春秋平顶帽子

㈠ 历代每朝每代官帽的特征（简略）

由于中国古代的男人都留发，所以必须给男人的长发有一个去处，于是古代各个朝代的官帽都有一个作用：束发和固定头发。一个横的簪就是起到固定头发作用的。春秋的帽子高而狭长，样式也简朴些。秦朝的官帽高度下降，但很讲究簪的花纹。
汉朝的官帽又恢复了简朴但提高了高度。三国的帽子典型的是诸葛亮式的。突出了冠，发簪几乎不见。
晋朝又恢复了突出发簪的样式，总体看比三国时期美观。唐朝的帽子高度下降，发簪的样式像两个耳朵，样子摆脱了夸张
宋代帽子的高度又降了些，两边的耳朵加长了。据说长翅帽的发明人是宋朝开国皇帝赵匡胤。他坐上龙椅后很不放心当年一起闯天下的同僚。尤其讨厌文武大臣在朝堂中交头接耳，评论朝政。一天，赵匡胤上早朝，在听取某个大臣奏章时，发现两侧有不少官员窃窃私语，很不礼貌。赵匡胤心里有点恼火，但不露声色。退朝后，他想出个办法，传旨属官在幞头纱帽后面分别加上长翅。长翅用铁片、竹篾做骨架。一顶帽子两边铁翅各穿出一尺多(以后越来越长)。这种帽子除了朝堂和官场正式活动时须戴上，一般场合是不戴的。因为戴上它，在街上行走极不方便。官员只能面对面交谈，要并排坐着谈就困难了。从此大臣上朝，也就很难排列在一起交头接耳，影响朝堂严肃性了。
元代的官帽更像一个草帽，只是顶端高度增加了。蒙古人的统治，使得帽子的变化也没有传承性。
明代又恢复了汉人的统治，使得官帽大体继承了宋代的样式只是有些小的变化：上部由方变园了，也叫乌纱帽。到了清朝又变成了和元代有很多类似的地方，只是加了帽檐，帽子上也有了顶戴花翎。元代和清代没有发簪的位置了，是因为男人不再束发。唐、宋、明的官帽基本变化不大，唐朝的服饰影响了多个朝代。

㈡ 春秋时期得人头上带的是什么

主要有：冠、冕、弁、帻四种。
1、冠只是用以包裹发髻，人们戴发冠只是为了生活方便，同时也有一定的美观装饰作用，至于发冠的样式则没有什么具体的规定。大约在商朝，开始出现冠服制度。
2、冕，古代汉族冠饰之一。为天子、诸侯、卿、大夫所戴的礼帽。
3、古代一种尊贵的冠，为男子穿礼服时所戴。吉礼之服用冕，通常礼服用弁。弁主要有爵弁、皮弁。
4、帻，又称巾帻。古代汉族男子包裹鬓发、遮掩发髻的巾帕。

㈢ 请问古代各朝代(特别是魏晋南北朝)的帽子是什么样的最好有图释

反正很酷！
帽子是古代“头衣”的一种，并且是最古老的一种“头衣”，古代“头衣”包括帽子、巾、幞、头、冠、冕、弁等。《说文解字》未收“帽”这个字，可见帽是出现于东汉以后的字。
古代的帽子也没有什么特别明确的定义，有时和其他“头衣“外形相近，没有一个特别严格的界限，但一般说来，帽子是圆顶形的，能覆盖整个头部，且易戴易脱，为人们日常所戴。
我国戴帽子的历史很久了，早在春秋战国以前，人们都是戴帽子的，并且是皮帽子。只是后来随着封建制度的建立,，等级制度的出现，一般有地位有身份的人才转而戴弁、冠、冕等，帽子转而成了小孩的专用品。到晋代已经要求不是那样很严格了，一般士人亦可戴帽子。实际上在三国时期，凡不做官的士人就可以戴帽子，有名的高士管宁就在家中戴黑布帽子，但在正式场合是不允许戴帽子的，而要按规定戴冠和帻等。
有趣的是，在汉族已不是很讲究的时候，作为习惯于戴帽子的少数民族，一面推行汉化制度，一面却严格要求不得戴帽子，还有人为此丢了官。北魏孝文帝一次南征回京，见城里妇女仍有戴帽子穿小袄的，就责备留守的任城王元澄，问他为何不管，元澄辩解说，戴帽子穿小袄的只是少数。孝文帝很生气，质问他：“你是否觉得全城人都应该戴帽子穿小袄呢？”结果将任城王及其他留守的官员全罢免了，演出了我国历史上为帽子而丢官的一幕，可见戴不戴帽子在当时有着重要的政治意义。此事在《魏书》《北史》上都有记载。而据《宋书·礼志》记载，当时的南方，百姓已普遍戴帽子，且士大夫也逐渐以帽子为常服，这对推行汉化的北魏不啻是一个讽刺。
由于帽子有其方便的一面，因而北魏以后，士大夫阶级也逐渐戴起了帽子，成为日常生活中的一般打扮。到隋唐以后，由于民族的大融合，帽子成为人们日常普遍的一种服饰，并且和现代的帽子一样，容易脱掉。
古代人戴帽子也和现在一样，喜欢赶时髦，后周时独孤信打猎时帽子稍微斜了点，结果百姓戴帽子都要学他将帽子斜戴上，以为时髦。隋文帝杨坚未当皇帝以前，因脖子上长有一肉瘤，怕人看见，便戴帽子以遮掩，竟流行而为时尚。
帽子的类很多，魏晋南北朝时期就有突孙帽、大帽子、白纱帽、乌纱帽、皂帽等；唐宋时代有席帽、浑脱帽、毡帽、压耳帽、风帽、妇女戴的帷帽、胡帽等；明清有棕结草帽、遮阳大帽、圆帽、鹅帽、堂帽、巾管帽、瓦楞毡帽、小帽、卷檐毡帽、皮帽、狗头帽、凉帽等等。它们因材质、形状等的不同，而分别具有防风、遮阳、保暖、美饰等功用。这其中最负盛名的乃是乌纱帽。
乌纱帽，顾名思义就是用黑色的纱制作的帽子。它不是严格的一类帽子，而是将凡是用乌纱制作的帽子都可称为乌纱帽。在隋以前，帝王戴白纱帽。宫官和官宦有戴乌纱帽的。隋唐时乌纱帽成为朝中官员的一般顶戴。到宋代，四脚幞头兴起，原来式样的乌纱帽逐渐废止，但由于幞头亦多用乌纱制作，故仍将幞头称为乌纱帽。宋代乌纱帽多为展脚，即帽翅平展，据说这样可以防止大臣们在朝上窃窃私语。在明代，官员戴的乌纱帽的定制是前低后高呈台阶形，两翅为牛舌形，宽寸余，长五寸，但亦有戴其他样式者。由于明代只有官吏才能戴乌纱帽，故后世将乌纱帽作为官帽的代称。后世在舞台上出现的官员所戴的乌纱帽就是明代的式样。乌纱帽到清代即废止了。

㈣ 法国军帽为何不是大檐帽而是平顶帽里面有何渊源

根据历史记载自从有了战争后军帽就出现在战场上士兵们的头上，在我国古代军帽也被称之为胄或者是头盔，主要的作用就是内乱保护战士们的头部。军帽按照材料的不同主要分为三种，铜制、铁制和皮制，青铜制的头盔主要出现在春秋战国时期，后期由于战争规模越来越大涉及的人数越来越多所以又出现皮制的，在南方也出现藤条编制的头盔。

法国的平顶军帽也被称之为kepi，平顶帽的由来要从法国的陆军说起，法国陆军由于作战要求将原先的高筒帽替换为矮小却又貌似高筒帽的平顶帽，而原先的平顶帽被降级为用作阅兵是的装饰军帽。后来这一做法得到了空军及海军的认可纷纷改换了装饰，就连金蝉也认为帽子太高无法乘坐警车而改为平顶帽，于是法国军队为实用与便纷纷改换为平顶帽。

㈤ 各个朝代的官帽

1、秦朝的官帽高度较低，但很讲究簪的花纹，显示了身份地位。

(5)春秋平顶帽子扩展阅读：

帽子是古代“头衣”的一种，并且是最古老的一种“头衣”，官帽是官吏的制帽，与“便帽”相对。各朝代的官帽形象均有所不同，但均是一个官僚体制的外化。

东晋官帽

东晋成帝咸和九年时，成帝让在宫廷中做事的官员戴一种黑纱制成的帽子，叫“乌纱帽”。 后来，南朝宋明帝时，有一位叫刘休仁的，创制了一种用黑纱抽边扎边的帽子，亦称做“乌纱帽”。当时，帽子的形状也不固定，有的卷成荷叶形，有的像高高的屋宇，有的还伸出两个黑纱“耳朵”。

唐代官帽

据《中华古今注》记载，唐武德九年(公元626年)，唐太宗李世民下诏书说：“自古以来，天子服乌纱帽，百官士庶皆同服之。”这说明唐朝时候，乌纱帽仍然是作为“常服”的帽子。

明代官帽

乌纱帽成为官员专用的帽子并作为官员的代称，则是在洪武三年(公元1370年)，太祖朱元璋规定：“凡常朝视事，以乌纱帽、团领衫、束带为公服。”从此，乌纱帽成为只有当官的才能戴的帽子，平民百姓就不能问津了。乌纱帽的产生时间有几种说法，有人说是唐朝，有人说是宋朝。

乌纱帽起初是用藤编织，以草茎为里，纱为表，再涂上漆。后来官员用乌纱帽时，由于纱经过涂漆后坚固而又轻便，于是去掉藤里不用，又在纱帽上“平施两脚，以铁为之”，也就是帽子两侧伸出两只帽翅，这两只帽翅从宋太祖时开始加上，目的是防止官员们上朝站班时互相交头接耳。如果交头接耳，两只帽翅相触，很可能会把帽子碰掉，皇帝就很容易发现。

清代官帽

到了清朝，乌纱帽虽然不再用，可是“乌纱帽”仍成了人们口头上称呼官员的代名词了。

清朝官帽又可以分为朝冠和吉服冠：朝冠，顾名思义是上朝时戴的，顶子分为三层，上为尖型宝石，中为球型宝珠，下为金属底座，用所饰的珍珠（东珠）的数目来加区别。

亲王冠顶装饰有10颗东珠，亲王的世子冠顶装饰有9颗东珠，郡王的冠顶装饰有8颗东珠，贝勒冠顶装饰有7颗东珠，贝子的冠顶装饰有6颗东珠，镇国公冠顶装饰有5颗东珠，辅国公，不入八分公以及民公冠顶均装饰有4颗东珠。侯爵的冠顶装饰有东珠3颗，伯爵的冠顶装饰有东珠2颗，一品官冠顶装饰有东珠1颗。一品以下不能镶嵌东珠，改为其他小宝石。

参考资料：网络-古代官帽

㈥ 中国春秋战国时期服装的特点有哪些

春秋战国时期，礼乐制度已经走向衰落，诸子百家涌起争鸣，各家论著皆提及服饰讲究——墨家提倡“节用”“尚用”，不必过分奢华“食必常饱，然后求美；衣必常暖，然后求丽；居必长安，然后求乐”；儒家强调“文质彬彬”“宪章文武”；而道家则强调“被褐怀玉，甘其食，美其服”；法家则是“崇尚自然，反对修饰”……这是根据各家思想决定的。屈原《离骚》中讲“高余冠之岌岌兮，长余佩之陆离”，可见君子须戴冠佩玉。

㈦ 古代帝王的帽子,各个朝代大有不同，那清朝帝王的帽子象征了什么

清代冠服中保留的民族特色与狩猎民族的生产生活息息相关，具有深刻的意义和内涵。如帝后朝袍上的马蹄袖、披肩领和皇后两肩所饰被称为“缘”的半月形装饰，分别象征着马蹄、弓和马鞍的形象，将满族骑射征战“马上得天下”的辉煌历史充分表现了出来。尤其是满族传统服装的箭袖，入关后虽然失去实际作用，但箭袖却作为满族的行礼动作(即满语中的“放哇哈”)得以保留。箭袖又称马蹄袖，平时挽起成马蹄形，一遇到行礼之时，敏捷地将“袖头”翻下来，然后或行半礼或行全礼。这种礼节在清朝定都北京以后，已不限于满族，汉族也以此为礼，以示注重守礼。因此马蹄袖以遮手可御寒，挽起放下可行礼，既具有实用功能，又有很好的装饰效果，而被人们誉为“反映清代历史的象形文字”。清代帝王服饰正是这样，把传统特色与本民族元素完美的融合，而除了在服装的方寸之间，满、汉两种文化也得以在更广阔的天地和平共处。
大约在商朝，开始出现冠服制度。到了汉代，衣冠制度又被重新制定，通过冠帽就可以区分出一个人的身份和等级。汉代主要的冠帽有：冕冠、通天冠、长冠、进贤冠、武冠和法冠等等。不同身份、不同场合所戴冠帽有严格规定，帝王在参加祭祀大典的时候要戴冕冠；在朝会和宴会上，帝王一般戴通天冠；长冠是参加祭祀时官员所戴的冠帽。武冠是各级武职人员在朝会时所戴的礼冠；进贤冠专门为文官和儒士所佩戴。
古代帝王、诸侯及卿大夫在举行祭祀等大典时所戴的大礼冠。外黑色，里朱色。冕顶有长方板，称为延，後高前低，略向前倾。延之前端缀有数串小圆玉，谓之旒。冕加在发髻上，要横插一长笄（簪），以别住冕。笄的两端绕颔下系一小丝带，谓之紘；又各用一条名叫枕的丝绳挂下一个绵丸，谓之纩，纩下端饰玉，谓之珎。因两珎正当左右两耳，故又名充耳、塞耳。旒、松、纩都是冕的部件。天子的冕十二旒（一说前後各有十二旒），诸侯九，上大夫七，下大夫五。历代之制大略相同。南北朝以後，只有帝王可以戴冕，因用以专称皇帝的礼冠。《淮南子.主术训》：「古之王者，冕而前旒。」高诱注：「冕，王者冠也。」唐王维《和贾至舍人早朝大明宫之作》：「九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒。」
（1）皇帝冬朝冠：冠体为圆顶呈斜坡状，冠周围有一道上仰的檐边。冬用薰貂制作，十一月初一至正月十五用黑狐毛皮制作，冠体上缀朱纬，长出冠檐，顶上加金缕丝镂空金云龙嵌东珠宝顶，宝顶分为三层，底层为底座，有正龙四条，间饰东珠四颗，第二、三层各有升龙四条，各饰东珠四颗；每层间各贯东珠一颗；共饰东珠十五颗。顶部再嵌大东珠一颗，梁二，在顶左右，檐下两旁垂带交于项下。
（2）皇帝夏朝冠：冠形作圆锥形，下檐外敞呈双层喇叭状。用玉草（玉草产于东北，满族叫德勒苏草，进关以后，视此草为发祥之物）或藤丝、竹丝做成，外裱以罗，在两层喇叭口上镶石青色织金边饰；以红纱或红织金为里，外层缀朱纬，内层安帽圈，圈上缀带。冠前缀金累丝镂空金佛，金佛周围饰东珠十五颗，冠后缀金累丝镂空舍林，有东珠七颗。冠顶部再加金累丝镂空云龙，嵌大东珠宝顶，宝顶形式与冬朝冠相同。
（3）皇帝吉服冠：冠形似朝冠，冬用海龙、薰貂、紫貂，上缀朱纬，冠顶满花金座，上衔大珍珠一颗。满花金座有的是镶嵌宝石的。夏吉服冠也用玉草或藤丝、竹丝编织，红纱绸裱里，石青织金缎或织金绸、纱缘边。上缀朱纬，顶满花金座上嵌大珍珠一颗。
（4）皇帝常服冠：冬为有折檐的圆形帽，满缀红缨、红绒结顶。用皮或青绒制作。夏常服冠形同夏朝服冠，以玉草或藤、竹丝编织，红纱、绸里，石青织金缘边。上缀朱纬、红绒结顶。
（5）皇帝行服冠：冬行服冠形如冬常服冠，用黑狐、黑羔皮或青绒为之，满缀红缨、红绒结顶。夏行服冠形同夏常服冠。
（6）皇帝雨冠：冬季冠形为高顶式，前有深檐。夏季为平顶式，前檐展敞。按不同季节表用明黄色毡、油绸或羽缎制作，月白缎里。
（7）翎子：翎子分花翎、蓝翎、染蓝翎，花翎为贵，花翎即孔雀翎，又有单眼、双眼、三眼之分，三眼最贵。花翎原有例戴、赐戴之分。例戴如宗室贝子戴三眼花翎，镇国公、辅国公和硕额驸戴双眼花翎。镇国将军、辅国将军，戴单眼花翎。品宦例戴花翎的有御前大臣、领侍卫内大臣、直省将军内大臣、各城参赞办事领队大臣、散秩大臣、武备院卿、上驷院卿、头、二、三、四等侍卫及前锋营、火器营、护军营、銮仪卫等满员五品以上、统领、参领、前锋侍卫、诸王府长史、散骑郎、二等护卫均戴单眼花翎，翎根缀蓝翎，插入用翠玉、白玉、碧玉、碧玺、珐琅、瓷等质材制成的翎管内，缀于冠后。双眼和三眼翎，就是拿两个和三个孔雀尾羽后梢的彩色翎斑垂直排列，连接而成。蓝翎是用鹖羽制成，蓝色无翎斑，故名蓝翎。染蓝翎是用靛蓝染天鹅毛而成。在明代都督江彬等就已在白红笠上植染蓝翎为饰，贵者三英、初者二英、最次者一英，已于前述。清代花翎以三翎为贵，但康熙时，因某皇子想戴花翎，康熙帝曾特赐五眼花翎；后福文襄公立大功，曾获四眼花翎，属于特例。皇室子弟年十二能赐射箭者，也给花翎，但无冠顶，名“空花翎”。清末汉人中李鸿章曾获戴三眼花翎，赐云龙补服。曾国藩、曾国荃、左宗棠获赏戴双眼花翎。当时汉人获封爵赐戴花翎及文臣兼提督巡抚衔者都得赏赐，这在清前期是很少有的。即宗室亲郡王为大臣者，也必奉旨恩赏才能戴花翎，如未奉旨擅自戴用者，要交宗人府议处。
皇帝朝冠分为冬朝冠和夏朝冠两种：冬朝冠冠体为圆顶呈斜坡状，冠周围有一道上仰的檐边。用薰貂或黑狐毛皮制作；夏朝冠形作圆锥状，下檐外敞呈双层喇叭状。用玉草或藤丝、竹丝作成，外面裱以罗，以红纱或红织金为里，在两层喇叭口上镶织金边饰；内层安帽圈，圈上缀带。冠前缀“镂空金佛”。
皇帝朝冠，冬用薰貂，十一月朔至上元用黑狐。上缀朱纬。顶三层，贯东珠各一，皆承以金龙四，馀东珠如其数，上衔大珍珠一。夏织玉草或藤竹丝为之，缘石青片金二层，里用红片金或红纱。上缀朱纬，前缀金佛，饰东珠十五。后缀舍林，饰东珠七，顶如冬制。
吉服冠，冬用海龙、薰貂、紫貂惟其时。上缀朱纬。顶满花金座，上衔大珍珠一。夏织玉草或藤竹丝为之，红纱绸里，石青片金缘。上缀朱纬。顶如冬吉服冠。
常服冠，红绒结顶，不加梁，馀如吉服冠。
行冠，冬用黑狐或黑羊皮、青绒，馀俱如常服冠。夏织藤竹丝为之，红纱里缘。上缀朱氂。顶及梁皆黄色，前缀珍珠一。
雨冠之制二：冬顶崇，前檐深；夏顶平，前檐敞。皆明黄色，月白缎里。毡及油绸、羽缎惟其时。

㈧ 男士平顶帽什么牌子最好

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㈨ 春秋时期的帽冠是什么样子的

说点我知道的，春秋战国时期所有的贵族都是要戴冠的，那时的冠叫做“冕”，但是各个阶层的贵族戴冕各不相同，天子的冕有珠帘，耳朵边有俩条带子垂下来叫做充耳，意思是充耳不闻，珠帘则表示非礼勿视，珠帘的数量也不同，周天子12根，诸侯9根，上大夫6根，下大夫3根，士没有珠帘。

㈩ 春秋战国时期服装有何特色请举出代表。

考古发现的服装实物是最直接的材料，但服装是很难长期保存到今天的，因此研究春秋战国时期的服装款式，除出土服装实物外，还要依靠出土的人物雕塑、绘画等间接资料作为补充。

1.湖北江陵马山战国楚墓出土的服装实物：

（1）袍类裁法有正裁、斜裁两种。

正裁法：袍分上衣下裳两部分，上衣正裁共8片，正身2片宽各32厘米，双袖各3片，宽42厘米、43厘米、45厘米。以上8片拼合之后，再从下边缝合。在双袖与正身相接的腋下，另拼一块长37厘米、宽24厘米的长方形，便于手臂上下活动。领缘用纬起花的绦带做成，正裁，至大襟部分向下延伸44厘米。下裳正裁共5片，大、小襟正面两片各宽45厘米，其他三片各宽41厘米。裾缘下摆缘直裁另拼缝。

斜裁法：上衣部分正身和双袖均斜裁，共8片，宽度23厘米、26厘米、17厘米，袖缘、领缘也斜裁。下裳正裁共8片，每片宽20厘米至37厘米不等。

袍的款式有三种类型。

第一型后领下凹，前领为三角形交领。两袖下斜向外收杀，袖筒最宽处在腋下，小袖口。此型尺寸较小，比较实用。

第二型两袖平直，宽袖口，短袖筒。后领直起，前领为交领（三角形）。衣身较宽松，为罩于表面的袍服。

第三型长袖，袖下部呈弧状（袖下面的弧线称为“胡”，据《后汉书·舆服志》说它是仿效牛的颈项下有垂胡之形而设计的）。衣身宽松，有华贵的风度。此种款式至西汉仍继续流行。

以上三种类型，均为交领、右衽、直裾式，上衣与下裳连为一体。另外观察长沙战国楚墓出土帛画人物与木俑，尚有衣襟右侧向后身呈三角形延伸的曲裾袍式，实物于湖南长沙马王堆一号西汉墓有所发现。

（2）禅衣交领、右衽、直裾，上衣与下裳相连，双袖呈胡状。

（3）夹衣衣长及膝，交领、右衽、直裾，上衣与下裳相连。

（4）〓（qiū音秋）衣是一种短袖式对襟衣，〓字可与裯字相通。用整块衣料上部左右剪开，叠成双袖，下部左右内折成两襟，再用绣绢镶领，两襟、下摆、袖口等缘而成。两襟对中（对襟式），腰与下摆等宽，凹后领。原件尺寸很小，是为殉葬所特制，置于小竹笥中，外系竹签自名〓衣。

（5）单裙下摆稍大于裙腰，裙面用8片缝拼，宽分别为27厘米、27厘米、27.5厘米、26厘米、27厘米、24厘米、27厘米、26厘米，下摆缘宽12.5厘米。

（6）绵袴由袴腰和袴脚两部分组成，袴腰4片，每只袴脚连上2片，每片宽30.5厘米，长45厘米。袴脚左右各2片，其中1片用整幅绢，宽50厘米，长61厘米。另1片用半幅绢，宽25厘米，长59厘米。袴脚上部一侧拼入1块长12厘米，宽20厘米的长方形袴裆，1条宽边与袴腰相接。1条边缝在袴脚上，折叠成三角形，展开呈漏斗状。袴脚下部拼有1块长32厘米，宽9厘米的条纹袴边，做成小袴口，袴脚的各拼缝处均镶嵌丝绦。绣绢作面料，深黄绢里。袴脚上部与袴腰相连。但两裆不相连。后腰敞开形成开裆。袴腰宽0.5厘米，袴长116厘米。

（7）帽展开呈不规则圆台形，折叠时呈前高后低，顶部外凸，上有圆孔。帽后里侧装有组带两束，应是帽系。幅高18.5厘米，前边长25厘米，后边长40厘米。面料红棕色绢，里料深黄色绢；大菱形纹锦镶边。

（8）麻鞋前端尖头半圆形，侧视呈缓坡状，里层用草编，表层用麻布髹黑漆；再在外包锦面。鞋底用麻线编结，从中向外逐圈编绕27圈。底下编成许多乳钉状线结。长23厘米，高5厘米。

2.各地出土有关春秋战国时期服饰的间接材料。

有关春秋战国时期服饰的间接资料很多，现在选择一些服装结构比较清晰的人物雕刻、绘画形象，供读者参考。

湖南长沙战国楚墓出土的漆奁装饰人物纹，所绘人物虽极简练，但作风非常写实。其在中间坐者在室内，为观舞的主人。立者在室外作舞蹈表演，所穿大袖、宽下摆、V字形交领长袍，腰间紧束腰带，体态秀美。《尸子》：“楚灵王好细腰，而国中多饿人。”此漆奁人物画所表现的，也正是细腰的装束。此外，所有人物衣着领口、袖口、下摆及腰带均为白色，可能是在深色袍子之内衬穿白色衬衣。头冠虽不清楚，但都有缨带下垂，系于颌下。

河南洛阳金村韩墓出土的两件战国长袖曲裾袍舞女玉雕，式样均为交领、右衽，袍长曳地，腰束大带。

湖南长沙仰天湖战国楚墓出土女木俑，穿绘绣交领右衽曲裾袍，领及衽边均饰以较宽的锦缘。

湖南长沙战国楚墓出土的彩绘木俑，多数穿直裾袍，只有一个穿曲裾袍。袍式长者曳地，短者及踝，袍裾沿边均镶锦缘。袍身纹饰为雷纹和重菱纹，重菱纹又称为“杯纹”，因它形似双耳漆杯，或称为“长命纹”，取长寿吉利的含义。

河南洛阳金村韩墓出土战国青铜玩雀女孩，上衣为立领式，立领是在领窝加领座才能制成的。裙裳长仅及膝，为中短裙。腰间束有珰的革带，革带上挂着悬有组玉佩的组带。足穿革靴，发分左右梳两条长辫。用现代人的审美眼光来看，也是颇为时髦的。图中柱上的小雀是后人加上去的。

河北燕下都战国遗址出土铜人，穿右衽矩形交领长袍，腰束革带，用带钩扣接。

湖南长沙子弹库战国楚墓出土驭龙升天图帛画，画着一个男子驾一条龙，龙前是鱼，龙后是鹭鹚鸟，表示能入海或升天。男子头戴切云冠，长缨结于颌下，腰束大带，袍式宽松、广袖、曲裾，长可掩足。即当时的深衣。

湖南长沙陈家大山战国楚墓出土少女龙凤帛画。画一女子合手祈祷，身穿广袖宽松曳地曲裾长袍，袖身肥大，袖口缩敛，下侧弧线成垂胡状，腰束大带，与长沙子弹库战国楚墓所出土帛画中驾龙男子的袍式基本相同。

《尔雅·释衣》谓袖身扩大部分为“祛”，袖口缩敛部分为“袂”，这种袖式后来称为“琵琶袖”。袍与衫的区别，在于有没有袖口，有袖口的为袍，无袖口的为衫。

湖北随县战国曾侯乙墓出土编钟虡（jù音据）中层的铜人，上衣是矩形交领、紧身、窄袖、衣襟下摆左长右短呈曲波形弯曲，领缘有几何花边为饰。下穿折裥裙裳，裙裳左右两侧各有一条几何纹直条图案为饰。裙的长度短者及膝，长者及地。均穿于上衣之内。腰间束革带，挂有垂缨及心形囊。腰右侧佩短剑。头戴上宽下紧的平顶帽，为仪仗乐队的装束。

几组战国楚墓出土的组佩俑，当时诸侯礼聘及祭天祀神所穿礼服都佩玉，所谓君子无故，玉不去身。

河北平山三汲战国中山王墓出土的玉人，均穿左衽、矩形交领、窄袖上衣，大方格纹面料中长裙，裙长及踝。发式或总发于顶，在顶上梳髻。或作披发式，头发后垂于背。有的在头上插戴高高的牛角形梳冠为饰，颇与今苗族姑娘的角形银冠相似。为古代鲜虞族人服饰。

商代以马驾车，古代以马狩猎或驱逐侵犯牛羊的狼群，战国七国中原战争中才有大规模骑兵，故以为起始于战国赵武灵王，骑兵代替战车，象征运动速度增强，《简子》议兵说楚军“轻利僄遬（速），率（骤）如飘风”。“善用兵者，感忽悠暗，莫知其所从出。”《战国策·齐策一》齐军“疾如锥矢，战如雷电，解如风雨。”《孙子兵法》“攻其不备，出其不意”“始（静）如处女……后（动）如脱兔”。《史记·白起列传》：“秦奇兵二万五千人绝赵军后，又一军五千骑绝赵壁间”。楚亦有骑兵一万，《古禽经》“鹖冠，武士服之，像其勇也”。应劭《汉官仪》：“虎贲，冠插鹖尾，鹖，鸷鸟中之果劲者也，每所攫撮应爪摧碎。尾上当所贡”。《续汉书》：“羽林左右监皆冠武冠，加双鹖尾”。穿虎纹锦裤。