中国风彩绘帽子图案

A. 【关于手绘服装等】

颜料用上海马利牌纺织染料，不会掉色，但刚画上去的时候会有异味，所以手绘完一件衣服等它颜料干了以后就要马上把它洗了。调和剂在颜料里面都有，类似于一瓶油的东西，如果没有的话可以单买，只需7块钱。
至于笔呢，要看你是画什么图案了（有大小），这些基本材料到到书店或是专门卖书画用品的店子里都有。
颜料价格不会高于22
手绘T恤的时候要注意在衣服夹层中间隔一个硬东西，免得颜料渗到后面去(我前天手绘的时候就因为马虎忘记了，结果T恤背部面目全非了）
其他的就没有了，恩...

B. 古代女子戴在头上的斗笠还有一块纱巾叫什么

帷帽。原属胡装，最开始的样式叫幂蓠，一般用皂纱(黑纱)制成，四周有一宽檐，檐下制有下垂的丝网或薄绢，其长到颈部，以作掩面，至隋唐把四周的垂网改短，亦称“浅露”。

据说昭君出塞戴帷帽，亦名昭君帽，据记载帷帽为晋代所创，汉代并没有帷帽，宋郭若虚在《图画见闻志》已经指出，但阎立本所创的昭君出塞影响很大，因而历代也错称为昭君帽，一直延续至今。

唐代永徽年间妇女戴起了“帷帽”。式样为一种高顶宽檐笠帽，在帽檐一周带上薄而透的面纱。十分有趣的是现代闽南的惠安女头上的笠帽及装束都与那时的相似得很，真是令人叫绝。西方妇女对带帽罩面纱的习俗也有了认同。

唐彩绘釉陶戴笠帽骑马女俑，带的就是帷帽。唐彩绘釉陶戴笠帽（帷帽）骑马女骑俑圆脸、阔眉、朱唇，头戴紧裹髻发的帷帽，帷帽之上加一顶时髦的笠帽，乳白色上衣外套带花边的黄色半袖，下着淡黄色条纹长裙，足穿尖头鞋，骑在一匹红斑纹黄马上，勒缰前视，神情悠然，高贵文雅。

窄袖袍服和间裙都是受胡风影响产生的装束，尤其便于骑马出行等活动，而帷帽是唐初非常流行的出行装备。可以说这尊戴笠帽骑马女俑是初唐时期仕女出行的真实写照。

唐朝时一个宽容、开放、自由的时代，妇女摆脱了立交的羁绊，可以经常外出，抛头露面，到郊外踏青游玩。听戏、看球、逛庙会，尽情玩耍，而且穿着、婚姻、表达感情都甚少受限制。

唐代，尤其是中唐以后，妇女出门已经不再坐在轿子里，而是很神气地骑在马上，扬鞭策马，在街市奔驰穿行，享受自由的快乐。考古发掘中出土的众多骑马女俑形象正是唐代女性自由生活的真实写照。

C. 中国古代宫廷服装的图片

中国古代服装资料

汉族民族服饰

满清使汉族人的服装面貌产生了一个重大的变化，将延续了两三千年的汉民族冠冕衣裳送进了坟墓。顺治二年，清军攻下江南各省，清政府从此下令在全国推行剃头改服的制度。清政府命令，从公文所到之日起，在10天内要将全体男子统统剃去头，改梳发辫，如果有"仍存明制，不随本朝之制度者杀无赦。"与此配合的是强行更改汉人衣裳式样。当时由于穿汉人衣裳而被捕杀的人不计其数。汉族对清政府的命令极力抵制，反抗活动彼伏此起。长期的抵制斗争与满清已统一全国的形势使清政府也考虑做些让步，以稳定局势。于是提出"十从十不从"，即：服装上男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从少不从，儒从而僧道不从，倡从而优伶不从。及：仕宦 从而婚姻不从，国号从而官号不从，役税从而语言文字不从。这点有限的让步，终于保留了一些汉族衣装中的特点。

一、汉族民族服饰的式样
男装的式样：
1）自“黄帝垂衣裳而天下治”传下来的大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带那种（秦汉服饰为代表），延续了夏，商，周（春秋战国），秦，汉，三国两晋，南北朝，隋，唐，五代，宋，蒙元，明。并影响了日本，朝鲜等国。日本和服最常见的式样就是这种。
2）自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿）延续了唐，五代，宋，元，明。并影响了日本，朝鲜等国。宋太祖，明太祖所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。

女装式样相对稍多些，但基本式样大体也只有两种
1）大襟右衽交领这种（同样以秦汉服饰为代表）。
2）隋唐兴起的大襟低胸这种，同秦汉深衣不同的是服饰分为上衣下裳，不在像深衣那样衣裳连在一起。这两种女服式样对宋明时期以及日本朝鲜的民族服饰（女服）影响非常大。

隋唐时期汉族妇女也穿过窄袖紧身翻领的胡服，但那些胡服基本是作为流行

D. 中国传统图案纹样有哪些都有什么寓意

（一）、彩陶图案

陶器上的装饰图案丰富多彩、变化无穷。在题材上，以几何纹样为主体，也有实体形，如鱼、蛙、舞蹈的人等，这些图案造型简练，变形幅度大。在组织排列上，已能作对称、连续的配置，具有强烈的节奏感。

在色彩方面，常使用红、黑、白、橙黄、橙红、褐、黑等色。彩陶具有质朴的艺术风格。

E. 中国传统纹样及寓意

中国传统纹样，从古老的青铜器到精美的玉器；从独一无二的青花到繁复庄重的服饰；从建筑上的雕琢到古门上的老锁；来自东方的想象力全都凝聚在那纤细又曲折迂回的纹路里，美得惊心动魄！

先来说几个比较熟知的纹样~~

1.云雷纹

出现在新石器时代晚期，可能从漩涡纹发展而来。至商代晚期，云雷纹已经比较少见，但在商代白陶器和商周印纹硬陶、原始青瓷上，云雷纹仍是主要纹饰。有拍印、压印、刻划、彩绘等表现技法，在构图上通常以四方连续或二方连续式展开。

2.祥云纹

最早出现在周代中晚期的楚地。从周代中晚期开始，逐渐在楚地形成了以云纹，特别是动物和云纹结合的变体云纹为主的装饰风格。寓意祥瑞之云气，表达了对生命的美好向往。

3.蟠螭纹

中国青铜器上的装饰。螭是传说中的一种没有角的龙，张口、卷尾、蟠屈。有的作二方连续排列，有的构成四方连续纹样。盛行于战国时期。在当时的玉器上，亦常见雕琢有蟠螭纹。

4.象纹

多见于青铜器、玉器、陶瓷上。《说文》：“象，长鼻牙，南越大兽。”殷商时期，中国中原地区尚有野象。甲骨文中，有殷王猎象的记录。图案特征，长鼻、象牙表现明显，象身饰螺旋纹，四周填以云雷纹。通常作主纹应用。常施于方彝座部，盛行于商和西周初期。

5.如意纹

按如意形作成的如意纹样，借喻“称心”“如意”与“瓶”“戟”“磐”“牡丹”等纵成汉族民间广为应用的“平安如意”“吉庆如意”“富贵如意”等吉祥图案。

6.万字纹

即“卍”字形纹饰，纹饰写成“卍”为逆时针方向。“卍”字为古代一种符咒，用做护身符或宗教标志，常被认为是太阳或火的象征。“卍”字在梵文中意为“吉祥之所集”，佛教认为它是释迦牟尼胸部所现的瑞相，有吉祥、万福和万寿之意。用“卍”字四端向外延伸，又可演化成各种锦纹，这种连锁花纹常用来寓意绵长不断和万福万寿不断头之意，也叫“万寿锦”。

豫游纪也同样将民族艺术创新再创意，进行全新的设计和配色，美到惊艳！

F. 中国民族民间艺术品的类型

中国民族民间艺术品即中国民间手工艺品，是指我国民间的劳动人民为适应生活需要和审美要求，就地取材，以手工生产为主的一种工艺美术品。

类型、品种非常繁多，如宋锦、竹编、草编、手工刺绣、蓝印花布、蜡染、手工木雕、泥塑、剪纸、民间玩具等。由于各地区、各民族的社会历史、风俗习尚、地理环境、审美观点的不同，各地的手工艺品具有不同的风格特色，充分的展示了中国手工艺术的风采。

按照材质分类，有纸、布、竹、木、石、皮革、金属、面、泥、陶瓷、草柳、棕藤、漆等不同材料制成的各类民间手工艺品[3] 。
按照制作技艺的不同，又可以将民间艺术分为绘画类、塑作类、编织类、剪刻类、印染类等等。
观赏类的民间艺术品如年画、剪纸、刻纸、花灯、扇面画、炕围画、屏风、铁画、烙画、彩绘泥塑、面塑、装饰性摆件、各种装饰画、装饰挂件等，往往是那些以审美和装饰为目的，满足精神需求的比较纯粹的美术类艺术品。
玩赏、游艺、表演类中的艺术如各类民间传统玩具、皮影、木偶、风筝、空竹、风车，包括用于武术和竞技、庙会和花会表演、游街彩车使用的道具、器械、乐器、装饰品等。

G. 求古代红纱衣凄美的古风手绘..之类的图片就行

如图：

百姓多用棉制品，贵族人家用丝织品并在其上绣花。最有趣的是《辽代文物丛书》服饰篇中形容辽代女性“抹胸”为“一横幅布帛，裹于胸部”；而契丹女子则大胆将“抹胸”作为 “女”（女子相扑运动员之称）的比赛服装；贴身内裤的“”（犊鼻裤），造型像牛头，形象生动。

元代的内衣由后向前系束是其主要特点，在胸前用一排扣子系合，或用绳带等系束，形象地取名为“合欢襟”。其面料以织锦居多，四方连续为主要纹样。文献记载男子内衣以“白绢中单”为正宗。

(7)中国风彩绘帽子图案扩展阅读

汉朝制度规定：皇帝、太皇太后、太后、皇后的佩绶是赤黄色，侯王的佩绶是深红色，诸国贵人、相国的佩绶是绿色，公、侯、将军的佩绶是紫色，紫色以下的佩绶分别是青色、黑色、黄色。在汉朝官场里印绶及其色彩是官阶的重要标志。

普通老百姓的服饰色彩只能用复色，如茶褐色、黄棕色、棕色、灰色、银灰色和粉绿色。汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。

H. 墙体彩绘国画步骤

墙体彩绘一般步骤：

1.先看风格后选图，根据自己的喜好选择自己喜欢的风格类型，再选择自己喜欢的图，室内墙绘的要考虑家居摆设和色调搭配。

2.墙面处理，墙面的基层处理比较重要，一般是在刷好乳胶漆的墙面上画画，所以墙面的找平、刷底漆、图案规划等要事先准备。

3.配颜料，对照所选图案色彩购买所需颜料，有些色彩是不用购买的可以直接调出来，对于小面积非商业用途的用户来说，建议买铝管装丙烯颜料。对于专业人士我想不用过多介绍哦！推荐品牌：马利、温莎牛顿、明华、沪广、大卫。

4.准备上色。首先，在要涂鸦的墙壁下方地板铺满报纸或是其他隔离物，以免弄脏地面。如果在所画区域有脏物请用湿毛巾轻轻擦洗。

另外一种是针对一些比较特殊的空间进行针对性绘制，比如阳光房可以在局部绘制与太阳、花鸟为主题的画，在楼梯间画棵大树等等。颜料在落笔后几分钟即可干燥，不必像油画作品那样完成后需等几个月才能上光。

着色层干后会迅速失去可溶性，同时形成坚韧、有弹性的不渗水的膜。油画中的油膜时间久了容易氧化，变黄、变硬易使画面产生龟裂现象。手绘墙制作方法/步骤。

Step1：在墙面上根据图案大致的形状贴上胶纸，这是为了在上面画图案用的。然后沿着这些线条将图形刻出。如果你绘画功底够厚，那么可以直接在墙上作画。

如果担心自己的绘画水平，还可以采用与广告相结合的方式来进行。总之，条条大道通罗马，愿你能打造一个属于自己的新家。而这种风景并不局限于家里的某个位置，像卧室、餐厅、甚至卫生间都可以选择。

(8)中国风彩绘帽子图案扩展阅读：

墙画的图案和色彩要服从整体设计风格。北欧派简约设计色彩上比较极端，游走于黑白灰和超艳丽色彩两端，因此相应的墙画图案多为经过处理的比较抽象的图案。

所以以下的方法和注意事项一定要注意！手绘墙画的材料：各色环保涂料、毛笔、排笔、粉笔、铅笔、涮笔筒、小面积的墙壁(初学彩绘且美术基础弱的人最好选择不怎么显眼的小块墙壁)。

最初发明丙烯颜料是油溶性的，1947年出现于美国。它具有广泛的使用范围，已被世界各地的画家广泛采用。丙烯酸乳胶亦称丙烯树脂聚化乳胶。颜色饱满、浓重、鲜润，无论怎样调和都不会脏；灰;的感觉。 丙烯塑型软膏中有含颗粒型，且有粗颗粒与细颗粒之分，为制作肌理提供了方便。

I. 关于中国古代服饰样式及其象征意义

古代贵族男子的服饰裙服之中，以帝王衮冕最为华丽。先秦衮冕之制，分上衣与下裳。衣多黑色(玄衣)，以象天；裳多黄色(黄裳)，以象地。也有浅绛色的。玄衣广袖，上面用朱(赤红)、白、苍(青)、黄、玄(黑)五彩丝绘(绣或织)出日、月、星辰、山、龙、花虫...
裙服之中，以帝王衮冕最为华丽。先秦衮冕之制，分上衣与下裳。衣多黑色(玄衣)，以象天；裳多黄色(黄裳)，以象地。也有浅绛色的。玄衣广袖，上面用朱(赤红)、白、苍(青)、黄、玄(黑)五彩丝绘(绣或织)出日、月、星辰、山、龙、花虫等图画。裳画也用五彩丝绣出宗彝(礼器)、藻(水草)、火等图案。这些图画和图案的花样合称为12章纹。裳前有皮制的芾，朱色。上面绘龙、火、山三章，系于腰间革带，蔽之于裳面膝前。裳旁佩玉。裳后系组绶(宽丝带做成的花样垂饰)。腰间还用大带系束。

发束于头顶，着冠(帽子)，冠卷有纽，纽中贯以玉笄，扣紧冠与发。冠上加冕(一块宽0.8尺、长1.6、前圆后方的平板，又称冕延，板为木质，以玄布面上，赭布面里)，冕延前后均匀地垂有12旒(用彩丝作绳，贯串五彩玉珠，称为旒)，每旒12玉，前后共24旒，共用玉珠228颗，称为玉藻。冠冕旁悬玉，名“充耳”。足着赤舄(厚底鞋，以木复于履底做成，舄前头上，宽翘，宽而且高，足可以把垂地长裙的前裾缘挑起，以便向前迈步)。

后世衮冕都遵照先秦制度，略有变化。其他诸候、公、卿、大夫之冕服，其冕旒数严格按等级规定依次减为9旒、7旒、5旒、3旒有差，每旒用玉数也依次减为9玉、7玉、5玉、3玉不等，衣裳上的章纹也严格按等级递减，有9章、7章、5章、3章之别。冕服种类名称，有衮冕、山冕等数十种。

衣与裳相连的深衣袍服用途最广：可以作文武官员的次等朝服，也可以作诸侯士大夫燕居的晚礼服，还可以作帝王不视朝时的便服。深衣又是庶人参加祭礼时的惟一可穿的礼服，在婚、丧、宾礼中也可以穿，而且不分男女都可以穿。

平民日常着襦裤，襦是短衣。以短衣长裤为常服，不在外面系裙，据说始于赵武灵王。这是从北方少数民族引进的一种服式，最初是将左衽短夹袍套在长裤之上，称为裤褶(音袭)服，后来适应汉族习惯而有所改变。贫者着褶，即粗布长袄，颜色多为青、黑两色。丧服白色。

男子头为束发冠笄。冠的形制有高冠、弁、粱冠、笼冠、小冠、幞头、帻、帽等。其细别的各种冠帽之名，如委貌冠、通天冠、远游冠、进贤冠、大帽、圆帽、鹅帽、唐巾、席帽等，可达数十种。也有戴各式头巾如四方头巾、万字巾、云巾、软巾、幅巾、葛巾、华阳巾等，还有的地区农民戴笠帽。

【头部分】

冠是贵族男子所戴的“帽子”，但是它的样式和用途与后世所谓的帽子不同。据说早先的冠只有冠梁，冠梁不是很宽，有褶子，两端连在冠圈上，戴起来冠梁像一根弧形的带子，从前到后覆在头发上。由此可见，上古的冠并不像后世的帽子那样把头全部盖住。

冕是一种最尊贵的礼冠。最初天子诸侯大夫在祭祀时都戴冕，所以后来有“冠冕堂皇”这个成语。“冠冕”又可以用作仕宦的代称，它又被用来比喻“居于首位”。

弁也是一种比较尊贵的冠，有爵弁，有皮弁。爵弁据说就是没有旒的冕。皮弁是用白鹿皮做的，尖顶，类似后世的瓜皮帽。

帽据说是没有冠冕以前的头衣，《荀子·哀公》：“哀公问舜冠于孔子”，孔子对曰：“古之王者有务而居领者矣”，杨倞注“务读为冒”，意思是说务就是帽。后来帽成为正式的头衣，杜甫《饮中八仙歌》说，张旭“脱帽露顶王公前”，脱帽没有礼貌，可见戴帽就有礼貌了。

【身体部分】

衣只指上衣。下衣叫做裳。《诗经·邶风》说：“绿衣黄裳。”但是裳并不是裤而是裙。连在一起的叫做深衣。古人衣襟向右掩（右衽）用绦系结，然后在腰间束带。

带有两种：一种是丝织的大带，一种是皮做的革带。大带是用来束衣的，叫做绅，古人常说“缙绅”意思是把上朝时所执的手版插在带间，而缙绅就成了仕宦的代称，“绅士”的意义也就此发展而来。革带是用来悬佩玉饰等物的。古人非常珍视玉。《礼记·玉藻》说：“古之君子必佩玉。”又说：“君子无故，玉不去身。”

裘和袍是御寒的衣服。可见古人穿裘，毛是向外的，否则不容易看见裘毛的色泽。袍是长袄，据说里面铺的是乳麻。一般来说，穷到穿不起裘的人才穿袍。可见穿袍穿裘有贫富的差别。汉以后有绛纱袍、皂纱袍，袍成了朝服了。
（上古的布并不是棉织品，而是麻织品或葛织品。帛则是丝织的总称。布与帛也形成了低级衣服与高级衣服的对比，贫贱的人穿不起丝织品，只能穿麻织品，所以“布衣”成了庶人的代称。 ）

『关于裤子的问题』上古所说的裤，并不等今天所谓的裤。《说文》：“绔，胫衣也。”可见当时所说的，很像今天的套裤，所不同者，它不是套在裤子外面的。有裆的裤子叫裤，《释名·释衣服》说“裤，贯也，贯两脚，上系腰中也。”此外有一种，类似后世的短裤叉，形似犊鼻，叫犊鼻裤，穿起来便于劳动操作。《史记》说，司马相如“身自著犊鼻裤”，和奴婢们一起洗涤食具。

【足部分】

上古的鞋叫履，有麻履、葛履等。据说葛履是夏天穿的，冬天穿皮履。一般的履是用麻绳编织成的。编时要边编边砸，使之结实。
从出土文物中可以看出：商周时期人们穿的多是分为上、下两部分的衣裳。这是当时男人的常服。中古以后，分为上下两截的衣裳变成了妇女专用品，男人们穿的多是连成一体的长衣了。这种重大改变是在什么时候发生的呢？追本溯源，在春秋战国时期，出现了一种上衣下裳联在一起的新衣裳，它就是促成这种变化的"深衣"。

深衣在当时确实有不少优点。它缝制容易，穿着方便，既利于活动，又能严密地包裹住身体，还可以充分利用布料。因此很快流行开来，无论文人、武夫、官员、平民，全都把它作为日常服装，甚至作为礼服穿用。当时男深衣曲裾较短，只向身后斜掩一层。女深衣曲裾很长，绕着身体缠了好几层，前襟下面还垂下一枚三角形的衣物，可能是右侧衣襟的斜衽。由此看来，深衣这种式样的最大特点，就是这条曲裾。

战国时期，南北各国的文化出现了明显的不同。深衣的具体式样也是这样。北方的衣着显得衣袖窄长，上衣紧贴身体，下面的衣裾宽大。在上衣部分显露出胡人服式的一些影响，可能吸收了胡服的特点。而在南方可以看到三种以上的不同深衣。一种深衣的式样很特别，衣袖肥大而下垂，在衣袖口处突然收紧。衣裾长可拂地。人们称它为"垂胡形衣袖"。这种衣袖可以兼作口袋使用，香袋、手巾、零钱等都可以放在里面。这是当时贵族妇女穿用的常服。另一种服式的肩部、腋下比较宽松，衣袖从肩往下逐渐变窄，形成细长窄小的袖口。衣裾拂及地面，使足部不外露。还有一种深衣式样显得很简陋。它衣袖宽松，像一只圆筒，衣服上下宽窄相近，衣裾较短，露出了双脚。前襟下面还露出了下垂的右内襟。这种形式简陋，裁剪方便，适宜劳作的服装就是汉代社会中下层劳动人民的日常衣着吧。

曲裾和直裾的长袍代替了裤子的遮盖作用，使裤子的发展受到了阻碍。在流行深衣的地区，裤子还大多只有双腿的形式。

汉代，上身穿短襦，下身穿裤子或在腿上缠绕邪幅的服装级合更为广泛地流行开来。当时劳动人民赤裸身体，仅穿一条下裳劳作是很常见的。当时的那种短裤与今日的中式短裤相近，汉代人称之为"裈"，是下层劳动人民常穿的。"犊鼻裈"是贫贱劳动人们穿的另一种短裤。它十分短小，只是一块三尺长的布帛围在腰胯间，很像今天日本相扑运动员们比赛时穿的兜裆。犊鼻裈在当时的贵族富翁眼中是十分低贱的。
众所周知,中国封建社会的全盛期是汉唐。在同一历史时期，汉唐都曾执世界之牛耳,“汉唐雄风”的精神内涵在于政治上天下大治、四方来朝，经济上繁荣发达、百姓安乐，文化上煌煌大观、彪炳史册。我国完整的服装服饰制度是在汉朝确立的,汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺的飞速发展，推动了服装装饰的千变万化; 而唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，令世人瞩目。 “宽衣交领，袖宽且长；隐扣系带，上衣下裳”这十六个字总体概括了汉服的特点。交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象，这也使得汉服明显区别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着，而普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。裙子也纳有丝棉，质料用黄绢。
汉朝男子服装，以袍为贵。袍服一直被当作礼服，它们以袖口有明显收敛的大袖为主，领、袖都饰有花边。袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。袍服下摆，常打一排密裥，有的还裁制成月牙弯曲状冕冠的颜色，以黑为主。汉代以冠帽作为区分等级的主要标志，主要有冕冠、长冠、委貌冠、武冠、法冠、进贤冠等几种类型。按照规定，天子与公侯、卿大夫参加祭祀大典时，必须戴冕冠，穿冕服。冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。按规定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。 汉朝的女式衣服，主要有袍、襜褕﹝直身的单衣﹞、襦﹝短衣﹞、裙。袍服的衣襟绕转层数加多，下摆增大，穿著这种衣服，腰身大多裹得很紧，且用一条绸带系扎腰间或臀部。裙子大多用四幅素绢拼合而成，上窄下宽，不加边缘，在裙腰两端缝上绢条，以便系结。汉代妇女的髻式五花八门，发髻的编梳一般是由头顶中分为二，然后将它们各自编成束，再从下朝上反搭，挽成各种式样。名称有瑶台髻、垂云髻、百合髻、同心髻等，她们常在髻后垂一束头发，名“垂髾”或“分髾”，贵妇们在头上插步摇作装饰，这是一种附在替钗之上的首饰，上面饰有金玉花兽，还有五彩珠玉下垂，而奴婢则多数用巾子裹头。 唐朝女性服饰向来以浓艳、雍容、奢华著称，时尚潮流是遮蔽趋暴露、清秀趋丰腴，最时兴的女子衣着是襦裙。裙子以下摆不齐整的长方形方片直裙为主，流行高腰或束胸、贴臀，宽摆齐地的样式，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。从盛唐宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。时常搭配长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女常在发簪上插花或珠翠，花钿、面靥、斜红构成了俏丽艳妆，用锦绣织物、彩帛、皮革做成精致的花鞋。 唐朝最具代表性的服装特色是：袒胸、高腰、披巾、明衣、男装、胡服和所谓的“时世装”等，唐代女装裙色以红、紫、黄、绿最多，其中以红色最为流行。衣身袒胸短襦、肩披宽长的肩巾、下穿高头云履。妇女服饰展现性感魅力，其中著名的是明衣的使用。明衣原属礼服的中单，是用透明的薄纱制成。在以往只当作内衣穿着，但是在盛唐时期，明衣被当作外衣，并成为盛装。女扮男装也是唐代服饰的一大特点，身着窄袖圆领长袍、配腰带、穿长裤，戴胡帽在盛唐蔚然成风。 唐时男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在祭祀典礼时仍穿礼服，其样式多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳，玉佩组绶等。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。 汉唐博大豪放的神韵气魄足以令每一个中国人心驰神往，借助汉风唐韵服饰展，我们得以一窥那种流光溢彩的盛世图景，虽然其是汉唐全面繁荣的豹之一斑，却已令我们心旌摇荡。也促使我们在走向民族伟大复兴的今天，去开创令后世敬仰的文化繁荣。 春秋战国贵族服饰
春秋战国贵族冠帽与服饰 战国白玉人像，头戴冠，两侧有组缨下垂系于颌下，脑后辫发上挽，包入冠内；身穿窄袖长袍，腰系带，足穿鞋。春秋除胡服之外，还有一种服式，叫“深衣”。深衣不同于上衣下裳，是一种上下连在一起的服装，这种服装在社会上影响很大，不论贵贱男女、文武职别，都可以穿着深衣。 楚国男子服饰

楚国男子的曲裾深衣 左1、2图为穿曲裾、绕襟、彩绣深衣的男子（彩绘木俑，传世实物，原件现分别藏于何兰莱登博物馆及美国大都会美术馆）。左3、4、5、6图为穿曲裾、绕襟深衣的战国男子（湖南长沙出土文木俑）。右图穿大袖绕襟深衣的仆人（河北平山三汲出土托灯铜人）。曲裾深衣与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。
战国男子着装,衣长不过膝,以连续矩纹和条纹作装饰,此种图案与当时的漆器器皿边饰十分吻合。男装以交叉领、窄袖、腰间束带为基本形式。战国时期的带钩比西周初时有很大进展,质地为金、银、铜、铁、玉,在带钩上刻有花纹,有时也镶上绿松石,显示贵重富有。还有一种金银错的崭新手工艺，外观更加精致华贵。战国时期的冶铁业比较兴旺,除可以制做男人身上悬挂的铜刀外,工艺也属上乘,二十五公分长的小弯刀上雕刻有花纹,深受人们的喜爱,为它取名"容刀"。这时的挂刀,已不完全为实用,很大成份以装饰取代了实用。《史记》中记载,在战国时期,出现了一桩有影响的事情。即赵武灵王实行的军服改革,后来人们称之为"胡服骑射"。其形制为身穿袴褶,短身广袖,形若袍式,腰带上以金玉为饰有带钩。后人评价这件服饰史上的创举是实践出真知。如果没有战争的实践,如果赵国在当时不是处在弱小地位，就不会有军服改革。因此,有人说赵国后来由弱变强,这次果断革服是重要条件之一。根据文献记载:"中国衣冠自北齐以来,乃全用胡服,窄袖绯绿短衣,长饐靴。窄袖利于驰,短衣长饐利于涉草。"此文说明革新后的服饰面貌，形象地描述了胡服的形式和它的功用。可见,历史上对这次大胆的胡服革新汉装的创举是肯定和赞许的。战国七雄之中，秦国由于地处偏远的西北地带，所以在服饰上和礼仪上与其他六国相差较多。从记载得知秦的斗士早期以旄头作首服(即耗牛尾的毛作装饰),武将用绛帕(红巾)包头,秦孝公用帻（古代一种头巾）。而其他六国较之秦国地理环境有利,而在服装上多有奢侈,另外服饰上也有差异。据记载，楚国有一种珠履(在鞋上缀宝石)；齐国有千金白狐袭,而赵国则有数百婢妾服用绮縠襦裙和方履。此外楚制长冠、法冠、赵制高山冠等,均被后人延续传用。以上诸项仅从文字记载中得知，而形象记载只能从汉以后的画像中才能见之一二。

J. 中国有哪些民间艺术品

一、剪纸

又称刻纸，具有悠久历史和广泛民众基础的民间艺术，劳动人民的智慧结晶和宝贵遗产，在民俗活动中占有重要位置，人类非物质文化遗产，代表流派：蔚县剪纸、山西剪纸、陕西剪纸、山东剪纸、扬州剪纸、佛山剪纸、福建剪纸。