男士低腰牛仔裤裁剪图

① 牛仔裤腰太低有什么方法改成腰高点的

1. 首先把家里其他不穿的高腰裤子的腰拆下来备用；

   

2. 买牛仔裤的时候注意分清楚：高腰裤、中腰裤、低腰裤。

   1）低腰裤：以肚脐为分割点，裤腰在肚脐下的叫低腰裤；

   2）中腰裤：以肚脐为分割点，刚刚到肚脐的叫中腰；

   3）高腰裤：以肚脐为分割点，盖住肚脐或者更上但不超过下胸围的叫高腰裤。

② 牛仔裤怎么自己剪短

一、牛仔裤剪短的方法：

首先，牛仔裤改前一定要先洗一次，防止改完了缩水变短不能穿;裤长参考自己原先比较合适的裤子，宁长勿短，因为牛仔裤穿后会变肥一点，裤长也会变短一点。

1、从裤子正面把裤口折过来；

2、再把水磨边翻回去；

3、整理好裤口，用尺子从图上的位置量全裤长，如果长短不合适再调整裤口的折边；

4、用大针脚把裤边固定一下；

5、缝纫机沿水磨边里侧，我画红线的位置缝一圈就行了；

6、裤子正面熨平整；

7、剪去里面多余的部分，包好边，用针挑面料白线部分固定，这样从正面就看不出来了；

8、这是改好的效果。

二、修改牛仔裤的方法：

1、寻找适合自己的长度。确认要把裤子改短多少，这样你才知道要缝多长的褶边。把裤子穿上，用卷尺测量你需要裁掉多少布料。一般而言，裤脚应该离地约1.25厘米，但这完全取决于你的个人喜好。

2、测量尺寸。脱下裤子，把它们摊开来放在平滑的表面上。用卷尺测量现有褶边到裤脚底部的距离（通常约1.25厘米，但视裤子款式而定）。

3、用大头针固定裤子。在要修改的裤脚处别上几个大头针，你将在这个部位缝边。然后，在新缝边处上方别上第2排大头针。2排大头针的距离和裤脚与原本褶边之间的距离相同（通常是1.25厘米）。在修改过程中，原本的褶边将完好无损地保留下来，所以第2排大头针必须稍微减掉原本褶边所添加的少许长度。

③ 裤子尺寸 男生，身高174，体重53KG，偏瘦，低腰收身裁剪牛仔裤尺码选择， 是30W30L还是30W32L

关于尺码 几种表示方法 YUYU我总是迷迷糊糊的，这下可清楚了
裤子的标签上的裤码是"32",下面一行为"185/80A"，这些数字各表示什么意思?

答:32指腰围是2.5尺，就是裤子的号码减掉7就是你的腰围；

对应后面的数字80A，也是指的腰围，80厘米；

A是裤型的一种代码，表示比较修身的裤型。。。

裤子尺码对照表

29码＝2.2尺腰=73.5cm

30码＝2.3尺腰=77cm

31码＝2.4尺腰=80cm

32码＝2.5尺腰=83.5cm

33码＝2.6尺腰=87cm

34码＝2.7尺腰=90cm

36码＝2.8尺腰

38码＝2.9尺腰

40码＝3.0尺腰

裤子尺码对照表

26号------1尺9寸臀围2尺6

32号------2尺6寸臀围3尺2

27号------2尺0寸臀围2尺7

34号------2尺7寸臀围3尺4

28号------2尺1寸臀围2尺8

36号------2尺8寸臀围3尺5-6

29号------2尺2寸臀围2尺9

38号------2尺9寸臀围3尺7-8

30号------2尺3寸臀围3尺0

40号------3尺0寸臀围3尺9-4尺

31号------2尺4寸臀围3尺1

42号------3尺1-2寸臀围4尺1-2

裤子尺码对照表

29码＝2.2尺腰30码＝2.3尺腰31码＝2.4尺腰32码＝2.5尺腰

33码＝2.6尺腰34码＝2.7尺腰36码＝2.8尺腰38码＝2.9尺腰

40码＝3.0尺腰

衣服裤子上的尺码，如160/68a，160是指身高，68是胸围/腰围

关于a 是按体型分类：

a正常体

b偏胖体

c肥胖体

y偏瘦体，如l（170/92b）表示身高在170cm到175cm这间，胸围92左右体型偏胖的人可以选择

这样的衣服

牛仔裤的尺码表示方法：

w = waist腰围

l = inseam length---内侧骨长

你腰围市尺二尺四合80厘米
31.5英吋，买牛仔裤腰应偏小1个码，所以你要买31吋的腰就好了，

以你的个头应该34吋左右的内长（见下面内长度量方法）具体多少你再度一条你穿过的裤子就更

准确了。

所以你选牛仔裤的尺码应该为：w31 l34

附：

注意大多牛仔牌子用英吋计的，另外买牛仔裤长短一般以内长为主。

因为腰有高底，裤子的外长受腰头的高低影响，裤腿的长度容易不合身，但是所有的内长度量准

了，裤腿的长短就一定适穿。

注：内长指纯裤腿长（裆底量到下脚边）

拿裤子举例,裤子通常有4种编法

一种是身高-腰围厘米法,比如165/68a,这说明是给165高,腰围68厘米的人穿的.68厘米就是2尺

啦.凭我经验一般棉布裤子,正装裤子这样编.那个a表示一般的遍法,有时候会有165/70b,就是短

而肥的特号。很少见。

一种是臀围法,比如你说的28号,28号指臀围2尺8,一般休闲裤子这样编,这个确实是不看腰围的

，它们的裤子都有一个确定的腰围和臀围的匹配关系，一定的臀围就对一定的腰围。

一种是号码法,具体含义就不知道了，但是一般是36 38 40 42这样编,就是传说中的欧码

还有一种是字母法,就是s,m,l,xl等等.大小要看这个牌子自己是怎么定的，一般m都对应

165/66a。

裤子上的尺码，如160/68a，160是指身高，68表示腰围，a代表体型：

a正常体

b偏胖体

c肥胖体

y偏瘦体

一般换算法是:

165/68a相当于27 28号裤子以及m和欧码的38

170/70a相当于29 30号裤子以及l和欧码的40

以此类推

很多牌子其实尺寸不是特别准，一般仔裤会比较准。

再说衣服,衣服也是一样的,只不过一种变成身高/胸围厘米法,比如165/88a;一种是欧码法,如

38,40,42,和裤子一样;一种是s,m,l法。

175/96a =裤长

3尺2，腰围2尺9；38号；4x；

190/104a =身高和胸围； 56号；4x；
---------------------------------------
---------------------------------------

欧码/亚码 - 尺码对照表

各地人体结构在形体存在某些相似和尺寸上又存在明显不同。亚码，欧码是指亚、欧两地域不同

的码系，而前者和后者又可继续细分，为了方便，各国都建立自己的原型并规纳统计各尺码各部

位的具体尺寸形成各国自己统一的号型规格。我国当然也有自己统一的号型规格，但南方与北方

在运用对照的时候，要根据具体款型风格结合本地人体的结构尺寸特征作出应有的松量及尺寸加

放修改才会合身。

↓--------------------女装--------------------↓
尺寸 xxs xs s m l xl

尺码 34 36 38 40 42 44

上装 145/72a 150/76a 155/80a 160/84a 165/88a 170/92a

下装 145/52a 150/56a 155/60a 160/64a 165/68a 170/72a

↓--------------------女裤--------------------↓
inch---英寸 25 26 27 28 29 30 31 32

市尺 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4

cm---厘米 55--58 58.5-61.5 62--65 65-68.5 69-71.5 72--75 75.5-78.5 79-81.5

↓--------------------男装--------------------↓
尺寸 xs s m l xl xxl xxxl

尺码 44 46 48 50 52 54 56

上装 160/76a 165/80a 170/84a 175/88a 180/92a 185/96a 190/100a

下装 160/66a 165/70a 170/74a 175/78a 180/82a 185/86a 190/90a

26--28 28--30 30--32 32--34 34--36 36--38 36--40

↓--------------------男裤--------------------↓
inch---英寸 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40

市尺 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 3.2

cm---厘米 65-98.5 69-71.5 72--75 75.5-78.5 79-81.5 82--85 85.5-88.5 89-91.5
裤子尺码对照表(2)

测量方法

(一)体重

体重是身体发育状况的基本指标。测量时，被测量者需穿背心和短裤，平稳地站在体重计上。测

量误差不得超过0．5公斤。超过指标有两种情况：一是肌肉丰腆的健美者，因为肌肉的比重较脂

肪大；二是脂肪过多的人。因此，要参考脂肪厚度。

(二)脂肪厚度

测量时，被测者直立，两臂自然下垂，测量者将其肩胛骨下角5厘米处皮肤和皮下脂肪与脊柱成

45度角捏起，用卡尺量得的数值即为脂肪厚度。一般正常人的脂肪厚度为0．5—0．8厘米。对同

样体重的人，通过检测脂肪厚度，可确定体型是肌肉型、肥胖型，还是消瘦型。当你采取自我健

美训练措施后，若测得脂肪厚度逐渐趋于或稍低于正常水平，则说明了自我健美训练的效果良好

。

(三)胸围

直立，两臂自然下垂于体侧。皮尺前面放在乳头上缘(女子放在乳房上)，皮尺后面置于肩胛骨下

角处，测出“安静时的胸围”。然后尽量吸气，量出“吸气时胸围”。再尽量呼气，量出“呼气

时的胸围”。注意，吸气时不要耸肩，呼气时不要弯腰。

(四)腰围

站立，身体自然伸直，腹部保持正常姿势，暂停呼吸，在肚脐上方测量最细部位。

(五)上臂围(左右臂)

直立，手臂伸直下垂于体侧，皮尺沿上臂最粗的部位绕一周，量出放松时的上臂围。然后，手臂

平举，手掌向上用力握拳屈肘，使肱二头肌尽量收缩，用皮尺在肪二头肌最突出处绕一周，量出

收缩时的上臂围。

(六)前臂围(左右臂)

直臂、握拳，腕关节伸直，测量最粗部位。

(七)腕围(左右腕)

手指伸直与前臂呈直线，测量点在腕关节和手之间。

(八)臀围

直立，两腿并拢，皮尺绕小腹下缘，在臀大肌最突出部位量出臀围。

(九)大腿围(左右腿)

两脚分开自然站立，间距约15米，测量点在臀部下方，用皮尺量出大腿肌肉群放松时和极力收缩

绷紧时最粗部位的围度。

(十)膝围(左右膝)

直膝站立，大腿肌肉放松，体重平均分布在两腿上，皮尺经骸骨中间进行测量。

(十一)小腿围(左右腿)

直立，体重均匀分布在两腿上，用皮尺量出小腿腓肠肌最粗处的围度。

(十二)踩围(左右踩)

直立，体重均匀分布在两腿上，皮尺在内跟上方约5厘米处测最细部位。

④ 求牛仔裤DIY(猫须,磨白,作旧)的图文教程!越详细越好

http://www.myif.cn/sxw/maiy/200606/73.html

网址是有介绍还有图片的，你看一下啊！@@！

牛仔是一年四季可以穿着的服饰，那如何区分不同类型的牛仔布呢：首先根据牛仔布的厚度，分为4.5安，6安，8安，10安，11安，12安，13.5安，14.5安等，4.5安是非常薄，常用来做夏季女士的背心，无袖衫等，而14.5安已很厚，用来做冬季的男士棉衣夹棉都可以。而我们经常穿的牛仔裤大多从8安－12安不等。
从牛仔面料种类来讲可分平纹，斜纹，人字纹，交织纹，竹节，暗纹，以及植绒牛仔等……
从成分来讲，牛仔分精梳和普梳，有100％全棉，含弹力（莱卡）的，棉麻混纺的，以及天丝……

好的牛仔服装材质是很重要。
再谈谈如何车缝一件牛仔服装，这也是设计牛仔服装的关键：
1，车线：大多为2分单边双明线，还有2分单明线，2分双边双明线，车线色一般为土黄色（等撞色线）也有配色线，注意是配洗水过后的布色线。之字线等特种工艺线。加粗手绣线。打枣。
2，配料：牛仔大多用工字钮，四合钮，撞钉，鸡眼，皮牌，金属拉链等。
3，唛头：包括，主唛，尺码唛，洗水唛，旗唛，侧唛等……
牛仔由于牛仔的缩率的问题，所以在牛仔厂的师傅最忙了，一般普通的牛仔布也会有2%－3％横直缩率，而弹力牛仔布的缩率可达10％以上，加上每卷牛仔布匹都有所不同，所以牛仔师傅的版总是打个没完没了……
一般做休闲型牛仔款较多，而这类版型大多都是平面裁剪，关键是尺寸的确定如何……
而弹力的牛仔（包括含莱卡）可就麻烦大了，这种布往往用来做女性的修身夹克，贴身低腰牛仔裤，加上超过10％的缩率，版型总是不断的调整，而且，牛仔裤最忌讳前浪起皱，要求就是贴身合体，而近两年，一些大品牌推出三维裁剪，跟我们学的立裁差不多，在膝盖处加多收褶，或多一个面，更好地增强牛仔裤的活动自如……而牛仔西装的裁剪则可以体现一个版师的功力，尤其是采用弹力较高，很难将袖山做得平整，不起皱，又外形漂亮……

再谈谈牛仔的装饰工艺：
近两年牛仔的潮流趋势已与从前不同，除了很讲究洗水的变化设计，还非常重视牛仔的装饰工艺的处理：
1，牛仔毛边，将牛仔裤下脚，裤身用剪刀修剪的破破烂烂，再加上特种线；很多大品牌也这么搞噢……
2,加机绣，包括电脑机绣的图案花形设计……
3，烫钻，这种很受俄罗斯市场欢迎……
4，贴布绣，手绣，珠绣，很有工艺设计……
5，胶浆印：但小心手感会硬，在洗水会容易图案脱落……
6，很新的工艺，我也最近才看到的，镭射：烧掉布的所有色彩，露出本身布胚的色彩，带有渲染的效果……
牛仔还可以与不同的布料来搭配，如羊毛，仿皮，灯芯绒，厚针织（抓毛布，卫衣布）等相拼；
而牛仔可以做的款式可就多了，包括五袋牛仔裤，牛仔衬衫，牛仔外套，裙，大衣等等，这也是体现你的创意和才华的地方……

常见的洗水方法
1、普洗(GARMENT WASH)
普洗即普通洗涤，只不过将我们平日所熟悉的洗涤改为机械化而已,其水温在60°-90°C 左右,加一定的洗涤剂,经过15分钟的左右普通洗涤后,过清水加柔软剂即可,使织物更柔软、舒适,在视觉上更自然更干净。通常根据洗涤时间的长短和化学药品的用量多少，普洗又可以分为轻普洗、普洗、重普洗。通常轻普洗为5分钟左右,普洗为15分钟左右,重普洗为30分钟左右,(这个时间是不精确),这三种洗法没有明显的界限。
2、石洗 / 石磨（STONE WASH）
石洗即在洗水中加入一定大小的浮石，使浮石与衣服打磨，打磨缸内的水位以衣物完全浸透的低水位进行,以使得浮石能很好地与衣物接触。在石磨前可进行普洗或漂洗,也可在石磨后进行漂洗。根据客户的不同要求，可以采用黄石、白石、AAA石、人造石、胶球等进行洗涤，以达到不同的洗水效果，洗后布面呈现灰蒙、陈旧的感觉，衣物有轻微至重度破损。
3、酵素洗（ENZYME WASH）
酵素是一种纤维素酶，它可以在一定PH值和温度下，对纤维结构产生降解作用，使布面可以较温和地褪色，褪毛（产生“桃皮”效果），并得到持久的柔软效果。可以石头并用或代替石头，若与石头并用，通常称为酵素石洗（ENZYME STONE WASH）。
4、砂洗（SAND WASH）
砂洗多用一些碱性，氧化性助剂，使衣物洗后有一定褪色效果及陈旧感，若配以石磨，洗后布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛，再加入一些柔软剂，可使洗后织物松软、柔和，从而提高穿着的舒适性。
（1）砂洗用剂
a) 膨化剂: 根据纤维的类别,织物的组织结构和紧密程度而选定膨化剂和浓度,温度、时间等膨化条件,纯棉衣物砂洗时可以采用碱性膨化剂如纯碱来加以膨化处理。
b) 砂洗剂: 衣物经膨化后,纤维疏松,再籍助于特殊的砂洗进行摩擦,使疏松的表面纤维产生丰满柔和的茸毛,欲使绒面丰满,必须选用不同形态,不同硬度的砂粉,如可选用菱形砂(使松散的纤维产生绒毛),多角形砂(使绒挺立),圆形砂(使绒毛丰满)。
c) 柔软剂: 用于砂洗的柔软剂。要求达到柔软带糯性,使织物能增重,悬垂性要明显改善。因此这类柔软剂碳链要长,且具有阳离子性,能在织物上吸附,达到增重的目的。
（2）砂洗设备
目前一般采用于工业洗水机进行膨化,砂洗和柔软处理,用离心泵脱水机脱水,干烘采用针织厂烘干鹅绒的转筒烘干机。
（3）砂洗工艺
棉布衣物可根据组织结构,经纬密度和纱支的粗细、捻度的强弱来决定膨化剂的类别、用量、温度和时间、以及砂洗粉、柔软剂的用量和处理温度、时间,一般来说,选择纱织物砂洗效果优于线织物,粗支纱优于高支纱,低捻度优于高捻度,浮点长的优于浮点短的产品。

5、化学洗（CHEMICAL WASH）
化学洗主要是通过使用强碱助剂（NaOH，NaSiO3等）来达到褪色的目的，洗后衣物有较为明显的陈旧感，再加入柔软剂，衣物会有柔软、丰满的效果。如果在化学洗中加入石头，则称为化石洗（CHEMICAL STONE WASH），可以增强褪色及磨损效果，从而使衣物有较强的残旧感，化石洗集化学洗及石洗效果集于一身，洗后可以达到一种仿旧和起毛的效果。
6、漂洗（BLEACH WASH）
为使衣物有洁白或鲜艳的外观和柔软的手感,需对衣物进行漂洗,即在普通洗涤过清水后,加温到60°C,根据漂白颜色的深浅,加适量的漂白剂 (bleaching agent),7-10 分钟时间内使颜色对板一致。操作时,加漂剂的方向应与转缸的转向一致,以免漂白剂因不能尽快的与水稀释而直接落在衣物上,出现局部漂白。漂白前,缸内水位要稍高,以便漂水稀释。衣物漂白对板后,即以大(小)苏打( Na2CO3, NaHCO3)对水中的残余漂白水进行中和,使漂白完全停止。待过清水后,在50°C水温中加洗涤剂,荧光增白剂,双氧水等作最后的洗涤,中和PH值,荧光增白等,最后进行柔软处理即可。
漂洗可分为氧漂和氯漂。氧漂是利用双氧水在一定PH值及温度下的氧化作用来破坏染料结构，从而达到褪色，增白的目的，一般漂布面会略微泛红。氯漂是利用次氯酸钠的氧化作用来破坏染料结构，从而达到褪色的目的。氯漂的褪色效果粗犷，多用于靛兰牛仔布的漂洗。漂白对板后，应以海波对水中及衣物残余氯进行中和，使漂白停止，漂白后再进行石磨，则称为石漂洗（BLEACH STONE WASH）。
7、破坏洗（DESTROY WASH）
成衣经过浮石打磨及助剂处理后，在某些部位（骨位、领角等）产生一定程度的破损，洗后衣物会有较为明显的残旧效果。
8、雪花洗（SNOW WASH）
把干燥的浮石用高锰酸钾溶液浸透,然后在专用转缸内直接与衣物打磨,通过浮石打磨在衣物上,使高锰酸钾把摩擦点氧化掉, 使布面呈不规则褪色，形成类似雪花的白点。
雪花洗的一般工艺过程如下：
浮石浸泡高锰酸钾——浮石与衣物干磨——雪花效果对板——取出衣物在洗水缸内用清水洗掉衣物上的石尘——草酸中和——水洗——上柔软剂。
9、猫须（MOUSTACHE EFFECT）就是WHISKER，不过WHISKER的说法专业一些。猫须就是手砂（手擦，HAND BRUSH）的一种，它只不过磨成猫须的形状而已。
10、喷沙又叫打沙（SPRAY STONE WASH / SAND BLAST）。是用专用设备（形象点讲就是一种电动的大型牙刷，只不过是滚筒型的）在布料上打磨，通常有一个充气模型配合。
11、喷马骝（MONKEY WASH）和喷沙本质的区别就是前者为化学作用，后者则为物理作用。喷马骝就是用喷枪把高锰酸钾溶液按设计要求喷到服装上，发生化学反应使布料退色。用高锰酸钾的浓度和喷射量来控制退色的程度。从效果上分的话，喷马骝退色均匀，表层里层都有退色，而且可以达到很强的退色效果。而喷沙只是在表层有退色，可以看到纤维的物理损伤。
12、碧纹洗（Pigment wash / pigment dyed wash），也叫“单面涂层 / 涂料染色”，意思是说这种洗水方法是专为经过涂料染色的服装而设的，其作用是巩固原来的艳丽色泽及增加手感的软度

全自动直驱式脱水机:它使用半封闭内通风自冷加重型专用节能电机装于中间底座，内桶及转鼓装于电机轴而直接驱动之，有效地减小了多功能损耗，简化了传统的多级繁琐转动，本机配有一个电控箱机变频起动，电阻刹车于一体面板有转速显示并可调速度及时间，该机特点省电、耐用、维修机会极少，本机适合布匹脱水使用。

炒雪花:先把火山石和高锰酸钾溶液混在工业洗衣机里一起“炒”，然后把衣服放进去和石头一起炒，再然后把衣服洗水脱浆，烘干
牛仔的后整处理:洗水,高温定型、局部压褶、手擦、破烂、手针挑褶
酵素洗（ENZYME WASH）
酵素是一种纤维素酶，它可以在一定PH值和温度下，对纤维结构产生降解作用，使布面
可以较温和地褪色，褪毛（产生“桃皮”效果），并得到持久的柔软效果。可以石头并用
或代替石头，若与石头并用，通常称为酵素石洗（ENZYME STONE WASH）。
喷马骝和喷沙本质的区别就是前者为化学作用，后者则为物理作用。
前者嘛，就是用喷枪把各高锰酸钾溶液按设计要求喷到服装上，发生化学反应使布料退色。用浓度和喷射量来控制退色的程度。
喷沙又叫打沙。用专用设备（形象点讲就是一种电动的大型牙刷，只不过是滚筒型的）在布料上打磨。通常有一个充气模型配合。从效果上分的话，前者退均匀，表层里层都有退色，而且可以达到很强的退色效果。后者只是在表层有退色，可以看到纤维的物理损伤。
局部磨白是喷马骝碧文洗是采用一种染色的浆料，进行成衣染色。。洗出来的效果很自然。。很漂亮！目前欧洲很多国家都喜欢采用这种洗水染色，还有一种洗水叫：硫化洗。。原理和这个大体一样的。。只不过硫化只能洗出灰色
普洗是叫衣服变得软些,加了硅油的话织务组织上多了点润滑所以手感更滑.揉戳后手指会有点滑的感觉.最简单的说就是用炒石或胶球与高锰酸钾溶液混合再和衣料一起放在洗机里"洗"或"炒".效果很多种,最大特点是褪色效果显著.因为最初多用较大炒石,炒出来衣料会有较明显的"雪花"效果,所以得名.抄雪花~~~是干抄的~~机器里面没水的~仅仅用胶球和石头~和化学药水~~抄好后再过水抄雪花可以抄很多颜色~~可以套色~~~黑色的可以抄出各种颜色

⑤ 男士牛仔裤分高腰、中腰、低腰吗

男士牛仔裤是分高腰、中腰、低腰的，是按腰际线划分的，具体如下：

1、高腰牛仔裤：裤腰位于肚脐以上，70-80年代在华人地区广泛流行；

2、中腰牛仔裤：裤腰位于肚脐以下，胯骨以上，；

3、低腰牛仔裤：裤腰位于胯骨以下，低腰牛仔裤多为女士款式，但追求性感效果的男士牛仔裤也常有低腰或中低腰款式出现。

(5)男士低腰牛仔裤裁剪图扩展阅读：

男士牛仔裤各款型挑选误区：

选购牛仔裤时，只有在保证版型、面料和加工都没什么大问题的前提下，才考虑挑选自己喜欢的款式。

许多经典的包括世界知名品牌的牛仔裤，款式都做的极为简单，甚至许多普通消费者还认为它很丑很不时尚，但因为它们在版型、面料和加工这些内在质量方面做的很好，所以穿上这些裤子后，哪怕是款式做的很简单，它那种高档的贵族气质就是能体现出来。

相反，许多没内在质量的牛仔裤，虽然款式模仿的很好，但怎么看都是不上档次的产品，而且洗过几次之后，其质量更是惨不忍睹。此外，消费者在消费时不太注重产品的性价比，过度追求便宜的垃圾产品或者是过度迷信一些高价但品质并不太好的洋品牌，也是一个非常不成熟的表现。

参考资料来源：网络-牛仔裤

⑥ 男式超低腰牛仔裤，前档，后档是多少啊

看裤裆到裤头的长度就知道了~~如果长那就说明是高腰裤了~反之为低腰裤~~男士的低腰裤~

⑦ 牛仔裤裤腰大了改小妙招图解

牛仔裤裤腰大了改小妙招：

1、首先我们在裤腰纽扣的左边5公分处，竖着剪开一个小口子。

⑧ 牛仔裤截成短裤了，男士裤边看起来很不自然！请问怎么能让自然一些

牛仔裤是所有服装中最为随意的服装了。不管你买的是什么样的款式，还是你DIY成什么样的服装都是不失流行，反而是独品牛仔。
1：裤脚，您可以把边磨成毛。
2：裤脚折3公分左右，折两次，用缝纫机缝好，再根据牛仔裤颜色的深浅把脚边磨白一点点，或磨烂一两个小小 的洞。
3：把脚边剪成波浪形，再磨成毛边。
4：把裤脚折上2寸左右，折两次，用熨斗熨平，再在裤脚前后左右四个位用绣花针缝几针钉死。（女装还可以在裤脚上粘一些珠子）
5：用别的颜色的任意布条，用缝纫机把脚边包住。
还有很多很多方法，只有你想不到的办法，没有DIY不好看的牛仔裤。

⑨ 怎样裁剪牛仔裤

一、裁剪部的工作内容
裁剪部是成衣生产过程中的第一个生产部门。裁剪部的工作是将布料、里料和衬料等原料裁剪成服装所需要的形状，如前片、后片、袖片、领片等。要缝制服装，首先要将各部分的裁片裁好。因此，裁剪是成衣生产工艺过程中的第一道工序。
各种服装厂裁剪部的工作量可能有所不同，有些裁剪的工作量小，有些裁剪的工作量则非常大，所以裁剪部的工序和专业化程度也有所不同。一般，裁剪部主要负责以下四项工作：
1．制作和复制排料图：用一块面料来裁剪衣服时，放在面料上的纸样要互相靠近，尽量减少它们之间的间隙。排料的主要目的在于尽量节省布料。排料就是纸样排列图，绘制排料图就是将排好的纸样勾画在面料或纸张上的工艺操作。排料时需注意以下事项：节省面料，纸样紧密排列在一起，尽可能提高面料的利用率；
注意丝绺方向，纸样的排列方向和工艺要求的方向应一致；
每一床裁剪需要排料图一张。
将本床的排料图纸进行复制，可满足每床裁剪时对同一排料图的需求。
2．拉布或辅料： 把布料一层一层地叠置在裁床上，直到叠完工艺所需的层数为止，这种铺放布料的工序称为拉布或铺布。
铺料工序需要注意以下事项： 铺料长度和层数要正确；
布边要对齐，铺料的方式按工艺要求执行；
布面平整，尽量做到无张力拉布；
注意对疵点面料的剔除；
注意对格对条的工艺要求；
铺料厚度不能超过裁剪设备的最大裁剪高度。
3．裁剪：裁剪工序需要注意以下事项： 根据工艺要求和面料性质，选择裁剪设备和裁刀形状；
裁剪时，要注意衣片的裁剪精度，要固定好面料；
裁片上的定记号要标出，如刀眼位、口袋位等。
4．捆扎： 由于裁片的数量多，为了避免混乱及衣片搭配出错，在裁剪完毕后，应将裁片分类捆扎。
分类捆扎的步骤如下： 将一叠叠的裁片按序排在裁床上，并将裁片分成数量适中的一扎扎；
将每扎裁片的颜色、款式编号、尺码、数量和床次详细写明在工票上；
将工票附于每扎裁片上。工票可表明每扎衣片的情况，还应指出该工序是由哪位员工完成的，以便查找。工标剪下来交付工厂管理部门，还右用于计算工资，有助于控制生产。
4：一扎扎衣片可以捆扎，用储物筐装载搬运。
二、工业纸样
1．纸样的制作
排料的效率和质量常驻纸样的纸质、纸样的储存、对称纸样的准备等因素的影响。
1）纸样的纸质? 纸样在排料时，边缘易受磨损，如果纸质太柔软，难以用铅笔或画粉沿着纸样的边缘将它色画出来。因此，对于一定批量的服装订单，纸样应该采用优质坚韧的厚纸来制作，经多次使用后，其形状、边缘和角位也不易磨损。
2）纸样的储存? 如果纸样储存不当，可能会受到损坏或遗失。损坏了的纸样在排料时不易控制，影响裁片的质量。如果纸样遗失了，造成损失更大，除了时间、物力的浪费外，漏裁的纸样要重新裁剪，补裁的裁片很可能在颜色方面与原来的不相同，产生色差疵点。正规的纸样储存应该是把纸样集合成一套，用挂钩挂在横杆上，储存在柜里，锁放在指定的纸样保管室里。
3）纸样的准备? 服装裁片很多都是左右对称的，例如左袖和右袖，为了节省时间和人力，通常只预备对称纸样的其中一块，然后在上面写明需要裁剪的数量，如裁2块或4块。但对排料工来说，一片裁片，一个纸样最好，否则会增加排料的难度，容易出错。
2．生产纸样设计和省料
生产纸样是按照初板纸样绘制的。初板纸样用于缝制样衣，模特儿穿上样衣展示给客户。样衣在确认和签订购货合同后，需进一步修改初板纸样，才能制成生产纸样。
根据初板纸样在制作生产纸样的过程中，应注意以下四项： 初板纸样根据模特儿的体形制作，生产纸样则应根据销售区域的号型标准设计制作；
样衣主要是由于一位样衣缝纫工缝制的，而大批量生产的服装是在生产车间中流水操作下分工制成的，两者的制作工艺极不相同，生产纸样要考虑大批量生产的工艺；
样衣纸样的结构设计未必是最合理、最省料的，生产纸样设计要顾及在不改动样衣款式外形的基础上节省面料；
设计人员要更改样衣纸样上不太重要部位的分割线，便生产纸样在排列时节省面料。
虽然生产纸样必须修改，但修改时需与设计师、排料工互相沟通，使服装的设计达到工艺和客户的要求。
三、排料工艺与技术
排料也称排版、套料，是指一个产品排料图的设计过程，是在满足设计、制作等要求的前提下，将服装各规格的所有衣片样板在指定的面料幅宽内进行科学的排列，以最小面积或最短长度排出用料定额。目的是使面料的利用率达到最高，以降低产品成本，同时给铺料、裁剪等工序提供可行的依据。
因为工业排料是针对大批量服装的生产，排料时即要针对成衣外观特点、保证裁片的规格质量，又要节约原料，所以，是成衣生产中一个重要的工序，技术含量高。排料工艺设计者必须以一定的理论根据为指导，结合实践经验技术，合理排料。
纵观排料技术，主要包含以下几方面：
1．按板排划技术
在任何排料情况下，都必须按样板的大小划样，原因是样板工程部门制作的样板已经经过严格的检查、复核。其中包括缩水率、缝份等各种可能影响规格尺寸的因素都已经考虑周到，是工业划样的主要依据，为此，划样的形状、规格应与样板制作意图相吻合。
2．衣片的对称性排料技术
组成服装的衣片基本上是对称的，如上衣左、右前片、袖片,Hat&Cap Online Store，裤子左、右裤片等。在制作样板时，这些对称衣片通常只绘制出一片样板。排料时，要特别注意将样板正、反各排一次，确保裁出的衣片为一左一右的对称衣片。并注意避免漏排。
3．精密排划技术
衣片与衣片之间要靠近划样，在不影响规格和剪割质量的情况下，有时也可以两片合用一条划线（一般指直线部位），一刀裁开，这样可以省划和省割一条划线，提高排料和剪割布料的效率。
4．套排划样的技术
充分利用样板的外形和面料门幅合理套排划样，达到节约用料，降低成本的目的。
服装的衣片样板有大有小，边缘形状也各不相同，有直、斜、方、圆、凹、凸、长、短等。排料时，首先要做到先排大样，后排小样，这样能充分利用各大样板之间的缝隙，将小样板排入；其次，排料时最好将样板的直边对直边，斜边对斜边，凸缘对凹口，这样样板相互间才能靠紧套排，减少缝隙；其三，若样板不能紧密套排，不可避免地出现缝隙时，可将两片样板的缺口合并，使空隙加大，在空隙中再排入其他小片样板；其四，大小规格的衣片样板搭配排料，可以“取长补短”，有效地提高面料利用率。
5．面料丝绺取向工艺技术
许多面料如梭织面料、针织面料，其经、纬、斜纱向的性能有所不同。通常，沿经向拉伸变形小，而沿纬向拉伸变形大，斜向更大。不同服装款式或服装部位在用料上会根据设计要求和着装舒适要求有直料、横料和斜料之分。因此，在服装样板上，各个衣片一定要注明经纱的方向，使排料人员排料时有明确的技术依据。
划样时经纬向必须准确，划样前首先要辨清样板规定的经、纬、斜方向，样板的纱线取向关系到产品的结构以及表面的造型，为此，无论划样的方法如何，经、纬、斜向是不可任意改变的。
6．面料外观效应原则
这里指的外观效应，是面料制成服装后，穿着时的视觉美观要求。排料时，通常有以下几种情况影响视觉美观。
1）毛绒面料? 这类面料一般沿经纱方向毛绒的排列具有方向性，即所谓的“倒顺毛”。当从不同角度观看这类面料时，其色泽和光亮程度不同，而且不同方向触摸的手感也不一样。排料时要注意前后衣片、袖子、门襟、口袋、领子等部位毛绒方向的一致性，否则会产生色光差异，影响视觉美观。
在有倒顺毛面料上设计划样工艺时，首先要弄清楚倒顺毛的方向、绒毛的长度和倒顺向的程度以及客户单位有何具体要求，然后才能确定划样的方向。例如，灯芯绒面料的绒毛很短，为了使产品毛色和顺，常采取倒毛做（逆向毛）。有些面料的绒毛较长，如兔毛呢和人造皮毛一类的面料，如果也将绒毛朝上倒做，那么绒毛空隙里容易积累灰尘，而且因为毛向不顺，也会影响外形美观。所以对绒毛较长的面料，应采取顺毛顺做。
2）倒顺花图案面料的排料工艺? ?服装面料表面的花型图案可以分为两大类，一类属不规则的，没有方向的花型图案，排料时和素色面料基本相同。另一类属规则、有方向性的花型图案，如倒顺花、阴阳格、团花等图案，排料时应考虑两方面的问题，一是花型图案中人物、动物、花草静物的倒顺关系，应符合人的视觉习惯；二是按设计要求安排花型在样板中的位置，如花型是否需偏向样板中的一方或居中作其他变化处理，排料时均应配合实施，以达到设计的意图。
3）对条、对格面料的排料工艺?? 选用条格面料做服装，目的是为了外形美观。为了达到这一目的，在排料划样时，服装衔接的部位必须按要求做到对条、对格。如果任意乱划，不考虑条格对称、吻合，就会有损于服装外形的美观。高档服装的对条对格都有严格的要求。
排料时常用对条对格的方法有两种，一种是在排料时把排料纸置于格条布上，透出布料的格花，将要对条、对格的部位条格划准，称为铺布排料法，针对这种排料方法，在铺料时一定要采取对格铺料的方法，大批量生产的服装，一般都采用这种方法排料；另一种排料方法，是将对条、对格的其中一片划准，而将另一片采取放大循环格的方法，开刀剪割裁片后，再进行对称对格重剪一次，称为叠格重剪法，这种方法精确度虽高，但比较费工费时，一般用在高档服装的排料上。
7．排料时，还应注意以下几方面
1）取得排料时的准确资料，如生产制造单、成品样板、衣片样板、面料门幅、裁剪方案等；
2）排料图总宽度应比下布边进25px，比上布边进1.5~50px为宜，以防止排出的排料图比面料宽，同时还可避免由于布边太厚而造成裁出的衣片不准确；
3）排料开始和结尾，各纸样排划要平齐，排料图两头要划上与布边垂直的布头线和结尾线，以确保排料图四正；
4）排料后应复查排料图是否按样板要求划准配齐，每片衣片是否都注明规格、经纱纱向、剪口及钉眼等工艺标记；
5）在排料图一端要标明制单号、款号、尺码、件数、面料利用率、排料图长度、宽度等有关数据，方便核查。
目前计算机技术已经被成功地应用于纺织及服装工业上，CAD排版技术也已经被广泛地运用于服装的生产中。运用CAD的主要目的是提高排料过程中的生产力及灵活性。但是只有掌握好排料的基础知识及遵循好一定的排料技术原则，才能在不同的生产条件下更好地体现出排料的重要作用。
四、拉布的方法与技术
拉布是指铺料，根据裁剪分配方案所规定的拉布层数和拉布长度，将面料一层层铺放在裁床上。拉布要求两端布头垂直，布边与布边对齐，面料要铺平。
拉布方法可以分为两大类：一般拉布法和对折拉布法。
1．一般拉布法
1）布面对布底（毛羽方向一致）? 如图5-1所示，又称单程同向铺料。
图5-1? 布面对布底（毛羽方向一致）
2）布面对布面（毛羽方向一致）? 如图5-2所示，又称单程双面铺料。
图5-2? 布面对布面（毛羽方向一致）
3）布面对布面（毛羽方向不一致）? 如图5-3所示，又称双程双面铺料。
图5-3? 布面对布面（毛羽方向不一致）
4）布面对布底（毛羽方向不一致）? 如图5-4所示，又称双程单面铺料。
图5-4? 布面对布底（毛羽方向不一致）
拉布时可用手工、半机械或全自动铺布机。拉一层的基本过程如下：
①从布匹卷装上拉出所需长度的面料；
②将面料末端与裁床上的排板末端记号叠对整齐；
③用压铁或其他工具固定面料末端的位置；
④拉直面料，将其一边的布边与整叠面料的布边对齐，并防止面料起皱或过度拉紧；
⑤将这段面料剪离布匹，又称断料；
⑥剪出面料的另一端要与裁床上的排板开端记号叠对整齐，并用压铁固定其位置。
不断重复上述的工序，直至铺到工艺所需的层数为止。
第一种拉布方式适用于毛羽顺向的面料。第二种拉布方式适用于如灯芯绒布等有方向性的起绒面料，这类面料的磨擦第数使它们需要布面对布面地铺放。第三种拉布方式适用于一些没有任何方向限制的面料。第四种拉布方式适用于一些因磨擦系数而不可布面对布面铺放的无方向性的面料。
2．对折拉布法
此铺料方法是把面料沿着中央部位的经向纹理折叠，如图5-5所示。面料中央对折通常是在面料整理厂进行，有时也可以由制衣厂的裁床部完成。格子和宽条子面料一般采用这种方法拉布。
图5-5? 对折拉布法
3．拉布的设备 1）裁床
裁床一般由几个部分构成，包括可叠合的台面、斜撑框架和钢制可调高低的台脚。裁床结构可配置拉布机，台面保持平滑，以便拉布和裁剪，如图5-6所示。
图5-6? 裁床
各拉布机、带刀裁剪机等设备配置成裁剪流水线的裁床装有压缩空气装置，它能让多层叠置的面料轻快地浮起和移动，与自动裁剪机（如CAM）配置的裁床装有吹真空装鬃毛台面，可以使面料层“刚化”吸附在台面上，便于精确裁剪。
2）拉布机
按拉布机的运动方式可分为两类：固定安装式和移动式。固定安装的拉布机，如图5-7所示。这类拉布机结构简单，适合小型制衣厂使用。移动的拉布机按其
图5-7? 拉布机
自动程度又分两种形式：一种是手动拉布机；另一咱是半自动和自动拉布机。
手动拉布机和自动拉布机：
①支架? 用于安放面料卷装。
②轨道? 装于裁床两边，支架的滑轮在它上面可以移动。
③横杆? 支撑面料的卷装。
④辅助装置? 引导面料从卷装中抽出。
⑤夹具? 固定面料末端于适当位置。
自动移动拉布机的结构复杂，电脑控制的拉布机可自动完成上述四种拉布形式，每层面料铺得整齐，可做到完全无张力铺料。其组成部分主要包括下面一些装置：
①行走装置：使卷装支架在裁床上自动移走的驱动装置。移走速度无须调节，根据拉布过程中的张力大小能自动改变行走速度，包括无须调速装置、面料张力传感器等。
②拉布方式控制装置：拉布机可以预先设定前述四种拉布方式中的任何一种，开机后自动完成拉布方式。包括支架转台、断料裁切机等。
③自动记数装置：记录显示布层的数量和铺料的长度，并按设定的铺料长度和层数进行控制。
④定位装置：将各层布料的布边叠对整齐的对准装置，还有对条对格的功能。
⑤卷装装卸装置：自动装卸布料。
⑥气垫式铺料台：铺料台面上分布了许多压缩空气小孔，铺好的面料层可在小孔喷出的压缩空气气垫上轻快地移动到裁床上，形成拉布裁剪流水线。
五、裁剪技术
是根据排板上的纸样样形状，用裁剪机械沿纸样形状把整床布料剪下来，成为制衣要求的裁片。
1．裁剪设备
图5-8? 直刀式裁剪机
1）直刀式裁剪机? 直刀式裁剪机用来裁剪布料，用手工操作，裁剪刀垂直
地作往复运动切割布料。适用于裁剪多层的布料，也能切割弯位和角位。直刀式
裁剪机是裁剪车间最常用的裁剪工具。如图5-8所示。
此裁剪机的优点：
①生产效率高，多层面料一次裁剪；
②适应性强，用于各种布料，能满足一般精度的裁片要求；
③容易操作，方便携带。
此裁剪机的缺点：
①面料固定不理想，裁片精度不高；
②尤其是小片裁剪，裁刀有一定宽度，裁剪曲率大的弧线有困难；
③结构上头重脚轻，身子细，刀鞘支柱容易变形，影响裁剪精度。
为了改善直刀式裁剪机的操作，悬臂式裁剪机适合在产量大的服装厂应用，如图5-9所示。悬臂系统担负整部直刀式裁剪机的重量。直刀式裁剪机的底座可以设计得很薄，裁剪刀的宽度窄，刀片垂直度好，删节率大的裁片也可适应，提高了裁片精度，且操作人员振作时省力。
图5-9? 悬臂式裁剪机
2）圆刀式裁剪机? 也是一种手提裁剪机，配备圆形的裁剪刀，如图5-10所
示。当裁剪机剪进布料时，裁剪刀以逆时针方向转动。一般用作沿直线裁剪衣料，但在少层面料时可裁剪一些急转的弯位。常用于一般制衣厂的样衣间，样衣间内使用圆刀式裁剪机，主要是代替剪刀，在我国圆刀式裁剪机很少应用。
圆刀式裁剪机的特点：裁剪宽度随铺料层的增加而增加，各层面料裁剪割点有时间差，在单层或少层面料时，能像剪刀一样进行切割；多层时，裁刀宽度增加，裁剪直线十分理想，弯位、角位不理想，布料断口整齐美观。它也像直刀式裁剪机一样，操作灵活方便，但布料固定不理想，裁片精度不高。
3）带刀式裁剪机? 带刀式裁剪机的裁剪刀成带状，裁剪时，带状的裁剪刀沿逆时方向转动。操作工手扒面料层，使刀刃沿纸样划线痕裁割。由于刀刃非常
图5-10? 圆刀式裁剪机
窄，带刀垂直度好，所以能够精确地裁出优质的裁片，尤其是有弧线的小片衣片，如图5-11所示。
图5-11? 带刀式裁剪机
带刀式裁剪机的价格较高，体积大而笨重，且要固定装在裁剪车间的某个位置，占地多，所以较适合大、中型的服装厂。带刀式裁剪机不能直接裁剪铺在裁床上的整广东省布料，故将这种裁剪过程称为二次裁剪。
4）刀模? 刀模是冲压裁剪中使用的模具，刀模放在面料层上，靠冲压机的压力将裁片冲压、成形，裁片十分精确，常用于细小的裁片，如衣领、衣代、袋盖、袋唇等衣片。刀模用金属制造，有锋利的成形刃口。图5-12所示的是一些刀模。刀模制造复杂，价格高，刃口的刃磨也有难度，经常用于款式稳定，指大的生产场合。
5）钻孔机? 钻孔机是一种铺助的裁剪工具，在标示衣袋、衣褶等位置时均要用到，是服装厂普遍采用的定位工具，如图5-13所示。
6）发热切痕器? 发热切痕器是一种裁剪时辅助的定位记号装置，用以在天然纤维和针织面料的衣片边上做一些记号。这些记号用来显示缝份大小和衣褶的
图5-12? 刀模
图5-13? 钻孔机
位置等。布痕器上装置了一块很薄的刀片，刀片加热至适当的温度时，就可以在衣片边上烧切出笔直的切口。如图5-14所示。
图5-14? 发热切痕器
7）电脑裁剪机? 电脑裁剪机是电脑放码和绘制排板系统下的裁剪设备，该系统又称CAM系统，即计算机辅助制造加工系统。裁剪刀部件的移动直接由电脑控制。电脑发出信号给裁剪部件，裁剪刀部件就按照电脑存储器所记载的排板资料裁出所需要的服装裁片。