的内在关系进行训练。
4、注意练习的要求与企业相一致。
5、实训结束后学生除完成布置作业训练外，写出实训报告（小结）。

服装教研室
2004年5月

《服装设备维护》实训任务书
（适用于服装工程CAD、服装设计专业）

实训任务的目的：
《服装设备维护》实训的目的是使学生熟悉服装设备的性能、特点和各种设备的安全使用方法，能正确操作电动平缝机，控制好车速，熟悉电动平缝机的保养与维护，培养学生的动手实践能力，为专业理论课程学习打下基础。
实训任务的内容：
服装设备的安全使用知识。
电动平缝机的机针、挑线、旋梭、送布等四大成缝机构及应用。
电动平缝机的机针安装。
面线的穿法。
压脚扳手的作用。
梭芯套的安装，针码的调节，回针的作用。
慢转、快转和随意停转的空车练习。
缝形的基本操作。（直线，狐线，转弯，几何图形等）
锁眼机，定扣机，包缝机，打结机等设备的操作。
服装常见设备的机构及传动原理，服装设备一般性故障的排除。
服装设备的基本维护（清洁、润滑、紧固、调整、防腐、降低磨损等预防措施）。
实训任务的要求
要求学生遵守纪律，注意安全。
要求学生每次实训前做好实训的各项必需物品的准备。
每次实训课程，学生必须按指导老师的规定操作服装设备。
要求学生按时按量完成实训课程的内容。
每次实训结束，学生应正确关闭设备，待指导老师同意后方可离开。
实训课程结束，学生填写实训报告。

Ⅱ 牛仔裤裁剪方法

一、裁剪部的工作内容
裁剪部是成衣生产过程中的第一个生产部门。裁剪部的工作是将布料、里料和衬料等原料裁剪成服装所需要的形状，如前片、后片、袖片、领片等。要缝制服装，首先要将各部分的裁片裁好。因此，裁剪是成衣生产工艺过程中的第一道工序晌弯。
各种服装厂裁剪部的工作量可能有所不同，有些裁剪的工作量小，有些裁剪的工作量则非常大，所以裁剪部的工序和专业化程度也有所不同。一般，裁剪部主要负责以下四项工作：
1．制作和复制排料图：用一块面料来裁剪衣服时，放在面料上的纸样要互相靠近，尽量减少它们之间的间隙。排料的主要目的在于尽量节省布料。排料就是纸样排列图，绘制排料图就是将排好的纸样勾画在面料或纸张上的工艺操作。带衡排料时需注意以下事项：节省面料，纸样紧密排列在一起，尽可能提高面料的利用率；
注意丝绺方向，纸样的排列方向和工艺要求的方向应一致；
每一床裁剪需要排料图一张。
将本床的排料图纸进行复制，可满足每床裁剪时对同一排料图的需求。
2．拉布或辅料： 把布料一层一层地叠置在裁床上，直到叠完工艺所需的层数为止，这种铺放布料的工序称为拉布或铺布。
铺料工序需要注意以下事项： 铺料长度和层数要正确；
布边要对齐，铺料的方式按工艺要求执行；
布面平整，尽量做到无张力拉布；
注意对疵点面料的剔除；
注意对格对条的工艺要求；
铺料厚度不能超过裁剪设备的最大裁剪高度。
3．裁剪：裁剪工序需要注意以下事项： 根据工艺要求和面料性质，选择裁剪设备和裁刀形状；
裁剪时，要注意衣片的裁剪精度，要固定好面料；
裁片上的定记号要标出，如刀眼位、口袋位等。
4．捆扎： 由于裁片的数量多，为了避免混乱及衣片搭配出错，在裁剪完毕后，应将裁片分类捆扎。
分类捆扎的步骤如下： 将一叠叠的裁片按序排在裁床上，并将裁片分成数量适中的一扎扎；
将每扎裁片的颜色、款式编号、尺码、数量和床次详细写明在工票上；
将工票附于每扎裁片上。工票可表明每扎衣片的情况，还应指出该工序是由哪位员工完成的，以便查找。工标剪下来交付工厂管理部门，还右用于计算工资，有助于控制生产。
4：一扎扎衣片可以捆扎，用储物筐装载搬运。
二、工业纸样
1．纸样的制作
排料的效率和质量常驻纸样的纸质、纸样的储存、对称纸样的准备等因素的影响。
1）纸样的纸质? 纸样在排料时，边缘易受磨损，如果纸质太柔软，难以用铅笔或画粉沿着纸样的边缘将它色画出来。因此，对于一定批量的服装订单，纸样应该采用优质坚韧的厚纸来制作，经多次使用后，其形状、边缘和角位也不易磨损。
2）纸样的储存? 如果纸样储存不当，可能会受到损坏或宴行闷遗失。损坏了的纸样在排料时不易控制，影响裁片的质量。如果纸样遗失了，造成损失更大，除了时间、物力的浪费外，漏裁的纸样要重新裁剪，补裁的裁片很可能在颜色方面与原来的不相同，产生色差疵点。正规的纸样储存应该是把纸样集合成一套，用挂钩挂在横杆上，储存在柜里，锁放在指定的纸样保管室里。
3）纸样的准备? 服装裁片很多都是左右对称的，例如左袖和右袖，为了节省时间和人力，通常只预备对称纸样的其中一块，然后在上面写明需要裁剪的数量，如裁2块或4块。但对排料工来说，一片裁片，一个纸样最好，否则会增加排料的难度，容易出错。
2．生产纸样设计和省料
生产纸样是按照初板纸样绘制的。初板纸样用于缝制样衣，模特儿穿上样衣展示给客户。样衣在确认和签订购货合同后，需进一步修改初板纸样，才能制成生产纸样。
根据初板纸样在制作生产纸样的过程中，应注意以下四项： 初板纸样根据模特儿的体形制作，生产纸样则应根据销售区域的号型标准设计制作；
样衣主要是由于一位样衣缝纫工缝制的，而大批量生产的服装是在生产车间中流水操作下分工制成的，两者的制作工艺极不相同，生产纸样要考虑大批量生产的工艺；
样衣纸样的结构设计未必是最合理、最省料的，生产纸样设计要顾及在不改动样衣款式外形的基础上节省面料；
设计人员要更改样衣纸样上不太重要部位的分割线，便生产纸样在排列时节省面料。
虽然生产纸样必须修改，但修改时需与设计师、排料工互相沟通，使服装的设计达到工艺和客户的要求。
三、排料工艺与技术
排料也称排版、套料，是指一个产品排料图的设计过程，是在满足设计、制作等要求的前提下，将服装各规格的所有衣片样板在指定的面料幅宽内进行科学的排列，以最小面积或最短长度排出用料定额。目的是使面料的利用率达到最高，以降低产品成本，同时给铺料、裁剪等工序提供可行的依据。
因为工业排料是针对大批量服装的生产，排料时即要针对成衣外观特点、保证裁片的规格质量，又要节约原料，所以，是成衣生产中一个重要的工序，技术含量高。排料工艺设计者必须以一定的理论根据为指导，结合实践经验技术，合理排料。
纵观排料技术，主要包含以下几方面：
1．按板排划技术
在任何排料情况下，都必须按样板的大小划样，原因是样板工程部门制作的样板已经经过严格的检查、复核。其中包括缩水率、缝份等各种可能影响规格尺寸的因素都已经考虑周到，是工业划样的主要依据，为此，划样的形状、规格应与样板制作意图相吻合。
2．衣片的对称性排料技术
组成服装的衣片基本上是对称的，如上衣左、右前片、袖片,Hat&Cap Online Store，裤子左、右裤片等。在制作样板时，这些对称衣片通常只绘制出一片样板。排料时，要特别注意将样板正、反各排一次，确保裁出的衣片为一左一右的对称衣片。并注意避免漏排。
3．精密排划技术
衣片与衣片之间要靠近划样，在不影响规格和剪割质量的情况下，有时也可以两片合用一条划线（一般指直线部位），一刀裁开，这样可以省划和省割一条划线，提高排料和剪割布料的效率。
4．套排划样的技术
充分利用样板的外形和面料门幅合理套排划样，达到节约用料，降低成本的目的。
服装的衣片样板有大有小，边缘形状也各不相同，有直、斜、方、圆、凹、凸、长、短等。排料时，首先要做到先排大样，后排小样，这样能充分利用各大样板之间的缝隙，将小样板排入；其次，排料时最好将样板的直边对直边，斜边对斜边，凸缘对凹口，这样样板相互间才能靠紧套排，减少缝隙；其三，若样板不能紧密套排，不可避免地出现缝隙时，可将两片样板的缺口合并，使空隙加大，在空隙中再排入其他小片样板；其四，大小规格的衣片样板搭配排料，可以“取长补短”，有效地提高面料利用率。
5．面料丝绺取向工艺技术
许多面料如梭织面料、针织面料，其经、纬、斜纱向的性能有所不同。通常，沿经向拉伸变形小，而沿纬向拉伸变形大，斜向更大。不同服装款式或服装部位在用料上会根据设计要求和着装舒适要求有直料、横料和斜料之分。因此，在服装样板上，各个衣片一定要注明经纱的方向，使排料人员排料时有明确的技术依据。
划样时经纬向必须准确，划样前首先要辨清样板规定的经、纬、斜方向，样板的纱线取向关系到产品的结构以及表面的造型，为此，无论划样的方法如何，经、纬、斜向是不可任意改变的。
6．面料外观效应原则
这里指的外观效应，是面料制成服装后，穿着时的视觉美观要求。排料时，通常有以下几种情况影响视觉美观。
1）毛绒面料? 这类面料一般沿经纱方向毛绒的排列具有方向性，即所谓的“倒顺毛”。当从不同角度观看这类面料时，其色泽和光亮程度不同，而且不同方向触摸的手感也不一样。排料时要注意前后衣片、袖子、门襟、口袋、领子等部位毛绒方向的一致性，否则会产生色光差异，影响视觉美观。
在有倒顺毛面料上设计划样工艺时，首先要弄清楚倒顺毛的方向、绒毛的长度和倒顺向的程度以及客户单位有何具体要求，然后才能确定划样的方向。例如，灯芯绒面料的绒毛很短，为了使产品毛色和顺，常采取倒毛做（逆向毛）。有些面料的绒毛较长，如兔毛呢和人造皮毛一类的面料，如果也将绒毛朝上倒做，那么绒毛空隙里容易积累灰尘，而且因为毛向不顺，也会影响外形美观。所以对绒毛较长的面料，应采取顺毛顺做。
2）倒顺花图案面料的排料工艺? ?服装面料表面的花型图案可以分为两大类，一类属不规则的，没有方向的花型图案，排料时和素色面料基本相同。另一类属规则、有方向性的花型图案，如倒顺花、阴阳格、团花等图案，排料时应考虑两方面的问题，一是花型图案中人物、动物、花草静物的倒顺关系，应符合人的视觉习惯；二是按设计要求安排花型在样板中的位置，如花型是否需偏向样板中的一方或居中作其他变化处理，排料时均应配合实施，以达到设计的意图。
3）对条、对格面料的排料工艺?? 选用条格面料做服装，目的是为了外形美观。为了达到这一目的，在排料划样时，服装衔接的部位必须按要求做到对条、对格。如果任意乱划，不考虑条格对称、吻合，就会有损于服装外形的美观。高档服装的对条对格都有严格的要求。
排料时常用对条对格的方法有两种，一种是在排料时把排料纸置于格条布上，透出布料的格花，将要对条、对格的部位条格划准，称为铺布排料法，针对这种排料方法，在铺料时一定要采取对格铺料的方法，大批量生产的服装，一般都采用这种方法排料；另一种排料方法，是将对条、对格的其中一片划准，而将另一片采取放大循环格的方法，开刀剪割裁片后，再进行对称对格重剪一次，称为叠格重剪法，这种方法精确度虽高，但比较费工费时，一般用在高档服装的排料上。
7．排料时，还应注意以下几方面
1）取得排料时的准确资料，如生产制造单、成品样板、衣片样板、面料门幅、裁剪方案等；
2）排料图总宽度应比下布边进25px，比上布边进1.5~50px为宜，以防止排出的排料图比面料宽，同时还可避免由于布边太厚而造成裁出的衣片不准确；
3）排料开始和结尾，各纸样排划要平齐，排料图两头要划上与布边垂直的布头线和结尾线，以确保排料图四正；
4）排料后应复查排料图是否按样板要求划准配齐，每片衣片是否都注明规格、经纱纱向、剪口及钉眼等工艺标记；
5）在排料图一端要标明制单号、款号、尺码、件数、面料利用率、排料图长度、宽度等有关数据，方便核查。
目前计算机技术已经被成功地应用于纺织及服装工业上，CAD排版技术也已经被广泛地运用于服装的生产中。运用CAD的主要目的是提高排料过程中的生产力及灵活性。但是只有掌握好排料的基础知识及遵循好一定的排料技术原则，才能在不同的生产条件下更好地体现出排料的重要作用。
四、拉布的方法与技术
拉布是指铺料，根据裁剪分配方案所规定的拉布层数和拉布长度，将面料一层层铺放在裁床上。拉布要求两端布头垂直，布边与布边对齐，面料要铺平。
拉布方法可以分为两大类：一般拉布法和对折拉布法。
1．一般拉布法
1）布面对布底（毛羽方向一致）? 如图5-1所示，又称单程同向铺料。
图5-1? 布面对布底（毛羽方向一致）
2）布面对布面（毛羽方向一致）? 如图5-2所示，又称单程双面铺料。
图5-2? 布面对布面（毛羽方向一致）
3）布面对布面（毛羽方向不一致）? 如图5-3所示，又称双程双面铺料。
图5-3? 布面对布面（毛羽方向不一致）
4）布面对布底（毛羽方向不一致）? 如图5-4所示，又称双程单面铺料。
图5-4? 布面对布底（毛羽方向不一致）
拉布时可用手工、半机械或全自动铺布机。拉一层的基本过程如下：
①从布匹卷装上拉出所需长度的面料；
②将面料末端与裁床上的排板末端记号叠对整齐；
③用压铁或其他工具固定面料末端的位置；
④拉直面料，将其一边的布边与整叠面料的布边对齐，并防止面料起皱或过度拉紧；
⑤将这段面料剪离布匹，又称断料；
⑥剪出面料的另一端要与裁床上的排板开端记号叠对整齐，并用压铁固定其位置。
不断重复上述的工序，直至铺到工艺所需的层数为止。
第一种拉布方式适用于毛羽顺向的面料。第二种拉布方式适用于如灯芯绒布等有方向性的起绒面料，这类面料的磨擦第数使它们需要布面对布面地铺放。第三种拉布方式适用于一些没有任何方向限制的面料。第四种拉布方式适用于一些因磨擦系数而不可布面对布面铺放的无方向性的面料。
2．对折拉布法
此铺料方法是把面料沿着中央部位的经向纹理折叠，如图5-5所示。面料中央对折通常是在面料整理厂进行，有时也可以由制衣厂的裁床部完成。格子和宽条子面料一般采用这种方法拉布。
图5-5? 对折拉布法
3．拉布的设备 1）裁床
裁床一般由几个部分构成，包括可叠合的台面、斜撑框架和钢制可调高低的台脚。裁床结构可配置拉布机，台面保持平滑，以便拉布和裁剪，如图5-6所示。
图5-6? 裁床
各拉布机、带刀裁剪机等设备配置成裁剪流水线的裁床装有压缩空气装置，它能让多层叠置的面料轻快地浮起和移动，与自动裁剪机（如CAM）配置的裁床装有吹真空装鬃毛台面，可以使面料层“刚化”吸附在台面上，便于精确裁剪。
2）拉布机
按拉布机的运动方式可分为两类：固定安装式和移动式。固定安装的拉布机，如图5-7所示。这类拉布机结构简单，适合小型制衣厂使用。移动的拉布机按其
图5-7? 拉布机
自动程度又分两种形式：一种是手动拉布机；另一咱是半自动和自动拉布机。
手动拉布机和自动拉布机：
①支架? 用于安放面料卷装。
②轨道? 装于裁床两边，支架的滑轮在它上面可以移动。
③横杆? 支撑面料的卷装。
④辅助装置? 引导面料从卷装中抽出。
⑤夹具? 固定面料末端于适当位置。
自动移动拉布机的结构复杂，电脑控制的拉布机可自动完成上述四种拉布形式，每层面料铺得整齐，可做到完全无张力铺料。其组成部分主要包括下面一些装置：
①行走装置：使卷装支架在裁床上自动移走的驱动装置。移走速度无须调节，根据拉布过程中的张力大小能自动改变行走速度，包括无须调速装置、面料张力传感器等。
②拉布方式控制装置：拉布机可以预先设定前述四种拉布方式中的任何一种，开机后自动完成拉布方式。包括支架转台、断料裁切机等。
③自动记数装置：记录显示布层的数量和铺料的长度，并按设定的铺料长度和层数进行控制。
④定位装置：将各层布料的布边叠对整齐的对准装置，还有对条对格的功能。
⑤卷装装卸装置：自动装卸布料。
⑥气垫式铺料台：铺料台面上分布了许多压缩空气小孔，铺好的面料层可在小孔喷出的压缩空气气垫上轻快地移动到裁床上，形成拉布裁剪流水线。
五、裁剪技术
是根据排板上的纸样样形状，用裁剪机械沿纸样形状把整床布料剪下来，成为制衣要求的裁片。
1．裁剪设备
图5-8? 直刀式裁剪机
1）直刀式裁剪机? 直刀式裁剪机用来裁剪布料，用手工操作，裁剪刀垂直
地作往复运动切割布料。适用于裁剪多层的布料，也能切割弯位和角位。直刀式
裁剪机是裁剪车间最常用的裁剪工具。如图5-8所示。
此裁剪机的优点：
①生产效率高，多层面料一次裁剪；
②适应性强，用于各种布料，能满足一般精度的裁片要求；
③容易操作，方便携带。
此裁剪机的缺点：
①面料固定不理想，裁片精度不高；
②尤其是小片裁剪，裁刀有一定宽度，裁剪曲率大的弧线有困难；
③结构上头重脚轻，身子细，刀鞘支柱容易变形，影响裁剪精度。
为了改善直刀式裁剪机的操作，悬臂式裁剪机适合在产量大的服装厂应用，如图5-9所示。悬臂系统担负整部直刀式裁剪机的重量。直刀式裁剪机的底座可以设计得很薄，裁剪刀的宽度窄，刀片垂直度好，删节率大的裁片也可适应，提高了裁片精度，且操作人员振作时省力。
图5-9? 悬臂式裁剪机
2）圆刀式裁剪机? 也是一种手提裁剪机，配备圆形的裁剪刀，如图5-10所
示。当裁剪机剪进布料时，裁剪刀以逆时针方向转动。一般用作沿直线裁剪衣料，但在少层面料时可裁剪一些急转的弯位。常用于一般制衣厂的样衣间，样衣间内使用圆刀式裁剪机，主要是代替剪刀，在我国圆刀式裁剪机很少应用。
圆刀式裁剪机的特点：裁剪宽度随铺料层的增加而增加，各层面料裁剪割点有时间差，在单层或少层面料时，能像剪刀一样进行切割；多层时，裁刀宽度增加，裁剪直线十分理想，弯位、角位不理想，布料断口整齐美观。它也像直刀式裁剪机一样，操作灵活方便，但布料固定不理想，裁片精度不高。
3）带刀式裁剪机? 带刀式裁剪机的裁剪刀成带状，裁剪时，带状的裁剪刀沿逆时方向转动。操作工手扒面料层，使刀刃沿纸样划线痕裁割。由于刀刃非常
图5-10? 圆刀式裁剪机
窄，带刀垂直度好，所以能够精确地裁出优质的裁片，尤其是有弧线的小片衣片，如图5-11所示。
图5-11? 带刀式裁剪机
带刀式裁剪机的价格较高，体积大而笨重，且要固定装在裁剪车间的某个位置，占地多，所以较适合大、中型的服装厂。带刀式裁剪机不能直接裁剪铺在裁床上的整广东省布料，故将这种裁剪过程称为二次裁剪。
4）刀模? 刀模是冲压裁剪中使用的模具，刀模放在面料层上，靠冲压机的压力将裁片冲压、成形，裁片十分精确，常用于细小的裁片，如衣领、衣代、袋盖、袋唇等衣片。刀模用金属制造，有锋利的成形刃口。图5-12所示的是一些刀模。刀模制造复杂，价格高，刃口的刃磨也有难度，经常用于款式稳定，指大的生产场合。
5）钻孔机? 钻孔机是一种铺助的裁剪工具，在标示衣袋、衣褶等位置时均要用到，是服装厂普遍采用的定位工具，如图5-13所示。
6）发热切痕器? 发热切痕器是一种裁剪时辅助的定位记号装置，用以在天然纤维和针织面料的衣片边上做一些记号。这些记号用来显示缝份大小和衣褶的
图5-12? 刀模
图5-13? 钻孔机
位置等。布痕器上装置了一块很薄的刀片，刀片加热至适当的温度时，就可以在衣片边上烧切出笔直的切口。如图5-14所示。
图5-14? 发热切痕器
7）电脑裁剪机? 电脑裁剪机是电脑放码和绘制排板系统下的裁剪设备，该系统又称CAM系统，即计算机辅助制造加工系统。裁剪刀部件的移动直接由电脑控制。电脑发出信号给裁剪部件，裁剪刀部件就按照电脑存储器所记载的排板资料裁出所需要的服装裁片。

Ⅲ 服装裤子打板公式

上衣落肩： 女：前肩比例15：6 （21.8度）； 后肩比例15：5.2（19.12度）

西装袖肥=0.15B+5 袖山=0.1B+5.5 袖中距离34

男：前肩比例15：6 （21.8度）； 后肩比例15：5.5（20.14度）

袖笼深：0.2B+6~6.5

肩宽：女：0.25B+15~16 男：0.3B+12~14

腰节：0.2号+7~8

直档：0.5臀围

后领宽：0.2领围-0.3 或者B/20+3~3.5

后领深：2.2~2.5

前领深：0.2领围，通常为8.5~9.5

前领宽：后领宽-0.5

胸宽=背宽-1.5

背宽=肩点向里1.8~2.2

臀围线=腰下16~18

(3)服装裤子板扩展阅读：

服装打版步骤

第一步

定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求，这是最重要的一步，在此基础上面进行下面的操作

第二步

根据第一步确定和顾客体型想符合的基型，首先根据服装款式确定服装的基型，比如是做群纸样就做出群基型，是上装纸样就做出上装基型。

第三步

确定底图，首先分析新款式有什么样的要求，根据服装款式的要求在基型上进行变化（变化的方法：a、几何作图法；b、剪切法），最后达到新款式的要求。

第四步

复制纸样，在底图上复制出纸样，并且在纸样上加上九个方面。

第五步

复核纸样，做出纸样后，一定要检查纸样的准确性和全面性。

Ⅳ 裤装推板基准线是哪些部位

这个线包括横闹游裆线、挺缝线。
通过查询服装制板与推板技术信息，裤装基准线的确定为：团弯团纵向的基准线为前后挺缝线，横向的基准塌橘线为横裆线。
挺缝线是裤子结构设计中最重要的辅助线，主要起到对称平衡裤片的作用，横裆线按照上档长确定横裆线。

Ⅳ 服装的基础知识 衣服裤子由哪些部分构成~~~~~

这个我可是专业了！不知道你说的是什么衣服，我只好按常规来说了：

一件普通男士衬衫为例；在车片前分为：前后幅、左右袖片、左右袖口、上下领子，门襟，还有箭头（就是袖口处的开口，我们叫箭头）当然还有里衬不可少。

一条普通男士西裤为例：前后片，裤腰、皮带扣，口袋布，西裤想对简单！

T恤更是少了。一般的圆邻的就是前后片，加上左右袖子，开筒的就有可能是罗纹领子，有的用原身布做领子。可能会加上罗纹袖口和底摆，有的也是用原身布，底摆通常都是双针！

Ⅵ 谁有用ET CAD打好的服装裤子板，发个给我好吗

请发QQ或者邮箱地址。。不然怎么发给你

Ⅶ 裤子的裤型和版型有哪些区别

裤型指裤子的样式，颜色等等

版型指整体立体形状。

裤子按版型分类：直筒、西裤、锥型裤/铅笔裤/小脚裤、喇叭裤、斜裁裤

（1）直筒：

A：小直筒特点：裤口6寸5左右，中裆以下基本一致，穿着合体。

B：中直筒特点：裤口7寸左右，裤腿比小直筒稍胖，穿着能拉长腿型，把腿衬得匀称修长而直。

C：大直筒特点：裤口8寸左右，裤腿较宽，穿着飘逸。

（2）西裤特点：胯围，臀围,腿围比小直筒稍胖，裤型与直筒大致相同。

（3）锥型裤/铅笔裤/小脚裤特点：胯围，臀围,腿围较胖，裤口较小，上宽下窄。

（4）喇叭裤分为：大喇叭裤和微喇叭裤。

（5）斜裁：斜裁技术依靠面料丝绺的不同方向可产生不同的立体效果,可使面料获得全新的表现形式,从而拓展面料的使用范围。

而裤型由于设计师的设计风格或当下时尚潮流的影响，不尽其数。

裤型决定版型，裤型属于服装设计（设计师），版型属于服装工程（打版师）

一般正常服装版型是参考国标的数据，各个厂又在此基础上有自己的更细的数据。

但是版型是根据裤型来定的，所以说，版型是死的，裤型是活的，版型按照款式增减变化。

(7)服装裤子板扩展阅读：

服装有哪些版型

一般说来，现代服装界最典型的服装廓形有5种：A形、H形、X形、T形、O形。这种以字母命名的服装廓形是法国时装设计大师迪奥首推的。

A形：上窄下宽，下摆宽大，即窄肩，由腋下逐渐变宽的廓形;

H形：平肩，不收紧腰部，筒形下摆的廓形，适合各种身材，但不显腰身;

X形：上下宽，中间收腰，有着自然的肩部线条，明显的胸部、腰线、臀线设计的廓形 ;

O形：肩部、腰部及下摆处没有明显的棱角，特别是腰部线条宽松，形成椭圆形的廓形，不显腰身外型宽大 ;

T形：上宽下窄，肩部夸张、下摆内收形成上宽下窄的廓形 。

Ⅷ 谁知道板裤是什么样子有图片吗板裤和什么服装搭配好，

板搭扰裤
是类似与滑板裤
是一种直厅枝碰筒,宽松的裤子,有点点西哈风格
配宽大扮谈的T恤不错

Ⅸ 服装裤子结构图上档的确定以及原理

裤子总档宽是根据人体臀部特征来决定的，其宽窄幅度的变化决定裤子的实体性和实用性；总档宽数值过小，会导致裤片紧贴身体，即使臀围加放很大松度，仍然会出现臀部紧绷现象，出现堆积量，不便于活动。如果总档宽过大，超出人体适用范围，造成前、后横档分配不合理。裤板内侧与外侧缝无法合理对接，并且裤内侧缝产生横向褶纹。档宽是臀围与大腿的分叉部位，即臀部人体厚度。想要正确制定总档宽的大小，就必须了解臀围线以下臀部与臀根的形态。
其计算方法为：大腿根围减去半臀围等于总档宽。测量实例：通过测量标准体臀围为94CM，净腿根围56CM；净总档宽为：56减去96/2CM=8CM但在裤板结构中，为使裤板角度更与人体相符，通常会在侧缝去掉前1CM,后2CM的调节量。在臀围尺寸不的情况下，使腿根围减少了3CM，为保证腿根围不变，应补充3CM的量，将补充的量加到总档宽上，即8CM+3CM=11CM，以上说讲均为净尺寸，在实际制版中，各部位都具有松度，总档宽的松度为臀围松度的1/3。如：94CM(H)+10CM(松量)=104CM。
总档宽为11CM+松量/3=14CM；而总档宽的分配为：小档占总档宽的1/3；大档占总档宽的2/3。

Ⅹ 服装打板是什么意思

问题一：服装打版是什么意思？ 20分 服装设计包括：
1.创作设计（包括款式设脊烂缓计，色彩设计，材料设计，服饰配件设计等）
2.结构设计（也称打版，是技术和艺术的统一）
3.工艺设计（包括缝纫，裁剪，熨烫，包装等）
其中打版是服装设计的核心，起承上启下的作用，是整个服装设计最重要的一个环节。

问题二：服装打板中转省是什么意思？ 转省是指把基本省（胸省，腰省 肩省等）转移到其它位置（把明省转移其它部位，可以隐藏起来的位置，既做到收省，又起到美观效果）

问题三：服装制版是什么意思啊？ 这位同学，你是想以后学这个吗？说实话，这个还是蛮好找工作的，北方的是北京服装学院，南方的是东华大学。
制版
制版之前，要有一个想要打板的服装款式，就樱模是说，我要做哪件衣服。你看我们的衣服都是一片片的吧，这些衣片就是版师看着想要做的服装款式来进行版型设计，就是要怎么来裁布才能把这种款式的衣服做出来。现在基本上都是电脑制版，即所谓的服装CAD，就是用服装打板软件在电脑上将版型设计出来。
推板
我们都知道，人体分各种体型，高矮胖瘦不等，以上装为例，为了方面，中国把上衣码分XXS\XS\S\M\L\XL\XXL等，再小的为XXXS，再大的为XXXL等，在电脑软件上根据档差来放大或缩小打好的服装基本版型（一般将M码作为基本版，即用来放缩的历戚码）。中国的档差一般分为5-4系列和5-2系列，即在原码的数据基础上加减4或加减2，这个需要有个基准线定X、Y轴来计算，也有简便方法，即切割，这个LZ貌似更不明白，就不赘述。
希望能帮到你~~~

问题四：服装打板中N是什么意思 领围
领围
领围
领围

问题五：服装打板主要是什么用途 服装打板是根据设计师的意图在纸样上将服装分解成衣片，绘制成结构图（纸样），包括身，袖，领等。纸样经过校验后放在面料上，按照纸样的轮廓裁剪成衣片，将衣片进行缝纫后做出成衣。
打板工作一般出现在服装公司或者工厂里。服装从面料到成衣要经过设计，打板，裁剪，制作，整熨等环节和工序。其中服装打板是其中重要的环节之一
打板步骤
定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求，这是最重要的一步，在此基础上面进行下面的操作
根据第一步确定和顾客体型想符合的基型，首先根据服装款式确定服装的基型，比如是做群纸样就做出群基型，是上装纸样就做出上装基型。
确定底图，首先分析新款式有什么样的要求，根据服装款式的要求在基型上进行变化（变化的方法：a、几何作图法；b、剪切法），最后达到新款式的要求。
复制纸样，在底图上复制出纸样，并且在纸样上加上九个方面。
复核纸样，做出纸样后，一定要检查纸样的准确性和全面性。

问题六：服装打板与服装制版有什么区别? 只是叫法不同，都是俗称，也叫服装纸样，专业书面叫法是“服装结构设计”是服装设计的一部分。
学习期间，也可以借助一些专业实用的工具书来加强自己欠缺的实用方面的系统知识，看书的话, 作为基础积累以及服装设计核心(服装结构设计,也俗称服装打版或服装纸样)学习。高鸿老师的《服装结构设计及其应用》基础入门工具书,实用为主,139元.如果这本书能消化,那么《服装厂纸样大全》可以作一个更好的巩固.也是139元.贵在实用，不是那些几十元的理论书。书中通俗易懂的原理表达结合大量企业实例（这是同类书一般不具备的）对你以后的正式学习以及将来的工作都比较有实用性的帮助。详细介绍你可以上这两本书的网络了解.

问题七：什么叫打板? 打板有多种意思：
服装技术名词，也做“服装打板”。打板工作一般出现在服装公司或者工厂里。服装从面料到成衣要经过设计，打板，裁剪，制作，整熨等环节和工序。其中服装打板是其中重要的环节之一。服装打板是根据设计师的意图在纸样上将服装分解成衣片，绘制成结构图（纸样），包括身，袖，领等。纸样经过校验后放在面料上，按照纸样的轮廓裁剪成衣片，将衣片进行缝纫后做出成衣。
相机词汇：单反相机用词，单反相机的反光板在抬起过程中与镜头的后组镜片或者镜头转接环摩擦或碰撞导致反光板磨损或者镜头后组镜片磨损。
吉他演奏技巧。这种技巧模仿了弗拉明戈吉他演奏技巧中惯用的打板技巧，改编成适合民谣吉他弹奏时，利用右手弹弦后下压的力量，使用手指与手掌下缘处，将弦击往指板处，除了将此弦制音外，并发出击板的声音。在指板之最末端与音孔交接处，可以得到比较大声的打板声响。另外一种方法是使用拇指侧面，借由手腕轻轻旋转，用大拇指侧面将弦击向指板，然后利用其他手指将弦消音。正因如此，所以在演奏时，节奏必须鲜明而有力量，节奏动线也必须非常清楚，打板在歌曲中，一般都是以伴奏为主，有时也会搭配另一把吉他来做插音或是即兴的Solo。
篮球技巧：篮球运动中,运动员投篮时将球打在板上相应的位置，利用篮板将球反弹入篮筐，称为“打板”。

问题八：什么是服装打版 因我们服装漫画班的同学们也经常需要制作服装的！所以您上面的理解对服装的制作过程有一定误解。
服装打板这个过程指的是 缝制服装之前需要先裁剪面料，而裁剪面料需要先打板。
打板通俗理解就是技术科的工作人员在纸样上面打出裤子的前后片以及其他零料的样板来：然后裁剪出来纸样板，放在面料上面将面料裁剪下来，这个工作也可以用电脑来打板，现在CAD基本普及了要！裁剪面料结束后，可以拿到缝制的平机上面缝制起来，这个时候用普通平机或者电脑平机等都可以缝制出来您的裤子！
另外：还有下面几种情况：
1，裤子的数据需要您提供给厂家的，如果是您自己没有数据的话，而且是给自己定做的话，可以直接到厂家去测量 *** 型，人家给您做出裤子来。
2，如果您想做一批裤子，不是自己穿的，您可以拿一个裤子的样品给厂家，厂家按照裤子样品来给您制作出各个尺码的同款式的裤子！
3，如果您是自己设计的服装：那这个数据您自己也不清楚的情况下，您可以给厂家说明一下，您将来的作品是多大年龄，什么样体型的人穿着，让厂家技术人员给您出数据！