新手织衣买什么样衣针

① 羊毛类针织衫是怎么制作的是把毛线统一织成毛衣布匹，然后再通过剪裁缝纫起来

没太懂你问的什么，一般都是先织出样品，给对方检验，合格后在大货生产。毛衫有一次成型的，还有需要缝合地（织出衣片缝在一起）
a. 横机产品的一般工艺流程
有色毛纱线→纱线检验→络纱→横机织造→半成品检验→成衣(裁剪、缝纫)→成品定型→整理→成品检验→包装→出厂。
b. 圆机产品的一般工艺流程
有色毛纱线→纱线检验→络纱→圆机织造→坯布检验→坯布定型→成衣(裁剪、缝纫)→成品定型→整理→成品检验→包装→出厂。

② 服装设计的初学者要怎样去自学呢

《内衣纸样设计与实例》常建亮 印建荣
《日本登丽美时装造型工艺设计-大衣》登丽美服装学院
《日本登丽美时装造型工艺设计-套装》登丽美服装学院
《日本登丽美时装造型-基础篇上》登丽美服装学院
《日本登丽美时装造型-基础篇下》登丽美服装学院

《女性内衣设计制图技法》洪境 汪林
《女装精确打板推板-上册》袁良
《女装精确打板推板-下册》袁良
《欧美男装打板技法大全》王善珏
《裙子设计与制作》蒋金锐
《人体造型解剖学基础》王炳耀
《服装结构与工艺》内部教学资料
《服装款式结构制图》佚名
《服装立体造型》白琴芳
《服装美学》华梅
《服装面料的核算》佚名
《服装女装结构设计》张文斌
《服装推板放码疑难解答100例》魏立达
《服装斜裁打版技术全编》
《服装斜裁打版技术全编》丁锡强 刘国伟
《服装斜裁打版技术全编》丁锡强_刘
《服装袖型设计的原理与技巧》吴经熊
《服装样板设计技术第二集》森+郁子
《服装样板设计技术第一集》森+郁子
《服装原型结构设计》于佐君

《日本登丽美时装造型-女衬衣、连衣裙》登丽美服装学院
《日本登丽美时装造型-裙子、裤子》登丽美服装学院
《日本登丽美时装造型-上衣、背心》登丽美服装学院
《日本登丽美时装造型-婴幼儿、童装》登丽美服装学院
《日本工业原型》佚名

《现代服装设计裁剪图350例》佚名
《现代服装纸样设计》韩滨颖+李桂荣+高岩
《香港高级女装技术教程》袁良
《新概念女装纸样法样板设计》吴厚林
《一款一做丛书-女上装》佚名
《意大利立体裁剪》尤珈

《实用洋裁手册(09)-领子的款式188》菊地阳子_长友静子
《世界经典服装设计与纸样男装篇》
《世界经典服装设计与纸样女装篇-下集》熊能(1)
《童装纸样设计》马东 侯东昱
《文化服饰讲座-女西装部分》文化服装学院
《我的第一本裁缝书》真野章子
《西服工业化量体定制技术》
《现代成衣制板》清晰版

《原型裁剪》李鸥华
《针织服装设计》薛福平
《针织服装设计基础》桂继烈
《最新时装配袖技术》吴经熊

5.工艺

工艺就是要你懂得，一件衣服是如何缝制的。首先你要有一架缝纫机（高速平缝车）。然后呢你就可以拿白坯布不停的练习。不过如果是自学缺少老师的教授，很多缝型和技巧都没途径获取。所以推荐这本书《成衣工艺学》。可以好好的看看这本书里面提供了各种缝型的方法。（这步对自学来说简直就是硬伤，可以去外面找裁缝跟着学）

③ 6.5mm的棒针织毛衣起多少针

6.5mm的棒针织毛衣起7－8针。

织法：粗棒针毛衣的大红，直接让杭州大小毛线店的毛线材料和棒针卖得极其红火。不过粗棒针毛衣已经完全不是当年的便宜货了。在登峰毛线店，一件粗棒针毛线马甲，用小马海毛织。有勾花、渐变等流行要素，材料费用大概在250元左右，这也只是粗棒针毛衣的起步价。

而再高级点的，量身定做。在曙光路上的名线，样衣基本抢空，老板娘说：“冷空气又要来了，所以很多人都想要一件适合自己的毛衣。最俏的肯定是粗棒针的款。

棒针织毛衣特点：

往的那些粗棒针形象都是浮云，年青一代的我们，赋予了棒针更加多变的形象。棒针越粗越年轻，越松越有形。请注意，不是纯粹地粗和纯粹地松散。

Dior秀上，白色粗棒针与白色缎带的编织交汇，让夸张的毛衣散发出别样的性感姿态，这可是老底子妈妈们的粗棒针所没有的；Louis Vuitton的模特，则穿着白色毛线上衣款款走来，由镂空花纹勾勒出的俏丽图案，岂能用臃肿的毛衣来描述粗棒针毛衣。

粗棒针毛衣就是如此微妙且神奇，完全可以充当一个仙女的魔法棒。要有明星范儿，不妨挑一件松垮的大翻领的粗棒针毛衣，这绝对是熟女们的不二选择，只有成熟女人气质才能将它的性感与妩媚穿出味道，记住手上一定要有一杯咖啡，这是国外街拍的典型pose。

④ 11岁女童用13号针织毛衣起多少头编织毛衣身高145厘米样品

用尺量一下身围，然后织十针样品，量一下，再计算要多少针。就是编织专家也要这样才能确定，除非有成品样衣数一下针数。

⑤ 请问怎么选择织毛衣的针号

毛衣针号应与毛线粗细匹配，
你所说的状况只有：本是平针，而你却织了元宝针才会出现。
最好将样本或样衣以及你所织的拍照上传，才能有准确答案。

⑥ 内衣生产流程

款式设计在工业生产流程中处于最前端，是工业生产过程中最先要解决的问题。款式设计是内衣款式产生之前，其设计构思仅仅是设计师脑中的一个朦胧的印象，这一印象要通过对内衣材料的选择和工艺的设定来实现。这是一项不断创新的挑战性工作。

款式图和关键工艺的表达则是向纸样师传达款式的机构组成以及工艺处理相应的注意问题。款式图是生产加工过程的示意图，也是对效果图在细节方面的补充。它承载了结构组成、工艺处理以及整体造型的相关信息。

二、工艺设计

内衣的缝制工序繁多，工艺复杂，运用的缝制机器比较多。因此，工艺师的工作就是在保证质量的同时，又要保证生产流程的顺畅，合理安排生产流程以及工艺制作方法。工艺的合理与否直接影响着内衣生产的速度与质量。工艺师必须了解各类机械的特点、性能以及线迹特点，结合面料的特性做出最佳工艺设计方案：使用何种缝纫设备，选用何种线迹类型、线迹规格，面底线如何搭配，缝制工艺有何要求，缝制流程怎样安排等等。

例如内裤腰围绱橡筋：线迹用哪一类的曲折缝线迹，密度是每厘米3步还是4步，针距是多少，面线与底线怎样搭配、起针与收针的要求、整体效果的要求等等。另外，还要安排工序的流程，先做哪些工序，后做哪些工序，每道工序需要几人同时做，才能保证工艺的顺畅。

三、纸样设计

纸样是确保内衣质量、款式造型的关键环节。纸样包括净样设计、毛样设计、齐码纸样、工艺纸样等等。净样设计一般是指最先设计的纸样，其关键部位的尺寸与成品的尺寸是一样的，这类纸样不能用于面料裁剪，其主要功能在于简洁、直观地表达了款式结构组成，纸样修改时用净样来修改更加便捷、准确。毛样设计是在净样的基础上，根据缝制工艺增加各拼合处缝制所需要的缝份量、增加缝制工艺以及后整理处理所引起的尺寸变化量所得到的纸样。这类纸样可以直接用于面料裁剪，制作成品衣服。齐码纸样是指根据标准的基码毛样，通过一定的纸样放缩规律所做出的所有号型的全部纸样。直接用于工业生产的排料裁剪。

纸样作为技术资料需要长期保存。每套纸样由许多的样片组成，再加上不同的号型规格，其片数就更多了，如不做好文字标注，就会在使用中造成混乱，甚至出现严重的生产事故。所以，纸样的文字标注是一项十分重要的工作，必须认真地完成。文字标注的内容主要有名称、款号、规格、数量和纱向标注等。

1.名称标注

名称标注包括服装的通用款式名称（如三角裤、女平角裤、3/4杯文胸），样片名称（如面料板、里料板、衬料板）以及部件名称（如前片、后片、上杯、下杯、脊心、侧片）。具体各类款式结构名称可参阅《内衣纸样设计原理与实例》一书。名称的使用尽可能做到通用、规范，便于识别。

2.款号标注

款号是服装生产企业根据生产品种及生产顺序编制的序列号。随着内衣向多品种、多样化、个性化趋势发展，企业每年生产的内衣品种和款式会越来越多，为了便于生产管理，必须制定详细的款号。款号的编制方法可以根据企业的具体情况灵活掌握。

3.规格标注

为了增加每个款式的覆盖率，内衣产品中每个款式都要设计许多规格。在国内销售的产品要求按照国标号型标准进行规格表示，如70B、75B、80B等；内裤类服装和一些连体服装有的是用S、M、L、XL等表示内衣号型的大小。对于国外订单加工的服装要按照客户的要求进行规格标注。

4.数量标注

一套完整的服装工业纸样由许多样片组成，每一样片又有一点的数量（如罩杯的纸样，如果左右对称，则每片纸样均有两份），为了在排料裁剪过程中不造成漏片，要在每一个样片上面做好数量标注，包括纸样的总数量和每一样片的数量，这对于资料管理和生产管理都是必须的。

5.纱向标注

根据内衣的造型及外观标准选择一定的纱向，是内衣排料中最基本的要求。内衣的质量标准等级越高，对于纱向的要求越严格。面料的纱向包括经纱向和纬纱向两种，不同的服装对于纱向的要求也不相同。多数以经向为参考标注纱向。为了方便排料，应当在每一样片上面做好纱向标注，纱向的表示符号为两端带有箭头的直线。对于单向面料，要按照面料效果来设计样片的纱向，纱向的表示符号为一端带有箭头的直线，箭头方向表示倒伏方向。对于有条格、花波的面料，要按照工艺要求在纸样的选定位置分别作出对条、对格或对波的标记。

6.其他标注

需要进行颜色搭配或面料搭配的款式，要将配色部分的纸样单独标注清楚。凡是不对称的样片必须注明正反面，以免在排料中错用。为了修改或者查找的方便，还应在纸样上标注纸样制作的日期以及制作人。

四、样衣制作

样衣是检验设计阶段成果的试金石，纸样设计、工艺设计能否体现款式设计的理念，达到造型要求，样衣是唯一的参考标准。根据样衣所呈现出来的外观效果、穿着效果，对纸样、工艺作出合理的更改与修正，直至样衣达到设计要求。基础码样衣做好后，基础码的纸样就可以确定下来了。根据一定的放缩规则，将这一款式的所有码数的纸样做出，然后分别进行样衣的制作，并根据样衣的效果对齐码纸样进行修改更正，直到齐码样衣达到要求。这样齐码纸样得到确定后，就可以进行排料、生产等等其他的后续工作了。

五、排料裁剪

排料是根据服装的款型（衣片纸样）在布料上安排布置的，如同拼七巧板一样。要想最大限度地面料，就必须注意衣片与衣片之间的空隙，空隙越少，面料的利用率就越高。排料的要点：直线靠布边，横线靠纬向，内弧靠外弧，凹面靠凸面，正斜靠反斜。此外，补片时，如缺少里面的面料布（如贴片、里层面料等）可用另料添补，若缺外面的面料布（如后片、杯面等）只能用同一批布料添补。

下面介绍几种常用拉布以及排料方法。

折叠拉布是指将衣料双层对折、叠合、拉布排料的方法。该方法具有省时、省料的特点。但在实际应用中需注意款式必须左右对称。折叠拉布有长度对折（纬向对折）和门幅对折（经向对折）两种方法。

1.纬向对折

纬向对折拉布适合于除倒顺毛和图案织物以及蕾丝花边外的面料。排料中要注意样板的丝缕与面料的丝缕相同。其排料形式变化较大，如采用印花、提花和格子织物排料，就应注意主要部位的对条（花）和对格（波）。该方法适合批量排料。

2.经向对折

经向对折拉布适合于对称花边、格子及图案织物以及倒顺毛的面料。其排料方法与纬向对折基本相同，但遇到倒顺毛面料时，必须将其朝同一顺毛方向排料。该方法适合单件（套）排料。

（二）单层拉布

单层拉布方法适合于任何织物的面料，同时，也不受款式左右不对称的影响。其具体排料方法可根据不同的面料及款式灵活对待。

1.对称排料

成品内衣的左右部位可在同一层布料上和合成对，也就是说，一片纸样（样板）划好后必须翻身再划一片，进行单层对称排料。

2.不对称排料

不对称内衣可以单层排料，包括罩杯左右不对称或者其中一片有折叠，以及需要内拼接成用印花等。

3.其他排料

如遇到有倒顺毛、条格和花纹图案的面料，在左右部位对称的情况下，要先划好第一片纸样后将它翻身，而第二片则按第一片的同样方向（包括长度和经向方向）划样。花边面料，在排料时一定要注意对花、对波。

（三）合理紧密排料的原则

合理紧密排料不单纯是追求省时省料，而且要追求排料的正确性，以及根据实际情况随机应变，物尽其用。

1.排料原则

一般遵循先长后短、先大后小、先主后次、见缝插针、见空补白的原则。

（1）先长后短。排料时要先排较长的部件，如前、后裤片，文胸后片等；后排较短的部件，如底裆、文胸脊心等。

（2）先大后小。排料时要先排较大部件，如前、后衣片，袖片；后排较小的部件。

（3）先主后次。排料时要先排主要部位的衣料，如暴露在外面的罩杯杯面和前后衣片等；后排次要部位的零料。

（4）见缝插针。排料时要根据款式的各种形状如几何图形等，在形状相吻合的情况下，见缝插针，利用一切可利用的面料。

（5）见空补白。排料时如看见有较大的空隙，可以通过重新排料组合，或者利用一些里料进行拼接，把空白补上，以节约面料。

2.排料要求
遵循避免色差、利用布边、合理拼接、掌握丝缕。
（1）避免色差。对于有严重色差的面料，一般不宜利用。但如色差不是很大，就要考虑如何避免色差来充分利用面料。
（2）利用布边。一般来说，布边由于原料在加工过程中会留有较宽的针眼，排料时如不考虑避开针眼，将严重影响服装的质量和美观。为了既保证服装的质量，又能节约面料，一般布边的利用不得超过1cm。

（3）合理拼接。在考虑节约用料的情况下，部分里料部件的裁剪通常可采取拼接方法。如衬裙的里料以及贴边等，拼接以不影响美观为原则。

（4）掌握丝缕。凡高级内衣，衣片的丝缕是不允许歪斜的。但在普通内衣中，为了追求原料的利用率，允许在不影响外观美的前提下，在素色面料和不太主要的部位，可以有适当的歪斜。

另外，如是批量的成衣排料，则要根据批量的大小，决定排料方法及尺码搭配。批量少的或格子面料可用双幅排料，批量大的可用单幅排料。如相同批量不同规格尺码的可以放在一起相互搭配排料，以减少重复排料，一般是小尺码与大尺码套排，中间尺码自行套排，余下布料可单件（套）排料。

六、生产安排

当上面的一切就绪时，接下来就是大货的生产安排。包括生产开始时间、结束时间；生产的流程安排是否顺畅，由哪个组进行主要生产，哪个组进行辅助；半成品的检验和成品的检验安排在哪个生产环节等。

⑦ 怎么选织毛衣的棒子

根据毛线的粗细选织毛衣的针。粗线选相应的粗针，细线选相应的细针