牛仔裤纸样放码怎么放

① 牛仔裤的测量方法：如何量牛仔裤臀围,腰围,腿围,裤长等

牛仔裤的测量方法：

腰围：扣好牛仔裤的主扣，将牛仔裤平放拉紧，从腰带的一边量到另一边，将测量值X2就行。

前档：扣好牛仔裤的主扣，把牛仔裤平放，从腰带测量到裤裆与大腿的交接点。

腿围：把牛仔裤平放，把卷尺放在胯部最中间的位置，从这里开始，直量到牛仔裤的外缘。

臀围：裤子平放，皮尺在腰口到裆底的1/3处横向绕量一周的尺寸。

内长：把牛仔裤放在腿的中间压平，从裤裆缝的中间到牛仔裤的内缝，再到牛仔裤的底部。

裤长：沿裤腿侧缝从腰上口往下到裤脚口变的纵向长度 。裤长也可以参考前档+内长。

(1)牛仔裤纸样放码怎么放扩展阅读：

牛仔面料的长度通常是以码为单位来计算的，通常人们会说这卷布有多少码？你们的面料是多少钱一码？而牛仔裤的尺码通常是以英寸来放码的，比如确定27码的臀围91厘米为基准数，28码就比27码大一英寸，26码则比27码小一英寸。有些消费者以为自己的臀围是公制的二尺八，那牛仔裤的尺码就是28，这是不准确的。

牛仔布因为其特别厚重的原因，所以其缩水率较一般的面料要大许多，制衣厂在放纸样之前，要再次对成品布做缩水率测定，以决定放纸样时的各裁片尺寸，一般全棉牛仔布在制衣后还会有2%左右的缩率，弹力牛仔布就更大了，通常高达10%甚至更多。

牛仔裤要具有穿着性，洗水厂最终缩水定型这一关相当重要。我们在外面买的牛仔裤，常常会发现码数不太准，主要也是洗水厂定型没做好造成的（面料，打版效果，纸样有没有放对等原因也会影响到尺码准确性）。

② 服装放码公式是什么啊

零基础的话要慎重考虑一下，刚入行对一切事物都是新奇的，我是一个从事六年打板的服装老师傅了吧，很多人会问我，打板难不难？其实世上无难事只怕有心人，如果真的决定学习了，请你一定不要三心二意，如果有老师愿意教你，请你一定要耐心挺好每一个细节。因为服装打板一个细节出了错，整个版就错了，如果等到你出了大货才发现版错了，那损失真的就大了！

第一，你要有服装基础吗

如果你没有服装基础，就是要多问多学，或者找名师拜师学艺，从基础开始学，这样是比自己钻研快很多的。什么叫服装基础？就是会做衣服，了解各个部位的名称，看图纸来拼接衣服。

第二，就是找一个水平高的老师

你的打板技术很大一部分取决于老师水平的高低。服装的类目很广，这个行业竞争激烈，可能一个从事二十几年打板的老师傅都找不到一份好的工作，因为他们一直在从事老的那一套打板方法，没有创新，也没有任何突破，没有第一时间接受新的打板技术，所以会被社会逐步淘汰。如果你想学习服装设计可以加裙开始是七七八，中间是六零零，末尾是三九六，按照顺序组合即可，每天直播分享服装设计干货，可以学习和交流，也有教程资料大家可以领取。

第三，就是你所在的城市服装行业发不发达

对于不同的城市版师技术都是不一样的，像一线城市这样的，打板技术会比较新颖，社会的接受度较高。一些不发达的城市，打板技术还停留在老技术年代。

第四，就是你一定要耐心，努力，不懂多问，这样才能尽快上手成为一个出色的版师！

我也是从小白一步一步成长上来的，我很庆幸现在在杭州，但我也不想局限于现在的打板技术，不管是做打板还是其他行业也好，一定要多出去交流，这样才会学到最新最好的打板技术。到目前为止我也在不停的参加培训课，不停的拜师学艺，学无止境。

③ 如何牛仔裤打版

为一条赤耳牛仔裤打版，正如你所看到的，外边缘完全笔直就是使用了织物的布边，下摆的角度也是垂直的。用六条线就描绘出裤子的轮廓：大腿内侧，中心线，前后侧缝线，腰口线，后档线。

④ 牛仔裤纸样制作

（—）、工艺准备：
1、图画纸的摆放：将图画纸平铺于裁床上，以左手边为裤子脚边，右边手边为裤子腰头。

2、划图姿势：站在裁床前方，稍弯腰，左手推尺，右手拿笔，划线时，应保持笔动尺不动，尺动笔不动。

（二）、前幅裤片纸样制作：
1、工艺制作流程：
①基础线（裤长线）→②下平线（脚口线）→③上平线（腰围线）→④ 横裆线→⑤臀围线→⑥中裆线（膝围线）→⑦臀围横线（前裆直线）→⑧小裆宽（前裆宽线）→⑨横裆线基点→⑩裤中线（挺缝线）→○11脚口宽（脚口大）→○12膝围大→○13侧缝线→○14前裆撇进点→○15侧缝撇进点→○16前腰围大→○17用弧线连接画顺前裆线→○18用弧线连接画顺下裆线→○19弧线连接画顺侧缝线→○20定前裥大→○21定后裥大→○22定侧缝袋位,见图二。

2、工艺要点：
（1）、掌握正确的制图步骤，①~⑤步的辅助横线要划的与纸边相垂直。
（2）、在绘制裤子中线时，要先在横裆 侧缝处先撤进0.6cm，再取中点作裤子中线。
（3）、脚口、中裆尺寸要以裤中线为准，左右对称。
（4）、绘制前浪弧线时，一定要做到弧线圆顺。

（三）、后幅裤片纸样制作：
1、工艺制作流程：
①基础线（裤长线）→②下平线（脚口线）→③上平线（腰围线）→④ 横裆线→⑤臀围线→⑥中裆线（膝围线）→⑦落裆线→⑧臀围横线（后裆直线）→⑨后裆斜线→⑩后腰翘高→○11后腰大→○12后裆宽线→○13横裆线基点裤中线（挺缝线）→○14脚口宽（脚口大）→○15膝围大→○16侧缝线→○17下裆斜线→○18 用弧线连接画顺后裆线→○19用弧线连接画顺下裆线→○20 弧线连接画顺侧缝线→○21定后机头。→○22定后袋位置，见图二。

2、工艺要点：
（1）、一般绘制后幅都要以前幅为基础，把前幅重要部位横线延长过纸样另一边。
（2）、量取后幅大裆宽之后并且落裆0.5cm，固后内缝线弯度大过前幅，所以为保证前面长度相等，需落裆0.5cm。
（3）、后浪弧线弯势要够，不然后幅臀部会起皱。
（4）、定后幅袋口时，一定要让袋口边距裤中线1cm，这样成品才不会起皱。
（5）、后腰口线要与后浪弧线夹角保证900 ，这样才不会出现凹角。
四、制作标准：
1、纸样外轮廓线条圆顺，流畅，自然。
2、掌握制图步骤、辅助线与完成线层次分明，外轮廓突出。
3、剪口位置标准、剪口要与样片成90度，深度在0.2~0.3cm。
4、标注规范：布纹方向，款号，码数，裁片名称及数量。
5、加缝份：注意缝口份止口量要均匀，并且关健部位（如脚口贴边两侧）需留心注意。
6、纸样表面要保持整洁，清晰。
7、剪纸样：拿剪刀手势要规范，剪纸样时，剪刀口稍向外侧倾斜8~10度，按 答案补充 http://www.jeansbbs.com/