Ⅰ 衣服前后片腰节长是怎样确定的
腰节长度和体形有关，有的胸部比较大，前腰节就要长一点，有的背有点驼，后腰节就要长一点。对于女装来说，总体的前腰节要比后腰节长1-2公分左右。
Ⅱ 如何计算针织服装用料、价格、成本
1：面料价格
120G汗布 用40支纱 65/35纱市场价 普纱 20000/吨（别在网上查查就以为什么价格能买到了，现在纱很紧张，拿现款都买不到现纱。
面料成本＝｛（纱20000＋织造费2000元）×1.02织损＋12000中色染色费｝×1.1染色损耗＝38573元/吨
面料价格＝38573×1.06开票费用×1.08利润＝44159元/吨
如果你是自己买纱做的话，那么只要38573元成本就可以了，如果直接问面料厂买成品，那价格就应该是在44159元左右，有点上下浮动，主要是在利润里。
2：该件服装用料
女装T恤算用料的方法
大身用料＝（胸围一周＋6CM）×（身长＋5CM）×克重
短袖用料＝袖肥×（袖长＋4CM）×2×克重
长袖用料＝（挂肩＋袖口＋4CM＋1/2挂肩－1/2袖口）×（袖长＋4CM）×克重
领子用料：这个要看你是什么领子了，罗纹领还是滚边领什么的，不过这个是次要的了，自己看着加吧。
整件衣服用料＝所有的加起来×损耗（1000～2000件为1.05％ 5000以上为1.03％ 20000以上为1.02％）
按以上公式可以得出
大身用料＝（0.92＋0.06×0.66＋0.05）×0.12KG＝0.084KG
袖子用料＝0.4×（0.17＋0.05）×2×0.12KG＝0.021KG
领及袖口滚条大约算总长为 1M
那滚条用料为 1M×0.06×0.12×1.1损耗＝0.008KG
总用料＝0.084＋0.021＋0.008＝0.113KG×1.06损耗＝0.12KG
3：该服装成本（工厂报价）
面料0.12×44.5元＝5.4元
缝线 0.3元
胶袋 0.3元
纸箱 0.4元
运费 0.3元
商洗标吊牌 1元
做工 2.5元
合计 10.2元×1.12工厂利税＝11.5元
（总之就是各项加在一起，有印绣花及其它辅料就再加上去，总和再乘个工厂1.12的利税就可以了）具体价格根据数量有变动，数量大，价格就可以便宜点。数量小，价格就要再高点。
4：报FOB价格
FOB就是离港价，对于贸易公司来说，只要在工厂报价格上再加上自己的利润就可以了，报关什么的杂七杂八的费用也就千把块钱，可以忽略不计，一般公司都是直接按工厂价格除美金汇率，公司就挣个17％的退税，具体贸易公司的利润也要看客户、数量等来上下浮动的。
正常FOB价格 11.5/6.7美金汇率＝$1.72(美金USD）
Ⅲ 请问女装衬衣制版衣片上无明省，省位是怎么处理的，直接挖掉前身袖笼，前AH就比后Ah长。请给大侠帮忙
我也遇到这个问题，前ah比后ah长，，前袖比后袖大，，2分之1的6分之5 可后肩比前肩高，，乍2分之1
Ⅳ 衣服尺码测量示意图
如何测量衣服尺寸?
一般都是量这几块，看下图哦。
如何测量衣服尺寸图解
一般都是量这几块，看下图哦。
[求助]各服装尺寸测量方法，部位，名称
怎么会乱码，对不起，我另外找给你。粤语 国语 ENGLISH及骨 锁边 OVERLOCK纳膊 缝合小肩 JOIN THE SMALL SHOULDER埋夹 缝合袖底骨和侧缝 JOIN THE UNDER ARM SEAM AND SIDE SEAM夹圈 袖窿 ARMHOLE生褶 省 PLEAT死褶 褶 DART担干 过肩 YOKE介英，鸡英 袖口，袖级 CUFF侧骨 侧缝，摆缝 SIDE SEAM纳膊位 肩缝 SHOULDER SEAM前浪 前档 FRONT RISE后浪 后档 BACK RISE坐围 臀围 HIP脾围 横档 THIGH耳仔 裤带袢 BELTLOOP钮门 扣眼 BUTTON HOLE钮牌 门袢 FLY布封 幅宽 FABRIC WIDTH朴 衬布 INTERLINING急钮 四合扣 SNAP FASTENER膊头棉，肩棉 肩垫，垫肩 SHOULDER PAD魔术贴 尼龙搭扣 VELCRO挂卡 吊牌 HANGTAG平车 平缝机 NORMAL SEWING MACHINE拉冚车 绷缝机 COVERING STITCH MACHINE及骨车 包缝机，锁边机 OVERLOCK MACHINE拉筒车 门襟机 PLACKET MACHINE挑脚车 暗缝机 BLIND STITCHING MACHINE辘脚车 脚口卷边机 BOTTOM HEMMING MACHINE啤机 冲压裁剪机 DIE CUTTING MACHINE唛架 排料图 MAKER排唛 排料 LAYOUT车花 绣花 EMBROIDERY拉裤头 上裤头 WAISTBANDING打枣 打结 BARTACK钮子 钮门搭位 BUTTON STAND插竹 领插角片 COLLAR STAY唛头 商标 LABEL乌蝇扣 钩棒扣 EYES & HOOKS纵纹 斜纹 BIOS CUT返针 回针 BACK STITCH间棉 绗缝 QUILT针步 线步 STITCHES止口，子口 缝头 SEAM ALLOWANCE办 样板 SAMPLE梭仔 梭芯 BOBBIN狗牙 车牙 FEED DOG靴 压脚 PRESSER FOOT蝴蝶 车缝附件 SEWING MACHINE ATTACHMENTS烫斗 熨斗 IRON看看有没有你要的
男士买衣服怎么量身体尺寸
肩宽，胸围，腰围，身高。就差不多了，一般网上都只提供这几个尺寸。你只要模则确定自己的尺寸和哪个码子最相近，然后看卖家的说明或者评价里说的尺码偏大或者偏小几个码，没偏差的话就直接选自己最相近的就行了。不要买没有人买过评价过的东西，容易上当。最好有实物图，这样可以尽量减少买回一块抹布的风险。怎么量肩宽这些店家一般底下会有示意图。
衣服的正确测量方法
网上购买衣衣，常会出现尺寸偏差，怎样减少这种偏差的发生呢？让心爱淘到的宝贝衣衣可以舒服合体的穿出去PL秀一秀，就要掌握正确的测量的方法，还要对服装尺寸型号有一定的了解哦
认识服装的型号和规格
服装的“型”是表示穿著者的胖瘦程度，上装表示胸围，下装表示腰围，一般以偶数分档，如上装的80型，即表示适合于胸围在79～81cm的人穿。
服装的“号”是以cm来表示穿著者高矮的，以5cm为一档，每档的适明汪用范围为该号值加减2cm所得出的范围，如160号，即表示适合于身高在158～162cm的人穿。
“型”与“号”组合在一起，中间用一个斜线隔开。如上装的“165／84”即表示适合于身高在163～167cm、旦槐棚胸围在83～85cm范围内的人穿。
近几年，市场上常常出售一些进出口服装。一般情况下，在这些服装的衣领内侧、衣下䙓里边或裙、裤腰内嵌有小标签，标有英文字母或 *** 数字，以表示服装的大小和适合的体形，请记住下面这些符号所代表的含义，这对选购会有帮助。
“L”（large）表示大号，“M”（midd1e）表示中号，“S”（ *** all）表示小号，“XL”表示特大号。
“1”表示适合身高150cm的人福用，“2”表示适合身高155cm的人穿用，以此类推，“3”代表160cm，“4”代表165cm，“5”代表170cm，“6”代表175cm，“7”代表180cm，“8”代表185cm。
“Y”表示胸围与腰围相差16cm，“YA”表示两者相差14cm，“A”表示两者相差12cm，“AB”表示两者相差10cm，“B”表示两者相差8cm，“BE”表示两者相差4cm，“E”表示两者相差无几。例如，标有“B6”字样衣服，可供身高175cm，胸围与腰围相差8cm的人穿用。
目前服装市场大约有4种型号标法。一是传统的S（小）、M（中）、L（大）、XL（加大）；二是用身高加胸围的形式，比如160/80A、165/85A、170/85A等；三是欧式型号，用34—42的双数表示；四是北美型号，这一种比较少见，用0—11的数字表示。
一般来说，男式衬衣上的标码表示脖围，而女式衬衣则表示衣长； 针棉织品如羊毛衫、汗衫、秋裤等，上衣类的标码表示胸围，裤子类 的表示裤长；夹克衫、休闲衫类，其标码上多标“L、M、S”字样，分 别表示“大、中、小”型、“XL”是“加大”型，“XXL”则为“特大”； 西服上的标码一般为两位数，前者表示衣长，后者表示的是胸围；现 在的裤子类的标码，多指裤长。
衣裤上的尺码规格不尽相同，给我们选购商品带来了一些麻烦。 但是，市场上正在推行国家标准的服装型号，服装上标有区分人体型 的新标志。如上衣，由三组数码组成：人的身高、胸围和体型。人体 的型号用字母“Y、A、B、C”表示，Y型指肩宽、胸大腰细的体型， A型表示较标准的一般体型，B、C型分别代表微胖和微瘦的体型。如一 件上衣的标码为170／88A，则表示这种服装适合身高170厘米，胸围 88厘米的一般体型人穿。裤子则由二组数字组成，分别代表裤长和腰 围，如“76A”，则表示适合腰围76厘米的标准型人穿。
童装只由身高和胸围组成，无体型分类代号。如“140—60”，即 为身高140厘米左右，胸围约60厘米的儿童适宜。
服装型号及规格的测量方法
1．胸围：从腋下通过胸部最丰满处水平测量一周，再根据服装类型加放一定尺寸。
2．身高：由头骨顶点垂直量至与脚跟平齐。
3．腰围：绕腰部最细处水平测量一周，另加放松度。
4．衣长：从后颈点到上衣的底摆线的距离。 ......
淘宝上测量衣服的尺寸图片怎么做 20分
把人家的图片 另存为自己的电脑上就可以了
求助衣服总买不合适不知道自己身材自己怎吗给自己量尺寸用什么怎吗量给张图说的不懂
买衣服主要是胸围，给自己量尺寸就是将软尺在自己胸部最高的地方，围一周最后加3寸（10公分）左右，如果人胖就多加一点，廋就减一点。就可以用这个胸围尺寸和衣长去选。
跑步鞋一般不要买得过大，勉强放进1个手指就行了，还要看鞋子是什么材料，因为有的材料穿一穿要松一点，因此 跑步鞋不宜买大。
求问服装人体尺寸的测量方法，服装专业的进，求答。很急
①前颈点(FNP)：此点位于左右锁骨连接之中点，同时也是颈根部有凹陷的前中点。
②颈侧点(sNP)：此点位于颈根部侧面与肩部交接点,也是耳朵根垂直向下的点。
③后颈点(BNP)：此点位于人体第七颈椎处，当头部向前倾倒时，很容易触摸到其突出部位。
④肩端点(SP)：它位于人体左右肩部的端点，是测量肩宽和袖长的基准点。
⑤胸高点(BP)：胸部最高点，即 *** 位置。它是女装结构设计中胸省处理时很重要的基准点。
⑥前腋点：它位于人体的手臂与胸部的交界处，是测量前胸宽的基准点。
⑦后腋点：它位于人体的手臂与背部的交界处，是测量后背宽的基准点。
⑧袖肘点：它位于人体手臂的肘关节处，是确定袖弯线凹势的参考点。
⑨膝盖骨点：它位于人体的膝关节中央。
⑩踝骨点：脚腕两旁突起的部位。
⑨头顶点：以正确立姿站立时，头部最高点，位于人体中心线上，它是测量总体高的基准点。
⑥茎突点：也称手根点，桡骨下端茎突最尖端之点，是测量袖长的基准点。
⑥外踝点：脚腕外侧踝骨的突出点，是测量裤长的基准点。
⑩肠棘点：在骨盆位置的上前髂骨棘处，即仰面躺下，可触摸到骨盆最突出之点，是确定中臀围线的位置。
⑤转子点：在大腿骨的大转子位置，在裙、裤装侧部最丰满处。
2．主要基准线
①颈围线(NL)：它是测量人体颈围长度的基准线，通过左右颈侧点(SNP)、后颈点(BNP)、前颈点(FNP)测量得到的尺寸。
②胸围线(BL)：通过胸部最高点的水平围度线，是测量人体胸围大小的基准线。
③腰围线(wL)：通过腰围最细处的水平线，是测量人体腰围大小的基准线。
④臀围线(HL)：通过臀围最丰满处的水平线，是测量人体臀围大小的基准线。
1．衣长(L) 有三种测量方法(需根据客户指定的要求来确定)：
①前衣长(L1)：从颈侧点(SNP)至前衣片的底边处的长度。
②后衣长(L2)：从颈侧点(SNP)至后衣片的底边处的长度。
③后中衣长(L3)：从后颈点(BNP)至后衣片的底边处的长度。
2．胸围(B) 当钮扣扣上或拉链拉好且衣服放平整时，沿袖窿底部水平测量的距离是胸围规格尺寸的1／2。
3．腰围(W) 在腰节线位置处根据我国标准女性160／84A体型可知，从颈侧点(SNP)到腰节线(WL)的前腰节长距离约41cm]水平测量的距离是腰围规格尺寸的l／2。
4．臀围(H) 在腰节线下16～18cm处进行水平测量，所测距离是臀围规格尺寸的1／2。
5．下䙓 在底边处水平测量的尺寸(如果是装橡筋的茄克，需分别测量出橡筋受拉伸时和橡筋未拉伸时的尺寸)。
6．肩宽(S) 肩宽有两种测量方法：
①整肩宽(S1)：从左肩端点经第七颈椎点量至右肩端点的长度。
②小肩宽( 2)：从颈侧点( NP)到肩端点( P)的长度。
7．袖长(SL) 袖长有两种测量方法：
①SL1l：从肩端点( P)量至袖口边处。
②SL2：从后颈点(BNP)经过肩端点(SP)再量至袖口边处。
8．袖口(CW) 袖口是围量袖口一周的尺寸。
9．领围(N) 把领子放平整从一端量至另一端的距离(由于领型不同，具体测量方法有所不同)
10．前直开领 从颈侧点( SNP)处的水平线垂直量至前领圈弧开落的位置的垂直距离。
11．后横开领 左右颈侧点(SNP)之间的直线距离的1／2(与后领口弧长是有区别的)。
12，胸围线深 从颈侧点(SNP)测量至胸围线的垂直距离。
13．袖山高 从袖山头顶部测量至袖壮线的垂直距离。
14．袖壮大(袖肥) 在袖壮线的位置测量袖子一周的大小。
其他的尺寸还有如前胸宽、后背宽，袋口大小、左右、上下......
怎么在photoshop里面测量图片的尺寸
矗 PS里测量图片尺寸，可以用标尺工具，量测的尺寸在信息栏显示，如下图例：
用标尺从屏左侧拉到右侧（按住shift强制水平），从右测信息框可以看出，标尺线长度7.76厘米。
用标尺工具按对角线拉一条标线，在右侧信息框可以看出，标尺线水平夹角为-29.8度，斜线长度为8.94厘米, 线在X轴位移（宽度）仍为7.76厘米,跟步骤1量测的结果一样，在Y轴位移（高度）为4.45厘米。
（注意，标尺线只是参考线，做下一步操作时，标尺画的线自动消失）
海淘在ebay或者亚马逊美国上卖家标出的衣服三样尺寸分别指的是什么？具体测量方法？
衣服的长度，肩膀的间距，腋下的距离也就是所谓的胸围~
Ⅳ 做女西服时肩省和胸省应该如何处理
制板是先画前片还是先画后片，国际通用是先画后片。因为相比较后片的变化要比前片小。以一个变化小的衣片为基础，更方便调节整体结构与平衡。当我们先确定了后领口宽后，作为女装来讲，前领口宽最好不要大过后领口宽。而且有些款式结构前领口宽还应该小一些。加宽或改窄前领口宽是和撇胸有直接关系的。做撇胸的方法有丙种：一种是先确定撇胸的大小，再画前领口宽。或是将纸样的前止口剪开，颈点随着移动。另一种方法是在颈点不动的情况下，以袖窿深线为基点，前止口腰节处向外放出l厘米，与基点向上至领口连一条直线。第一种方法是将前领口加宽、止口线加长了。这样做的结果是，驳口线会有浮起发空的感觉，前胸会很暴露，不符合女性审美。有时还会造成划口。当加宽前领口的同时，肩宽也要向外移动。如果不加大冲肩量，前宽也要受到影响。所以作为女装，开宽前领口是弊大于利。
而第二种方法实际上是将前领口改窄了。也就是我们说的倒撇胸。这种方法适用于关门领以及无领结构的服装。这样做可以很好的控制前宽，前胸会很服帖。不会因为前宽过宽而造成前宽处出溜和视觉上显得臃肿。西服领的上衣前后领口宽一致就可以了。如果不是特殊的体型，前后腰节也保持一样，上平线在一条线上。
作为男西装前领口可以适当开宽。可以加大冲肩量来控制前宽，这样肩部在视觉上得到了夸张，显得很魁梧，前撇胸的推门和归拢能使前胸更为饱满。
撇门量完善胸部造型
胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省。当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖笼处始终有一定余量，这样会使前衣片袖笼比后衣片袖笼要短些。胸省的量大小是根据体型、胸高变化而变化。(胸高的变化是随着身高，乳房高低的变化而变化)，为解决胸省的取值。在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接BP点，以BP点为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由设计出多样的省来。
从人体体型特征上可以看出，人体的胸高于颈根，从胸高至颈根处是一个倾斜的坡度，与垂直线有一个角度，一般为12°－16°，把面料覆盖于人体胸部时，在领口前中心线部分就会出现多余的面料褶皱，将这部分面料剪去，前中心线处才会平服，这个剪去的量即为撇门量，所以说，撇门设计是合体款式设计的必要手段。
撇门量与胸省的关系
撇门量是胸省的一部分被转移到前中线上，引起前中线增长，撇门量一般0．5～1．5cm。
撇门的工艺处理相当于隐形“缝省”将转移在前中线上的胸省量均匀烫缩、归拢，将撇门引起的门襟止口胖势推向BP点，塑造该处立体感，使门襟止口归复平直。
(1)关门领，立领上衣较少应用撇胸法，即使应用撇胸量也较小，因为撇胸大了门襟止口不容易归推平直，在将止口归推平直后，要沿止口线上牵带收住胖势，或在归拢部分将挂面稍拉紧。
(2)翻驳领上衣在将门襟止口推平归拢的同时翻驳线也随之被归短，隐形省量大的还要在翻折线中段E牵带，收住归缩量与胸部胖势量，门襟止口在归缩部位上牵带或将挂面稍拉紧。
撇门工艺要求面料有良好归拨性能，如采用了化纤面料，本身面料就没有良好的归拨性能就会出现前止口外斜，领口后倾等弊病。
撇门量在结构设计中的应用
如果款式造型在肩部或领口设计有省的造型，且服装的整体感觉合体时，由于原有的胸省量全部转移为肩省或者领口省，这两个省位离前中线位置近，可以消除前中心线的不平服现象。不设计撇门。
如果款式是宽松造型的话，由于整体造型属于宽松风格，不太讲究服装与人体的合体性，这类服装也就不需设计撇门。
如果选用的面科带有明显的条纹的话，一般不设计撇门。(如设计撇门时会影响服装的外观)而采用在前身衣片的底摆增设起翘的方法，当前后衣片缝合后，前衣片会产生一定的倾斜，从而产生与撇门相同的效果。
如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服装的整体感觉较合体时，由于省位离前中心线位置较远，对于前中心线处的不平现象无能力，因此为结构平衡，应设计撇门，量为1～1．5cm。
在这里有一点要注意，可以把撇门量转移成为领口省，把领口省位隐蔽在翻领下面，这样既没有改变服装的造型，又满足了撇门的设计。
在款式结构设计时，可以根据造型的具体要求，结合以内容加以运用。
女性人体胸部呈隆起形状，设置胸省是勾勒女性人体胸部线条美感必不可少的。它在女装结构设计中有着决定性的作用。女装胸部的合体程度与前、后衣身的平衡程度都是由胸省来把握。不管是合体的、宽松的、二面构成、三面构成、四面构成，都存在着胸省。胸省在结构上的表达方式有两种，即直收法与变量法。
直收法指以BP点或BP点附近为省尖点，收掉结构造型所需的胸省量。直收法在合体女装中最为常见，它是根据款式面料以及工艺要求来确定胸省的位置。通常的手法有分割转移，以原型为基础演变几种胸省的位置(图1)，图中的各种手法都是比较直观易懂的。
变量法是指不通过BP点，将结构造型所需的部分胸量转移到结构边缘部位，将一部分省量放在袖窿里。变量法在宽松服装中最为常见，它也是根据款式、面料及工艺要求来确定转移的部位。
门襟变量法与撇胸有相似之处，但又有本质上的区别，撇胸是去掉一部分的门襟量，领圈与肩线上的变化只是用大概的数值来表示。而门襟变量法是通过改变纱线，把部分的胸省量转移到胸围里，另一部分量放在袖窿里。门襟变量法只适合开襟及开襟不对折的款式。门襟变量法的步骤见图2。
l、对齐腰线画好a线。
2、按住BP点，将门襟点向袖窿方向转移，转移量为前领圈底点与门襟距离，一般为1厘米至1．5厘米，具体量还需视款式面料而定。
3、将原型袖窿底点与转移后的袖窿底点对齐平行于前门襟面胁线。
4、将原型与转移后的原型作比较，可以看出胸省以变量的形式转移到肩部与袖窿里。
下摆变量法是通过起翘前下摆与前腰线，来转移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下摆变量法不适合用格子及横条纹理效果的面料。将胸省量放在袖窿与下摆处，后领肩点在水平线以上，下摆呈起翘状。
总之，根据不同性质的面料与不同款式，胸省的位置有相应的变化，胸省的合理运用关系到整体成衣的结构美观。
Ⅵ 如何设计女装胸省
人体是凸凹不平的曲面，尤其女性身体曲线最为明显，人体胸部有强健的胸肌，加之女性乳房外凸形成了前侧丰满。为使胸部周围的面料与人体体表相贴合，必须使得多余量的面料有一定量折叠。以保持衣身结构平衡。这些多余量就是胸省量只需将这部分余量以省或褶的形体消除，便能达到胸高线（胸高线是前颈肩点到BP点的距离）以上胸乳区域贴合、适体的目的。 胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省，当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖窿处始终有一定余量，这样会使前衣片袖窿比后衣片袖窿要短些。胸省的量大小是根据体型胸高而变化。（胸高的变化是随着身高、乳房高低的变化而变化），为解决胸省的取值，在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接BP点，以BP为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由设计出多样的省来。 影响胸省因素：人体型对胸省取值影响。人体的体型是胸省量大小决定因素。女性体型分：平胸体、标准体、挺胸体、屈身体等基本的体型。当前后胸高线差大于标准体范围时，该体型必定是挺胸体，相反就是平胸或屈身体型。 服装款式风格对胸省影响当展现女性曲线身材的服装风格时，胸省取值应在胸高线以上的趋势，含蓄、保守风格，胸省在胸高以下取值，另外，服装的轮廓造型与胸省的确定也有一定关系。少女型造型，胸点的间隔狭长，位置偏高，表现女性成长期的少女胸部造型，胸省尖位置偏高，胸省量较少形状呈锥形，高胸细腰造型；胸点位置偏低，胸省量大，形状符合乳房形态的弧形，强调乳房体积要进一步加强收腰的效果。优雅造型；胸部造型偏扁平而带稳重感，胸高位置是一个近似圆形的区域不强调体现腰部凹和臀部的隆起形态，胸省小且较分散。服装越宽松，轮廓造型越平直，胸部的取值范围就越小，所以随着服装放松量增大，胸省取值越小，甚至失去它的作用。