女装的后片怎么裁剪

1. 背带裙的裁剪方法

背带裙的裁剪方法

背带裙的裁剪方法。很多人在空闲的时间都会用纸裁剪一些衣服，做衣服之前可以先用纸模拟一番，这样才能把衣服做的更加精致。下面为大家分享背带裙的裁剪方法的相关内容。

背带裙的裁剪方法1

第一步，先准备好需要使用的工具。一张纸，一支笔和一把剪刀。

第二步，把准备好的纸张对折好，然后把开口部分转向右边。

第三步，然后开始画背带裙的背带部分。

第四步，接着把背带裙的裙摆部分画出来。

第五步，接着把画好的背带裙用剪刀裁剪出来。

第六步，把裁剪好的背带裙整理好了展开。

背带裙的裁剪方法2

吊带裙裁剪图详细做法

首先确定整个裙长，通常吊带裙的长度是到膝盖，

然后确定领口，领口的横领宽为12厘米，领深为6厘米

接下来确定确定腰节长为42厘米，然后确定前胸宽为1/4胸围+1厘米，画图顺润的弧线作为袖笼弯。腰的.宽度为1/4，腰围加8厘米，然后确定裙摆，这个可以根据个人不同的需求确定裙摆的大小。

裙摆的底边往上两厘米，这样裙子穿起来比较舒服，也很好看

前面裁剪好了，我们就来划定后，便首先延长上平线下平线以及腰线胸围线，后片的领口为平口吊带的宽度为三厘米。连接袖笼弯线与吊带线。

连接袖笼弯到腰节点，裙子的下摆前后是一样的，下底边仍然向上提两厘米。先发裙子的前后片裁剪下来对缝就可以啦。

背带裙的裁剪方法3

背心裙裁剪教程

裁剪衣服，首先是算料，1米5的幅宽，大约是一个衣长加十厘米的面料。裁剪背心裙首先，在纸上画一个横线。横线的长度就是，裙子的长。

在两端画垂直于这条横线的垂直线。然后确定领围，我这条裙子，领宽，是22厘米，领深为13厘米。画好是一个长方形。然后连接右上角，和左下角。从左上角，画一条垂线，垂直于刚才的那条线。找到终点。用圆顺的弧线连接刚才的中点和右上角的点。左下角的点。就形成一个圆顺的，前领围。

接着，确定肩宽。。从右下角往上39厘米，这是肩宽的1/2。再向左垂直五厘米，这个五厘米是定值

腰节线，腰节是39厘米。从右边这条垂直线，向左，量取39厘米，垂直于地平线，这就是腰节线。

从右向胸围线垂直于底边画胸围线，胸围线的算法是1/5胸围减1.5胸围线与袖窿深线交点，

从落肩点，到袖笼深，画一条圆顺的线。就是前袖窿深线。

腰节线为39厘米裙子的下摆围61厘米，从底边上量取61厘米。连接腰节线到这一点的长度。最底端向上两厘米。连接，这点，到裙摆中线的点，形成一个圆弧状就是裙摆。

裙子后片，领口宽度与前片相同深度为2.5厘米。画成如图即可。

2. 裤子前片和后片裁剪制图方法

先画基础辅助线。裤子的长度是裤腰和裤身组成的。裁剪时，裤腰另外裁剪，因此，画裤身时，要减去裤腰的宽度。裤长线为总裤长减去腰宽。

在腰围线与前裆线交点处向里移1厘米，再向下移1厘米定一个点。在腰围线与裤长线交点处向上移1厘米，再向外移0.5厘米定一个点。将这两个点如红实线连接。然后将这条线的长度减去腰围的四分之一，得出的结果就是省缝的大小。腰省的位置以裤中线为对称线，省长9厘米。以脚口线与裤中线的相交点为中点，按脚口的一半减去2厘米的值画前裤片脚口大小，即30/2-2=13。然后两端分别与横裆两端直线连接。中裆线处，两边各移进1.2厘米。

裤子的后片一般都是依照裤子的前片来画图。

3. 衣服的图纸画好之后怎么进行裁剪

对于刚刚接触裁剪图的人来说，图拿到手里难免有些云里雾里，所以适当了解一下制图代码是有必要的，特别是常见的几个。了解一些服装的基本构造，懂一点制图基础的人，更易上手。

制图代号名称B胸围 BL胸围线W腰围 WL腰围线H臀围 HL臀围线 FBL前胸宽 BBL后背宽 FWL前腰节线 BNL后腰节线MH中腹线BP乳尖点 SL裙长、袖长 EL肘线 S肩宽 SP肩点 N颈围 SNP颈侧点 NW领宽 AH袖窿弧线

4. 睡裙裁剪图简易方法

睡裙裁剪简易方法如下：
1、确定裙长。首先先画一条横线。这条线确定你的裙长通常是一米左右。
2、确定前领口。然后再右手断画一条垂直线。这是上平线。。确定前领口的宽度为12cm，深度为10厘米。画出圆润的弧线，也可以用曲度尺画出圆顺的弧线。
3、确定肩垂线接下来确定肩宽肩宽就是以我们实际肩宽的1/2。然后确定落肩量落肩量为三厘米。画出肩垂线。
4、确定袖笼宽度。接下来确定袖笼宽度袖笼的宽度为1/5胸围加4cm。用曲尺画出圆顺的弧线。
5、喇叭形群口。然后从袖笼口垂直向下下摆。向上5cm。形成喇叭形群口。然后向上2cm画出一条斜的垂直线。
5、裁剪后片。后片的裁剪。只有领口部位与前片有所不同。后片的领口宽度与前片一样，深度为1.5cm。画出圆顺的后领口弧线。那片的袖笼深度比前片要宽1.5cm。具体做衣服的时候沿边缘所有缝合的地方。要放缝口1cm。

5. 一片式连衣裙的裁剪方法

一片式连衣裙的裁剪方法如下。

第一步：面料排版

将织物铺在切割面上，正面朝上。把所有的图案都钉在布料上。用尺子和裁缝的粉笔，将缝线和下摆的折线标注。

第二步：将图案标记转移到布料上

将后件和裙子背面各折一段，右面朝上。将纸样固定在合适的位置。在裁缝的碳纸和一个追踪轮的帮助下，将图案轮廓(缝线和下线)和所有图案标记转移到布料的背面一侧。

第三步：维利厄斯胶带(胶带)

每个袖孔的反面都是铁边缘，这样，从缝边边缘的1.5厘米(5 / 8英寸)线缝的链缝，或胶带的边缘延伸到有标记的接缝线。铁维纶偏压带/用同样的方式将胶带固定在后肩边缘。

第七步：将裙子夹在后面，附加裙带

针裙后件背面，边面。针缝固定。把零用钱的边缘放在一起，把裙子和别针分开。将后面的，1厘米的背部缝合，这样就能获得缝份。切割弹性如下：尺寸34:33厘米，尺寸36:35厘米，尺寸38:37厘米，尺寸40:39厘米，尺寸42:41厘米

6. 女装上衣怎么裁剪 七步骤教你学会剪裁

1、首先在纸上画一横线，确定衣长，这里衣长为87.5厘米，在右手边确定，横开领为6.5，竖开领为7.5厘米，肩宽为22.5厘米，落肩为6厘米，前胸宽为25厘米，过肩点用曲尺连接至袖笼弯。

2、连接袖笼弯至底边，并向外撇出四厘米，在肩斜线的中点，画出四厘米打肩省，袖笼线往下20厘米，画腰线，在衣领口往外3厘米，腰线点与面排点往外4厘米过这两点画圆润的弧线，这是衣服的面排，是略有弧度的。

3、接着画后片，基本与前片是一样的，有几个部位不同，第一是落肩为4厘米，后领口的横开领，与前片一样，竖开领为1厘米，后片的肩宽为19厘米，后片有一个收腰的设计，需要在腰节线处往里凹进一厘米，其他都与前片一样。

4、画一个长59厘米，宽32厘米长方形，距离上面边长14厘米处画横线垂直于两边长，找到中心点，画一条竖线，垂直于横线，过横线两端点连接至上面中心点形成等边三角形。

5、在左边边长，平分三等份，第二等份向上两厘米，第三本向下一厘米，画圆润的弧线，右边边长平分为四等份，在第一等分线向上3.5厘米，第四等分线的中心向下0.5，厘米，画圆润的弧线，袖口围25厘米，以中线两边平分。

6、然后是西装领子的画法，领子画一个长18宽6厘米的长方形，这是领子的一半，左边为虚线，走到长的中心点，画一条竖线，过这一点，连接边长向上1.5厘米处，下边一条线平行于上边，领子就画好了。

7、最后还有口袋，口袋是一个长20厘米，宽17厘米的长方形，把裁好的纸样附在面料上，裁剪下来就可以制作了。

7. LOLITA连衣裙如何裁剪

将无袖连衣裙的纸样固定在布料上裁剪，注意无袖连衣裙裁剪图不含缝缝儿。后片要将布料对折后裁剪，因为袖笼和领口我要包边，所以没留缝缝儿。

连接无袖连衣裙上部的肩和腋下，要想做得漂亮，每缝一道都要熨烫。我没锁边，如果有必要也可以锁边。

连接裙摆部分，然后熨烫。

连接无袖连衣裙的上下两部分，下摆要抽褶或捏褶，我是捏褶的。

我在下摆加了一条花边，也可以不加，两折缝合。

无袖连衣裙的衣襟处理分两步，首先向内侧折0.5厘米熨烫，然后再折1.5厘米熨烫，中间夹布用双面胶带再熨烫一遍就可以了。

制作三条包边条，准备给领口和袖笼包边。

给儿童无袖连衣裙的领口和袖笼包边。

包两个扣子，缝在儿童无袖连衣裙上。

在衣襟内侧缝按扣，距离自定。

8. 女式衬衫裁剪教程

女式衬衫裁剪教程如下

一、做领子

用纸样把领子裁剪好，一共四片，翻领底领各两片。注意领子纱向，领中线是经纱方向，有条格的面料要注意领子左右对称。

三、裁剪袖子

针织类有弹力面料，女装有省的话，缝合所有省后上袖子，袖缝和衣服侧缝一条线缝合即可。

女式开胸衬衣的裁剪方法

1. 首先我们需要用针线把领口从头到尾的缝制一圈。2. 然后我们把刚才缝制的线拉一下，把领口给尽量的收紧。3. 用挂烫机或者是蒸汽熨斗把刚才收紧的领口给熨烫一下。4. 等领口冷却以后我们就可以把刚才缝制的线给拆掉了。5. 这时我们用皮尺测量一下就会发现我们的圆领口就已经收缩了

9. 衣物如何剪裁

目前国内外使用的裁剪法有立体裁剪（将布料复合于人体或人体模型上，直接用剪刀进行剪切的方法）和平面裁剪（将布料直接铺放于平面的裁剪台上，用划粉在布料上绘制服装的衣片结构图，然后按绘制的衣片轮廓线进行剪切的裁剪方法）两大类。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制图技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法为主。
①原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算，操作方便，尤其适合初学者及造型复杂的款式。缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。
原型是服装图的基础，如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好保存着，不论什么时候、什么款式，只要按原型的规律（制图方法），放大或缩小即成，如插肩（斜肩）的服装，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端补出来的部位，还于原位，仍等于原型。
②比例分配裁剪法是按人体基本部位尺寸（胸围、领围、臀围等）为变量进行各种比例的计算，定出衣片各部位尺寸的服装制图方法，也是我国服装产业目前广泛使用的方法。本书的“裙服”、“童装”的裁剪图也是使用的这种方法。常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高，且计算是通过简单的分数比例，易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式，对于新的服装款式较难确定其比例式，故不适应于造型复杂的款式的设计。
比例分配法的制图一般应先画横向基础线，次画直向基础线，最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后，在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣，层次清晰。
(4)排料
根据服装的尺寸、款式和面料的门幅，排料时，衣料可以单层平铺，也可以双层铺排。单层平铺时，衣料的正面要向下；双层铺排时，正面应向里，这样，以使划线划在反面。
排料的方向注意要使衣样的纵向与布料的经向一致。在裁剪无图案织物时，可根据技术标准而适当歪斜。衣服正身的底边最好先靠着衣料的横断面。平对平，斜对斜，凹对凸，见缝插针，见空补白，做到物尽其用，节约用料。
排料的次序应是先大后小，先主后次。一般是先划前衣片和后衣片，后划袖子和领子，最后才划各部的附件，如袋、挂面、贴边、袖袢、袋盖等。
排料发生困难时，可用“借”、“还”尺寸的方法。例如因门幅缘故，袖大片排不下来，即可用适当缩小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（还）的方法来解决。这种“借”“还”方法既保证了衣片的应有尺寸，又使现有的门幅的衣料得到充分的利用。此法常用于大小袖片，对前后衣片、前后裙片也适用。此法还可利用覆肩的宽度调剂前后衣片的长度，还可将横料、直料和斜料交替使用。
除“借”、“还”法外，还可用拼接的方法。各式上袋挂面可允许一拼，接缝位置必须在两纽眼之间，驳头剪位不能拼接。开袋袋布允许一拼或二拼，袋面布不允许拼接。横领领面、里布可居中对拼，斜料领面允许人字拼角，格子布领、条纹布领须对格、对条。覆肩里布可允许一拼。衣袖可允许在后袖部位拼5～6厘米以内的拼角。