绒织绣衣怎么样

⑴ 绒线绣的绒线绣的故事

120年前的一句承诺，让烟台绒绣横空出世，艳惊世界。自此烟台街家家晾锦，烟台绒绣名满天下。百余年沧桑历尽，许家花房几经浮沉。打开尘封的记忆，请听， 烟台绒绣惟一的嫡系传人许若愚老先生为我们细说绒绣传奇……
旧时女子出嫁后，就没了自己的名字， 统统在自己姓氏前冠以夫家的姓氏，被唤作“某某氏”。清末烟台西南村，也就是现在的西南河一带，许家的媳妇董泰却是个例外。她的名字，不光“许家花房”的后人记得，老烟台人也都记得，就连远隔重洋的英国王室也未曾忘怀。其原因，就在于她绣了一幅精美绝伦的绒绣作品 《王后出巡图》。 那可是咱烟台走出国门的第一件绒绣作品，也正是它，让烟台绒绣在海内外一炮打响，最终成为烟台的一大骄傲。十九世纪末，烟台开埠，西方的传教士纷纷而来，其中一位叫詹姆斯·马茂兰的女传教士也来到烟台。在烟台，人们叫她“密师母”，早年她在新民村，也就是现在的烟台市芝罘区德新街一带， 拥有大片房产。1886，这位“密师母”与烟台人许世光在烟台合伙开办“仁德洋行”。
1886年，英国玛丽王后出巡澳洲归国，身在中国的“密师母”决定送一份特别的礼物给王后，以表示祝贺。思来想去，她决定用英国的国绣———绒绣来制作一幅王后的肖像。 凭着对中国文化的了解，“密师母”别出心裁地希望：请一位中国织绣高人，别具一格的结合中国的传统绣法来完成这幅作品?
当时的烟台街上，谁人不知许家的媳妇董氏是顶尖的刺绣高手？这位“密师母”岂能错过？为人敦厚的许世光，一见好友如此重托，便毫不犹豫地一口应了下来。等到“密师母”把专程从英国运来的绒线等原材料和已画好的油画底稿送到家中，许家才知道“误揭了皇榜”：这些东西跟许夫人董泰所擅长的刺绣大相径庭，一旦做不好，不仅负了朋友的重托，更会丢了中国人的脸面！
“君子重然诺”。温柔贤淑的董泰给了丈夫一个肯定的眼神，拿起绒线进了绣房。这一进就是半年多，董泰再未走出绣房一步。这位普通的中国民间绣女，硬是凭着她的聪慧和高超绣技，将那幅陌生的西方油画用陌生的绒线绣在了陌生的网格布上。半年多后的一个黄昏，绒绣作品《王后出巡图》在许家厅堂里缓缓展开，连许世光都不禁佩服妻子的心思巧妙、技艺高超：她运用祖传填底挑绣技术中的方点针法，密缝慢挑，人物面部等图案细腻的地方，每平方英寸竟绣了2000多针。那色彩与质感比起油画来毫不逊色！
《王后出巡图》送到英国，整个王室都震惊了。极擅绒绣的玛丽王后连声赞叹：我绣的绒绣比不上中国人！
这位心灵手巧的奇女子董泰便是我的祖母。 正是因为有这样一段家族荣耀，后来，我的父亲许振邦便在西南村创办了烟台第一家绒绣工厂“利敏工艺加工厂”，即老烟台人所熟知的“许家花房”。随着产品源源不断地销往世界各地，烟台绒绣名扬天下。

⑵ 急寻一篇关于刺绣的介绍

编辑本段刺绣源流
刺绣起源很早。黼黻絺绣对凤对龙纹绣浅绢面衾之文，见于尚书。虞舜之时，已有刺绣。东周已设官专司其职，至汉已有宫廷刺绣。三国吴孙权使赵夫人绣山川地势军阵图，唐永贞元年（公元805年）卢眉娘以法华经七卷，绣于尺绢之上，因刺绣闻名，见于前者著录。自汉以来，刺绣逐渐成为闺中绝艺，有名刺绣家在美术史上也占了一席之地。
在原始社会，人们用纹身、纹面来进行装饰。自从有了麻布、毛纺织品、丝织品，有了衣服，人们就开始在衣服上刺绣图腾等各式纹样。据《尚书》记载，早在四千多年前的章服制度就规定"衣画而裳绣"。在先秦文献中有用朱砂涂染丝线，在素白的衣服上刺绣朱红的花纹的记载及所谓"素衣朱绣"、"衮衣绣裳"、"黻衣绣裳"之说。在当时既有绣画并用，也有先绣纹形后填彩做法。
战国时期的刺绣已很精美，这时期的刺绣用的都是辫子绣针法，也称辫子绣，锁绣。湖北江陵马山硅厂一号战国楚墓出土的绣品，有对凤、对龙纹绣、飞凤纹绣、龙凤虎纹绣禅衣等，都是用辫子股施绣而成，并且不加画填彩，这标志此时的刺绣工艺已发展到成熟阶段。这些绣品在图案的结构上非常严谨，有明确的几何布局，大量运用了花草纹、鸟纹、龙纹、兽纹，并且浪漫地将动植物形象结合在一起，手法上写实与抽象并用，穿插蟠叠，刺绣形象细长清晰，留白较多，体现了春秋战国时期刺绣纹样的重要特征。
目前传世最早的刺绣,为战国时期湖南长沙楚墓中出土的两件绣品。观其针法,完全用辫子股针法（即锁绣）绣成于帛和罗上，针脚整齐，配色清雅，线条流畅，将图案龙游凤舞，猛虎瑞兽，表现得自然生动，活泼有力，充分显示出楚国刺绣艺术之成就。汉代绣品，在敦煌千佛洞、河北五鹿充墓、内蒙古北部地方、新疆的吐鲁番阿斯塔那北古墓中皆有出土，尤其1972年在长沙马王堆出土的大批种类繁多而完整的绣品，更有助于了解汉代刺绣风格。从这些绣品看，汉绣图案主题，多为波状之云纹，翱翔之凤鸟、奔驰之神兽，以及汉镜纹饰中常见之带状花纹、几何图案等。刺绣新采用的底本质材，则为当时流行的织品，如织成“延年益寿大宜子孙”、“长乐光明”等吉祥文字之丝绸锦绢。其技法以锁绣为主，将图案填满，构图紧密，针法整齐，线条极为流畅。
刺绣佛像供养人东晋到北朝的丝织物，出土于甘肃敦煌以及新疆和田、巴楚、吐鲁番等地，所见残片绣品无论图案或留白，整幅都用细密的锁绣全部绣出，成为满地施绣的特色。传世及出土的唐代刺绣，与唐代宗教艺术有着密切的关系，其中有不少唐绣佛像，如大英博物馆藏有东方敦煌千佛洞发现之绣帐灵鹫山释迦说经图，日本奈良国立博物馆所藏释迦说法图等，都与当对佛敦隆盛的信仰，有直接关联。此时刺绣技法仍沿袭汉代锁绣，但针法已开始转变运用平绣为主，并采用多种不同针法，多种色线。所用绣底质料亦不限于锦帛和平绢。刺绣所用图案，与绘画有密切关系，唐代绘画除了佛像人物，山水花鸟也渐兴盛。因此佛像人物，山水楼阁，花卉禽鸟，也成为刺绣图样，构图活泼，设色明亮。使用微细平绣之绣法，以各种色线和针法之运用，替代颜料描写之绘画形成一门特殊的艺术，也是唐绣独特的风格。至于运用金银线盘绕图案的轮廓，加强实物之立体感，更可视为唐代刺绣的一项创新。
唐以前之绣品，多为实用及装饰之用，刺绣内容与生活上的需要和风俗有关。宋代刺绣之作，除为实用品外，尤致力于绣画。自晋唐以来，文人士大夫嗜爱书法并及于绘画，书画乃当时最高的艺术表现，至宋更及于丝绣，书画风格直接影响到刺绣之作风。历代迄清各时代之绣画与绘画应有不可分离之关系。
宋代刺绣之发达，由于当时朝廷奖励提倡之故。据《宋史·职官志》载，宫中文绣院掌纂绣。徽宗年间又设绣画专科，使绣画分类为山水、楼阁，人物、花鸟，因而名绣工相继辈出，使绘画发展至最高境界，并由实用进而为艺术欣赏，将书画带入刺绣之中，形成独特之观赏性绣作。为使作品达到书画之传神意境，绣前需先有计划，绣时需度其形势，乃趋于精巧。构图必须简单化，纹样的取舍留白非常重要，与唐代无论有无图案之满地施绣截然不同，明代董其昌《筠清轩秘录》载：“宋人之绣，针线细密，用绒止一二丝，用针如发细者，为之设色精妙光彩射目。山水分远近之趣，楼阁待深邃之体，人物具瞻眺生动之情，花鸟极绰约谗唼之态。佳者较画更胜，望之三趣悉备，十指春风，盖至此乎”。此段描述，大致说明了宋绣之特色。
元代绣品传世极少，台湾雇故宫博物院仅有一幅作品，由作品观之，仍承继宋代遗风。元人用绒稍粗，落针不密，不如宋绣之精工。 元代统治者信奉喇嘛教，刺绣除了作一般的服饰点缀外，更多的则带有浓厚的宗教色彩，被用于制作佛像，经卷，幡幢，僧帽，以西藏布达拉宫保存的元代《刺绣密集金刚像》为其代表，具有强烈的装饰风格。山东元代李裕庵墓出土的刺绣，除各种针法外，还发现了贴绫的作法。它是在一条裙带上绣出梅花，花瓣是采用加贴绸料并加以缀绣的做法，富有立体感。
明代刺绣以洒线绣最为新颖突出。洒线绣用双股捻线计数，按方孔纱的纱孔绣制，以几何纹为主，或配以铺绒主花。洒线绣是纳线的前身，属北方绣种，以定陵出土明孝靖皇后洒线绣蹙金龙百子戏女夹衣为例，它用三股线、绒线、捻线、包梗线、孔雀羽线、花夹线6种线、12种针法制成，是明代刺绣的精品。属北方绣系的还有山东鲁绣、衣线绣和辑线绣。
明代刺绣始于嘉靖年间上海顾氏露香园，以绣传家，名媛辈出。至顾名世次孙顾寿潜及其妻韩希孟，深通六法，远绍唐宋发绣之真传。摹绣古今名人书画,劈丝配色,别有秘传,故能点染成文,所绣山水人物花鸟,无不精妙,世称露香园顾氏绣,盖所谓画绣也。此即传世闻名之顾绣。
顾绣针法，最主要继承了宋代最完备之已成绣法，更加以变化而运用之，可谓集针法之大成。用线主要仍多数用平线，有时亦用捻线，丝细如发，针脚平整，而所用色线种类之多，则非宋绣所能比拟。同时又使用中间色线，借色与补色，绣绘并用，力求逼真原稿。又视图案所需，可以随意取材，不拘成法，真草、暹罗斗鸡尾毛，薄金、头发均可入绣别创新意，尤其利用发绣完成绘画之制作，于世界染织史上从未一见，即此可知顾绣有极其巧妙精微之刺绣技术。
清代刺绣，多为宫廷御用的刺绣品，大部分均由宫中造办处如意馆的画人绘制花样，经批核后再发送江南织造管辖的三个织绣作坊，照样绣制，绣品极工整精美。除了御用的宫廷刺绣，同时在民间先后出现了许多地方绣，著名的有鲁绣、粤绣、湘绣等、京绣、苏绣、蜀绣等，各具地方特色。苏、蜀、粤、湘四种地方绣，后又称为“四大名绣”，其中苏绣最负盛名。苏绣全盛时期，流派繁衍，名手竞秀，刺绣运用普及于日常生活，造成刺绣针法的多种变化，绣工更为精细，绣线配色更具巧思。所作图案多为喜庆、长寿、吉祥之意，尤其花鸟绣品，深受人们喜爱，享盛名的刺绣大家相继而出，如丁佩、沈寿等。
清末民初，西学东渐，苏绣出现了创新作品。光绪年间，余觉之妻沈云芝绣技精湛，闻名苏州绣坛。沈氏30岁时，逢慈嬉太后70寿辰，沈氏绣了“八仙庆寿”的八帧作品祝寿，获赐赠“福”“寿”两字，因而改名沈寿。沈绣以新意运旧法，显光弄色，参用写实，将西画肖神仿真的特点表现于刺绣之中，新创“仿真绣”，或称“艺术绣”，针法多变，富立体感。
近代刺绣艺术家沈寿，不但绣艺高超，还分类整理历代刺绣针法，继承顾绣、苏绣传统技艺，并引用西方素描、油画、摄影的表现方法，创造散针、旋针、以表现物体的明暗虚实。她绣制的意大利帝王肖像，在意大利都朗世界博览会中国工艺美术会展出，获世界荣誉最高级之卓越奖。
1911她在年天津开设自立女工传习所，传授绣艺，组办女子师范学校传习所，培养专业人才，晚年病中写成《雪宧绣谱》，总结我国自唐宋画绣、明代顾绣以及她的美术绣所刺绣针法，为我国刺绣艺术作出了卓越贡献。
随着苏绣的发达与创新，延至今日，又形成许多新的刺绣，如乱针绣、束绣、双面绣、双面异色绣、精微绣、彩锦绣等。另外还有许多边疆少数民族的织绣，亦充分表现原始风格的自然美与拙朴之美。刺绣最早多为实用，及至宋元广及书画之制作，渐乃成为艺术珍赏之用。故宫所藏之刺绣，多属此类。时代最早者为五代，而用品最多者为清代。经历代的创新发展，各具特色，皆有高度的成就。台湾故宫博物院藏品几乎皆为精品，绣工匀整，针线细密，设色精妙，深得书法精髓，且均裱装成册轴卷，使观赏者往往误以为书画，欣赏珍藏艺术价值极高。

⑶ 绒织绣是什么品牌

龙之秀是一个非常知名的品牌。

⑷ 中国56个民族服饰图片及介绍有哪些

1、蒙古族

蒙古族服饰包括首饰、长袍、腰带和靴子等。男女老少一年四季都喜欢穿长袍，春秋穿夹袍，夏季着单袍，冬季着棉袍或皮袍。男袍一般都比较宽大，尽显奔放豪迈。女袍则比较紧身，以展示出身材的苗条和健美。男装多为蓝、棕色，女装则喜用红、粉、绿、天蓝色。

民族（nation），指在文化、语言、历史与其他人群在客观上有所区分的一群人，是近代以来通过研究人类进化史及种族所形成的概念。由于历史的原因，一个国家可以有不同民族，一个民族可以生活在不同的国家里。

现代的民族概念，可以是以国度为区分的人群，也可以是单指有共同的文化概念，而没有共同的语言、历史来源的人群。现代同一个民族可有不同的宗教信仰；同一个民族也可有不同的历史渊源，不同的民族也可用相同的语言。

国族：国族是以政治目的结成的新族群，在文化习俗的融合的情况下，国族不可以直接转化成民族概念。典型的国族概念有中华民族、巴西民族、美利坚民族等。

从2016年1月1日起，中国公民在年满18周岁的两年内，可以依据其父或其母的民族成份申请变更一次。

⑸ 织绣的简介

织绣是用棉、麻、丝、毛等纺织材料进行织造、编结或绣制的工艺。中国织绣工艺品种繁多．绚丽多彩。主要有织绣与印染苗锦
刺绣、织锦、缂丝、抽纱、花边、绒绣、机绣、绣衣、绣鞋、珠绣、地毯、手工编结等。中国养蚕织丝起源很早，在四千多年前的新石器晚期已有桑麻的种植，到商代丝织工艺亦有广泛的发展。汉唐时期，家家户户大多种植桑麻，能妨能织也能绣。一般人的衣着多是葛麻织品，高级的丝织品除供贵族享用外，还销往朝鲜、印度、蒙古，远及波斯、罗马。从中国通向中亚、欧洲的商路，被誉为丝绸之路，人们称中国为丝国。此外，宋代的缂丝，元代的棉纺．明代的织锦，都有较高成就、清代的刺绣工艺则由于地区的不同与技艺的演变，形成了苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣叫四大名绣，更具民族风格和地方特色。
中国织绣工艺品的分布有：刺绣、织锦、缂丝工艺主要产在江苏、浙江、广东、湖南、四川等地；地毯工艺主要产在新疆、宁夏、青海、西藏、天津、北京等地；抽纱、花边、绒绣工艺主要产在烟台、上海、潮州、汕头、萧山等地。中国织绣工艺，在国外享响很高声誉，尤其是手工绣品，手工编结和手工地毯作，对中外经济与文化交流起着重要作用。

⑹ 勾织绣缝都能上手什么意思

织衣服缝补之类的
勾织绣缝是指勾线织衣刺绣缝补之类的针线活，因为古代对于女子的限制很多，多数女子被要求不能抛头露面，刺绣渐渐成为一种消遣的活动，发展到后期就成为女子填补家用的重要手段之一。
古代要求女子三从四德，这种病态的要求到了宋代甚至达到了顶峰。三从四德之下女子无才成为常态，那么就要有新的可以衡量这个女子是否有贤良淑德品质的一个新的标准，刺绣就成为标准之一。若是一个女子想要嫁人那么便要学好刺绣、厨艺等最基本的能满足于伺候丈夫、孩子、公婆的技能，这样才能被婆婆相中嫁做人妇。

⑺ 织绣和印染有什么共同

中国是最早发明织绣和印染的国家之一。早在遥远的新石器时代，我们的祖先就已经学会用麻、丝织作平纹组合或罗纹组合的“布”。1972年，江苏吴县草鞋山新石器时代遗址出土了罗纹葛布。经密度为10根/厘米，纬密：地部为13—14根/厘米，有纹部为26—28根/厘米。1958年，浙江吴兴钱山漾新石器时代遗址中发现了盛在竹筐里的绢片、丝带和丝线，同时出土的还有几块炭化了的苎〔zhu柱〕麻布。经有关部门鉴定：绢片为平纹组织，经纬密度为每厘米40根；丝带为10股带子组合，每股单纱三根，有平行的人字形织纹。这些平整细巧的丝织品，都是以蚕丝先缫后织的产品，技术上达到相当娴熟的程度。这说明在此之前先民的织作已经经历了一个漫长的经验积累过程。我国古书说黄帝之时“蚕神献丝，乃称织维之功”，看来并不是完全向壁虚构。

我国棉花大面积推广较晚(东南、西北边疆地区种植、利用棉花较早，但唐以后才传入中原，元明以后才南北种植、推广)因此我国古代长时期的服饰原料主要是葛麻和丝。葛麻织作的织物古代称“布”，丝织作的织物古代称“帛”。在男耕女织的古代，治丝绩麻都是妇女的事，因此我国古代把解决穿衣问题的工作(如纺织、缝纫，刺绣等)统称“女红[gong工]”。

商周时期，我国的麻、丝纺织技术已相当完善，多彩织花的“锦”和把绘画刺缀在纺织品上的“绣”已有相当的发展。据考古发现，商代中、后期的墓葬中已发现了平纹的“纨”、绉纹的“縠[hu胡]”、绞经的“罗”、斜纹或回纹的“绮”和双经双纬的“缣”等。到战国中期，各种丝织品和各种绣品已十分繁盛，光彩夺目。如1982年发掘的湖北江陵马山一号楚墓，一个墓发现的丝织品就有绢、绨、纱、素罗、锦、绦、组、彩条纹绮、刺绣多种，颜色有红、黄、绿、蓝、紫、棕、黑、黄、褐等，绣纹有龙纹、凤鸟纹、动物纹、几何纹等，其织造方法使用了平纹地经线提花、分区配色“挂经”、纬线起花、针织单面提花等先进技术，满目琳琅，美不胜收。

汉代以后，随着“丝绸之路”的发展，中国的纺织印染有了更大的发展。当时的丝绸产地东起沿海，西及甘肃，南至海南，北达内蒙古，不仅品种繁多，印染刺绣水平也相当高。不少权贵之家招致男女工人从事纺织，谋利肥家，刺激了丝织技术不断改进。唐宋以后，官私丝织、印染作坊在全国各地尤其是华东沿海地区迅猛发展，各种风格和纹饰的“锦绣文绮”争奇斗艳，使中国的丝织工艺在世界上放射出更加耀眼夺目的光彩！

尽管中国的丝绸品种繁多，光彩照人，但并不是大多数劳动人民的享用品(我国一些少数民族盛行织锦，详见“少数民族织锦”一节)。古代中国长期的宗法封建社会和阶级压迫剥夺了劳动人民享用丝绸的权利，“遍身罗绮者，不是养蚕人”，一般人民只能穿葛、麻、粗毛(褐)、棉布做的衣服而被贱称为“布衣”。虽然如此，劳动人民的爱美之心是不可泯灭的。衣服原料虽然简单，但中国劳动妇女把祖国传统的织绣、印染技术巧用于粗衣布料，同时也把她们纯朴秀美的感情融会于一针一线之中，这就使得中国的古代民间织绣、印染更显得质朴纯真、艳丽多姿。从中国民间刺绣传统来看，我国古代的民间刺绣工艺，主要是用于服装、鞋帽、床帐、挂包、背包和其他小件的装饰(如头巾、香袋、扇带、荷包、手帕等)、玩具等。这些民间刺绣工艺品，多是生活中的实用品。实用品加以点缀、装饰，不仅美观大方，还能加固布料、增加强度，像裤脚、袖口、衣领、鞋面、鞋垫、袜底、头巾、肚兜、挂包、背包加上刺绣，不仅打破了面料大面积的单一色彩，加强了衣物优美的轮廓，还耐磨经穿，比使用单纯的面料更结实。

⑻ 故宫博物院馆藏的明清两代织绣品包含哪些品种这些织绣品有哪些用途

故宫博物院藏有十余万件珍贵的织绣文物,其中以明清两代织绣品居多。其品种有织金缎、花缎、闪缎、织金绸、花绸、花纱、直径纱、芝麻纱、棉、缂丝、漳绒、漳缎、双层织物等。其用途有制作帝后妃嫔的服饰及供陈设和观赏用的织绣画、屏风、中堂、唐卡等。

清代织绣品主要产自清宫内务府管辖的江宁(南京)、苏州、杭州三大织造(统称江南三织造),它利用江南盛产的上等好丝及熟练的技工,在内务府织造局精心的设计和监督下,织造成各种供皇帝和后妃享用的织绣品。此外,全国各地各种具有地方特色的织绣珍品也源源不断地贡进宫廷。这些织绣品代表了当时绣品工艺的最高水平。

江宁织造府：位于如今南京的市中心大行宫地区,清朝康熙皇帝6次下江南,有5次就住在江宁织造府内。这里的地名大行宫的称呼即由于康熙和乾隆两个皇帝在此住过而得名。据史料记载,曹雪芹于康熙50年公元1711年就诞生在江宁织造府内。江宁织造府是中国伟大文学家曹雪芹家在南京的遗迹,其曾祖父、祖父、伯父和父亲先后四代在金陵担任江宁织造的要职达59年之久。因江宁织造多由皇帝亲信的八旗人内务府大臣担任,称为“江宁织造部院”,其地位仅次于两江总督,更受皇帝的信任,能直接向清政府提供江南地区的各种情报,所以权势显赫。在清朝,南京地区的丝织业有着长期而优秀的传统,当时仅南京市区就拥有织机3万多台,男女工人5万左右,依靠丝织业为生的居民达20多万人,年产值达白银1200万两。当时,江宁织造府的丝绸产品只供皇帝和亲王大臣使用。

苏州织造局：明、清在苏州设局织造宫廷所需的丝织品。明由提督织造,太监主管。清初年依旧制。顺治时曾由户部差人管理,旋仍归宦官的十三衙门。康熙二年(1663),改由内务府派官就任。在任最久者为李煦,从康熙三十二年(1693)到任,至六十一年雍正帝即位后罢官,达三十年之久。苏州织造有密折奏报各处情况的任务,李煦所报,屡受康熙帝赞赏。雍正十三年(1735),废密折。然从李煦任上开始的每月具奏晴雨录及粮价单,仍继续执行。道光元年(1821),上谕谓与江苏巡抚所报重复,始废。苏州市第十中学现在就在苏州织造局的旧址。

杭州织造局：明、清两代都在杭州设局织造宫廷应用的丝织品。明由提督织造太监主管。清朝初年仍旧。顺治时曾由户部派人管理。旋仍归宦官的十三衙门。康熙二年(1663),改由内务府派官久任。

故宫博物院收藏的织绣文物无论在数量、品种、花色、艺术上都是无以伦比的,为研究我国的织绣历史、工艺和艺术提供了丰富的实物资料。

织绣是在绸缎、布帛和现代化纤织物等材料上,用丝、绒、棉等各种彩色线,凭借一根细小钢针的上下穿刺,构成了各种优美图案、花纹或文字。它是我国优秀的民族传统工艺之一。

我国的织绣以年代、产地、制作工艺、产品品种等特色,形成了名目繁多、种类丰富的藏品系列,已逐渐显现出较高的收藏与投资价值。在目前的拍卖市场上,织锦、刺绣、缂丝已经成为织绣拍卖领域中的“三大主力”。织绣虽说一直是收藏市场上的佼佼者,但由于其不易保存,所以历经千百年而留存下来的数量较少。

⑼ 三国两晋南北朝唐宋元明清服饰特点

唐朝服饰

唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。

唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。

慢束罗裙半露胸

慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。

襦裙半臂穿戴

襦裙半臂穿戴

襦裙半臂穿戴－－半臂这种服饰早在初唐即已出现；不仅在中原地区流行，西北地区的妇女也同样喜欢襦裙半臂穿戴，半臂是从短襦延边出来的一种服饰，一般都用对襟，穿在胸前结带。也有少数用“套衫”式的，穿时从上套下，领口宽大，呈坦胸状。半臂的下摆可以显现在外，也可以像短襦那样束在裙腰的里面。从传世的壁画，陶佣来看，穿著这种服装，里面一定要衬内衣（如短襦），而不能单独使用。

宋朝服饰

宋代服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的"公服"，一为平民百姓所用的吉凶服称"礼服"；一为日常所用的常服。

宋代女子服装

宋代官服大部分是沿袭初唐。在北宋初年因服饰没有定制，又受外来影响，所以曾出现过着"毡笠"、"钩墪"（袜袴）的契丹服，人们称它为奇装异服。

宋代官家服饰普遍十分奢侈，民家着装也很讲究。宋太祖三年（乾德年间）规定宫内妇女的服色要随大夫变化，还规定庶民百姓不得采用绫缣五色华衣。到仁宗、英宗、神宗直至政和七年时期，官府提倡改良服饰，而且更趋奢华。

宋仁宗皇后像

对于这些规定民间庶民置若罔闻，绫缣锦绣任意服用。一些京城的贵族闺阁们，还别出心裁地设计出许多种装扮方法，追求出新与别致。不但衣料选择考究，而且梳妆也很特别，有的梳大方额，有的扎发垂肩，有的云光巧额鬓撑金凤，贫者还有用剪纸装饰头发，身上抹香，足履绣花等。

元朝服饰

元代是由蒙古人统治，蒙古人和汉族衣冠是一个体系，仅仅是发型不同 [3] 。蒙古人多把额上的头发弄成一小绺，像个桃子，其他的就编成两条辫子，再绕成两个大环垂在耳朵后面，头上戴笠子帽。元代人的衣服主要是“质孙服”是较短的长袍，比较紧、比较窄，在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上马下马。

元代的贵族妇女，常戴着一顶高高长长，看起来很奇怪的帽子，这种帽子叫做“罟罟冠”。她们穿的袍子，宽大而且长，走起路来很不方便，常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角，一般的平民妇女，多是穿黑色的袍子

明朝服饰

明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。

这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。

明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。

清朝服饰

清王朝时段推行剃发易服，清王朝时段推行剃发易服，顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了明朝的冠冕、礼服以及汉族的一切服饰，但满族服饰同时吸收了明朝服饰的纹理图案。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。

朝服

龙袍、凤袍

龙袍

凤袍

凤袍

氅衣

甲胄

皇室甲胄

清代女装

黄马褂

清代蟒袍